Um drink pra afogar a tristeza, um chope pra comemorar, uma taça de vinho pra sextar, uma cervejinha pra acompanhar o happy hour… No dia a dia, o álcool aparece tão naturalmente nos nossos momentos de lazer que, quando a gente percebe, ele virou quase um companheiro oficial da rotina. Mas quando beber deixa de ser só uma escolha e passa a ser uma resposta automática para lidar com a felicidade, a tristeza, o estresse ou a ansiedade?

Não tem jeito, o álcool faz mal à saúde!

No curto prazo pode prejudicar a atenção, a memória, o julgamento e a coordenação motora, aumentando também o risco de acidentes e lesões. Mas o problema não termina quando a ressaca passa. O consumo excessivo está associado a uma série de problemas de saúde, incluindo doenças do fígado, como esteatose, hepatite e cirrose, além de doenças cardiovasculares e transtornos relacionados ao uso de álcool.

E os cientistas têm alertado cada vez com mais frequência sobre os riscos associados à ingestão do álcool mesmo em doses pequenas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), não há quantidade ou forma segura de beber álcool sem afetar a saúde em algum nível.

O álcool também está relacionado a mais de 200 doenças

Isso inclui enfermidades hepáticas, cardiovasculares, diversos tipos de câncer e danos ao cérebro. Um estudo publicado em 2021 pela Universidade de Oxford, com 25 mil pessoas, mostrou que qualquer quantidade da substância pode afetar a nossa massa cinzenta, parte do órgão associada à memória, ao raciocínio e outras funções cognitivas e motoras.

No Brasil, os dados do Ministério da Saúde mostram que 20,4% da população adulta, com 18 anos ou mais, consumiu seis ou mais doses de álcool em uma única ocasião, o que caracteriza consumo abusivo. Segundo a Vigitel 2025, esse comportamento vem crescendo ao longo dos últimos anos, mostrando que o consumo excessivo de álcool ganhou espaço na rotina de uma parcela cada vez maior da população.

Chama atenção também o aumento entre adultos de 35 a 44 anos, grupo em que o consumo abusivo passou de 17,4% para 26,3% ao longo da série histórica. Entre as mulheres, o crescimento foi ainda mais expressivo: o índice praticamente dobrou, saindo de 7,8% em 2006 para 15,2% agora.

Na Atenção Primária à Saúde, que reúne serviços como as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), os atendimentos por problemas e condições relacionados ao uso de álcool aumentaram mais de 157% na última década.

Diante desse cenário, o Ministério da Saúde também aposta na prevenção e autocuidado. Por meio do aplicativo Meu SUS Digital, a população pode acessar o Modera Brasil, uma ferramenta que tem como objetivo promover o consumo mais consciente e entender melhor a própria relação com o álcool.

E não é à toa que estamos te contando tudo isso por aqui, já que a Bonita de Pele foi convidada pra estar lá no lançamento e tirar todas as dúvidas diretamente com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

O miniapp permite fazer uma avaliação do padrão de consumo e, a partir das respostas, receber orientações personalizadas para reduzir riscos, além de informações sobre autocuidado e sobre quando e onde buscar atendimento pelo SUS.

A ideia é ajudar as pessoas a perceber mais cedo quando a relação com o álcool pode estar começando a trazer problemas. Pra isso, a ferramenta faz uma triagem rápida, baseada em questionários já validados, e, a partir das suas respostas, mostra informações e dicas pra reduzir riscos. E se o resultado do teste acender algum sinal de alerta, o app também indica quando vale procurar ajuda na rede pública de saúde.

“As chamadas intervenções breves mostram que ajudar as pessoas a entender melhor a própria relação com o álcool pode ter um impacto positivo na qualidade de vida. O Modera Brasil nasceu a partir de uma experiência desenvolvida e testada na cidade de São Paulo, em parceria com a Universidade de São Paulo, dentro da realidade do SUS. Agora, essa iniciativa poderá chegar a pessoas de todo o Brasil”, explicou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Pra usar é bem fácil. No app Meu SUS Digital, basta procurar o Modera Brasil. Ao entrar na ferramenta, você responde ao AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test), um questionário desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) pra identificar padrões de consumo de álcool que podem representar risco.

Claro que fizemos o teste, né?
São perguntas simples como “com que frequência você deixou de cumprir algum compromisso por causa da bebida?”. As respostas geram uma pontuação que ajuda a identificar o nível de risco. Além da avaliação inicial, o miniapp reúne ferramentas interativas, conteúdos e também dá pra descobrir quanto você gasta por ano com bebidas. Ficamos cho-ca-das com o resultado!

A zona de risco da redação foi “moderada” e já estamos atentas por aqui!

🟢 Risco baixo: um sinal positivo, mas vale lembrar que não existe consumo de álcool totalmente isento de riscos.

🟠 Risco moderado: um sinal de alerta de que seus hábitos podem estar trazendo riscos à saúde e merecem atenção.

🔴 Uso problemático: indica que o consumo pode já estar causando impactos na sua saúde e na sua vida. Nesse caso, vale buscar orientação e apoio.

Pra quem sente que o álcool está começando a trazer problemas, a UBS pode ser o primeiro passo para buscar ajuda no SUS. A equipe pode orientar sobre formas de reduzir ou interromper o consumo, acompanhar possíveis impactos do álcool na saúde e, quando necessário, encaminhar para serviços especializados, como os CAPS Álcool e Drogas (CAPS AD), que oferecem acompanhamento multiprofissional e cuidado contínuo. E tem um detalhe importante: os CAPS funcionam de portas abertas, então também é possível procurar diretamente o serviço da sua região para um primeiro acolhimento.

SUS, conte sempre com a gente para divulgar novidades e políticas públicas que sejam acessíveis a todos! <3

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“Bata nos ossos do seu rosto para esculpir o maxilar.”
“O único objetivo de verdade é ficar mais bonito – não importa o que seja necessário.”
“Seu corpo é a sua propaganda.”

São essas as frases “motivacionais” de alguns homens nas redes sociais pra incentivar outros homens a praticar o “looksmaxxing”, uma trend tóxica da machosfera.

O looksmaxxing nasceu no bueiro da internet e, nos últimos anos, deixou de ser um assunto restrito a fóruns anônimos pra ganhar espaço nas redes sociais, especialmente entre adolescentes e jovens adultos. A proposta é maximizar a aparência física pra se tornar mais atraente. Mas, por trás dos vídeos com dicas de academia e cortes de cabelo, existe uma comunidade que frequentemente se conecta a discursos misóginos.

O termo surgiu em fóruns ligados à chamada “machosfera”, que são as comunidades incel (”celibatários involuntários”) e redpill. Nesses espaços, a aparência é tratada como uma espécie de moeda social e funciona como uma matemática: quanto mais próximo de um padrão ideal de beleza, maiores seriam as chances de conquistar status, sucesso profissional e relacionamentos.

E como é esse padrão?

Mandíbula bem marcada e angular, queixo projetado, maçãs do rosto altas, nariz reto e proporcional, olhos profundos e com aparência “hunter eyes” (um conceito popular nesses fóruns, associado a olhos mais estreitos e sobrancelhas baixas), corpo musculoso, com baixo percentual de gordura e ombros largos, formando um físico em “V”...

A principal referência dessa comunidade é ninguém menos que Patrick Bateman, personagem interpretado por Christian Bale no filme American Psycho. Apesar de ser um psicopata fictício, o filme é uma crítica à masculinidade tóxica e ao culto à aparência. Bateman acabou sendo apropriado por parte desses grupos como um símbolo do homem ideal: bonito, rico, disciplinado e socialmente bem-sucedido.

Nesse submundo também existe uma hierarquia baseada na aparência

No topo da pirâmide estão os chamados “Chads”, descritos como homens com traços considerados geneticamente ideais: rosto simétrico, mandíbula e queixo bem marcados, corpo musculoso e uma imagem associada à força e à virilidade. Na base estariam os “betas”, retratados por essas comunidades como homens com traços menos marcantes e vistos como inseguros ou menos masculinos. Na tentativa de se tornarem “Chads”, alguns adeptos defendem práticas extremas e perigosas.

Entre elas, a chamada bone smashing (“quebra de ossos”), uma pseudotécnica que promete alterar o formato do rosto por meio de impactos repetitivos, sem qualquer comprovação científica. Em fóruns também há relatos de uso de metanfetamina para suprimir o apetite e de esteroides anabolizantes para acelerar o ganho de massa muscular. Sim, é exatamente isso que você acabou de ler.

Nos EUA esse rolê ficou famoso por conta do influenciador chamado Clavicular, de 21 anos. Ele foi a primeira pessoa realmente famosa a surgir na onda do looksmaxxing. Sua ideologia vai muito além da vaidade comum e permeia toda a sua visão de mundo: para ele, ser bonito é a única maneira infalível de garantir o sucesso e, consequentemente, aprimorar a aparência é a única busca que vale a pena para um homem. Ele aparece frequentemente ao lado de Nick Fuentes, streamer estadunidense reacionário e de extrema direita, e do misógino Andrew Tate, acusado de tráfico humano, estupro e exploração sexual.

Aqui no Brasil, essa lógica costuma aparecer de um jeito um pouco diferente. Em vez de focar apenas em mudanças físicas, muitos influenciadores transformaram a insegurança masculina em um mercado lucrativo, vendendo cursos, mentorias e conteúdos que prometem ensinar como “ser um homem de verdade”, conquistar mulheres e alcançar sucesso por meio de uma suposta masculinidade dominante (leia-se: tóxica).

Esse papo reforça estereótipos de gênero, desvaloriza mulheres e normaliza comportamentos misóginos. Jovens passam a enxergar esses criadores de conteúdo como modelos de masculinidade, aprendendo que ser homem significa exercer controle, demonstrar superioridade emocional, rejeitar vulnerabilidades e tratar relacionamentos como relações de poder.

É importante alertar que esse tipo de conteúdo não vende apenas um estilo de vida: ele contribui para a naturalização da misoginia, da objetificação das mulheres e da violência de gênero. Ao transformar dominação e agressividade em sinônimos de masculinidade, essas comunidades ajudam a perpetuar comportamentos que impactam não apenas quem consome esse conteúdo, mas também as mulheres e meninas que convivem com esses homens no dia a dia.

No fim das contas, a discussão sobre o looksmaxxing também levanta uma pergunta importante: o que crianças e adolescentes estão consumindo na internet? Em uma época em que os algoritmos entregam horas de conteúdo sem pausa, discursos extremistas podem se apresentar como simples dicas de autoestima, um meme ou um viral.

As plataformas têm um papel fundamental na moderação de conteúdos que promovem misoginia, violência e radicalização, e a discussão sobre a regulação das redes sociais passa justamente por esse desafio: reduzir o alcance de conteúdos nocivos. Sem a transparência dos algoritmos, responsabilidade das plataformas e educação digital, a falta de regulação também pode amplificar discursos que transformam inseguranças em lucro e naturalizam violências.

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As tendências de maquiagem podem ir e vir, mas um item que resistiu ao teste do tempo é o batom. Dos lip combos que dominam o TikTok ao icônico marrom, passando pelos clássicos vermelhos, ele nunca sai de moda.

Mas como surgiu essa mania coletiva de colorir os lábios? Atenção, chegou a hora de uma aula sobre a história da beleza!

Os primeiros registros de cosméticos labiais datam de cerca de 3.500 a.C., na Mesopotâmia, e suas fórmulas podiam incluir minerais triturados, como ocre vermelho e pedras preciosas, além de substâncias tóxicas, como o chumbo. Com o passar dos séculos, diferentes civilizações passaram a usar pigmentos extraídos da cochonilha (um inseto) e de besouros pra criar tons intensos de vermelho, muito antes da chegada dos corantes modernos.

Fun Fact! Recentemente um artigo publicado na Nature (revista científica internacional) revelou um achadão: traços de pigmentos — uma mistura de cera vegetal e minerais em pó — que lembravam receitas modernas de batom, no interior de um frasco de clorita de 4.000 anos, no Irã!

Na Europa medieval, usar maquiagem podia ser visto como um ato de vaidade, engano ou até de feitiçaria. Enquanto grupos religiosos condenavam os cosméticos por acreditarem que eles desafiavam a criação divina, parte da população continuava usando maquiagem como um símbolo de distinção entre classes sociais. Mulheres que desafiavam os padrões da época eram frequentemente associadas à bruxaria, e o batom acabou se tornando, por um período, um símbolo de transgressão.

Em 1650, a Inglaterra chegou a discutir um projeto de lei contra o que chamavam de “vício de pintar”. Sim, aparentemente passar batom era visto como uma grande ameaça. Intitulado An Act against the Vice of Painting, and wearing black Patches, and the immodest Dresses of Women (”Um ato contra o vício da maquiagem, o uso de pintas artificiais e os vestidos imorais das mulheres”). O projeto de lei não foi aprovado, mas isso não impediu que a maquiagem continuasse sendo alvo de críticas e olhares de reprovação.

Corta pro século 20!

O batom ganhou novo significado durante o movimento sufragista, simbolizando a luta pelos direitos das mulheres. A empreendedora de beleza Elizabeth Arden inspirou ativistas como Elizabeth Cady Stanton, Charlotte Perkins Gilman e Emmeline Pankhurst a usarem o tom vermelho como símbolo de coragem. Ela distribuiu 15 mil unidades de batom para as sufragistas que marcharam em 1912, em Nova Iorque. O batom se tornou, assim, uma forma figurativa de protesto.

Em 1915, o inventor americano Maurice Levy apresentou o primeiro batom em um tubo metálico retrátil. Esse momento é considerado o nascimento do produto como conhecemos hoje. Apesar do avanço na embalagem, a fórmula ainda era, no mínimo, estranha: insetos esmagados, cera de abelha e azeite de oliva, o que fazia o produto ficar rançoso após algumas horas de uso. Além disso, muitas versões continham substâncias tóxicas, comuns nos cosméticos da época.

Em meados dos anos 1920, a resistência ao batom vermelho e escuro começou a diminuir graças à crescente popularidade das estrelas de cinema. Nas telas, as atrizes exibiam lábios marcantes e escuros, transformando o batom em um símbolo de glamour. Não demorou pra que mulheres do mundo todo passassem a copiar o visual de suas divas favoritas, como Clara Bow e Mae Murray.

Em 1933, a revista Vogue declarou que o batom era “the most important cosmetic for women” (”o cosmético mais importante para as mulheres”). A afirmação refletia um fenômeno curioso: mesmo durante a Grande Depressão, as vendas de batom continuavam crescendo. Décadas depois, essa observação ajudou a popularizar o conceito do Lipstick Effect (Efeito Batom), segundo o qual, em períodos de crise econômica, consumidores tendem a abrir mão de grandes gastos, mas continuam comprando pequenos luxos, como um batonzinho pra elevar o humor.

Em 1952, a Revlon fez história ao lançar a icônica campanha Fire and Ice, considerada um dos anúncios mais influentes da indústria da beleza. A propaganda de página dupla trazia 15 perguntas pra descobrir se a personalidade da leitora combinava com o novo batom. Pra completar, estrelas de Hollywood como Elizabeth Taylor e Marilyn Monroe ajudaram a consolidar os lábios vermelhos como símbolo de desejo.

Chegamos na época da paz, amor e sem batom…

Nos anos 1960, o batom perdeu um pouco do protagonismo. O movimento hippie foi um comportamento coletivo de contracultura que criticava o tradicionalismo, o capitalismo e a Guerra do Vietnã e colocou em alta a beleza natural, dizendo não a tudo que lembrasse consumismo. Na época, parte do movimento feminista criticava o batom vermelho por enxergá-lo como um símbolo criado para agradar ao olhar masculino.

Mas a pausa durou pouco! Com a ascensão da era disco ali nos anos de 1970, os lábios vibrantes, brilhantes e cheios de gloss voltaram com força total. Ao mesmo tempo, subculturas como o glam rock e o punk popularizaram o uso de batom entre os homens. Tipo o David Bowie, Mick Jagger e Robert Smith!

Os anos 1980 foram marcados pelos lábios intensamente vermelhos, em sintonia com a estética maximalista da década. Basta lembrar da Diana Ross, da Donna Summer ou da Madonna no início da carreira, que ajudaram a transformar o batom vermelho em um símbolo de atitude e poder. Já no fim dos anos 1980 e ao longo dos anos 1990, a tendência mudou completamente: entraram em cena os batons nudes, rosados e, principalmente, os tons de marrom, que dominaram a maquiagem da época.

Quando os anos 2000 chegaram, o batom deu uma segurada para deixar o gloss brilhar. Inspirados pelo visual das pop stars da época, os lábios ganharam acabamento espelhado, muito brilho e tons rosados, pêssegos e cintilantes. Marcas como Juicy Tubes, da Lancôme, e os glosses da Victoria’s Secret, Avon Color Trend e Maybelline viraram febre.

Se os anos 2000 foram dos glosses, os anos 2010 tiveram um protagonista absoluto: o Snob da M.A.C. O rosa frio de acabamento matte virou objeto de desejo e dominou tutoriais no YouTube, blogs e nécessaires. Ao mesmo tempo, a tendência do “apaga boca” conquistou espaço com nudes cada vez mais claros, usados para criar o efeito de lábios discretos que contrastavam com olhos bem marcados. Quem viveu sabe.

E hoje, hein? O batom continua firme e forte como um dos itens mais amados da maquiagem. Agora vale misturar dois batons, fazer aquele lip combo com lápis, gloss e contorno ou testar combinações até chegar naquele tom que parece ter sido feito sob medida. Afinal, se tem uma coisa que a gente aprendeu é que sempre cabe mais um batom nos lábios!

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Isso acontece porque, durante a menopausa, a pele pode ficar mais fina, ressecada e repuxada ou, em alguns casos, até mais oleosa em determinadas áreas. Essas mudanças são imprevisíveis e podem dar a sensação de que ela deixou de responder aos cuidados que sempre funcionaram. Mas a verdade é que não desistiu de você. Está passando por uma nova fase e, com o conhecimento certo, você pode acompanhar essa transformação.

Tá, mas o que é a menopausa?

Do ponto de vista médico, menopausa é o termo usado para definir um único momento: o da última menstruação da vida. Mas só é possível confirmar que ela aconteceu depois de 12 meses consecutivos sem menstruar, desde que essa ausência não seja causada por outro fator. Ou seja, é um diagnóstico feito em retrospecto: você só sabe que entrou na menopausa quando já passou um ano inteiro sem menstruar.

Mas até lá, quem dá as caras é a perimenopausa, a fase da imprevisibilidade total. O ciclo atrasa, some por um mês, volta no seguinte; o fluxo muda; e você nunca sabe se precisa levar na bolsa um absorvente ou um ventilador portátil pra enfrentar os fogachos. É nesse período que acontece a maior parte das mudanças e dos sintomas que costumamos associar à menopausa, como ondas de calor, insônia e alterações de humor.

Mais uma vez você está diante de uma transição no seu ciclo reprodutivo e entrando em uma nova fase de reorganização hormonal. Pra entender melhor como essas mudanças impactam a pele, conversamos com a Dra. Andréa Sampaio, médica dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

“A menopausa provoca uma queda importante do estrogênio, um hormônio que tem uma relação direta com a saúde da nossa pele. Com essa redução, diminuem a produção de colágeno, a elasticidade e a capacidade de manter a hidratação. Por isso, muitas mulheres sentem que a pele muda quase de repente: fica mais fina, seca, sensível e com uma textura diferente. Eu sempre explico às minhas pacientes que não é apenas uma questão estética. É uma mudança fisiológica e hormonal do organismo.” conta a Dra. Andréa Sampaio, em entrevista à Bonita de Pele.

O estrogênio vai muito além de regular o ciclo menstrual e a saúde reprodutiva. Esse hormônio desempenha um papel essencial na manutenção da pele ao longo da vida. Ele estimula a produção de colágeno, elastina e ácido hialurônico, ajuda a preservar os lipídios naturais da barreira cutânea e contribui pra hidratação, a firmeza, a elasticidade e a cicatrização da pele.

Quando os níveis desse hormônio começam a cair, especialmente durante a perimenopausa e a menopausa, todos esses processos ficam mais lentos. A pele passa a produzir menos colágeno, perde água com mais facilidade, fica mais fina, sensível e suscetível à flacidez e às rugas. A renovação celular também desacelera, o que pode deixar o rosto com aspecto mais opaco e favorecer uma cicatrização mais lenta.

Além da flacidez e da perda de firmeza e sustentação, que estão entre os sintomas mais comuns e conhecidos dessa fase, outras mudanças na pele também podem surgir e merecem atenção.

“Algumas mulheres também podem apresentar ressecamento, alteração da textura e até uma aparência mais opaca, maior sensibilidade e mudanças na pigmentação. O rosto vai perdendo um pouco daquele viço e da capacidade de reter água, e isso impacta bastante a aparência da pele”, diz a profissional.

No corpo, o ressecamento é uma das queixas mais frequentes no consultório, segundo a médica. E o primeiro passo para lidar com essa mudança é entender que a rotina de cuidados precisa evoluir junto com a pele. Além de investir em ativos hidratantes como ácido hialurônico, ceramidas e glicerina, é importante evitar banhos muito quentes e sabonetes excessivamente agressivos, já que podem comprometer ainda mais a barreira cutânea. Muitas vezes, pequenos ajustes no dia a dia já são suficientes para trazer uma melhora significativa.

E o colágeno, hein?

“Estudos mostram que podemos perder cerca de 30% do colágeno da pele nos primeiros cinco anos da menopausa*. É um número bastante significativo. No skincare, os retinoides continuam sendo grandes aliados no estímulo de colágeno. A vitamina C, os antioxidantes e alguns peptídeos também podem fazer parte do planejamento. Mas eu reforço sempre: não existe um ativo perfeito para todas as mulheres. A pele precisa ser avaliada individualmente para que o tratamento seja eficaz e, principalmente, seguro”, explica a médica.

*Fonte: American Academy of Dermatology

Dicas da dermato pra quem está vivendo essa fase:

“O primeiro é proteção solar todos os dias. O segundo é cuidar da hidratação e da barreira da pele. E o terceiro é ter um acompanhamento dermatológico individualizado. A menopausa não é o momento de ter medo de envelhecer, mas de entender que a pele mudou e precisa de novos cuidados. Eu gosto muito de olhar para essa fase com carinho. Envelhecer faz parte da vida, e podemos fazer isso com saúde, autoestima e respeitando a nossa individualidade.”

Além disso, como destaca a médica, a pele reflete muito do que acontece no nosso organismo. Manter uma alimentação equilibrada, ter uma boa qualidade de sono, praticar atividade física regularmente e usar proteção solar diariamente fazem toda a diferença.

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O assunto “voto feminino” virou debate nos últimos dias, após a circulação de discursos defendendo a restrição desse direito, uma pauta difundida por muitos apoiadores de Donald Trump nos Estados Unidos e que passou a repercutir também aqui no Brasil, por representantes e influenciadores da extrema direita.

Só pra ter uma ideia: mais de 40% das mulheres eleitoras nos EUA votaram em Donald Trump. Mas muitos trumpistas são contra o voto feminino.*

A ideia de que as mulheres “votam mal” ou que o direito ao voto feminino foi um erro circula principalmente em comunidades da machosfera, como é chamado o movimento redpill, uma subcultura que ganha forças nas redes sociais e que une discursos misóginos, ódio ao feminismo, violência e desconexão da realidade na ideia do que é “ser homem”. E, pasme, tem encontrado eco até entre algumas mulheres. Se alguma influenciadora antifeminista aparecer no seu feed defendendo essa pauta, pode se assustar, porque é perturbador mesmo!

Segundo um levantamento do instituto Democracia em Xeque, com base em dados da plataforma Talkwalker, o termo “voto feminino” registrou cerca de 23 mil menções nas redes sociais entre 27 de junho e 3 de julho, refletindo a dimensão do debate online causado pelo influenciador de extrema direita Paulo Figueiredo, que gravou um vídeo defendendo que mulheres solteiras não sabem votar, e que não entendem de política por não terem equilíbrio emocional.

Culpando o movimento feminista, essa ideologia de ódio às mulheres se une a movimentos que visam dificultar ou até retirar o direito de voto das mulheres nos Estados Unidos. A pauta tem sido encabeçada por nomes como Nick Fuentes, streamer estadunidense de extrema direita, e outros influenciadores e políticos ligados ao conservadorismo trumpista.

O papo tá pesado? Tá pesado!

E não estamos aqui para dar palco pra misóginos nem pra mulheres antifeminista. Mas precisamos nos manter informadas pra entender que essa pauta não chegou aqui em 2026 do nada. O nosso direito ao voto não caiu do céu, ele foi conquistado depois de muita luta e mobilização social. Então toda vez que alguém questiona esse direito, não está atacando só as mulheres, mas também deslegitimando a democracia. Relembrar a importância do nosso voto é mais urgente do que nunca!

O primeiro país a garantir o direito de votar às mulheres foi a Nova Zelândia, em 1893. O Brasil demorou quase 40 anos para fazer o mesmo, mas o fez antes de países como França, onde o sufrágio feminino só aconteceu em 1944, e Suíça, onde as mulheres esperaram até 1971 para votar.

Segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), somos mais de 82 milhões de eleitoras mulheres no Brasil. Isso significa que representamos 52,6% de todo o eleitorado brasileiro. Somos maioria e definimos as eleições, entendeu nosso poder e por que incomodamos tanto?

Fila de espera para votação na seção eleitoral feminina do Méier, Zona Norte do Rio, nas eleições de 1933. Foto: Arquivo O Globo.

Uma curiosidade: aqui no Brasil, a mobilização pelo voto feminino começou antes mesmo da Proclamação da República, algumas mulheres chegaram a tentar se alistar como eleitoras ainda no fim do século 19, mas todos os pedidos foram negados.

Na Constituinte de 1890, todas as propostas pelo voto feminino foram rejeitadas sob a justificativa de que ameaçariam a “família brasileira”. Na mesma época, o jornal A Família, de Josefina Álvares de Azevedo, tornou-se uma das principais vozes na defesa do sufrágio (como é chamado o direito ao voto), argumentando que não haveria igualdade sem a participação das mulheres.

Em 1910, a educadora Leolinda Daltro fundou o Partido Republicano Feminino, após ter seu pedido pra votar negado. Inspirado no movimento sufragista inglês, o partido organizava passeatas e liderou a primeira grande mobilização pelo voto feminino no Brasil, abrindo caminho pra movimentos como a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, de Bertha Lutz.

Já em 1928, a professora Celina Guimarães Viana se tornou a primeira mulher a votar no Brasil, em Mossoró (RN). Naquele ano, o Poder Judiciário local permitiu que mulheres se alistassem pra votar em uma eleição complementar para o Senado. Mas o Senado anulou os votos da eleição por não reconhecer o sufrágio feminino. Celina se tornou um símbolo da luta pelo direito ao voto e abriu caminho para a conquista que viria poucos anos depois.

Após intensa campanha nacional, o voto feminino e secreto foi introduzido no Código Eleitoral Provisório de 1932. Segundo a legislação, era eleitor “o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo”, alistado conforme determinava a lei. Mas somente em maio de 1933, na eleição para a Assembleia Nacional Constituinte, a mulher brasileira pôde, pela primeira vez, exercer o direito de votar e ser votada em âmbito nacional.

Naquele ano, a médica paulista Carlota Pereira de Queirós foi a primeira mulher a ser eleita deputada federal da América Latina. Ela também foi a única mulher eleita para compor a Assembleia Nacional Constituinte de 1934.

Mas nem todas podiam votar… O Código Eleitoral de 1932 garantiu o direito ao voto feminino, mas com restrições: apenas mulheres casadas com autorização do marido, além de viúvas e solteiras com renda própria, podiam votar e se candidatar. Em 1934, essas exigências foram retiradas, mas o voto feminino continuou sendo facultativo. A obrigatoriedade para as mulheres só veio com a Constituição de 1946.

Corta pra 2026. Enquanto continuamos lutando pra ocupar espaços na política, no mercado de trabalho e na sociedade, discursos baseados em argumentos sem evidências e marcados pelo saudosismo de um passado excludente resolvem sair dos bueiros da internet. Essas ideias ignoram décadas de luta por direitos e tentam transformar uma conquista democrática em motivo de debate.

O voto feminino foi uma conquista de mulheres que enfrentaram rejeição, preconceito e até a invalidação das próprias vidas pra que hoje a gente pudesse escolher nossos representantes. Conhecer essa história é a melhor forma de impedir que direitos conquistados se tornem alvo de retrocessos.

Hoje, as mulheres ocupam apenas 91 das 513 cadeiras da Câmara dos Deputados e 16 das 81 do Senado Federal. No STF, somos apenas 1 ministra entre 11 integrantes. Ainda estamos longe de ocupar os espaços de decisão na mesma proporção em que representamos a população brasileira. Se queremos mudar esses números, o voto continua sendo uma das nossas ferramentas mais poderosas.

*fonte: The Associated Press

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Desmatamento, incêndios, enchentes, calor extremo, frio, mudanças bruscas de temperatura e desastres climáticos. Parece até as trombetas do apocalipse, né? Mas essa é a realidade do nosso tempo.

O risco de emergências climáticas vem sendo apontado há anos por cientistas e especialistas. Não é novidade . Mas as emoções relacionadas ao estado do planeta têm ficado cada vez mais intensas.

Segundo uma pesquisa global publicada em 2021 na revista científica The Lancet Planetary Health entrevistou 10 mil pessoas entre 16 e 25 anos, de 10 países, inclusive o Brasil, e revelou que quase dois terços delas se dizem muito ou extremamente preocupadas com as mudanças climáticas.

Outro grupo mais afetado pela ecoansiedade é o de pesquisadores e profissionais que trabalham diretamente com questões ambientais. Afinal, acompanhar diariamente estudos, projeções e evidências sobre a crise climática faz com que essas pessoas estejam constantemente expostas à dimensão e à urgência do problema.

Mas de onde surgiu a ecoansiedade?

A expressão começou a aparecer na literatura acadêmica ainda na década de 1990, especialmente em livros de ecopsicologia. Mas foi só nos últimos anos, com o agravamento da crise climática e a frequência cada vez maior de eventos extremos, que o tema ganhou projeção.

A ecopsicologia é um campo formalmente estabelecido nos Estados Unidos em 1989, parte da ideia de que a relação entre seres humanos e meio ambiente influencia diretamente nosso bem-estar psicológico. Em outras palavras: não existe saúde mental totalmente desconectada da saúde do planeta.

Mas vale destacar que a ecoansiedade não é considerada uma patologia. Trata-se de uma resposta emocional diante das ameaças e incertezas geradas pela crise climática. A sensação de impotência e frustração surge com a ação insuficiente dos governos e instituições e a falta de consciência em outros setores da população.

Pensa assim: mal terminamos de processar uma notícia e já aparece outra pior. Ondas de calor recordes, enchentes que deslocam milhares de pessoas, incêndios florestais cada vez mais intensos, secas históricas e cidades inteiras lidando com eventos climáticos que antes eram considerados exceção.

Por muito tempo, achávamos que a crise climática parecia uma ameaça distante, um problema para as próximas gerações resolverem. Mas a verdade é que ela já está moldando o nosso presente. A cada novo relatório científico, a cada temperatura recorde, a cada desastre climático, fica mais difícil fingir que nada está acontecendo.
Talvez seja justamente essa sensação de acompanhar uma sucessão interminável de más notícias que ajude a explicar por que tantas pessoas relatam medo, angústia e impotência diante da crise climática. Mas como não se sentir afetada quando o futuro parece estar chegando mais rápido do que imaginávamos?

Embora os desastres ambientais afetem toda a sociedade, eles não atingem todas as pessoas da mesma forma. Para quem vive em bairros com boa infraestrutura, isso pode parecer algo distante ou abstrato. Mas quem mora em áreas de encostas, regiões sujeitas a alagamentos e em moradias precárias, vive os impactos das mudanças climáticas de maneira muito mais intensa.

Uma chuva forte não significa apenas trânsito ou atraso para chegar ao trabalho. Pode significar perder a casa, os móveis, documentos, a renda e, em casos extremos, a própria vida. Uma onda de calor não representa apenas desconforto: para quem não tem acesso adequado à água, ventilação ou energia elétrica, ela se transforma em um problema de saúde pública.

Por isso, quando falamos sobre crise climática, também estamos falando sobre desigualdade social e de gênero. Os países, cidades e pessoas que menos contribuíram para o agravamento da emergência climática costumam ser justamente os que mais sofrem suas consequências. Como populações pobres, negras, indígenas, mulheres, crianças, LGBTQIAPN+ e pessoas com deficiência. É por isso que se fala em justiça climática.

Se liga nesse dado: segundo um relatório da agência beneficente britânica Christian Aid, os dez países com os maiores índices de insegurança alimentar no mundo geram menos de meia tonelada de CO2 por pessoa.

Óbvio que, por se tratar de uma crise global, é importante que a população esteja cada vez mais informada sobre os problemas ambientais. Não dá pra viver em uma bolha alienada do que acontece no mundo. Mas vale lembrar: a solução não está apenas nas escolhas individuais. Separar o lixo, consumir de forma mais consciente e reduzir desperdícios ajuda, mas não resolve sozinho uma crise dessa dimensão.
Tentar diminuir as desgraças que vem junto com as mudanças climáticas também exige ações coletivas, pressão política, investimentos públicos e decisões tomadas em larga escala. Não dá para pedir que uma pessoa salve o planeta enquanto grandes problemas estruturais continuam sem solução.

E não, não existe planeta B. Também não vamos resolver a crise climática fugindo para Marte ou construindo colônias na Lua. Essa narrativa costuma vir justamente de parte da elite da tecnologia que concentra riqueza e recursos. Enquanto eles vendem a fantasia de escapar da Terra, a realidade é que seguimos dependendo deste único planeta. E o desafio continua sendo torná-lo habitável, justo e sustentável para quem já vive aqui.

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Se você assistiu aos últimos jogos da Copa, com certeza reparou nas chuteiras rosas dos jogadores. A internet logo se encheu de conteúdos de homens tentando decifrar esse fenômeno dentro de campo. Mas aqui vamos deixar as chuteiras de lado por um momento para investigar uma questão ainda mais interessante: a história da cor que continua sendo uma das mais amadas do mundo.

Contextualizando rapidinho…

A Nike, Adidas, Puma, New Balance e Skechers forneceram aos jogadores variações de chuteiras rosa-choque em edições especiais pra essa Copa. Lá em 2024, a empresa de previsão de tendências de consumo WGSN previu que o “Fúcsia Elétrico” seria uma das cores marcantes da temporada de verão de 2026. O que aproxima ainda mais os esportes do universo da moda.

E a razão pela qual as empresas escolheram o rosa é simples: o contraste que ele cria com o verde do campo. A cor se destaca tanto se você estiver assistindo pela televisão, no estádio ou navegando no celular. Mas a ironia talvez seja que, com tantas marcas apostando no rosa, seja mais difícil que as chuteiras se destaquem, né? Fica aqui o questionamento.

A aposta da WGSN! O Electric Fuchsia é um tom neon vibrante entre o rosa e o roxo que simboliza transformação, criatividade e atitude. Em um cenário marcado por tensões sociais, ele combina escapismo e expressão individual, trazendo energia e ousadia. Com uma estética futurista e digital, a cor também reflete as mudanças provocadas pela inteligência artificial e pelas novas experiências virtuais. Mas bora ao que interessa: a história dessa cor!

O rosa também é refinado e rebelde

Ao longo dos séculos, o rosa assumiu diferentes significados, dos vestidos da Barbie aos saris usados pelo movimento ativista e grupo de autodefesa indiano, Gulabi Gang. A forma como a cor é percebida pela sociedade também mudou ao longo do tempo. Segundo Valerie Steele, autora e editora do livro Pink: The History of a Punk, Pretty, Powerful Color, o rosa sempre foi uma cor em constante transformação, refletindo as mudanças nas atitudes e valores sociais de cada época.Talvez seja por isso que, agora, o rosa domina também o futebol.

No Ocidente, o rosa ganhou popularidade em meados do século 18, quando aristocratas europeus, homens e mulheres, adotavam tons suaves e empoeirados como símbolos de luxo, sofisticação e status. Uma das maiores entusiastas da cor era Madame de Pompadour, famosa amante de Luís XV. Tão apaixonada pelo rosa, ela inspirou a fabricante francesa de porcelanas de Sèvres a batizar, em 1757, um novo e sofisticado tom da cor em sua homenagem: o icônico Rosa Pompadour.

A feminização do rosa

A associação do rosa com a feminilidade começou a se consolidar em meados do século 19, quando os homens no Ocidente passaram a adotar roupas em tons mais escuros e sóbrios, enquanto cores vibrantes e tons pastel ficaram cada vez mais associados ao universo feminino. Aos poucos, o rosa passou a simbolizar delicadeza, suavidade e alegria, construindo a imagem que carregaria pelas décadas seguintes.

Na virada para o século 20, o rosa entrou pro mainstream

A industrialização e a produção em massa popularizaram corantes mais baratos, como o magenta, dando origem a versões mais vibrantes e chamativas da cor. Com isso, o rosa deixou de ser um símbolo exclusivo de luxo e passou a ser associado às classes trabalhadoras.

Mas o rosa estava longe de ficar preso a um único significado…

Nas primeiras décadas do século, o estilista francês Paul Poiret ajudou a recolocar a cor no centro da moda ao criar peças em tons suaves, como rosa-claro e pastel, além de versões mais intensas, como coral, cereja e fúcsia.

Já o “rosa-choque” foi criado pela estilista francesa Elsa Schiaparelli nos anos 1930. Considerada uma das designers mais visionárias de sua época, ela descreveu a cor em sua autobiografia, Shocking Life, como um verdadeiro acontecimento visual: “A cor surgiu como um flash diante dos meus olhos. Brilhante, impossível, imprudente, atraente, cheia de vida.” Foi essa intensidade que inspirou o nome Shocking Pink — um rosa vibrante, provocador e impossível de ignorar.

Nos anos de 1950, impulsionado pelo marketing e pelas estratégias de consumo estadunidense pós-guerra, o rosa passou a ser fortemente associado à feminilidade, consolidando a ideia que atravessou gerações: “rosa para meninas, azul para meninos”. Também recuperou parte de seu glamour quando figuras como Jackie Kennedy e Marilyn Monroe o transformaram em símbolo de elegância e sofisticação.

O pink é punk!

Foi nos anos 1970 e 1980 que a estilista Vivienne Westwood ajudou a incorporar o rosa ao universo punk, usando a cor de forma provocativa e subversiva, muito distante da imagem delicada que carregava até então. Bandas como The Ramones e The Clash também contribuíram para dar à cor uma nova atitude.

Já os anos 90 foi marcado pelos figurinos icônicos de Madonna, como o famoso bustiê rosa-claro de bojo cônico criado por Jean Paul Gaultier para sua turnê em 1990, até o rapper Cam’ron surgindo na Semana de Moda de Nova York, em 2002, com um casaco de vison rosa e chapéu combinando, o rosa continuou sendo ressignificado pela cultura pop. Esses momentos ajudaram a desafiar estereótipos de gênero e mostraram que a cor podia, mais uma vez, rebelde e para todos!

Na beleza, o rosa também passou por uma transformação. Se por muito tempo ele ficou restrito aos blushes delicados e aos batons românticos, hoje aparece em sombras vibrantes, delineados gráficos, cabelos coloridos, batons e em produções nada discretas. E talvez seja justamente aí que esteja sua força.

Uma sombra rosa intensa ainda causa estranhamento em quem associa maquiagem colorida a algo infantil ou exagerado. Mas o rosa está longe de ser apenas “fofo”. Ele é ousado, expressivo e até disruptivo. Em um universo dominado por tons neutros, marrons e beges, um olho rosa funciona quase como uma declaração de intenções: impossível passar despercebido.

O rosa está vivendo uma fase “cool”: é moderno, andrógino e forte. E veio para ficar!

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Dívidas, empréstimos, pedidos de demissão pra tentar reorganizar a vida financeira, conflitos familiares, divórcios e consequências ainda mais graves, como ansiedade, depressão e outros sofrimentos psíquicos. Essas são algumas consequências vividas por pessoas que enfrentam problemas decorrentes de jogos de apostas após a expansão acelerada das bets nos últimos anos.

A explosão das bets também escancara uma dinâmica muitas vezes invisível: embora os homens sejam o principal alvo do marketing das plataformas e ainda representem o perfil predominante dos apostadores, as consequências do vício frequentemente atravessam a vida das mulheres dentro de casa, seja no endividamento da família, na sobrecarga emocional ou na instabilidade financeira.

Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2024, 43% dos atendimentos no SUS relacionados a jogos de apostas foram de mulheres. E tem mais: a maior parte dos casos acontece entre pessoas de 20 a 49 anos, justamente a faixa etária economicamente ativa, aquela que trabalha, sustenta casa, paga boleto e, muitas vezes, acaba entrando numa espiral difícil de sair.

Uma pesquisa inédita da Fundação Getulio Vargas (FGV), divulgada no ano passado com base em dados do IBGE, revelou que mais de 41 milhões de domicílios brasileiros têm mulheres como principais provedoras da casa. Na prática, isso significa que, a cada 100 lares no Brasil, 52 são chefiados por mulheres. Dado bem importante para entender como o endividamento causado pelos jogos de apostas gera impactos emocionais e na dinâmica da família.

O impacto das bets vai muito além dos boletos bancários das famílias brasileiras... Um documento publicado em 2025 pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Fiocruz, alerta que o transtorno do jogo (também chamado de ludopatia) pode atravessar várias áreas da vida.

Mas como perceber quando o jogo deixou de ser apenas uma “brincadeira”? Vem cá que a gente explica!

Alguns sinais que merecem atenção:

• Precisar apostar valores cada vez maiores para sentir a mesma emoção;

• Dificuldade de parar, mesmo querendo;

• Ansiedade, irritação ou angústia ao tentar interromper as apostas;

• Esconder ou mentir sobre o dinheiro gasto;

• Fazer empréstimo para continuar jogando ou pagar dívidas do jogo;

• Entrar na lógica de “apostar mais pra recuperar o prejuízo”;

• Impactos no trabalho, nos estudos e nos relacionamentos.

Existe ainda um fator bastante preocupante nessa conversa: a violência doméstica pode se intensificar em dias de jogos importantes.

Estudos acadêmicos e dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que ameaças e agressões contra mulheres aumentam em dias de partidas de futebol, especialmente quando times locais entram em campo. As ameaças crescem cerca de 23,7%, enquanto os casos de lesão corporal dolosa sobem 20,8%.

E o que isso tem a ver com as apostas?

A combinação entre desigualdades nas relações, consumo de álcool, frustração emocional e perdas financeiras com as bets pode intensificar comportamentos agressivos e situações de violência dentro de casa. E o jogo online pode funcionar como um agravante em relações que já carregam dinâmicas de controle, abuso e desigualdade.

Se você sofre ou presencia uma situação de agressão, ameaça, perseguição, controle financeiro ou violência psicológica, denuncie!

Ligue 180 - Central de Atendimento à Mulher (funciona 24h, é gratuita e pode ser feita de forma anônima)
Em caso de emergência, ligue 190
Também é possível buscar ajuda na Delegacia da Mulher, unidades de saúde, CRAS, CAPS e canais oficiais de proteção.

Vale também um lembrete importante: problemas com jogos de apostas é uma questão de saúde mental, não “falta de controle” ou “fraqueza”. A boa notícia é que já existem caminhos gratuitos de cuidado no SUS! Hoje, a rede pública oferece teleatendimento gratuito para pessoas com problemas relacionados a jogos e apostas.

Pelo aplicativo Meu SUS Digital, é possível:

•⁠ ⁠Fazer um autoteste de risco;
•⁠ ⁠Receber orientações sobre jogo problemático;
•⁠ ⁠Encontrar a Unidade Básica de Saúde e CAPS mais próximos;
•⁠ ⁠Acessar atendimento psicológico especializado por vídeo.

As consultas duram, em média, 45 minutos e podem fazer parte de um acompanhamento estruturado, com encaminhamento para outros serviços da rede pública de saúde, como CAPS e atendimento em saúde mental, quando necessário.

Outra ferramenta importante é a Plataforma de Autoexclusão, que permite bloquear voluntariamente, por 1 a 12 meses ou até por tempo indeterminado, o acesso a sites de apostas legalizados no Brasil.

Além de impedir novos cadastros vinculados ao CPF, a ferramenta também bloqueia o recebimento de publicidade das plataformas. O serviço está disponível no portal do Ministério da Fazenda.

Problemas com apostas não precisam ser enfrentados sozinha. Informação, acolhimento e tratamento fazem diferença, e pedir ajuda não é fracasso, é cuidado.

Saiba mais em gov.br/bets e no novo episódio do podcast do Ministério da Saúde. Apresentado pelo ministro Alexandre Padilha, com participação de Jana Rosa e do médico psiquiatra Dr. Fernando Fernandes. Vem assistir aqui! 📺

*Dados de 2024 do Ministério da Saúde somando os atendimentos em UBS e no Caps.

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Nos últimos anos, moda, beleza e mídia parecem finalmente abrir espaço para mulheres mais velhas sem reduzi-las a estereótipos. Mas, assim como a obsessão cultural pela juventude não surgiu do nada, talvez o novo fascínio pela longevidade também não. Se antes o desejo era parecer mais jovem a qualquer custo, agora envelhecer com saúde começa a ganhar o status de luxo.

Mulheres 50+ nunca estiveram tão em alta

Basta olhar para os últimos anos: a Balmain apostou no desfile de inverno de 2024 em um casting com modelos de diferentes idades. Em 2025, Jane Fonda (88), Helen Mirren (80) e Andie MacDowell (68) desfilaram no tradicional Le Défilé da L’Oréal Paris. Já em 2026, a Blue Man chamou atenção ao levar Helô Pinheiro, aos 82 anos, para a passarela da Rio Fashion Week.

@ffwSó podia ser no Rio, né? Direto da passarela da Blue Man na riofw, Heloisa Pinheiro, nossa garota de Ipanema. #helopinheiro #garotadeipanema #riofw #riofwshionweek #riodejaneiro

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Mais recentemente, a Vogue America colocou Meryl Streep e Anna Wintour, duas mulheres na faixa dos 70 anos na capa. Um movimento simbólico para uma indústria que, por décadas, tratou os 30 anos como o começo da “ruína” feminina. Aos poucos, mulheres maduras passam a ocupar mais campanhas de beleza, editoriais e passarelas, ampliando a ideia do que pode ser considerado belo para além do ideal da juventude eterna.

Durante décadas, a indústria da beleza construiu um negócio bilionário em cima da ideia de que envelhecer era algo a ser combatido, enquanto as mulheres eram pressionadas a perseguir padrões quase impossíveis de juventude e perfeição. Só que talvez exista uma fadiga coletiva rolando por aí: muitas mulheres estão cansadas da “vergonha” associada ao envelhecimento e da pressão constante para parecer mais jovem o tempo todo.

E outra: a população tá envelhecendo! No Brasil, a população com 60 anos ou mais passou de 11,3% em 2012 para 16,6% em 2025, segundo o IBGE, enquanto a expectativa de vida chegou a 76,6 anos em 2024, a maior da série histórica. Globalmente, a tendência é ainda mais forte: até 2050, a população 60+ deve alcançar 2 bilhões de pessoas, superando o número de jovens. Envelhecer deixou de ser exceção e virou o futuro demográfico.

Então o que acontece quando a gente para de temer a idade?

Aos poucos, muita gente parece estar entendendo que envelhecer não é um fracasso, mas apenas… viver. Viajar com as amigas, trabalhar, se apaixonar, mudar de carreira, descobrir novos prazeres. Quando a juventude deixa de ser a única moeda de valor, abre-se espaço para outras formas de desejo, beleza, poder e identidade. E talvez seja justamente isso que a indústria esteja de olho.

@gingerandcarman80s are back and so are we ✨#popmuzik #streetfashion #womenover60

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Claro que precisamos fazer um recorte e pensar fora da nossa bolha privilegiada, principalmente quando falamos sobre envelhecimento no Brasil. Afinal, quem realmente consegue envelhecer com conforto, acesso à saúde, skincare, procedimentos, alimentação de qualidade e tempo livre? Enquanto uma parcela da população transforma longevidade em símbolo de status, milhões de pessoas mais velhas seguem enfrentando abandono, pobreza, solidão e etarismo.

Aqui no Brasil, envelhecer ainda pode significar invisibilidade social, especialmente para pessoas negras, mulheres e idosos de baixa renda, que acumulam desigualdades ao longo da vida. No fim das contas, envelhecer bem também é um privilégio, né?

E se as marcas não vendem mais a juventude, elas precisam vender outra coisa… neste caso, a longevidade.

Mulheres maduras costumam ter maior estabilidade financeira e tendem a consumir mais quando se veem representadas e celebradas. Nos EUA, por exemplo, grande parte da riqueza está concentrada entre pessoas acima dos 55 anos, o que tem levado marcas e agências a olhar cada vez mais para esse público, muitas vezes chamado de silver market. No fundo, representatividade também é estratégia de mercado.

Longevidade também é luxo!

Segundo o relatório New Codes of Luxury: Longevity & Wellbeing Strategies (2025), das consultorias The Future Laboratory e Together Group, a longevidade e o luxo passaram a caminhar juntos, transformando o envelhecer em um novo símbolo de status. Isso porque ela deixou de ser um tema médico/científico e virou um aspiracional cultural, impulsionado por wellness, biohacking, skincare, hotéis luxuosos e experiências voltadas ao “healthspan” (qualidade de vida ao longo do envelhecimento).

De olho nos dados: a Geração X (nascidos entre 1965 e 1980) virou uma das maiores forças do consumo em beleza. Segundo a Circana (empresa global de pesquisa de mercado e comportamento de consumo), lares com pessoas da Gen X responderam por 44% dos gastos totais em beleza nos últimos 12 meses, impulsionados principalmente pelos cuidados com a pele.

Isso acontece porque muitas dessas consumidoras estão em um momento de maior poder de compra e demonstram um interesse crescente por saúde, bem-estar e longevidade. A estimativa é que essa geração movimente US$ 23 trilhões globalmente até 2035, segundo projeções da NielsenIQ e World Data Lab.

E tem mais: por serem a chamada “geração sanduíche”, aquela que muitas vezes consome tanto para os pais quanto para os filhos, o impacto da Geração X no faturamento das empresas tende a ser ainda maior do que o de outras gerações. Traduzindo, ninguém acordou para as mulheres maduras por consciência, mas porque percebeu onde está o dinheiro.

Enquanto isso, a galera mais jovem (Gen Z e Millennials) está consumindo de outro jeito: menos luxo tradicional, mais brechó, aluguel, revenda e marcas indies e contemporâneas.

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O relatório global “O ambiente psicossocial de trabalho: tendências globais e orientações para a ação”, divulgado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), mostra como condições de trabalho com altos níveis de exigência, longas jornadas, assédio e insegurança prejudicam a saúde e podem representar risco de vida para os trabalhadores.

De acordo com o relatório, mais de 840 mil pessoas morrem todos os anos, em todo o mundo, devido a problemas de saúde relacionados a riscos psicossociais. Esses riscos, ligados ao trabalho, estão principalmente associados a doenças cardiovasculares e transtornos mentais, incluindo desfechos graves.

O documento também conclui que esses riscos tiram anualmente quase 45 milhões de anos de vida saudável das pessoas, seja por doença, incapacidade ou morte prematura. E o impacto vai além da saúde: estima-se que as perdas econômicas cheguem a 1,37% do PIB global a cada ano.

Mas o que é ambiente psicossocial?

Basicamente, é tudo aquilo que envolve como o trabalho acontece no dia a dia e como isso impacta a sua saúde mental e bem-estar. Não é só sobre o que você faz, mas como você trabalha, com quem e em quais condições.

Esse ambiente passa por três camadas principais:

👉 A natureza do trabalho
As tarefas em si: nível de exigência, responsabilidade, se faz sentido pra você, se usa suas habilidades e se você tem os recursos necessários pra dar conta.

👉 Como o trabalho é organizado
Aqui entra a rotina: carga de trabalho, prazos, ritmo, clareza do que você precisa fazer, autonomia e se existe apoio de liderança.

👉 A cultura e as regras da empresa
Políticas, jornada, mudanças internas, metas, reconhecimento, segurança no trabalho e até como a empresa lida com assédio e bem-estar.

Pra chegar no número de mais de 840 mil mortes por ano, esse dado foi estimado com base em duas principais fontes de evidência.

A primeira reúne dados sobre a prevalência global de cinco fatores de risco psicossociais no trabalho: tensão no trabalho (altas exigências com baixo controle), desequilíbrio entre esforço e recompensa, insegurança no emprego, longas jornadas e situações de bullying e assédio.

A segunda vem de pesquisas científicas que mostram como esses fatores aumentam o risco de problemas graves de saúde, como doenças cardíacas, AVC, burnout e transtornos mentais.

E no Brasil, como isso aparece?

Aqui, essa discussão ganha outra camada. Não é só sobre o trabalho em si, mas sobre tudo o que vem junto. A escala 6x1 ainda é muito comum e deixa pouco espaço pra descanso, recuperação e convivência. Na prática, é viver pra trabalhar e tentar encaixar a vida no ÚNICO dia livre.

E tem mais: antes mesmo de começar o expediente, muita gente já passou horas no transporte público, lotado, cansativo. Soma isso a jornadas longas, pressão constante e, muitas vezes, remuneração baixa. O resultado é um desgaste de vida mesmo.

O estudo também mostra que ter dois dias consecutivos de descanso faz diferença real na forma como o cérebro se desconecta do trabalho. Na prática, permite dividir melhor o tempo: um dia pra recuperar a energia e outro pra viver, resolver a vida, ter lazer.

A pausa ajuda a reduzir o risco de esgotamento, como o burnout, que já é reconhecido como uma condição relacionada ao trabalho, além de prevenir outros impactos na saúde física e mental.

Mas o buraco é mais embaixo

Mesmo quando a gente fala de folga, ainda existe uma pressão de “precisar ser produtivo”. Descansar parece nunca ser só descansar, tem que virar atividade, consumo, rendimento. Dentro da lógica capitalista, mais tempo livre muitas vezes vira mais tempo pra consumir, não pra simplesmente existir.

No Brasil isso esbarra em outra realidade: nem todo mundo tem acesso ao lazer. Espaços culturais, parques e áreas de convivência ainda se concentram nas regiões mais centrais e privilegiadas.

Então, infelizmente, pra muita gente o dia de folga não tem estrutura pra acontecer de verdade. Falta transporte acessível, sobra insegurança e muitos espaços públicos nas periferias não recebem manutenção adequada. Ou seja, o direito ao descanso e ao lazer até existe no papel, mas, na prática, ainda é atravessado por desigualdade.

Tempo livre é o que sustenta a vida

É quando a gente cuida da gente, constrói vínculos, resolve a própria rotina e, principalmente, descansa. Sem isso, o trabalho deixa de ser parte da vida e passa a ocupar tudo.

Por isso, a importância de discutir o fim da escala 6x1. Um único dia de folga, depois de seis de trabalho, não dá conta de recuperar o corpo nem a cabeça. E quando o descanso não acontece de verdade, o impacto aparece: mais adoecimento.

Esse debate também começa a aparecer nas regras: a partir de hoje, a nova redação da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que estabelece as diretrizes gerais de segurança e saúde no trabalho (SST) para todas as empresas, passa a exigir mais atenção das empresas à saúde e segurança no trabalho, incluindo fatores psicossociais. Na prática, isso significa olhar não só para acidentes físicos, mas também para o impacto da organização do trabalho na saúde mental.

Mas é preciso lembrar que falar de bem-estar do trabalhador não é só criar diretrizes, é repensar a rotina, a jornada e as condições reais: menos tempo de deslocamento, ambientes sem assédio e remuneração digna.

E, no caso de nós, mulheres, isso também passa por salários iguais aos dos homens nas mesmas funções. Ganhamos, em média, 21,3% a menos, mas somos 34% das responsáveis pelo sustento financeiro da casa.

Quando a gente olha pros números fica claro que não é um problema individual. É estrutural. E no Brasil, isso aparece de forma ainda mais intensa, atravessando desigualdade, mobilidade urbana e condições de trabalho.

No fim, a pergunta que fica é: dá pra falar em trabalho sem falar em descanso?

A bolsa “it” do momento não é de grife, mas sim aquela recheada de bugigangas pra você dar um tempo no celular. Palavras cruzadas, tricô, revistas, diários, aquarelas, canetas coloridas e desenhos pra pintar viraram o acessório mais inesperado do ano.

Com o cansaço coletivo das telas — e a sensação de estar sempre online — essa tendência começou a ganhar força. A ideia é simples: transformar a bolsa em um kit de vida offline, recheado de atividades que não dependem de celular. O termo foi popularizado por Sierra Campbell, criadora de conteúdo que passou a compartilhar sua própria rotina desconectada.

E não deu outra, a trend explodiu! As pessoas começaram a mostrar o que carregam dentro das suas bolsas analógicas, trocando dicas e inspirações. Tem gente que chama até de “bolsa anti redes sociais”, justamente por propor uma pausa do digital.

@fashion.jpegThis counts as a analogue bag. This is like the peak of feminity to me. someone screenshot and put it on Pinterest. @HommeGirls #hommegirls #thegentlewoman #analogbag #whatsinmybag #pintrestaesthetic

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E existem versões pra todos os momentos, tipo a bolsa para noites no sofá, viagens longas ou até fins de semana inteiros offline. Quem adota a tendência costuma atualizar o conteúdo conforme o momento ou o novo “hobby” que querem ter.

Se em um mês a bolsa tinha câmera analógica, caça-palavras e tricô, no outro pode virar um mix de livro, revista de colorir e aquarela. A graça pra essa galera é resgatar o prazer de fazer algo sem notificações.

A tal da sobrecarga digital

Entre a ansiedade, a procrastinação e uma enxurrada de estudos que já conectam o excesso de telas a uma piora na saúde mental, ficou difícil ignorar o óbvio: estamos online demais. Segundo o relatório Digital 2024: Global Overview, os brasileiros ocupam o segundo lugar no ranking de tempo diário online, com uma média de 9 horas e 13 minutos por dia conectados.

Ainda assim, no melhor estilo cronicamente online, vamos direto ao TikTok tentar encontrar uma solução.

E aí que tá a problemática dessa trend: ela nasce na internet para fugir dela mesma e acaba virando mais um ciclo vicioso. A conversa sobre hobbies até mudou de tom. Em vez de focar na simplicidade e nos benefícios reais para a saúde mental, o destaque passou a ser ter os materiais “certos” e mostrar tudo online.

Óbvio que o mercado também já percebeu a tendência e passou a vender as chamadas “bolsas analógicas” com kits completos. E se você buscar a #analogbag, vai encontrar uma infinidade de vídeos com bolsas estilosas e gadgets caríssimos no estilo retrô.

Então o que poderia ser simples acaba virando mais um consumo, quando, na prática, daria pra reaproveitar uma bolsa que você já tem e preencher com livros, papéis e canetas esquecidas na prateleira e gavetas de casa.

@kopikakesFinally joined the Analog Bag trend 💛⭐️✨💫 a small step away from endless scrolling. Built my starter kit at @SM Stationery 📓✨ choosing slower moments and creating offline for a change. #SMStationery #SMStore #SMSupermalls

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Também dá pra olhar pra essa tendência como uma repaginada do consumismo vendida como “vida intencional”, enquanto continua incentivando a comprar mais.

E vamos falar a real? Viver devagar e de verdade nem sempre é instagramável. É terminar aquele caderno que você já tem, ler o livro que está parado há meses, consertar o que ainda funciona. É praticar um hobby tempo suficiente pra realmente aprender algo novo. Não é sobre concluir tudo, mas talvez sobre terminar alguma coisa antes de sair comprando outra.

Viramos a geração da produtividade até na hora de descansar!

A sensação de precisar estar sempre fazendo alguma coisa não vem só de uma agenda cheia, vem de um medo do vazio, do silêncio, do tempo livre. Como se pausar fosse perder tempo e existir não fosse suficiente.

E aí até o descanso precisa virar tarefa, o tempo offline vira conteúdo… A gente transforma tudo em produção, em performance, em algo que precisa ser mostrado e, muitas vezes, comprado.

Vale se questionar: é preciso comprar algo pra ficar offline?

Talvez dê pra fazer várias coisas de graça, como dar uma caminhada, assistir a um filme em casa, ligar pra uma amiga ou parente pra colocar a fofoca em dia, regar as plantas, ler um livro, ou simplesmente ficar de bobeira, de perna pra cima. Às vezes, não fazer nada já é muita coisa!

No fim, o desafio real não é encontrar o hobby perfeito ou montar a bolsa ideal cheia de cacarecos que, em um mês, você já vai querer trocar. É reaprender a não fazer nada sem culpa. A não transformar tudo em produtividade. A existir sem precisar provar nada o tempo todo, nem transformar a própria existência em posse e consumo.

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No fim de março, o IBGE divulgou a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) 2024, e os dados chamam atenção, principalmente quando o assunto é a saúde mental das meninas.

Elas representam metade da população escolar, cerca de 6,2 milhões de jovens, e apresentam índices mais críticos do que os meninos quando falamos de tristeza, imagem corporal e exposição à violência. Mas o que explica esse cenário?

Os dados a seguir foram divulgados pela PeNSE uma pesquisa escolar realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em parceria com os Ministérios da Saúde e da Educação, e traça um diagnóstico de mais de 12,3 milhões de jovens entre 13 e 17 anos, das redes pública e privada do Brasil.

A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar é realizada a cada quatro anos, diferente do Censo Demográfico, que acontece a cada dez anos.

1 em cada 4 meninas adolescentes considera que a vida não vale a pena ser vivida, mais que o dobro dos meninos (12%).

Elas se sentem tristes, irritadas, nervosas ou mal-humoradas. Também são as alunas que mais se machucaram intencionalmente.

Insatisfação com o próprio corpo

58% dos adolescentes se declararam “muito satisfeitos” ou “satisfeitos” com a própria imagem corporal. Ainda assim, 27,2% disseram estar “muito insatisfeitos” ou “insatisfeitos”, enquanto 14,0% relataram indiferença.

Esse dado sobre satisfação sobre o corpo vem caindo a cada edição da pesquisa. Em 2019, era de 66,5%, e em 2015, era 70,2%.

E, assim como muitas de nós, mulheres adultas, fomos condicionadas a não nos sentirmos satisfeitas com o que vemos no espelho, focadas em emagrecimento, redução de medidas e atravessadas pela pressão estética, as adolescentes também são.

O total de meninas que disseram estar insatisfeitas com a própria imagem corporal chega a 36,1%, quase o dobro dos 18,2% entre os meninos.

O estudo também aponta que meninas são mais vítimas de bullying: 30,1% disseram ter sido humilhadas ou intimidadas recentemente, enquanto os meninos aparecem mais como agressores.

Além disso, 61% das meninas relatam preocupação excessiva com o cotidiano, e 33% afirmam sentir que ninguém se preocupa com elas.

A pesquisa do IBGE não detalha o que está por trás desses dados, mas sabemos que adolescência é um período de grandes transformações, de formação de identidade e descobertas. E claro, entram aí as redes sociais e os conteúdos que ampliam a pressão estética e a busca por validação, agravando quadros de ansiedade e depressão.

Toda essa análise, além de ser difícil de encarar ao ver meninas tão jovens emocionalmente sobrecarregadas, também mostra que pouca coisa mudou da nossa adolescência, lá no começo dos anos 2000, pra cá.

A misoginia segue ditando o que é considerado desejável, a cultura cada vez mais centrada no corpo perfeito, e as meninas ainda sendo ensinadas que seu valor está no desejo que conseguem gerar.

Se nos anos 2000 a pressão estética era impulsionada por revistas, TV e pela estética Y2K, hoje ela está nas redes sociais 24/7.

O que mostra uma mudança no modo como esses padrões se espalham, tornando a busca pela “perfeição” constante e praticamente ininterrupta. Só que agora a autoconfiança fica refém de métricas, tipo curtidas, views e comentários, mas o padrão da perfeição continua sendo eurocêntrico, gordofóbico e capacitista.

Por exemplo, não é novidade pra ninguém que os filtros de beleza, que criam traços “perfeitos” e impecáveis, intensificou questões de autoimagem, especialmente entre meninas mais jovens.

Essa preocupação faz parte de uma obsessão cultural mais ampla com a aparência, que impulsiona a popularidade de produtos antissinais e leva adolescentes a recorrerem, cada vez mais cedo, a procedimentos estéticos, como o “baby botox”.

Se nós sofremos com as comparações constantes, imagina as adolescentes? Os algoritmos reforçam esse jogo o tempo todo, transformando tudo em uma espécie de competição silenciosa. Seguidores, curtidas e comentários viram indicadores públicos de valor, como se fossem um ranking emocional atualizado em tempo real.

Quando a gente olha para esses dados, fica ainda mais claro que fatores sociais, culturais e estruturais pesam muito na saúde mental das meninas. Violência de gênero, assédio online, pobreza menstrual e padrões estéticos inalcançáveis ajudam a explicar o cenário de sofrimento emocional, maior insatisfação corporal e mais comportamentos de autoagressão entre elas.

Toda essa pressão e sofrimento entre adolescentes não surge do nada. Desde sempre somos ensinadas a serem vistas, avaliadas e controladas.

O corpo feminino vira território de vigilância, expectativa e julgamento constante, enquanto autonomia e autoestima ficam condicionadas ao olhar do outro. O que essa pesquisa revela é reflexo direto de um contexto histórico e estrutural marcado por desigualdade de gênero e diferentes formas de violência.

Enquanto isso, os meninos são socializados em uma lógica de masculinidade que valoriza o controle emocional, a dureza e a repressão dos sentimentos, o que também impacta a saúde mental deles. Esse modelo limita a forma como eles lidam com as frustrações, vulnerabilidade e afeto, muitas vezes deslocando essas emoções para comportamentos de controle e agressividade.

A pesquisa deixa claro a urgência em investir na saúde mental dos adolescentes, especialmente das meninas, e criar políticas públicas que considerem essas diferenças. Enquanto elas estão ocupadas tentando se encaixar em padrões estéticos, perdem tempo, energia, dinheiro e foco que poderiam estar sendo direcionados para estudar, se desenvolver e construir autonomia.

Lembre-se: a pressão estética funciona como uma ferramenta de controle social e distração que adoece mulheres e meninas.

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O que faz você colocar um novo produto na sua rotina de skincare? Embalagem bonita, marketing agressivo, resultado imediato… ou dados que realmente comprovam que ele funciona?

No Brasil, o skincare já faz parte da rotina da maioria da população

Somos o terceiro maior mercado mundial de beleza e cuidados pessoais, representando 2% do PIB nacional e 45% do mercado latino-americano. Sem falar que 76% da população* mantêm o hábito de cuidar da pele diariamente, mostrando que o skincare já virou parte da nossa cultura.

* Dados da Euromonitor International divulgados pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) em 2024.

Escolher pela promessa ou pela tecnologia? Eis a questão! De acordo com uma pesquisa da Mintel (agência de inteligência de mercado) 38% das pessoas aqui no Brasil concordam que a comprovação científica é um fator importante na hora de escolher um produto de beleza.

Embora o mercado de dermocosméticos precise ser sustentado por estudos clínicos e evidências reais de eficácia, a indústria da beleza como um todo é bem mais ampla e nem sempre joga com o mesmo nível de critério.

No meio disso, muita gente nem quer saber o que tem na fórmula, desde que entregue aquele resultado “UAU”, rápido e de cair o queixo. E é aí que, muitas vezes, está a diferença entre ciência de verdade e promessa bem vendida, cheia de superlativos e pouca comprovação.

Se a proposta é realmente entregar eficácia, não tem atalho: é preciso investir em pesquisa científica, testes rigorosos e validação dermatológica.

Por exemplo, as marcas que apostam em ativos patenteados que prometem (e entregam) resultados mais visíveis, precisam passam por testes rigorosos de segurança e eficácia antes de chegar na versão final, que ainda precisa atender a padrões altíssimos de regulamentação.

O que é um ativo patenteado?

Ele é um ingrediente ou uma fórmula inovadora que recebe proteção legal de propriedade industrial. Na prática, isso significa que outras marcas não podem copiar, usar ou vender essa mesma tecnologia sem autorização por um período determinado. Ah, e pra ser patenteado ele precisa ser algo novo, que ainda não existe no mercado, trazendo uma solução técnica inédita para questões da pele, como acne ou manchas.

Saca o Thiamidol® da Eucerin e o Comedoclastin™ da Avène? São patenteados!

A busca por resultados cientificamente comprovados é o novo normal!

Isso sem falar da crescente conscientização sobre eficácia, segurança e desempenho dos ingredientes, os testes clínicos nos produtos de skincare viraram um diferencial fundamental no mercado de beleza. Mas como esses testes geram confiança?

Aqui no BR, todos os produtos precisam seguir as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). No site do Gov existe um material chamado “Guia para Avaliação de Segurança de Produtos Cosméticos”, e é com base nele que trazemos as informações a seguir.

Mas antes vale explicar:
A Anvisa classifica produtos de skincare e cosméticos em dois graus de risco, o que determina a necessidade de registro.

🧴Exemplo de produtos de Grau 1: creme, loção e gel para o rosto (sem ação fotoprotetora da pele e com finalidade exclusiva de hidratação).

🧴Exemplo de produtos de Grau 2: protetores solares, creme para área dos olhos e produtos que tratam manchas na pele.

Bora entender sobre os testes clínicos?

Também conhecidos de Ensaios Clínicos, eles acontecem após uma sequência de aprovações de segurança que são chamadas de Ensaios Pré-Clínicos. Nesta fase, os cosméticos são estudados por meio de testes em pessoas.

Ensaios Pré-Clínicos: a partir dos ensaios pré-clínicos, é possível avaliar a segurança do produto durante o uso, além de definir quais informações devem constar nos rótulos e quais precauções precisam ser indicadas.

Os estudos clínicos acontecem em clínicas especializadas, com um time completo de profissionais acompanhando tudo de perto: dermatologistas, oftalmologistas (quando necessário), farmacêuticos, enfermeiros e biomédicos. Esse processo dura, no mínimo, 25 dias e garante todo o suporte pra quem está testando o produto. Ou seja, tem um acompanhamento real por trás!

Durante os ensaios, tudo é dividido em dois momentos principais: o teste de compatibilidade e o de aceitabilidade.

🧪 Teste de compatibilidade: aqui a ideia é entender como a pele reage ao produto. É esse teste que avalia se o cosmético causa (ou não) irritação, sensibilização ou algum tipo de alergia.

🧪 Teste de aceitabilidade: além da segurança, entra em cena a experiência de uso, como embalagem, aplicação, cheiro, textura e tudo aquilo que faz você amar… ou largar o produto no fundo da gaveta.

Todo esse passo a passo existe pra garantir que o produto entrega aquilo que promete.

Para isso, os cosméticos precisam atingir resultados dentro de padrões bem rigorosos exigidos pela ANVISA. Nessa análise, entram não só os benefícios, mas também a avaliação de possíveis efeitos indesejados, considerando uso inadequado, características da fórmula, finalidade, área de aplicação e os cuidados necessários durante o uso.

Ou seja, os testes clínicos existem pra garantir que os produtos de skincare entreguem resultados comprovados, sejam seguros e estejam dentro das regulamentações. Não é só hype nas redes sociais ou embalagem fofinha (nada contra, a gente ama embalagens bonitas e diferentes, desde que o produto entregue performance)!

Por trás daquele produto na sua shelfie, existe um processo robusto, com testes laboratoriais, avaliações dermatológicas e medições científicas que acompanham mudanças na hidratação, rugas e elasticidade da pele e tudo mais o que ele promete fazer. Impressionante, né?

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Sim, ela voltou! Depois da Madonna, a Dra. Barbara Sturm é talvez a personagem mais polêmica da comunidade BDP. E sempre que aparece por aqui, os ânimos ficam exaltados, animados, inflamados… Mas mesmo assim, a gente quer falar sobre ela e sua resistência ao retinol!

Recapitulando a tour

Em 2023, no Iguatemi Talks, a Jana bateu um papo com ela sobre a tecnologia aliada ao skincare do futuro. Fizemos um conteúdo (leia aqui e aqui) sobre a visão dela em relação ao retinol e, claro, deu o que falar. Foi épico! Teve gente querendo a cabeça da redação numa guilhotina… (ok, talvez um leve exagero).

Mas quem é essa médica e o que ela faz? Vem conferir aqui!

A Dra. Barbara Sturm é uma médica alemã formada em ortopedia que migrou para a estética e ficou conhecida por uma abordagem bem específica: tratar a pele a partir da redução da inflamação, e não de agressões, muito antes do “biohacking” se tornar uma subcultura e ganhar espaço nos tratamentos faciais.

@drbarbarasturmBENEFITS OF COLD-WATER SWIMMING Cold exposure is a powerful way to support in-and-out health by activating the body’s natural anti-inflammatory response. This practice helps to: ✨ Reduce inflammation
 ✨ Support nervous system balance 
✨ Boost circulation
 ✨ Enhance recovery #drbarbarasturm #coldwaterswimming #inflammation #wellness

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Ela ganhou fama global ao criar o chamado “vampire facial”, um tratamento que usa o próprio sangue do paciente. Mas calma, esse procedimento tem mais a ver com contagem de plaquetas do que com o Conde Drácula!

A promessa é remover rugas e rejuvenescer a pele utilizando um produto sanguíneo chamado plasma rico em plaquetas (PRP).

Funciona assim: a médica retira o próprio sangue do paciente, coloca em uma centrífuga pra separar o plasma rico em plaquetas e depois usa agulhas muito finas e curtas para perfurar a pele. O procedimento virou moda entre famosas como a Kim Kardashian.

Mas além desses tratamentos diferentões (e polêmicos), ela também tem uma marca de skincare de luxo homônima, que combina ciência e ingredientes botânicos com foco em hidratação e antienvelhecimento. Segundo a marca, as fórmulas têm como objetivo reduzir a inflamação e fortalecer a barreira da pele.

E embora ela se aventure onde poucos ousam, explorando o potencial dos fluidos corporais na estética, e seja conhecida por atender ícones como Cher, Angela Bassett, Victoria Beckham e Paris Hilton, a médica, às vezes, vai na contramão do que muitos dermatologistas defendem.

Ela detesta o retinol e questiona o uso de alguns procedimentos, como o laser (principalmente os mais intensos), porque acredita que agredir a pele não é o melhor caminho pra tratar.

E por que falar dela de novo?

Recentemente, ela voltou aos holofotes do TikTok após uma entrevista ao The Wall Street Journal. Além de compartilhar sua rotina matinal, que inclui bochechos com óleo de coco e um shake de proteína com leite fresco e frutas, ela também reforçou seu posicionamento contra o retinol e levantou questionamentos sobre o uso de protetor solar.

Segundo a abordagem da médica, o retinol pode prejudicar a microbiota, causar inflamação e até afinar a pele. Segundo a entrevista, ela afirma que a exposição ao sol, especialmente pela manhã, é importante e chega a questionar o uso excessivo de protetor solar e acessórios como chapéus.

Tá! Mas afinal, o que é o retinol?

O retinol é um verdadeiro superstar dos ativos dermocosméticos. Ele estimula a produção de colágeno, acelera a renovação celular e está entre os mais indicados por dermatologistas no tratamento de diversas condições de pele. Sem contar que é um dos ativos mais estudados da dermatologia.

Mas pra falar de retinol, primeiro a gente precisa entender a família dele: os retinoides. Eles são derivados da vitamina A, naturais ou sintéticos, e incluem nomes como retinol, tretinoína (ácido retinoico), isotretinoína e palmitato de retinol.

Então é tudo igual? Não. Alguns são medicamentos, como o ácido retinoico (tretinoína), e precisam de prescrição médica. Outros, como o retinol, são cosméticos e têm ação mais suave.

Na prática, funciona assim: quando você aplica retinol na pele, ele precisa passar por etapas de conversão até virar ácido retinoico, que é a forma ativa que realmente age na pele. Já o ácido retinoico não precisa dessa conversão.Ele já está pronto pra agir, por isso é mais potente, mais rápido e também pode causar mais irritação.

Ácido retinoico = mais forte, mais rápido, mais controle médico;
Retinol = mais suave, mais acessível, mais gradual.

Pra saber o que é mais indicado pra sua pele, o ideal é sempre consultar dermatologistas. Os retinoides podem sensibilizar a pele e cada um tem suas particularidades, além de alguns serem considerados medicamentos.

E lembre-se: o uso é noturno. Isso porque eles podem deixar a pele mais sensível à luz solar. Por isso, o ideal é aplicar à noite e, durante o dia, usar protetor solar sempre.

Benefícios do querido:

✨Estimula a produção de colágeno
✨Reduz linhas finas e rugas
✨Acelera a renovação celular
✨Melhora a textura da pele
✨Ajuda no controle da acne
✨Desobstrui os poros
✨Uniformiza o tom da pele
✨Clareia manchas
✨Aumenta a firmeza da pele
✨Deixa a pele mais luminosa

Pra quem não se adapta ao retinol, existem alternativas, com inovações tanto em ingredientes botânicos quanto sintéticos. Mas se a sua pele responde bem ao ativo, não há razão cientificamente comprovada pra abandoná-lo.

O mais importante é sempre contar com a orientação de dermatologistas pra acompanhar o uso e indicar o que faz mais sentido pra você.

Agora, sobre o protetor solar: vai usar sim! Faça chuva, sol, neblina, garoa, neve…

A radiação UV é um dos principais fatores de envelhecimento precoce e está diretamente ligada ao câncer de pele. E isso vale usando retinol ou não!

☀️Evite a exposição solar nos horários de pico, entre 10h e 16h, quando a radiação UV está mais intensa e os danos à pele são maiores.

☀️Na hora de aplicar o protetor, não economize: use a regra dos dois dedos para rosto e pescoço ou cerca de uma colher de chá.

☀️E não esqueça: reaplique a cada 2 a 3 horas, especialmente se suar, entrar na água ou se expor ao sol por longos períodos.

E não esqueça: a pele é o nosso maior órgão e precisa de cuidado!

Huda Beauty vem mesmo?

Quando você é obcecada por beleza, sabe: as notícias mais empolgantes nem sempre vêm de anúncios oficiais. Elas aparecem em vazamentos, pistas escondidas e, claro, nos vídeos investigativos dos criadores de conteúdo. E é exatamente isso que está rolando com a Huda Beauty!

Ainda é rumor, nada confirmado oficialmente, mas a internet já entrou no modo FBI e quem trabalha nos bastidores da beleza já deixou algumas pistas de que ela vem sim. Criadores no TikTok começaram a investigar até o site da ANVISA pra entender se a marca está se movimentando pra chegar no Brasil. E já tem gente encontrando indícios de produtos sendo regularizados por aqui.

Pra quem não sabe, quando um produto aparece na ANVISA, significa que ele passou por processos de avaliação de segurança, qualidade e eficácia pra poder ser comercializado no país. Ou seja, não é confirmação… mas também não é pouca coisa.

@naylasaabSerá que vem aí amigassss?!💋 @Herbert Vasconcelos trouxe a info por aqui primeiro - obrigada divo!!! #tiktokbeleza #hudabeauty #maquiagem #maquiagembrasil #maquiagemimportada

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E aí entra a ansiedade da galera, a Huda Beauty não é qualquer marca! Os cílios postiços foram o primeiro fenômeno viral, mas hoje o portfólio vai muito além, com paletas super pigmentadas e produtos de pele que entregam aquele efeito filtro na vida real, tipo o icônico Easy Bake.

Sem exagero, poucas marcas traduzem tão bem a conexão entre redes sociais e beleza quanto a Huda Beauty. O que começou como um blog da Huda Kattan, lá em 2010, virou uma potência global, e agora pode estar mais perto da gente do que nunca.

Você reparou que a Simple Organic mudou?

A Simple Organic, fundada por Patrícia Lima em 2017, acaba de entrar em uma nova fase: foi totalmente adquirida pela Hypera Pharma. Sim, a mesma dona de Benegrip, Engov, Doril e também da Mantecorp Skincare.

Pra traduzir: a Hypera já tinha comprado 71,5% da marca em 2021 e agora adquiriu o restante. Ou seja, passou a ter 100% do controle. Esse tipo de movimento é bem comum quando uma empresa quer crescer mais rápido em uma categoria específica - nesse caso, a clean beauty.

E não é pouca coisa: desde a parceria lá de 2021, a Simple cresceu 16 vezes, manteve uma presença digital forte e expandiu no canal farma, fechando 2024 com faturamento de R$ 90 milhões.

Mas o que muda na prática?

A marca entra em uma fase de expansão real no Brasil inteiro. Ganhando mais espaço em farmácias e drogarias, assim fica mais fácil de encontrar, e consequentemente mais presente na rotina das pessoas.

Também deve rolar um ajuste de preço. A ideia é deixar os produtos mais acessíveis ao longo do ano, saindo daquele lugar mais nichado pra virar uma escolha mais comum no dia a dia.

E isso tudo vem acompanhado de mudanças: novas embalagens, mais produtos e uma operação mais estruturada, mas sem perder o DNA da marca.

No fim, é um movimento que a gente já viu antes: uma marca com desejo e comunidade encontra uma gigante com estrutura e distribuição. Resultado? Mais alcance, mais escala - e uma nova fase pra Simple Organic.

5 novas marcas nacionais que você precisa conhecer

O Brasil já é o terceiro maior mercado consumidor de beleza e cuidados pessoais do mundo. Segundo a Euromonitor, foram 37,4 bilhões de dólares movimentados em 2024, atrás só de Estados Unidos e China. E o mais interessante: esse número segue crescendo, porque por aqui o autocuidado não sai da rotina nem quando o orçamento aperta.

E se tem uma coisa que a gente ama é descobrir e indicar marcas nacionais pra você ficar por dentro de tudo que rola no mercado. Pensando nisso, listamos 5 marcas pra você dar uma espiada e acompanhar de perto. Quem sabe não conhece aqui o próximo ícone da sua prateleira?

JUVIA

A JUVIA é uma marca de beleza que chega com um posicionamento claro: menos pressão, mais verdade. Ela propõe uma beleza que valoriza a identidade e acompanha todas as fases da vida.

Com três anos de desenvolvimento, as fórmulas combinam biotecnologia e ingredientes da biodiversidade brasileira, como castanhas, junto de ativos como peptídeos, ácido hialurônico e vitamina E.

LEONI BEAUTY

A marca Leoni Per Me, da influenciadora Giullia Marchetti Borges, lançou no ano passado sua linha de maquiagem, a Leoni Beauty, após uma pesquisa iniciada em maio de 2024.

A proposta vai além da beleza: a ideia é acompanhar o ritmo da vida real, sem impor padrões, com produtos multifuncionais (sticks, glosses), e embalagens com estética fofa e toque vintage.

BOND

A Bond equilibra funcionalidade, estética e relevância. A marca nasce do encontro entre skincare e maquiagem, com produtos pensados para uma rotina mais prática, sem abrir mão de performance. A proposta combina fórmulas eficazes e design diferenciado, olhando para as necessidades reais da pele brasileira e de uma nova geração que já entende de skincare.

NUDISTA

Focada na experiência sensorial, a Nudista aposta em produtos que combinam fragrâncias envolventes e texturas sofisticadas. A marca chega ao mercado nacional com a proposta de transformar o banho em um momento de prazer, presença e conexão com o corpo.

Inspirada na brasilidade contemporânea, apresenta a linha Mergulho, que traduz essa proposta em fórmulas densas, como manteigas corporais, e um aroma fresco que convida a desacelerar.

JUICIE RIO

A Juicie nasce com a proposta de traduzir a brasilidade para o mundo, com um visual marcante, embalagens potentes que chamam atenção de primeira e um branding bem construído. Criada por brasileiras para brasileiras, a marca incorpora a neurociência no desenvolvimento dos produtos, pensando no bem-estar e no impacto no humor de quem usa.

Segundo uma das sócias, Isabela Gaidys, a ideia é estar presente na rotina das consumidoras de forma positiva, contribuindo para um dia a dia melhor. E isso começa no design: cores vibrantes e formas arredondadas que despertam sensações e tornam a experiência mais leve, antes mesmo do uso.

📚 Vale a pena ler de novo

• O olhão tudo está de volta! Depois de uma era da “make nada”, o olhão esfumado brilhou no tapete vermelho do Oscar e na festa da Vanity Fair.

• Anti-wellness: a estética do cigarro está de volta. Nas redes, o interesse de jovens pelo cigarro tem reaparecido não como hábito, e sim como estética, pose e até gesto de rebeldia.

• Anne Hathaway compartilhou uma dica de penteado controversa e a internet enlouqueceu. Leia aqui!

📺 Para assistir

Do jantar da Caudalie com os PODEROSOS da beleza, vem ver a Jana Rosa cantando pagode do Péricles e falando sobre vacinas no SUS! ✨

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Não é só na capa da Vanity Fair, com a Kylie Jenner fumando um cigarrinho. A rebeldia contra o movimento do bem-estar forçado (que às vezes pode até ser tóxico) tem levado alguns jovens a ressignificar o fumar como símbolo de desapego e abandono da perfeição.

Basta sair à noite, é bem provável você encontrar personagens da Gen Z com um pacote de tabaco nas mãos.

ATENÇÃO! Esse conteúdo não é uma apologia ao cigarro, muito pelo contrário! O tabagismo mata mais de 8 milhões de pessoas por ano no mundo — cerca de 7 milhões de fumantes diretos e 1,3 milhão de fumantes passivos.

Inclusive, temos um episódio no podcast sobre o tema com a Dra. Marina Paiva, pneumologista pela Universidade de São Paulo e membro da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, que fala sobre o aumento de problemas respiratórios graves e complicações pulmonares entre os mais jovens.

A ideia aqui é entender por que fumar voltou a ser “hype” em alguns contextos culturais.

Buscas ligadas ao cigarro cresceram nos últimos anos

O Style Analytics, conta do Instagram que compartilha insights baseados em dados sobre a indústria da moda, destacou um aumento expressivo nas buscas por “pose de fumar” no Pinterest, especialmente entre pessoas de 18 a 24 anos nos Estados Unidos, indicando um interesse crescente por essa estética nas redes.

Segundo o perfil, o cigarro tem voltado a aparecer na cultura pop muito mais como um elemento estético do que como hábito em si. Celebridades e pessoas ligadas à moda vêm posando fumando em fotos, festas e editoriais, criando uma imagem mais rebelde e despreocupada.

Outro motivo é a fadiga do wellness!

O bem-estar é uma indústria que movimenta cerca de US$ 5,6 trilhões por ano no mundo. Trilhões! Um universo repleto de informações, rotinas e regras que, às vezes, se tornam opressivas.

Cuidar da saúde, criar rituais de autocuidado e ficar atenta na alimentação, melhoram as nossas vidas, mas muita gente se sente exausta, confusa e até financeiramente esgotada na busca pela rotina “perfeita”.

Perfis nas redes sociais jogam na nossa cara restrições e listas intermináveis de tarefas que supostamente levam a uma vida mais saudável: comprar um relógio pra monitorar o sono, acordar às 5 da manhã pra correr, tomar shot matinal, cortar o açúcar e o glúten, beber colágeno e bater a meta de proteína em todas as refeições… beber café? Nem pensar!

E onde o cigarro entra nessa história?

Pra quem pesquisa cultura e comportamento, ele aparece como parte de um clima geral de desencanto, uma sensação de que certos projetos de vida parecem cada vez mais distantes.

E que aquela ideia (da época de nossos pais) de que qualquer pessoa, independentemente de sua origem, pode alcançar sucesso, prosperidade e mobilidade social através de trabalho árduo, já caiu por terra pra muita gente.

Diante da avalanche de conteúdos que mostram vidas perfeitas, corpos magérrimos, peles luminosas e cabelos impecáveis dominando as redes sociais, começa a surgir uma reação perceptível, ao menos no ambiente online, de ir contra essa estética de perfeição e disciplina constante.

O cigarro volta como um gesto que expressa esse estado de espírito: uma mistura de desilusão com as promessas de futuro, um chega pra lá nas regras e uma vontade de aproveitar o agora, mesmo que de forma errada.

Então quer dizer que está liberado fumar?
Óbvio que não!

Apesar de todo esse imaginário que volta aparecer nos editoriais de moda e nas redes sociais, é sempre bom lembrar que o cigarro continua sendo um vício associado a inúmeros riscos à saúde.

O tabagismo é uma das principais causas evitáveis de doenças no mundo, ligado a problemas cardiovasculares, respiratórios e a diferentes tipos de câncer. Uma coisa é analisar o significado cultural e estético que o cigarro volta a ganhar em certos contextos; outra, bem diferente, é ignorar seus impactos reais.

Talvez esse hype do cigarro possa ser lido não como um convite pra abandonar o cuidado com a saúde, mas como uma forma de rejeitar a ideia de que viver precisa ser impecável, caro e cheio de regras.

No fundo, o que aparece por trás desse movimento é o desejo de se afastar da pressão de performar uma vida perfeita o tempo todo.

O Ministério da Saúde, por meio do INCA e do SUS, promove o Programa Nacional de Controle do Tabagismo, oferecendo tratamento gratuito para parar de fumar. Ligue 136!

É preciso falar e repetir quantas vezes forem necessárias: nosso corpo não é propriedade pública, mercadoria, nem objeto de consumo.

Um homem de 35 anos casado com uma menina de 12 anos foi absolvido pela justiça; uma adolescente de 17 anos foi estuprada por 4 homens jovens; uma freira de 82 anos foi estuprada e assassinada dentro de um convento. Essas são algumas das notícias brutais já nos primeiros dias de março.

Esses casos representam apenas uma pequena fração da violência sofrida pelas mulheres no Brasil, país em que uma mulher é assassinada a cada 10 minutos. E estuprada a cada 6 minutos!

Segundo dados do Relatório Anual de Feminicídios no Brasil 2025, o país registrou 6.904 vítimas de casos consumados e tentados de feminicídio em 2025. Foram 4.755 tentativas e 2.149 assassinatos!

Por trás de cada estatística há uma vida interrompida, uma família devastada, um futuro que não aconteceu.

O feminicídio é o crime de assassinar uma mulher em razão de seu gênero; como gênero é uma categoria social, e não biológica, isso significa que os papéis, identidades e relações de gênero são os principais fatores que levam um agressor, geralmente um homem, a matar uma mulher. O feminicídio é um crime violento que as Nações Unidas consideram uma epidemia global, afetando todos os países do mundo.

Outro dado que escancara a dimensão da violência contra as mulheres aparece no Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025: em 2024, foram registrados 87.545 casos de estupro no país.

Publicado anualmente em julho, o relatório reúne e analisa dados oficiais das secretarias de segurança pública de todo o Brasil referentes ao ano anterior — e revela, em números, uma realidade alarmante que segue se repetindo.

66% dos casos ocorreram dentro de casa;

77% das vítimas tinham menos de 14 anos;

88% das vítimas eram do sexo feminino.

Para tentar não virar mais um número nas estatísticas, aprendemos desde cedo a criar estratégias de sobrevivência: segurar a chave entre os dedos na volta pra casa, compartilhar a localização em tempo real, fingir uma ligação no elevador…

Vivemos fazendo cálculos silenciosos o tempo inteiro: qual rua pegar? Dá para voltar sozinha? Será que uso essa roupa?

Essa vigilância permanente não é cuidado, é exaustão! É o peso diário de ter que administrar o risco de ser mulher e de querer apenas conseguir chegar em qualquer lugar em segurança.

E esse medo não é exagero! 97% das brasileiras dizem ter medo de sofrer violência sexual, segundo pesquisa do Instituto Patrícia Galvão em parceria com o Instituto Locomotiva. Em um país onde o sistema jurídico e social muitas vezes falha em proteger e acolher, muitas de nós ainda têm dificuldade até de reconhecer quando estão vivendo uma situação de abuso.

E viver com medo constante é um abuso, abuso normalizado pela sociedade, pela justiça, pelo Estado, por homens, por jovens que mal saíram da adolescência e estão violentando mulheres.

Mas também é preciso dizer o óbvio: a misoginia e o machismo não são natos, tampouco surgem do nada. São alimentados por algoritmos, por discursos públicos violentos e por um modelo de masculinidade que ensina dominação como identidade.

Meninos cada vez mais jovens consomem conteúdos embalados como “verdades sobre relacionamentos”, discursos que na prática ensinam algo muito mais perigoso: que mulheres são inimigas, que afeto é fraqueza e que masculinidade se mede por controle, dominação e conquista.

Esse tipo de narrativa também se apoia em uma cultura que ainda insiste em questionar a vítima e relativizar a violência. Mas é preciso gritar cada vez mais alto: a mulher nunca é culpada pela violência que sofre! Não importa a roupa, o lugar, a hora ou a companhia.

A violência acontece porque existem homens que acreditam ter direito sobre o nosso corpo, o nosso tempo e a nossa liberdade.

Até quando a sociedade vai continuar produzindo meninos que aprendem que mulheres são algo a ser conquistado, dominado ou punido? Aprendam: o NÃO de uma mulher não é negociável. É uma resposta final. O corpo de uma mulher não é território de disputa.

Também é fundamental disputar narrativas, cobrar regulação das plataformas como Instagram, TikTok e YouTube que ainda permitem conteúdos que incentivam misoginia, violência ou assédio. Combater essa cultura não é censura, é responsabilidade coletiva.

Cada vez que a misoginia é tratada como “opinião”, mais meninos são treinados para se tornarem homens que não enxergam mulheres como pessoas. E nenhuma sociedade pode aceitar continuar formando gerações inteiras de homens violentos e desumanizados.

Por mais que canse, é preciso falar sobre isso todos os dias. Porque enquanto a violência contra as mulheres for tratada como estatística e não como emergência estrutural, o risco continuará sendo parte do nosso cotidiano. E ficar em silêncio é ser aliada da impunidade!

Disque 180 para denunciar!

Compartilhe esse post com as mulheres e também com os homens.
Essa conversa precisa estar em todos os lugares!

Bem-vindas a primeira edição do Bonitas & Informadas, nossa newsletter quinzenal com um resumo das principais notícias do mercado de beleza e bem-estar.

O retorno da Marc Jacobs Beauty?

A Marc Jacobs Beauty, que foi descontinuada em 2021 e deixou órfãs de Velvet Noir pelo mundo, está oficialmente dando sinais de vida. Pelo menos é o que a internet anda fofocando — e as movimentações no offline trabalham pra confirmar.

Na última NYFW, que aconteceu nos dias 11 a 15 de fevereiro, a Marc Jacobs Beauty “apareceu” creditada como parceira de maquiagem. O próprio Marc confirmou em seu perfil no Instagram. Quem assinou os looks foi o maquiador Thomas DeKluyver, com uma estética bem garota descolada: sombra pastel, blush rosa intenso, delineado preto marcante na linha d’água, lábios nude e outros em vinho.

Pra quem não lembra, a marca nasceu em 2013 e virou ícone cult no mercado da beleza. Era ousada, moderna, cheia de personalidade e com sucesso de vendas, como a máscara Velvet Noir Major Volume, o delineador em gel Highliner e os batons cremosos Le Marc. Quando fechou em 2021, foi um choque coletivo no povo da beleza!

Em 2023 a Marc Jacobs International assinou um acordo de licenciamento ampliado e de longo prazo com a Coty, gigante global da beleza que já detinha as fragrâncias da marca. Na época, a ex-CEO Sue Nabi adiantou: “O relançamento da linha de cosméticos de Marc Jacobs, agora em parceria com a Coty, é aguardado com grande expectativa por consumidores de todo o mundo que vêm fazendo campanha por seu retorno.” Ou seja, vem aí, né?

O mercado trilionário do bem-estar

O mercado global de wellness não para de crescer e já virou um dos gigantes da economia mundial. Segundo o Global Wellness Institute, o setor movimenta anualmente cerca de US$ 5,6 trilhões no mundo e pode chegar a US$ 9 trilhões até 2028. Trilhões, querida!

No Brasil, a conta também impressiona: são aproximadamente US$ 96 bilhões movimentados por ano, colocando o país entre os maiores consumidores de bem-estar do planeta. Só os spas giram em torno de US$ 680 milhões anuais. E tem mais: a SIX Sport Life, que aposta no chamado “fitness de luxo”, projeta faturar até R$ 90 milhões em 2026, com mensalidades que chegam a R$ 4.500 e uma proposta que mistura treino, networking e investimento.

Mais do que números, o boom do wellness mostra uma virada cultural. Estamos saindo de um modelo focado em tratar doenças para um olhar mais amplo e preventivo, que entende saúde como algo integral, personalizado e conectado com corpo, mente e estilo de vida.

Nota da redação: lembrando que esse mercado e o conceito de wellness (como é vendido atualmente) ainda está totalmente ligado às classes sociais mais altas. Para saber mais sobre, recomendamos a leitura da nossa newsletter Pelo direito de movimentar o seu corpo.

A caneta vem aí (de novo)!

A patente da semaglutida — o princípio ativo das canetas emagrecedoras como Ozempic e Wegovy — até então com exclusividade da dinamarquesa Novo Nordisk, expira no Brasil em 20 de março de 2026, depois que o Supremo Tribunal de Justiça negou o pedido de extensão da proteção.

Com o fim da exclusividade, a Anvisa está acelerando a análise de pedidos para produzir versões genéricas ou similares das canetas aqui no Brasil, com primeiras aprovações previstas até abril e possíveis produtos nas farmácias já no primeiro semestre, o que pode baratear o tratamento de quem realmente precisa da medicação.

A farmacêutica EMS já se prepara para produzir sua versão nacional da semaglutida e estima faturar entre R$ 350 milhões e R$ 400 milhões no primeiro ano de vendas, com cerca de 700 mil unidades comercializadas. E tem mais: o mercado farmacêutico, impulsionado pelo fim da patente, pode movimentar até R$ 20 bilhões em 2026, com entrada de concorrentes e redução de preços estimulando expansão do consumo.

Vale lembrar que o uso de canetas emagrecedoras precisa de indicação e acompanhamento médico. Estamos falando de medicamentos que tratam a obesidade, mas podem impactar o metabolismo, hormônios e saúde como um todo.

Já debatemos sobre o assunto no nosso podcast com a Dra Bruna Pessoa, médica endocrinologista e pesquisadora com atuação nas áreas de Obesidade e Diabetes. Vem ouvir o episódio aqui:

E o Mcdonald ‘s na era do Ozempic?

Segundo o site Business Insider, os executivos do McDonald ‘s já estão testando adaptações no cardápio voltadas ao público que utiliza as canetas emagrecedoras.
O CEO da rede de fast food, Chris Kempczinski, afirmou que o uso de medicamentos análogos do GLP-1, como Ozempic, Wegovy e Mounjaro, deve continuar crescendo e destacou: “à medida que a adoção aumenta, sabemos que o comportamento do consumidor muda”.

Entre as possíveis novidades estariam tiras ou nuggets de frango grelhado, tortilhas de couve-flor no lugar das tradicionais de trigo ou milho e hambúrgueres menores com folhas de alface substituindo o pão — modelo semelhante ao já adotado por redes como o Shake Shack, segundo a nutricionista Amy Goodson, em entrevista ao New York Post.

📚Vale a pena ler de novo

• Minas Gerais precisa de ajuda. As chuvas que atingem a Zona da Mata desde a noite de segunda-feira (23/2) provocaram a morte de pelo menos 48 pessoas e deixaram mais de 3,5 mil desabrigados e desalojados. Saiba como ajudar aqui!

• Mar-a-Lago Face, a tendência de beleza entre os trumpistas. As principais características são lábios cheios e volumosos, e preenchimento nas bochechas. Além disso, olhos bem abertos e definidos, contornos faciais marcantes e pele bem esticada. Basicamente é uma combinação de toxina botulínica e preenchimentos em níveis exagerados!

• A trend “latina makeup” é problemática. Para algumas pessoas no TikTok, ser latina virou apenas um padrão estético passageiro, reduzido a uma tendência de maquiagem que reforça o estereótipo frequentemente propagado por Hollywood e pela mídia estadunidense: o da mulher latina jovem, magra e “caliente”.

📺 Para assistir

Tem vlog novo no ar! Dessa vez, a Jana fez um bate-volta na França pra conhecer as novidades de Vichy e ainda visitar a nascente da água termal. Assim, tem trabalho mais chique que esse? ✈️ 🥐✨

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Juiz de Fora e Ubá estão entre as cidades mais atingidas: o volume de chuva chegou a cerca de 80% da média esperada para todo o mês em apenas sete horas em Juiz de Fora. Já em Ubá, choveu cerca de 170 mm em aproximadamente três horas e meia. O rio que corta a cidade atingiu 7,82 metros e transbordou, provocando inundações em diversos bairros.

Como ajudar?

A Cruz Vermelha de Minas Gerais criou um PIX exclusivo para doações em dinheiro às vítimas do temporal. A entidade também recebe doações de alimentos, produtos de higiene pessoal e itens de limpeza na sede localizada na Rua Gastão Bráulio dos Santos, 837, bairro Gameleira, região Oeste de Belo Horizonte.

PIX: soschuvas2026@cvbmg.org.br

O Serviço Social Autônomo (Servas) lançou a campanha “Abrace Juiz de Fora, Abrace Minas”, as doações financeiras podem ser feitas via PIX e todos os valores arrecadados são integralmente convertidos em cartões humanitários no valor de R$ 850,10, que permitem que cada família adquira os itens de que mais necessita.

Além das doações financeiras, a sede do Servas funciona como ponto de arrecadação de alimentos não perecíveis, água mineral, produtos de higiene pessoal e limpeza, colchões e cobertores, localizado na Av. Cristóvão Colombo, 683 - Funcionários, Belo Horizonte.

PIX: sosaguas@servas.org.br

A Arquidiocese de Belo Horizonte lançou a campanha “Ação Solidária: Juntos por Juiz de Fora”. Os donativos serão destinados às famílias em situação de maior vulnerabilidade, previamente mapeadas pela cúria local. Itens solicitados:

- Roupas;
- Água potável;
- Alimentos não perecíveis;
- Material de limpeza;
- Produtos de higiene pessoal.

Deixar as doações na Rua Além Paraíba, 208 – Lagoinha, Belo Horizonte.

A Prefeitura de Juiz de Fora e de Ubá também estão recebendo ajuda humanitária e estruturou pontos oficiais para recebimento de donativos. Foi disponibilizado canal oficial para doações em dinheiro.

PIX Juiz de Fora: contribua@pjf.mg.gov.br
PIX Ubá: 18.128.207/0001-01

O que doar para Juiz de Fora e Ubá:

- Água mineral;
- Materiais de limpeza;
- Produtos de higiene pessoal;
- Fraldas geriátricas e infantis;
- Colchões;
- Cobertores;
- Travesseiros;
- Toalhas;
- Alimentos não perecíveis;
- Roupas e calçados em bom estado.

Pontos de arrecadação em Juiz de Fora:

• Prédio sede da prefeitura – Av. Brasil, 2001 – térreo – Centro

• Casa da Mulher – av. Garibaldi Campinhos, 169 – Vitorino Braga

• Escola Municipal Murilo Mendes – rua Doutor Leonel Jaguaribe, 240 – Alto Grajaú

• Escola Municipal Professor Nilo Camilo Ayupe – rua Almirante Barroso, 155 – Paineiras

• Shopping Jardim Norte – av. Brasil, 6345 – Mariano Procópio

• Unimed Juiz de Fora – av. Rio Branco, 2540 – Centro

• Emcasa – av. Sete de Setembro, 975 – Costa Carvalho

• IF Sudeste MG – rua Bernardo Mascarenhas, 1283 – Bairro Fábrica

• Escola Municipal Paulo Rogério dos Santos – rua Coronel Quintão, 136 – Monte Castelo

• Todas as unidades do Supermercado Bahamas.

Pontos de arrecadação em Ubá:

• Sede da Guarda Civil Municipal (GCM) - Rua Camilo dos Santos, n°20, Centro .

• Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - Praça São Januário, n°28, Centro.

• Câmara Municipal de Ubá - Rua Santa Cruz, n°301, Centro.

Pontos de arrecadação em SP e RJ

São Paulo: Colégio Espírito Santo – Rua Tuiuti, 1442 – Tatuapé
As doações poderão ser deixadas nas caixas identificadas nas portarias 2 (rua Martins Pena) e 5 (rua Gonçalves Crespo), até sexta-feira (27), às 12h

Rio de Janeiro: Colégio Imaculado Coração de Maria – rua Aristides Caire, 141 – Méier. As doações poderão ser deixadas das 8h às 19h, até sexta (27).

É também uma identidade atravessada por um passado colonial violento, desigualdades históricas e, principalmente, muita resistência cultural.

Ainda assim, para algumas pessoas no TikTok, ser latina virou apenas um padrão estético passageiro, reduzido a uma trend de maquiagem que reforça o estereótipo frequentemente propagado por Hollywood e pela mídia estadunidense: o da mulher latina jovem, magra e “caliente”.

Com a apresentação do Bad Bunny no Super Bowl, shows na América Latina, os comentários sobre a escolha das mulheres para a “La Casita”, as manifestações públicas de celebridades contra as políticas discriminatórias de Donald Trump… o debate sobre o que é ser latina voltou à tona.

A chamada “Latina Makeup” costuma ser definida por sobrancelhas arqueadas, delineado afiado e lábios ultracontornados, criando uma estética dramática e altamente marcada. O cabelo, sempre liso e preto, completa o visual. Normalmente é reproduzido por mulheres brancas com traços eurocêntricos.

@inmakeup_¿👩🏼 o 👩🏻? #latinamakeup #makeup #explorepage✨ #transition

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No fim das contas, essa construção bebe diretamente da cultura das cholas mexicanas e do glamour exagerado das novelas latinas, mas aparece nas redes esvaziadas de contexto, reduzida apenas a uma trend facilmente consumível.

Vale lembrar que a América Latina é formada por 33 países, com histórias, corpos, tons de pele e expressões culturais profundamente diversas. Uma trend reduz toda essa complexidade a um padrão de beleza monolítico e inatingível pra maioria. E acaba apagando latinas que não se reconhecem nessa estética ou que simplesmente não possuem as “características certas” pra caber nela.

Além disso, essa trend acaba rotulando as mulheres latinas que curtem esse visual como exageradas e caricatas, quando, na realidade, estão apenas se expressando. Tratar aspectos culturais como se fosse qualquer estilo que se pode “copiar e colar” ignora a complexidade da nossa história cultural, que jamais poderia ser resumida a um único vídeo.

Essa trend também apaga as mulheres negras e caribenhas!

Cerca de 200 milhões de pessoas se definem como afrodescendentes na América Latina e Caribe, de acordo com a Associação Mulheres Afro, formada por mulheres negras da região. Além da origem comum africana, as populações negras latino-americanas e caribenhas compartilham uma série de situações históricas e socioculturais, como o contexto colonial e de escravidão no qual estiveram inseridas.

Assim como não podemos esquecer que a clean girl foi uma cópia da comunidade negra e latina, porém revisitada com uma grande dose de brancura.

Praticamente todos os elementos da estética clean girl podem ser rastreados até ícones da moda negra e mulheres racializadas que influenciaram gerações. Brincos de argola dourados, por exemplo, são assinatura das comunidades negras e latinas há décadas — da era disco dos anos 70 ao hip-hop dos anos 90.

O mesmo vale para o batom marrom com lápis labial marcado, o gloss intenso e o cabelo slicked-back, penteado para trás com gel que ficou associado à imagem da Hayley Bieber e outras mulheres brancas. Esses códigos fazem parte da estética de mulheres negras e latinas há muito tempo, com referências que vão da cultura chola ao hip-hop noventista.

Óbvio que ninguém é dono de um estilo. Mas que tal dedicar alguns minutos para homenagear — de verdade — as mulheres não-brancas que criaram muito do que hoje vira tendência?

Beverly Johnson na revista Vogue de 1979.

E embora tudo isso tenha começado como uma tendência aparentemente inofensiva — e até boba — o efeito foi o oposto: de um lado, a deslegitimação de quem se encaixa no rótulo da “Latina Makeup”; de outro, a exclusão de quem não corresponde a esse padrão. Esse tipo de categorização não só divide, como também reduz e menospreza um estilo de vida atravessado por cultura, história e identidade próprias.

Imagina o quão chato seria se fôssemos todas literalmente versões idênticas umas das outras? Se todas tivéssemos a mesma aparência em termos de maquiagem e roupas? Talvez o verdadeiro problema com essa tendência seja a ideia de que todas as latinas têm uma aparência específica, o que está longe de ser verdade.

Ser latina é motivo de orgulho quando essa identidade é valorizada — não esvaziada para caber em tendências. Pode parecer repetitivo, mas precisa ser dito quantas vezes forem necessárias, até ficar claro: não somos um bloco único, nem um padrão fechado. Não somos um monólito.