Mi interés empezó con el mundo de la dermatoscopia. La lupa con luz que llevamos todos los dermatólogos encima es nuestra herramienta preferida: el dermatoscopio. Este nos sirve para explorar y, en muchos casos, diagnosticar todo tipo de lesiones cutáneas. Y es especialmente imprescindible cuando revisamos lunares. Nos permite ver su patrón o patrones, la simetría de estos, saber si va a crecer o si lo está haciendo de la forma esperable.

Puede que tus lunares te llamen más o menos la atención. Tengo pacientes a los que no les importan demasiado estéticamente, pero también tengo muchos que los ven “feos”, especialmente a la dermatoscopia. Sinceramente, algo que nunca entenderé. A mi me encanta verlos de cerca. Me parece súper curioso cómo el cuerpo crea esas manchas tan especiales, tan “de cada uno”. Me encantan los lunares de nacimiento. A lo mejor es porque yo tampoco tengo tantos o no veo los míos muy especiales. Pero me recuerdan a esas fotos de la simetría perfecta en la naturaleza. Me hacen pensar en las fotos del ¡Hola! de la sección Mundo singular.

En fin, que me gustan mucho los lunares y revisarlos es una parte de mi trabajo que me hace especial ilusión.

También es verdad que se puede convertir en una de las consultas más duras a las que me enfrento. Dar el diagnóstico de un melanoma siempre te deja tocado. Y siempre te acuerdas de esos pacientes. El melanoma es el cáncer de piel responsable de la mayoría de las muertes por cáncer cutáneo. Está formado por las mismas células que forman los lunares, pero que crecen sin control alguno. Puede aparecer como un lunar nuevo o a partir de otro preexistente.

Y es especialmente peligroso porque hablamos de décimas de milímetro. A partir de solo 0,8 mm de grosor el riesgo de extensión empieza a ser suficientemente relevante como para que cambie incluso nuestra forma de estadificarlo y, en determinados casos, obliga a estudiar ganglios y órganos a distancia; así como a realizar tratamientos sistémicos como la inmunoterapia.

Hay un porcentaje minoritario de ellos que tienen un componente genético o hereditario (5-10%). Pero en la mayoría de los casos, aparecerán sin antecedentes familiares, por la suma de factores de riesgo. El factor de riesgo más claramente establecido son las quemaduras solares, especialmente cuando somos niños. La exposición crónica al sol, con más peso en otro tipo de cánceres de piel como los carcinomas, también afecta; al igual que el uso de rayos UVA artificiales. Con el autobronceador no tienes de qué preocuparte (pero recuerda que tampoco te protege del sol).

Y el melanoma no solo sale en las zonas expuestas al sol. Puede salir en la zona genital, en palmas y plantas, y en cuero cabelludo. Estos son los casos más frecuentes en las poblaciones de piel oscura, ya que el resto de su piel se encuentra especialmente protegida de las quemaduras solares. ¿La lesión de Bob Marley en el pie de la que falleció? Fue un melanoma.

Pero por serio que sea el tema, no quiero quedarme solo con los datos para asustar. Revisarse los lunares de forma periódica en la consulta de un dermatólogo es una de las estrategias más sencillas que puedes llevar a cabo. La periodicidad va a depender en gran medida de tu tipo de piel, así como del número y tipo de lunares que tengas.

Y mientras tanto, tú puedes seguir haciéndote auto-revisiones en casa. Por eso es importante enseñar a la población ante qué nos deberíamos preocupar, o al menos sobre qué estar atentos a la hora de adelantar esa revisión en consulta. Y para esto se creó la regla ABCDE, muy sencilla y fácil de hacer en casa.

Ten en cuenta que esta regla mnenotécnica se creó para el diagnóstico y seguimiento de lunares. Hay muchas lesiones en la piel que cumplirán uno o vario de estos ítems y que no serán lunares malos. No pasa nada, es nuestro día a día y preferimos tranquilizaros y tranquilizarnos al revisaros otras lesiones de la piel, que generalmente serán buenas. Personalmente, prefiero que en este caso preguntéis de más.

Os cuento de qué va:

A. Asimetría

Cuando ves un lunar y lo divides en cuatro cuadrantes, si lo plegaras en vertical y en horizontal, debería ser simétrico. Si un cuadrante es claramente asimétrico, habría que revisarlo.

B. Bordes irregulares

Los bordes de los lunares suelen ser uniformes. Pueden tener pequeñas irregularidades puntuales y estables en el tiempo, pero si ves alguna “patita” que se extiende más de lo que su borde natural te haría pensar, vale la pena echarle un vistazo.

C. Colores (múltiples)

Los lunares tienen habitualmente 1 o 2 colores. Generalmente son de distintos tonos de marrón, y se disponen de forma simétrica. También pueden ser negros, incluso azules enteros. Si aparecen varios colores distribuidos de forma irregular, especialmente negro, gris, blanco, azul o rojo, es un dato por el que merece la pena consultar.

D. Diámetro >6mm

Los lunares de nacimiento (congénitos) pueden tener >6mm de diámetro y ser perfectamente normales. Estos crecen de forma proporcional al resto del crecimiento de nuestro cuerpo. Los de nacimiento gigantes, de más de 20cm, sí tienen un riesgo algo mayor de desarrollar un melanoma; pero la gran mayoría de nosotros no nos encontramos en esa situación. El tamaño por sí solo no diagnostica nada. Hay lunares benignos mayores de 6 mm y melanomas menores. Pero un diámetro superior a 6 mm, especialmente si además está creciendo o presenta otras características llamativas, merece valoración.

E. Evolución

Sin duda, el ítem más importante de todos. Un lunar puede llevar años estable y sin aparente motivo, empezar a cambiar. O puede aparecer una lesión completamente nueva. Si haces un seguimiento y ves un crecimiento o un cambio progresivo en alguna de sus características, por muy sutil que sea, puede ser un dato de alarma (especialmente cuando hablamos de adultos). De ahí la importancia de hacer estas revisiones en consulta. Los dermatólogos utilizamos la dermatoscopia digital precisamente para eso, para hacer fotos de los lunares y compararlos en el tiempo. No solo con tu lunar del año pasado, sino con el de hace 8 años.

Imagen creada con ChatGPT.

Y para cerrar, aunque no forma parte de la regla ABCDE; otro signo que nos es muy útil a los dermatólogos es “el patito feo”. Tan sencillo como apreciar un lunar claramente distinto a los demás. Si todos tus lunares son muy similares y uno de ellos especialmente distinto, vale la pena echarle un vistazo.

Espero que te haya gustado el artículo. Si tienes dudas, déjalas en los comentarios. Nos vemos la semana que viene.

Un abrazo,

Ana

Instagram

¿Qué es lo primero que piensas cuando digo “piel envejecida”?

Probablemente pienses en arrugas muy marcadas en la cara de un anciano. Y sí, claro que las arrugas son una de las traducciones del envejecimiento cutáneo. Pero no la única.

Realmente vemos el envejecimiento en la piel como una falta de uniformidad. Yo me quedo embelesada mirando a mi sobrino de solo 2 añitos que, además de ser lo más cariñoso y gracioso del mundo, tiene una piel como una pista de patinaje. Es lisa, lisísima, suave y de un tono uniforme. Eso es la juventud cutánea. Sí, tiene algún lunar que le empieza a aparecer, y algunas venitas finas que se traslucen en su mejilla, porque es humano. Pero es un mini-humano con pocos hábitos dañinos, tanto para su cuerpo entero como para su piel (gracias, lógicamente, a mi hermana y mi cuñado; que si de él dependiera, se dedicaría el día entero a bucear en la piscina, sin tocar la crema solar, y a merendar helados de chocolate).

No pretendo que mantenga esa piel, porque va a vivir, y vivir envejece. Y eso es precioso. Pretendo que, mientras viva y disfrute de su vida, aprenda los hábitos sencillos que puede evitar (en nuestro caso, abandonar) y otros que si mantiene desde el principio, le ahorrarán muchos disgustos a él y cirugías a su dermatólogo.

Así que este artículo es para todos los que queremos mantener una piel sana y joven, sin tener que hacer grandes locuras, sin dejar de hacer nuestra vida.

Antes quiero introducir el concepto de exposoma, que es especialmente importante para este artículo. El exposoma es todo aquello que nos rodea y a lo que nos exponemos a lo largo de la vida. En la piel, explica por qué el envejecimiento no depende únicamente de nuestros genes, sino también todo lo que forma parte de nuestro contexto y sobre lo que podemos actuar, en mayor o menor medida.

Empezamos con la lista de los hábitos que aceleran el envejecimiento cutáneo.

1. Exposición solar sin protección

Sin duda, el factor más importante.

La radiación ultravioleta (UV) es la principal causa de fotoenvejecimiento, así como del envejecimiento facial visible.

¿Cómo envejece el sol? Como hablamos anteriormente, el sol emite radiación UVA y UVB.

La radiación UVA penetra hasta la dermis, la capa profunda de la piel, justo encima de la grasa subcutánea, generando especies reactivas de oxígeno (ROS). Estas activan unas enzimas llamadas metaloproteinasas, que degradan el colágeno y la elastina, el “andamiaje” de la piel.

La radiación UVB produce daño en el ADN de los queratinocitos, uno de lo tipos de células más abundantes en la piel.

La combinación de ambas se traduce en arrugas, flacidez, pérdida de elasticidad, alteraciones en la pigmentación y en la textura de la piel.

2. Tabaquismo

El tabaquismo es, tras la fotoexposición sin protección, el hábito de vida modificable más relacionado con el envejecimiento cutáneo. No te cuento nada nuevo. Fumar es malo para tu salud. Aumenta el riesgo de enfermedad pulmonar crónica y de muchos tipos de cánceres. Pero también es terrorífico para tu piel.

El humo del tabaco tiene una gran cantidad de radicales libres que dañan directamente tus células y su ADN. Igual que la radiación solar, esto se traduce en una mayor degradación del colágeno y una aparición más rápida de flacidez y arrugas.

Para más inri, tiene un efecto acumulativo sobre el daño solar; es decir, radiación solar + tabaco se potencian, y 1+1 en este caso son (al menos) 3.

El tabaco tiene un efecto vasoconstrictor y dificulta el trasporte de oxígeno a tus células, lo que también dificulta la reparación, por ejemplo, tras una herida. Tanto es así, que en muchos casos no se realizan cirugías que no sean imprescindibles si se trata de un paciente fumador activo. Si fumas, cicatrizas peor.

3. Alimentación

La nutrición es otro factor determinante, aunque probablemente en un escalón inferior a los otros dos ya comentados.

Creo que, en general, tendemos a asociar lo que comemos con lo que nos pasa en la piel. Muchas veces más de lo que toca. No quiero quitarle importancia, porque la tiene. Quiero relativizar su relevancia en casos concretos. O por lo menos dejar claro que la relación causa-consecuencia no es tan clara o directa.

En líneas generales, y centrándome en el envejecimiento, la alimentación influye a nivel molecular y celular, como lo hace en todos los órganos.

Qué es lo que sabemos con seguridad: la ingesta de alimentos con alto índice glucémico y azúcares promueve la formación de productos finales de glicación avanzada, que en última instancia deterioran el colágeno de tu piel.

Qué debemos hacer: evitar este tipo de alimentos y seguir una dieta que contrarreste estos daños. Piensa en una dieta antiinflamatoria y rica en antioxidantes y polifenoles. Incluye el máximo de alimentos integrales, frutas, verduras, legumbres y omega-3.

Como recomendación personal tengo que nombraros a Gonzalo, @datosciencia en Instagram, que es un referente en divulgación científica en cuanto a alimentación. Va mucho más allá en este tema: te enseña a leer y a entender toda la evidencia científica al respecto. No te arrepentirás de haberlo encontrado.

4. Alcohol

Con un papel algo menor, el alcohol también empeora la piel.

Como en casi todo, depende de la frecuencia y de la cantidad.

Aumenta el estrés oxidativo y la inflamación, de los que ya hemos hablado. De forma aguda, tiene efecto diurético por lo que contribuye a la deshidratación, también la de la piel.

No es el principal enemigo de tu piel, pero es otro factor que suma a su envejecimiento.

5. Contaminación atmosférica

El ozono, el dióxido de nitrógeno y los hidrocarburos aromáticos policíclicos son factores que contribuyen al envejecimiento cutáneo. Como los anteriormente comentados, aumenta el estrés oxidativo, acelera la degradación del colágeno y favorece la inflamación crónica de bajo grado.

La contaminación también puede alterar la función barrera de la piel, dañar los lípidos que la protegen y aumentar la pérdida transepidérmica de agua (TEWL, por sus siglas en inglés). Todo ello se traduce en mayor sequedad, irritación y reactividad de la piel ante otros estresores.

Como dato diferenciador, la contaminación atmosférica se ha relacionado con con la activación de la melanogénesis, es decir, con la aparición y el empeoramiento de las manchas. Además de agravar la pigmentación producida por la radiación solar.

A nivel práctico, porque muchos no podemos retirarnos al campo, minimizar la exposición y limpiar la piel a diario, especialmente en los días de mayor exposición a estos contaminantes, son medidas razonables.

6. Falta de sueño y estrés psicológico crónico

Aunque con una relación menos directa, también forman parte del exposoma.

No es tanto el efecto agudo que puede tener pasar una mala noche, es la privación mantenida del sueño que favorece un estado proinflamatorio, el cual puede contribuir a la degradación del colágeno.

Qué podemos hacer.

Parece bastante obvio que la respuesta es evitar todo lo que hemos mencionado, o al menos reducirlo. Pero no todo tendrá el mismo efecto sobre el envejecimiento.

De todo lo que hemos hablado, lo que tendrá un mayor impacto en el envejecimiento de tu piel es usar protector solar y retinoides tópicos. Son las dos intervenciones que cuentan con la evidencia clínica más sólida para, respectivamente, prevenir y tratar el fotoenvejecimiento.

La fotoprotección diaria es la única intervención que ha demostrado prevenir el envejecimiento cutáneo a lo largo del tiempo. Mientras que los retinoides tópicos son el tratamiento de referencia para revertir los signos visibles del envejecimiento: mejorar las arrugas finas, la hiperpigmentación moteada y las alteraciones de la textura.

Contamos con otras ayudas como los antioxidantes tópicos y orales (como la vitamina C, de la que ya hemos hablado, o la vitamina E) o los péptidos de colágeno. Si os interesa, tocaremos el tema de estos suplementos, así como del ácido hialurónico oral, muy mainstream ahora. La evidencia disponible sobre estos es más débil e inconcluyente.

Si no te quieres complicar y buscas efectividad, incluye siempre protector solar y retinoide tópico.

Como hemos hecho un artículo dedicado a la fotoprotección, haremos uno dedicado íntegramente a los retinoides: retinol, retinal, comparación de efectividad y de tolerancia y para qué es mejor cada uno.

Espero que os haya gustado este pequeño repaso sobre lo que podemos hacer para retrasar el envejecimiento de nuestra piel. No vamos a negar el papel de la genética, pero tampoco lo vamos a usar como excusa si no llevamos un estilo de vida saludable.

Un abrazo,

Ana.

El comentario que escuchamos de “no existe el bronceado saludable” es totalmente cierto.

Te pones moreno porque tus melanocitos (las células de tu piel que producen pigmento) se activan como respuesta al daño solar. Están creando su “escudo” para proteger el ADN de tus células. Este daño que provoca mutaciones en el ADN celular es uno de los principales responsables de que las células crezcan sin control. Y un grupo de células que crece sin control es un cáncer.

Este es el ejemplo que escribí en un post de Instagram: el cáncer más frecuente en el ser humano es el carcinoma basocelular. 1 de cada 3 adultos a lo largo de su vida tendrá al menos uno. Dentro de lo malo, es un tumor que crece muy, muy lento; y es destructivo solo a nivel local, es decir, donde sale. Pero es un cáncer de piel. Y este es solo uno de ellos, el menos malo.

El cáncer de piel es uno de los temas favoritos de mi especialidad. Le dedicaremos sus propios artículos. Pero por el momento, quiero que tengas en mente que la fotoprotección es el factor dependiente de ti, más sencillo y eficaz para prevenirlo.

Ya lo he reconocido anteriormente: a mí también me gusta tomar el sol. Me hace tremendamente feliz vivir en una ciudad con tantos días soleados al año. Y es que genera endorfinas, serotonina, regula la secreción de melanina y ayuda a la síntesis de la vitamina D. No todo es malo. Sí, puede desencadenar o agravar episodios de enfermedades como el lupus. Pero la radiación UV controlada bajo prescripción médica también tiene efecto antiinflamatorio, y se usa para tratar brotes de psoriasis.

No quiero crear miedo al sol. Quiero que sepamos distinguir intensidades, horas, beneficios y daños.

Este artículo está pensado para hablar de fotoprotección. ¿La necesitas todos los días de tu vida, 24h al día? No. Vamos a hacer un preguntas y respuestas rápido:

• ¿Si está diluviando y no hace nada sol? No. Pero yo recomiendo usarlo como un paso más de la rutina en cara y cuello, todos los días. Crear un hábito diario te ahorra un poquito de la fatiga de decisión (que igualmente tendrás al final de día, pero por lo menos que no sea por una crema).

• ¿Si estoy dentro de casa o en la oficina? No. A no ser que estés cerca de una ventana o tengas melasma (recuerda que también se activa por la luz visible).

• ¿Un martes cualquiera del trabajo, cuando llevo 2h, me tengo que reaplicar? No. ¿Y si voy a volver caminando a casa y hace sol? Entonces sí.

• ¿Y si estoy jugando al golf, en la playa o esquiando? Entonces lo necesitas mucho más de lo que piensas. Y por favor, ahí sí reaplica.

Algunos conceptos básicos para que tengas en mente:

· La protección física siempre será la más útil: estar a la sombra, usar gorra y ropa con FPS.

· La fotoprotección habitual se debe aplicar en las zonas expuestas, no solo en la cara: orejas, cuello, escote, dorsos de manos y, si están expuestos, brazos y piernas.

· Usa el móvil (app de tiempo), que seguro que lo tienes a mano:

• A partir de un índice UV 3, se debería usar fotoprotección.

• Si el índice es UV de 6-7, deberíamos limitar la exposición solar directa.

• Un índice UV > o = 8 se considera muy alto, y en ese caso se debe evitar la exposición solar directa.

Vamos a desglosarlo por partes.

1. Qué es el FPS

· El factor de protección solar o FPS indica cuánto protege un fotoprotector frente a la radiación UVB, la principal responsable de las quemaduras solares.

· Para que te hagas una idea, un FPS 30 deja pasar aproximadamente 1/30 de la radiación UVB que llegaría a la piel sin protección; mientras que un FPS 50 deja pasar aproximadamente 1/50.

· A mayor número, mayor protección; pero la diferencia no es proporcional al número: SPF 30 filtra ~97% de UVB, y el SPF 50 ~98%. Generalmente, el principal fallo que cometemos es la cantidad que usamos. Estos porcentajes se miden con 2mg/cm², que se corresponde a una cantidad que casi nadie aplica. La mayoría usamos entre un tercio y la mitad de lo recomendado.

· FPS solo hace referencia a la radiación UVB, es decir, al riesgo de quemadura; y no la radiación UVA, relacionada con el fotoenvejecimiento y la aparición de manchas. Por eso, a la hora de elegir fotoprotector debemos fijarnos en la etiqueta de “amplio espectro” o el círculo UVA (que es el estándar europeo).

2. Tipos de fotoprotección

Hablamos principalmente de dos tipos:

• Filtros físicos (óxido de zinc, dióxido de titanio):

  • Actúan reflejando la radiación solar una vez son aplicados en la piel.

  • Son especialmente bien tolerados, por eso los recomendamos en pieles reactivas.

  • Su punto débil es que pueden dejar bastante residuo blanco, aunque las nuevas formulaciones lo han mejorado mucho.

• Filtros químicos:

  • Actúan absorbiendo y transformando la radiación solar en calor.

  • En su formulación se consiguen texturas más cosméticas y más agradables.

_{Imagen creada con ChatGPT.}

Quédate con que ninguna es mejor o peor a grandes rasgos. Simplemente elegimos en función de la textura, la tolerancia y las necesidades de cada piel.

3. Cuándo reaplicar:

• Probablemente hayas escuchado la regla de las dos horas. Como base, es una buena recomendación si tenemos en cuenta que el agua, el sudor, la fricción con la ropa o las toallas degradan la película protectora.

• Situaciones en las que NO deberías esperar dos horas para reaplicar son: si estás bañándote en la playa o la piscina, después de secarte con la toalla o de haber sudado mucho.

• El maquillaje con SPF es exactamente eso: maquillaje con FPS. No es fotoprotección suficiente como para usar de forma aislada, porque la cantidad de maquillaje que aplicamos no alcanza el nivel de protección que necesitamos. A mí me gusta, generalmente lo uso, pero siempre encima de mi fotoprotector en crema.

4. Edades de uso

• En menores de 6 meses:

  • Tenemos que evitar la exposición solar directa.

  • No podemos usar fotoprotector, porque su piel y sus sistemas de detoxificación son todavía inmaduros.

• Niños entre 6 meses y 2 años:

  • Usamos fotoprotectores físicos.

  • Aplicamos de forma generosa y reaplicamos frecuentemente, porque suelen frotarse y rozarse más.

• Adultos:

  • Podemos usar cualquier tipo de fotoprotector.

  • La variable que más pesa es la cantidad y la constancia, no el SPF más alto.

• Piel madura o muy fotoenvejecida:

  • Desgraciadamente, el daño acumulado ya hecho no se puede revertir (completamente) con el SPF, pero sí previene que empeore.

  • Constancia y uso de gorro, especialmente en casos de alopecia.

    

5. Galénica según el tipo de piel

• Pieles grasas: opta por texturas fluidas, geles y productos no comedogénicos.

• Pieles secas: elige bases más emolientes, con activos hidratantes incorporados (glicerina, ceramidas, ácido hialurónico, etc).

  

• Pieles sensibles o reactivas: prioriza los filtros físicos, fórmulas con pocos ingredientes y sin perfumes.

  

  

• Pieles con melasma o manchas: como comentamos en el artículo anterior, es imprescindible que sea de amplio espectro. La protección frente a luz visible se consigue con filtros como el óxido de hierro. Recuerda que el melasma responde también a ese rango del espectro, no solo a UV.

6. Fotoprotección oral

Este es un complemento maravilloso, especialmente en los meses de verano. La clave y lo que no puedes olvidar es que nunca sustituye al fotoprotector tópico, el que te aplicas. Es complementario y no puede ser una excusa para usar o reaplicar menos.

Los fotoprotectores orales con evidencia científica llevan:

• Polypodium leucotomos:

  • Es el más estudiado, y se trata de un extracto de helecho tropical.

  • Tiene efecto antioxidante e inmunomodulador, es decir, ayuda a las célula del sistema inmune de tu piel a defenderse del sol.

• Nicotinamida:

  • Especialmente interesante en personas con daño solar acumulado, queratosis actínicas y antecedentes o riesgo de cáncer cutáneo no melanoma.

  • Reduce la inmunosupresión inducida por la radiación UV.

No es imprescindible para todo el mundo, pero tanto las personas con antecedentes de daño solar como aquellos con fotosensibilidad (erupción polimorfa lumínica, “alergia al sol”), se pueden beneficiar de ello.

Espero haberte transmitido la importancia de la fotoprotección. Conociéndola más de cerca seguramente te acuerdes un poco más de ella. No tienes que vivir en una cueva para evitar el cáncer de piel, solo saber cuándo dedicarle esos minutos extra a la crema solar. Tu “yo” del futuro de lo agradecerá.

Un abrazo,

Ana

Pero cuando aparecen esas primeras manchas o pequitas, que al principio solo estaban en verano, y que ahora te acompañan todo el año, y cada vez son más grandes; se te quitan las ganas de ponerte como una lagartija al sol. Así que voy a intentar redimirme ayudándote un poquito a ti, para prevenirlas y tratarlas desde el principio.

No todas las manchas son iguales.

En verano, las manchas que más solemos ver son lentigos solares y melasma. A veces se diferencian claramente, a veces se confunden, a veces se solapan:

• Léntigos solares: manchitas puntuales, de pocos milímetros, con bordes definidos y netos. Aparecen donde más sol da: pómulos, sienes, escote, antebrazos y manos.

• Melasma: manchas más difusas, generalmente simétricas, típico en frente, mejillas y labio superior. Esta, que se hace más evidente en verano, también empeora con calor y está influenciada por las hormonas, con la toma de anticonceptivos o el embarazo.

Para que te hagas una idea: las pecas grandes que no se van suelen ser léntigos; la sombra o la mancha grande suele ser melasma.

Puede que las tengas durante todo el año, pero la exposición solar reactiva la producción de melanina en estas zonas ya sensibilizadas, por lo que suelen ser más evidentes en verano.

Qué puedes hacer ahora en verano.

• Fotoprotección de amplio espectro.

  • El básico e imprescindible, no sustituible por nada.

  • Especialmente importante que sea de amplio espectro en el caso del melasma, porque este empeora con los rayos UV pero también con la luz visible.

  • Si estás expuesto al sol, reaplica cada 2-3 horas.

    

    

    

• Antioxidantes tópicos, como la vitamina C.

  • Por la mañana, como último paso, justo debajo del protector. Frena el daño oxidativo que empeora tanto léntigos como el melasma.

    

    

• Evita exfoliantes agresivos y tratamientos que aumenten la sensibilidad al sol, especialmente si no los usabas antes. No es el momento de irritar más a una piel que ya está reactiva por el calor y el sol.

• Si ya usas retinoides, no hace falta que los dejes.

  • Esto suele generar confusión: si tu piel está habituada y los usas por la noche con buena fotoprotección diurna, no tienes que modificar tu rutina.

  • Lo que no conviene es empezar a usarlos ahora si no los usabas hasta el momento, porque la piel necesita un periodo de adaptación donde aumenta la sensibilidad y la descamación. Mejor no exponer la piel a tanto sol durante ese momento.

• En el caso del melasma, en determinados pacientes y condiciones, podemos pautar ácido tranexámico oral.

Qué hacer cuando baje la intensidad del sol (otoño).

• Activos despigmentantes más potentes: podemos usar hidroquinona bajo supervisión médica.

  

• Podemos intensificar la frecuencia de otros activos despigmentantes como el ácido kójico, arbutina, el ácido tranexámico, el Thiamidol o el Melasyl.

  

• 

• Puedes empezar con retinoides si no los usabas.

• Procedimientos en consulta:

  • Peelings, láseres y fuentes de luz, o mesoterapia despigmentante: los reservamos para el otoño e invierno, porque corremos el riesgo de empeorar las manchas si las irritamos cuando nos va a dar el sol.

Si os interesa, os contaré con más detalle los tratamientos en consulta cuando sea el momento de retomarlos. Y recuerda que nunca te arrepentirás de haber usado crema solar.

Un abrazo,

Ana

Recuerdo cuando una buena amiga, muy puesta en cosméticos, se quedó de piedra al contarle que yo usaba un gel de hidroxiácidos de Neostrata mañana y noche. ¿Por qué hacía eso? Porque secaba los granos. Igual que la pasta de dientes, o eso me habían dicho. Yo no sé si eso era algo mainstream de la época. Causa o consecuencia de la escena en la película “Mi gran boda griega”, donde la novia se ponía limpiacristales sobre el grano que, como siempre, tuvo que aparecer la noche antes de la ceremonia. Y funcionó. No puedo decir lo mismo de la pasta de dientes, pero agradezco la simplicidad del consejo.

Con esto, me quedé con la copla de que yo, abanderada de las pieles grasas a los 14 años y víctima del terrible Roacután durante sus buenos 10 meses (de esto hablaré, no os preocupéis; pero os adelanto de que es el fármaco que más prescribo y el que más alegrías me da), necesitaba SECAR mi piel a toda costa. A cualquier precio. No necesitaba hidratar, solo exfoliar y secar, exfoliar y secar.

“Proteger del sol”, como todos. Pero realmente mi acné mejoraba mucho en verano. El sol secaba, y el mar secaba, y la piscina secaba. Así que el fotoprotector hacía su estelar aparición los días de playa intensos, pero poco más. Adelanto número dos y primer ruego: si quieres hacer algo por tu piel, por muy grasa que sea y muy joven que seas tú, usa fotoprotección. De esto también hablaré en un post aparte.

Total, que:

A) Entiendo lo que es tener granos y odiarlo.

B) Entiendo lo que es querer secar tu piel.

C) Entiendo lo que es la sobredosis de información.

D) Entiendo lo que es probar todo y no ver gran mejoría.

Y aquí tengo que hacer un paréntesis, porque “probar todo” no significa comprar una crema nueva, usarla mañana y noche dos semanas, cansarte de esperar y cambiar a otra.

Cuando dicen que lo más importante de una rutina es ser constante, no puedo estar más de acuerdo. Y ser constante con lo que necesitas, que generalmente no son 28 cremas y 13 sérums. Probablemente será la combinación de 2-3 activos, un buen limpiador y un buen fotoprotector. Y paciencia. Esto es aplicable a todas las rutinas.

En este post voy a hablar de los principios cosméticos de los que se van a beneficiar las pieles grasas. De tratamientos médicos, tanto tópicos como orales, así como láseres, fuentes de luz, peelings, etc. recomendados para personas con acné hablaremos en otro momento. Porque ya veis que me enrollo, hay mucho de lo que hablar y vale la pena dedicarle su espacio y tiempo.

Cómo estructurar una rutina fácil para pieles grasas

Vamos a hablar de limpiador + principio activo.

• Limpiador mañana y noche. Puedes perfectamente usar el mismo en las dos ocasiones.

• Principio activo: cada 12h, cada 24h o 2-3 veces a la semana, dependiendo del tipo, la concentración y la tolerancia individual.

• Fotoprotección: como regla general, todas las mañanas. Simplificando mucho, un grano al que le da el sol es una futura marca oscura. Esto también lo desarrollaré más adelante.

LIMPIADORES

El objetivo de la limpieza facial en piel grasa es eliminar sebo, suciedad y microorganismos sin dañar la barrera cutánea.

Usa un limpiador suave, sin jabón, con un pH 4-6. No tiene que ser el más astringente del mundo ni dejarte la piel excesivamente tirante.

Los limpiadores no comedogénicos son los más apropiados para estas pieles.

Aquí quiero hacer una pequeña explicación, porque estos términos son importantes en el caso de las pieles grasas. No solo hablamos de limpiadores, sino de cualquier producto que vayas a ponerte en la cara. Hay cremas maravillosas para otras indicaciones como las cicatrices o las rojeces, pero una rojez o una marca en la cara de una persona con acné no se debe tratar igual. No comedogénico significa que está formulado para reducir el potencial de crear comedones (puntos negros, abiertos y cerrados). Oil-free significa que está formulado sin aceites, los cuales generalmente son comedogénicos. Pero existen ingredientes comedogénicos que no son aceites y aceites con bajo perfil comedogénico. Prioriza no comedogénico y estarás bien.

Opciones que me gustan mucho:

PRINCIPIOS ACTIVOS

Si hablamos de fármacos como tal, los reyes son los retinoides: tretinoína, adapaleno o trifaroteno; solos o combinados con peróxido de benzoílo o antibióticos tópicos.

Pero en este caso nos vamos a centrar en los activos comercializados que puedes comprar en farmacia sin receta médica. Tampoco quiero meterme en el mundo del retinol o retinaldehído. Sin duda ayudarán a estas pieles, pero son tan polivalentes que quiero hablar de todos sus beneficios en un artículo completo.

- Peróxido de benzoílo (2,5–10%)

• Es un ingrediente bactericida: mata a las bacterias que se encuentran típicamente en mayor proporción en las glándulas sebáceas de pieles acneicas (donde la estrella es C. acnes). Tiene una ventaja extra de no generar resistencias bacterianas, por lo que es habitual verlo combinado con antibióticos tópicos (con receta médica).

• Tiene además un leve efecto comedolítico (elimina los comedones o puntos negros).

- Niacinamida (nicotinamida, 2–5%, forma activa de la vitamina B3)

• Es beneficiosa para el acné porque inhibe la producción de sebo, tiene efecto antiinflamatorio y refuerza la barrera cutánea.

• Además, se tolera muy bien. Tiene un perfil de seguridad excelente, pudiendo usarse incluso en embarazo y lactancia.

- Ácido azelaico (15–20%)

• Un activo del que cada día me enamoro más. Pocas personas no se beneficiarán de él.

• Inhibe competitivamente la 5α-reductasa: de la que hablaremos mucho también en pelo. Es una enzima que transforma la testosterona en dihidrotestosterona, que a nivel de la glándula sebácea promueve la formación de sebo. Enzima bloqueada, menos dihidrotestosterona, menos grasa, menos granos.

• Tiene efecto antibacteriano, queratolítico (promueve la descamación y la renovación celular) y antioxidante.

• Aquí sí que me mojo y digo que es mi favorito en embarazo y lactancia, porque además de ser muy seguro, ayuda con la hiperpigmentación postinflamatoria y el melasma, haciéndolo muy útil en personas con estas tendencias o en pieles oscuras.

- Zinc (zinc PCA y gluconato de zinc)

• Disminuye la producción de sebo.

• Presenta acción antiinflamatoria.

• Tiene actividad frente a Cutibacterium acnes: reduce parcialmente el crecimiento bacteriano y dificulta la formación de biofilms.

• Potencia la eficacia de otros tratamientos, como el peróxido de benzoílo o los retinoides.

• Disminuye la irritación y favorece la cicatrización.

• Puede que hayas visto esos reels de chicas cubriéndose la cara con crema de pañal de bebé después del retinol. Sí, estas también llevan zinc, pero llevan óxido de zinc que destaca sobre todo por el efecto barrera y disminución de la inflamación.

EXFOLIANTES QUÍMICOS

Hablamos de los alpha y beta-hidroxiácidos. A diferencia de los ingredientes de los que hemos hablado hasta ahora, que se pueden aplicar mañana y noche, estos exfoliantes generalmente se recomiendan de forma más espaciada. Buscamos encontrar su beneficio, evitando una irritación, rojez o descamación excesiva. Y muchas veces este ritmo lo marca la tolerancia de tu propia piel. Por eso, generalmente empezaremos aplicándolos 2-3 veces a la semana, pudiendo aumentar su frecuencia si se toleran bien.

Beta-hidroxiácidos (BHA):

- Ácido salicílico (0,5–2%)

• Se caracteriza por su efecto comedolítico (destrucción de puntos negros), antiinflamatorio y seborregulador.

• Como producto cosmético se encuentra en concentraciones entre 0,5-2%, y entre 10-30% se utiliza como peeling químico.

Alfa-hidroxiácidos (AHA):

- Ácido glicólico:

• El AHA más pequeño y con mayor penetración.

• A concentraciones bajas (<10%), favorece la descamación y promueve la renovación epidérmica; y tiene actividad antibacteriana pH-dependiente contra C. acnes.

• A concentraciones altas (20–70%) actúa como peeling químico.

- Ácido láctico:

• Otro AHA con efecto queratolítico, que actúa promoviendo la descamación. Pero al ser molecularmente más grande, tiene más dificultad para penetrar en la piel, lo que hace que sea mejor tolerado en pieles sensibles.

• También reduce la formación de sebo y modula el microbioma de la piel.

- Ácido mandélico:

• También queratolítico y seborregulador, pero como es el AHA de mayor peso molecular, su penetración es más lenta y uniforme, por lo que suele ser el mejor tolerado.

¿Y EXFOLIANTES MECÁNICOS?

La evidencia para la exfoliación mecánica en acné es más limitada.

Solemos desaconsejar scrubs muy agresivos, cepillos faciales y esponjas; porque acaban causando más irritación y microtraumatismos, empeorando el acné.

Si optas por exfoliación mecánica, que sea suave y no agresiva, y preferiblemente combinada con exfoliación química. 2-3 veces a la semana es perfecto.

Ejemplos que me gustan especialmente:

Tener acné ya es suficientemente pesado como para tener que hacer malabares con la cantidad de información disponible. Mis recomendaciones siempre serán:

- Que priorices la simplicidad de la rutina, que te guste y puedas seguirla.

- Que si no sabes porqué no mejoras (o incluso empeoras), revises primero lo que estás usando, antes de añadir más productos.

Y como reflexión final, que el acné se trata. Estas rutinas son para pieles grasas y un complemento para las personas que tienen acné. Ve al dermatólogo. Hay fármacos y tecnología que lo trata y previene la formación de marcas y cicatrices. Y cuanto antes lo trates, mejor.

Un abrazo,

Ana.

A día de hoy me lo siguen preguntando. Del código ictus, desgraciadamente, recuerdo poco.

Y desgraciadamente, tampoco tengo una respuesta clara y rápida a esa pregunta. Entre otras cosas, porque esta diferenciación clásica de piel grasa, seca, normal y mixta, nace de la industria cosmética y no está basada en estudios médicos ni científicos formales.

Con esto, te haces una idea de que no fue lo primero que nos enseñaron a los residentes de dermatología en el hospital. Teníamos (con muy buen criterio) muchas otras patologías que aprender primero. Me agobié con la cantidad de información con la que me choqué y me costó asumir que nunca iba a saberlo todo. Y el tipo de piel fue la última de mis preocupaciones. Y ahora lo agradezco.

Y entiendo que no puedo dar esa respuesta cerrada, porque no es tan fácil.

Ahora sigo agobiada porque la cantidad de información dermatológica sigue (y seguirá siendo) inabarcable. Pero convivo un poco mejor con esa idea; y esto me permite ir desbrozándola poco a poco, ir entendiéndola y poder dar respuestas algo más trabajadas.

Voy a intentar explicarlo de la forma más sencilla.

Este sistema de clasificación tradicional (piel grasa, seca, normal y mixta) se atribuye a Helena Rubinstein, empresaria polaco-estadounidense de la industria cosmética, introducido a principios del siglo XX (aproximadamente entre 1900 y 1910). Se considera la primera persona en categorizar la piel en estos tipos básicos con el objetivo de recomendar productos de cuidado cutáneo de forma personalizada.

La diferenciación se mantuvo intacta durante más de un siglo, hasta que Leslie Baumann quiso ampliarla a principios de los 2000, creando el Baumann Skin Type Indicator (BSTI), que evalúa la piel en cuatro dimensiones:

• seca o grasa

• sensible o resistente

• pigmentada o no pigmentada

• arrugada o firme

La combinación de estos cuatro parámetros genera 16 posibles tipos de piel, lo que permite personalizar aún más el cuidado de la piel.

Aunque bastante intuitivos, el principal inconveniente de estos sistemas es la falta de objetividad a la hora de medir, ya que se basan en cuestionarios de autopercepción.

Parámetros biofísicos objetivos

Para intentar estandarizar la clasificación, se han buscado parámetros medibles con dispositivos no invasivos:

• la producción de sebo mediante sebumeter, para diferenciar pieles grasas y secas;

• la pérdida transepidérmica de agua (TEWL);

• la hidratación del estrato córneo mediante el corneómetro;

• el pH cutáneo;

• o la elasticidad de la piel.

Diferenciación clínica

Aunque estas mediciones sean útiles para la creación de estudios, en el día a día los dermatólogos no solemos utilizarlos, y nos basamos principalmente en la inspección visual.

Qué puedes ver en tu piel que te guíe hacia un tipo de piel u otra (a grandes rasgos):

• El brillo o aspecto lustroso de forma generalizada es típico de piel grasa.

• La descamación o la textura rugosa solemos verla en pieles secas.

• La piel mixta se caracteriza por ser grasa en la zona T (frente y nariz) y seca en las mejillas.

• La piel sensible tiende a hacer rojeces y descamación con facilidad, especialmente en zonas de pliegues o donde el grosor cutáneo es menor, como en los párpados.

Relevancia clínica

La clasificación del tipo de piel tiene implicaciones prácticas importantes, ya que según el tipo de piel se tiene más tendencia a desarrollar determinadas patologías o condiciones.

Primero conoces tu piel, luego descubres a qué eres propenso, y después desarrollas una rutina para prevenir y tratar.

Piel grasa

Se asocia con una incidencia significativamente mayor de acné (61 % frente a aproximadamente el 36 % en pieles normales o secas) y mayor proliferación de bacterias lipófilas como Cutibacterium acnes.

Piel seca

Presenta alteraciones en la organización de los lípidos (grasas) en el estrato córneo (la capa más superficial de la piel). Puede que te suenen las ceramidas y cómo su déficit compromete la función barrera de la piel.

Piel sensible

O fácilmente reactiva. Algo más frecuente en personas de piel clara y con predisposición atópica. Más típica en mujeres jóvenes que generalmente también tienen la piel seca.

Pero, ¿y si tu piel no está tan claramente definida?

Esto es lo más probable. Los tipos de piel representan un continuo. Tu tipo de piel puede estar en un punto intermedio o variar con la edad o la localización anatómica.

A veces no está tan claro. A veces hay que reevaluar. A veces lo que te “sienta bien” en una zona te está dañando otra. A veces te estás quedando corta con un principio activo y te estás pasando con otro, en cantidad o en frecuencia.

Y cuantos más pacientes veo, más ambiguo me parece todo. Pero eso es lo difícil y lo bonito de la dermatología (y de la medicina en general): que no es una ciencia exacta. Por una parte, odio ese concepto. Odio no tener las cosas claras y no me manejo bien en los grises. Pero a nivel de aprendizaje interno, me está viniendo genial.

Conclusión: no te agobies si no sabes qué tipo de piel tienes. No te va a cambiar la vida meterla en una caja perfecta con su rótulo.

En las siguientes publicaciones intentaré explicarte los principios activos y los cuidados que puedes incorporar. De momento, solo te pido que no te pongas todo a la vez y que te quedes con el concepto de que “menos es más”, especialmente si no tienes claro qué es lo que te sienta bien.

Un abrazo,

Ana.

Y, además, me gusta escribir. Tengo ganas de combinar estas dos facetas, pero, lo siento, no soy de formato corto ni de reels (al menos, de momento).

Llevo un tiempo intentando crear una forma de informar/divulgar/responder dudas sobre dermatología, dermatología estética y capilar. Pero los posts de Instagram se quedan cortos para contaros y profundizar todo lo que quiero en estos temas. Por eso, he empezado este Substack.

Ni yo sé hasta qué punto llega el número publicaciones y cuentas centradas en skincare. Y por esto, me daba la sensación de que “ya estaba todo explicado”. Pero cuando te das cuenta de que las cosas más locas o con menos evidencia son las que más resuenan, y que al final volvemos a hacernos las mismas preguntas, no parece tan descabellado crear contenido un poco más desarrollado.

No para hacerse viral ni para crear trends. Para explicar a las personas que realmente están interesadas en conocer su piel, aprender a cuidarla y a reconocer cuando algo debe ser valorado por un dermatólogo en consulta.

Qué vas a encontrar aquí:

Este es el planteamiento inicial (sujeto a cambios según vuestro feedback. Tendré que enterarme de cómo recoger esa información):

Cada semana voy a escribir un post sobre temas de dermatología que suelen preguntarme en consulta.

Cuidado de la piel y cosmética

Qué ingredientes tienen evidencia (retinol, vitamina C, niacinamida...) y cuáles son marketing que otra cosa. Rutinas, mitos, y por qué “más caro” no siempre significa “mejor”.

Procedimientos dermatológicos

Qué tratamientos podemos hacer en consulta: peelings, láser, toxina botulínica, rellenos con ácido hialurónico… Qué son cada uno realmente, para quién y cuándo. Al final se mezclan todos los conceptos y queremos “hacernos de todo” sin saber qué necesitamos. Puede que Hailey Bieber se lo haya hecho, pero puede que tú te beneficies más de otro tratamiento.

Enfermedades y lesiones de la piel

Desde erupciones, reacciones “alérgicas” (spoiler, no suelen serlo), manchas, “verrugas” (spoiler 2.0, no todo es una verruga), hasta lunares, cómo vigilarlos y cuándo consultar.

Suplementos y nutricosmética

Vamos a analizar la evidencia científica detrás de estos productos, su utilidad y la necesidad de implementarlos como complemento a un tratamiento médico.

Cómo va a funcionar:

Voy a publicar un post gratuito cada semana, pensado para leerse en 4-5 minutos. Intentaré que no sea farragoso, que sea práctico y que solucione algunas dudas.

No descarto hacer algún análisis más técnico y dejar espacio para vuestras preguntas directas. ¡Estoy abierta a ideas!

Si esto te interesa, suscríbete gratis. Cada semana iremos tocando nuevos temas y veremos a dónde nos lleva.

Un abrazo,

Ana