Ricardo Cesar

Toda experiência humana tem uma carga considerável de subjetividade – e, não raro, também de preconceito. Beber vinho não escapa à regra. Um dos principais aspectos que influenciam na percepção que temos é justamente o preço. O mundo é tão injusto que – acredite – às vezes algo fica melhor só por ser caro. (Este Guia se propõe a ser um antídoto contra esse viés cognitivo, é verdade. Mas convém entender o que estamos combatendo).

Diversos estudos evidenciam que temos uma propensão natural a achar o que é caro melhor. É como se os produtos de luxo já viessem com uma espécie de proteção ou vantagem sobre os demais, mais ou menos como dizem as más línguas que aconteceu com a seleção da Argentina na última Copa do mundo.

Imagine dois cálices de vinho tinto. Você é informado de que um custa US$ 45 e o outro US$ 5. Prova ambos e, sem hesitar, aponta o primeiro como mais encorpado, mais complexo, francamente superior. Só há um problema: é exatamente o mesmo vinho nos dois copos. Mais desconcertante ainda: um exame de ressonância magnética mostraria que a região do seu cérebro associada ao prazer realmente se ativou mais quando você bebeu o suposto vinho caro. Você não estava mentindo nem sendo esnobe. Você sentiu mais prazer de verdade — um delicioso caminho químico e físico no seu cérebro disparado pela etiqueta, não pelo paladar.

Isso é conhecido há algum tempo e foi comprovado em um dos estudos mais influentes da neurociência do consumo, publicado em 2008 na Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) por Hilke Plassmann, então em Stanford, ao lado de John O’Doherty, Baba Shiv e Antonio Rangel. Ficou claro que tendemos a achar melhor aquilo que é mais caro — mesmo quando o preço nada tem a ver com a qualidade real do produto.

No experimento de Plassmann, vinte voluntários provaram vinhos dentro de um aparelho de ressonância magnética funcional. Disseram a eles que provariam cinco cabernet sauvignon diferentes, identificados por seus preços de varejo. A rigor, havia apenas três vinhos, e dois deles apareciam duas vezes, com preços diferentes: um cabernet foi apresentado ora como um vinho de US$ 90 (seu preço real), ora como um de US$ 10; outro, ora como de US$ 45, ora como de US$ 5.

Adivinhe? Os participantes relataram que os mesmos vinhos eram mais agradáveis quando exibiam o preço mais alto. Até aí, poderia ser apenas o que dizemos por vaidade ou sugestão. Mas os pesquisadores mediram também a atividade do córtex orbitofrontal medial — área que se acredita codificar o prazer efetivamente experimentado durante o consumo. E ela se acendia mais diante do preço elevado. Como resumiu o coautor Baba Shiv, o preço não apenas influencia o que inferimos sobre algo, mas pode afetar a qualidade real da experiência.

É o efeito placebo de marketing. Assim como uma pílula de açúcar pode aliviar a dor porque acreditamos que ela funciona, um produto idêntico pode nos dar mais prazer de verdade só porque acreditamos que ele é melhor.

O viés preço-qualidade está longe de ser uma esquisitice enológica. Ele aparece de forma ainda mais perturbadora quando o “produto” tem um efeito objetivo, mensurável.

Em 2005, Baba Shiv, Ziv Carmon e Dan Ariely publicaram no Journal of Marketing Research um trabalho hoje clássico. Voluntários consumiam uma bebida energética descrita como capaz de aumentar a acuidade mental e, em seguida, resolviam quebra-cabeças. Um grupo pagou o preço cheio; outro, a mesma bebida com desconto. Quem pagou menos resolveu menos quebra-cabeças. Não se tratava de humor ou de opinião: o desconto rebaixou a expectativa de eficácia, e a expectativa rebaixada... rebaixou o desempenho real.

Parece que os consumidores podem literalmente receber aquilo por que pagaram.

O caso talvez mais provocador veio da medicina. Também em 2008, Rebecca Waber, Baba Shiv, Ziv Carmon e Dan Ariely publicaram um estudo com 82 voluntários submetidos a leves choques elétricos no punho, antes e depois de tomar o que acreditavam ser um novo analgésico. Todos receberam a mesma pílula — que era um placebo, açúcar puro. Cerca de 85% das pessoas informadas de que o remédio custava US$ 2,50 por dose relatou alívio da dor. Mas entre os que ouviram que a pílula fora remarcada para US$ 0,10 (dez centavos de dólar) o alívio caiu para 61%. Uma diferença estatisticamente significativa produzida inteiramente pela etiqueta. Como observou Ariely, o desconto “corta as expectativas” das pessoas — e, com elas, o efeito.

A explicação mais sólida é econômica e cognitiva ao mesmo tempo. Na maior parte das nossas decisões, o preço é um sinal razoável de qualidade — produtos melhores tendem, em média, a custar mais. O cérebro aprende essa correlação e passa a usá-la como atalho, mesmo em situações em que ela não se aplica. O problema é que esse atalho não fica na esfera do julgamento consciente: ele se infiltra na própria experiência sensorial, recrutando os circuitos de expectativa e recompensa antes que a razão possa intervir. Não decidimos gostar mais do vinho caro; nós simplesmente gostamos.

É claro que esse viés nem sempre funciona. Que atire a primeira garrafa de Latour (pode atirar em mim, inclusive) quem nunca abriu um vinho caro que estava cuidadosamente guardado para uma ocasião especial e teve uma certa decepção. Quando isso acontece o comportamento mais usual é buscar atenuantes e subterfúgios para justificar a falta de prazer. “Dá para ver o potencial, mas ainda está fechado”, “É muito diferente, intrigante”, “acho que abrimos antes da hora” e por aí vai. Os argumentos podem até ser verdadeiros, mas quando um rótulo barato não agrada somos bem menos complacentes com o pobre líquido.

Pode ter certeza: se um vinho caro e raro não deu prazer é porque realmente não estava bom para ser consumido naquele momento, apesar de todos os mecanismos cerebrais jogando a favor. Daí sai a parte inconsciente e entra a consciente tentando justificar a frustração. Ah, o ser humano...

Seria um exagero — e uma leitura equivocada da ciência — concluir que preço e qualidade não têm nenhuma relação, ou que todo vinho é igual. Não é o que os estudos dizem.

Primeiro, porque a faixa mais baixa importa: o salto de um vinho muito barato para um de preço intermediário costuma trazer ganho real e perceptível. É no topo da escala que a relação se dissolve, quando diferenças de milhares de reais entre um vinho já bem caro e outro de preço exorbitante deixam de corresponder a diferenças reais de qualidade. Aí entram outros fatores, como escassez, lógica de itens colecionáveis, desejo de prestígio etc.

Segundo, porque especialistas treinados de fato distinguem atributos que se correlacionam com preço, como a qualidade da fruta ou da madeira usada ou técnicas de vinificação que aparecem na qualidade da bebida.

Se você é um bebedor casual, a evidência sugere que gastar muito não vai, por si só, aumentar seu prazer quando você não estiver olhando para a etiqueta — e que garrafas de preço intermediário provavelmente entregam a maior parte do que você conseguiria perceber. Se você ama vinho e treina o paladar, a conversa muda: aí o preço passa a comprar nuances que você aprendeu a valorizar.

Esteja você em que time estiver, este Guia busca ser tão técnico e isento quanto possível. Por isso fazemos degustações às cegas, sem saber o que estamos provando. A ideia é mostrar ótimas opções de vinhos a custos acessíveis sem precisar de nenhum truque cerebral para isso. Queremos ajudar os consumidores a se vacinar tanto quanto possível do efeito placebo da etiqueta.

Mas nem sempre você terá o Guia à mão ou estará frente a frente com um vinho que foi analisado por nós. Nesses casos, pelo sim, pelo não, na próxima vez que algo parecer irresistivelmente bom, vale fazer a pergunta: será que estou provando o produto ou estou provando o preço?

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Marcel Miwa

Embarcar na moda dos vinhos glouglou pode nos limar dos prazeres que alguns vinhos potentes podem nos proporcionar. Nesta semana me deparei com dois destes casos.

A onda do momento claramente privilegia vinhos frescos e leves, algo que ajuda a explicar a ainda crescente demanda por vinhos brancos. O sucesso do carvalho de outrora, migrou para a febre da mineralidade e agora o vírus da fluidez aponta como a nova pandemia do vocabulário do enófilo para traduzir esta “leveza”.

Nós mesmos, bebedores e (d)escritores de vinhos, embarcamos em muitas destas tendências e, por vezes, o mergulho é tão profundo que esquecemos de olhar em volta e notar que justamente a diversidade de estilos que faz do vinho um produto de uma cultura milenar.

A introdução com toques amargos e ataque um tanto rugoso se deve a duas ótimas “provocações” para este radar que parecia um pouco viciado para vinhos. A leve irritação é quase um autoflagelo por ignorar estes rótulos que, em princípio, passariam batidos pelas minhas 30 primeiras escolhas em uma carta de vinhos ou catálogo de loja. E que mereciam figurar por ali. Foram dois tintos, um do sul do Rhône e outro do Vêneto, ambos com álcool acima dos 15% (sim, 15% e não são fortificados), cheios, potentões mesmo e, ainda assim, com inegável qualidade.

O primeiro é um velho conhecido do mercado brasileiro: o Masi Amarone Costasera Riserva 2019. Amarone é um ícone na literatura do vinho, mas o preço e estereótipo do vinho tiraram seu protagonismo. No caso da vinícola Masi, as quatro variedades utilizadas, as tradicionais corvina, rondinella e molinara, mais a “redescoberta” oseleta são colocadas em esteiras de bambu e deixadas para desidratar por cerca de 100 dias, processo onde perdem mais de 30% de seu peso (processo de appassimento), para então serem levadas aos recipientes de fermentação. Em seguida o vinho estagia o mínimo de 36 em barris de carvalho, mais outros tantos meses na garrafa antes de ser liberado ao mercado.

A oseleta é uma variedade autóctone do Vêneto mas que estava em vias de extinção. Seu papel se assemelha ao da petit verdot no corte bordalês, o que se traduz em grande concentração de taninos, cor, fruta e acidez. A vinícola Masi teve papel importante na sua recuperação e propagação.

Agora o motivo principal da sua menção aqui: mesmo com seus 15,5% de álcool e jovem, o vinho já é abordável e amável. Claro que potente (mas não alcoólico; sem “picar” o nariz), mas com boa complexidade (frutas negras maduras, violeta cristalizada, sândalo, baunilha e capuccino). Os taninos finos em grande quantidade dão a sensação de uma estrutura compacta, mas sem perder a nitidez, e a acidez é proporcional a toda essa massa muscular. Claro que aqui não há espaço para falar de frescor, mas há complexidade, maciez e acidez, que logo traz à mente um dia frio com um prato de ragú fumegante ao lado (cogumelo, costela, ossobuco ou cordeiro é à gosto do freguês).

Infelizmente está longe de ser um vinho acessível, mas se colocar na conta o rendimento reduzido pelo appassimento das uvas, o mínimo de quatro anos para ficar pronto para sair ao mercado e investimento nos barris de carvalho francês e croata; a justificativa é um pouco mais válida.

O segundo é um raro caso de 100% mourvèdre do sul do Rhône. A casta está longe de ser a protagonista na região, função ocupada pela grenache e pela syrah, mas ainda assim é um tempero bastante comum nos Côtes du Rhône, onde responde pelos taninos, toques terrosos e de especiarias. Mesmo na Provence, onde na costeira AOP Bandol, onde os tintos devem conter no mínimo 50% mourvèdre, não são muitas as referências que arrancam um “wow!” da cabeça do enófilo.

Mas eis que nesta semana apareceu o meu mourvèdre “wow!”. O Xavier Vignon Arcane Le Diable XV é um varietal de mourvèdre, feito com uvas das encostas de Vinsobres. Diable é o apelido da variedade graças ao seu temperamento e dificuldade de amadurecer com equilíbrio. Conhecida por ser uma das últimas variedades a serem colhidas na região, principalmente por seus taninos demorarem para amadurecer, a mourvèdre sempre traz o risco de que quando os taninos amadurecem, o álcool já está muito alto, os aromas compotados e a acidez em queda.

Pois em 2015, o clima favoreceu e nasceu o Arcane Le Diable XV. Os aromas da mourvèdre amadureceram com calma, o que na prática significa notas de violeta, frutas negras e azuis, o marcador terroso está presente (charuto e terra), além de ferro e pimenta preta. Mesmo com os mais de 10 anos decorridos desde a colheita, a acidez segue firme, assim como os taninos, em grande quantidade, levemente angulares e flertando com o rústico, mas bem casado com a fruta e sem secar a boca no final. O álcool está nos 15%; aqui natural mesmo, sem desidratação ou adição de um destilado, porém igualmente bem casado com o corpo do vinho. Ao contrário do Amarone, aqui se trata de um vinho hedonista, exibido mesmo, que não está preocupado em dividir o palco com a gastronomia, mas que entrega diversas informações para se fisgar a cada golada. A efemeridade do ano é confirmada pelo produtor, que só conseguiu repetir a segunda edição do rótulo no ano passado, em 2025 (vinho ainda nos tanques e barris). Outra vantagem é que o desembolso aqui é menor.

Claro que as ocasiões de consumo destes vinhos são bem mais limitadas, porém vale a pena tê-los no radar. Também são vinhos que aguentam anos de guarda mantendo a personalidade. Dá pra escolher o momento de bebê-los com calma.

Vinhos do Guia

Encorpados, alcoólicos e surpreendentes

Santa Caterina Barbera d’Asti DOCG Superiore Vignalina 2020
Um belo exemplar da uva barbera, potente sem perder a característica gastronômica que se espera dos vinhos italianos. O nariz traz aspectos tostados, madeira queimada, fruta negra e azul madura e ameixa. Em boca, revela excelente acidez e taninos finos com bom polimento emoldurando a fruta madura.

Miolo Sebrumo 2022
O calor da Campanha Gaúcha permite o bom amadurecimento da cabernet. Neste caso mesmo com uma extração significativa, a fruta entrega força e personalidade. Notas de licor de frutas negras, cacau, azeitona preta e carne assada. Na boca destaque para os taninos, finos e em grande quantidade, e a acidez, igualmente firme e vibrante. Bom potencial de guarda.

Weinert Carrascal Assemblage Especial NV II
A Weinert é uma vinícola de regras próprias. Um exemplo é este tinto, elaborado com vinhos das safras de 2004 a 2022. Nos aromas, mirtilo, cereja preta, tostado, defumado e salgado. No paladar, encorpado, com taninos finos e presentes e final muito equilibrado.

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Suzana Barelli

Os sinais do vinho são cada vez mais contraditórios. No começo do ano, a Organização Internacional da Vinha e do Vinho, a OIV, publicou o seu balanço anual com os dados gerais de cultivo, produção e consumo da bebida. Nele, o Brasil, que ocupa a 15ª. posição entre os produtores de vinho, foi um dos maiores destaques. Ao lado de dados que mostravam a queda da área plantada e a redução do consumo mundial, os números mostravam o Brasil com um crescimento de 81% na produção de vinho em 2025, em relação ao ano anterior.

Fomos manchete mundial. Um país tropical na contramão de um cenário de retração – pela OIV, a extensão dos vinhedos caiu 0,8%, a produção teve uma alta pífia de 0,6% e o consumo mundial retraiu 2,7%, sempre na comparação do ano passado com 2024.

O Brasil, na verdade, já estava no radar dos países produtores de vinho por dois motivos. Primeiro, pela entrada em vigor do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, que vai zerar o imposto de importação desta bebida nos próximos dez anos. Segundo, porque os grandes produtores europeus (leia-se Itália, França e Espanha) estão com dificuldade de exportar para os Estados Unidos pelas políticas e tarifas estipuladas pelo presidente Donald Trump. E procuram, desesperadamente, um novo destino para a sua produção, o que torna o mercado brasileiro bastante atrativo.

Todos estes pontos explicam porque os números da OIV foram comemorados e amplamente divulgados pela imprensa brasileira. Era o Brasil em destaque nesta entidade que tem mais de 50 países produtores de vinho como membros. Mas, ao mesmo templo, estes mesmos números causaram ceticismo entre aqueles que acompanham o mercado mais de perto. Importadores, de um lado, e produtores brasileiros de vinho, do outro, se perguntavam por qual razão não estão crescendo tanto quando a OIV apontava.

Há crescimento, é certo. Mas a porcentagem de mais de 80% não é real, mesmo sabendo que a produção brasileira do ano de 2024 foi pequena, o que justifica o maior aumento, em porcentagens, do ano seguinte. Alguns arriscavam explicações. Para Felipe Galtaroça, da consultoria Ideal.BI, os dados da OIV devem ser interpretados como produção e não como consumo. “Tivemos uma grande queda em 2024, assim, o crescimento de 2025 ocorre em uma base menor”, explica ele.

A dança dos dados segue agora com a divulgação do resultado do primeiro semestre de 2026, da própria Ideal.BI. E ele mostra um crescimento. O chamado sell-in, que traz os números da importação de vinho e da venda das vinícolas para o varejo, teve um volume recorde de 23,27 milhões de caixas de 9 litros entre janeiro e junho, o que equivale a uma receita de R$ 9,8 bilhões.

É um aumento de 9% em volume em relação ao primeiro semestre de 2024, e de 2% em valor. Até então, o melhor primeiro semestre do vinho no Brasil em volume tinha sido o de 2021, durante a pandemia, quando se chegou a venda de 23,17 milhões de caixa de 9 litros.

Por questões estratégicas, Galtaroça não divulga o dado do sell-out, que é o consumo propriamente dito, a venda do varejo para o consumidor final, tanto dos vinhos importados como dos produzidos por aqui. Mas ele diz que o sell-out caiu neste primeiro semestre do ano e que a Copa do Mundo contribuiu muito para isso – para o consumidor brasileiro, brancos, tintos e rosés não são sinônimo de futebol. Mas por sorte, o espumante teve maior aceitação neste período de jogos.

Nos dados do primeiro semestre, a conclusão é direta: há um aumento da entrada de vinhos no varejo, mas o consumidor não está comprando no mesmo ritmo. Ou seja, o varejo deve estar estocado. Ao mesmo tempo em que estão chegando ao Brasil vinhos mais baratos – o volume aumentou 9% enquanto o faturamento teve uma alta de 2%.

Os dados da Ideal.Bi, ainda, mostram aumento das importações do Chile, da Argentina e de Portugal, em volumes maiores do que de países como França, Espanha e Itália. Ou seja, ainda não há reflexos da primeira redução de impostos do acordo do Mercosul com a União Europeia, que prevê a queda gradual das tarifas.

É um cenário ainda difícil de ser analisado.

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Marcel Miwa, de Buenos Aires

Passada a euforia da Copa, podemos voltar a olhar para a Argentina com alguma racionalidade. É bem verdade que Buenos Aires não está mais tão barata aos visitantes brasileiros como alguns anos atrás (quem aproveitou, aproveitou), porém por um preço próximo das capitais brasileiras é possível conhecer e provar uma cultura distinta e que está a poucas horas de voo.

A considerar a excelência do serviço e o culto aos ingredientes, a capital argentina está longe de viver um cenário de crise. Os assados ainda reinam, mas há o bom senso de que fartura não é tudo e que não precisam ser monotemáticos quanto aos acompanhamentos. Ao mesmo tempo a diversidade impressiona. Há uma geração de cozinheiros que passaram por cozinhas do mundo todo e que retornam para empreender e com a visão que não se trata apenas de replicar o que vivenciaram. Aqui uma listinha do que vale a pena conhecer neste momento.

Anchoita / Anchoita Cava

Enrique Piñeiro é um personagem raro. Além de empresário gastronômico, é aviador e cineasta. Em seu império Anchoita (restaurante, wine bar e boulangerie/empório), brilham das matérias-primas, como as dezenas de opções de queijos argentinos no wine bar e as carnes, pescados e até massas do restaurante. No entanto, brilha com maior intensidade no cenário local a carta de vinhos, uma espécie única na cidade (graças à importação própria). Alguns dos maiores nomes do mundo do vinho estão presentes na carta; pense em Ramonet, Equipo Navazos, Tissot, Tondonia, Roagna, Niepoort, Clape e todos estão ali presentes. Produtores locais? A escolha recai sobre os hypes contemporâneos como Matías Riccitelli, Raquis, Per Se e Chacra. Anchoita é uma espécie rara e não possui uma cozinha de chef, ainda assim, come-se muito bem e sem a dureza de muitos dos salões premiados.

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  @anchoitabuenosaires
  @anchoitacava

Gran Dabbang

Na linha do “não julgue o livro pela capa”, não julgue Gran Dabbang pela fachada. A cara simples do salão deixa todo o foco para a cozinha, e para os cozinheiros, que também fazem o serviço de salão. Apesar de trazer algumas fusões, o tema principal do menu está nas receitas indianas. Inovações como a pimenta coreana gochujang, ovas de truta ou os assados na lenha aparecem de forma sensata e sem apagar o protagonismo dos curries, masalas e pakoras (massas fritas com vegetais). Mais importante que as premiações é ver o salão lotado, todos os dias (há 12 anos). Convém chegar cedo caso não tenha reserva.

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  @dabbang_

Ness

Uma das grandes novidades na cidade que promete decolar em breve. A fachada discreta (o nome do restaurante está camuflado em um dos tijolinhos) separa a, por hora tranquila esquina de Nuñez, do salão minimalista. A cozinha à lenha é aberta e integrada ao salão, onde se destaca a oliveira com cerca de três metros de altura, doada pela família Zuccardi. Neste ambiente o comensal acompanha todas as preparações e finalizações, que acontecem em uma bancada que em parte também acomoda alguns clientes. No andar de cima, fora da vista do salão está a cozinha-laboratório, onde se destacam as fermentações e conservas artesanais. Um trabalho gigantesco mas que não faz a cozinha refém destas experimentações.

A estrutura do serviço, assim como Dabbang é horizontal, o que significa sob o comando do chef Leo Lanussol, todos cozinham, fazem o serviço de mesa e até lavam os pratos. Os resíduos são todos separados, garrafas são reutilizadas ou destinadas à reciclagem, assim como o óleo utilizado na cozinha. Pode até parecer uma aura hippie com uma cara moderna e disciplinada, e é, mas o Ness não fica só no conceito.

Os pratos são todos compartilháveis e os brilhos estão por todos os lados: a berinjela servida como se fosse uma katfa sobre purê de amêndoa fermentada e zatar, as lulas tostadas com grão de bico, o pescado inteiro assado… todos são de sabores precisos, os defumados e fermentados estão ali mas o produto e preparações brilham. A boa entrega segue até a sobremesa, onde o flan de halva (pudim de halawi, doce árabe com pasta de gergelim) se tornou famoso porque Bad Bunny, quando visitou a cidade, pediu unidades extras para levar de volta ao seu hotel. A carta de vinhos também traz boas surpresas de pequenos produtores locais, boa parte vinhos de baixa intervenção.

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  @ness.bsas

Coronado

Para quem aproveita a visita ao Malba, agora além do Abaporu de Tarsila (entre outros Rivera, Botero e Kahlo), há razões para passar um tempo extra no museu. No final de 2024 foi inaugurado o Coronado, um restaurante all day (8:00 à 1:00) com um belo terraço no anexo do piso térreo do Malba. A base são receitas mediterrâneas capazes de agradar paladares diversos, mas também há opção de burgers, saladas, pastas frescas e a clássica milanesa (aliás, o chef Martin Lukesch passou pelo El Preferido). Uma passada cedo, pré-visita ao museu ou logo antes do almoço é a receita para um ambiente mais tranquilo.

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  @coronado.bsas

Confitería La Ideal

Apesar da imagem, tamanho e localização turística, a apenas alguns passos do Obelisco, a La Ideal consegue entregar algo raro na categoria: qualidade. A decoração esmerada remete à belle époque, com muitos móveis, vitrais e peças decorativas da época da inauguração do local, em 1912.

O salão, reaberto em 2022, após cinco anos de restauração comporta cerca de 200 pessoas - apenas no piso térreo, mais 150 no mezanino - e mais que justifica a contemplação dos comensais. Aliás, vale dispensar as escadas e utilizar o elevador vintage para acessar o mezanino, onde há outro igualmente grandioso salão.

Porém, surpreendentemente, a fachada turística é escoltada por uma cozinha atraente. A viennoiserie, os sanduíches de pão de miga ou as receitas da confeitaria no reluzente balcão na entrada… todas entregam competência no resultado. Ótimos churros, boa carta de chá, belas porcelanas… o check-list é quase completo. E tem mais uma: o local funciona das sete da manhã até a uma da madrugada.

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  @confiterialaideal

Aldo’s Brasserie

Aldo é uma figura bem conhecida do mundo do vinho. Seu império começou com uma enoteca e foi expandindo para um Club de jazz, um restaurante e o desenvolvimento de uma linha própria de vinhos - de Mendoza, como se pode imaginar.

A recém-inaugurada brasserie ocupa um grande espaço no térreo do hotel Meliá Almarena. A luz escura, decoração clean e mesas com bom espaçamento dá um ar classudo ao lugar. O cardápio segue fiel ao formato de bistrô moderno, com diversos toques italianados. Boa parte dos pratos são pensados para compartilhar. Os buñuelos, empanadas, milanesa de filet ou o frango assado à lenha funcionam bem se servidos no centro da mesa. O menu traz algumas sugestões de vinhos mais versáteis, mas para os entusiastas do tema, vale pedir e passear pela carta completa, com centenas de referências.

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José El Carnicero

Claro que em uma lista de recomendações de qualquer cidade argentina deve constar ao menos uma opção de parrilla. Como diz um dos sócios do grupo X, Germán Sitz, José Carnicero é um assador, que trabalha com pedaços grandes de carnes e animais inteiros, muitas vezes. Em contraposição, o restaurante em frente, La Carniceria, é uma parrilla, com cortes de carnes específicos e menores, com toques mais criativos. Mas já que o tema é carne, a visita ao José Carnicero é mais eficaz. Toda a ação ocorre no balcão onde está o comensal, com a parrilla logo atrás. Não raro, um leve calor das brasas chega até o cliente. O ojo de bife e o bife de chorizo são assados com o osso e chegam em porções de 900 gramas. Vale considerar o alface como acompanhamento: coberta com generosa porção de parmesão ralado e temperado com anchovas. A carta segue o padrão de tintos mais clássicos e “cheios” do cenário local e que casam bem com as carnes. Para os curiosos, há uma linha de vinhos da casa que são feitos com pequenos produtores argentinos, menos corpulentos e mais frutados.

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  @xjoseelcarnicerox

Taquería Juan Pedro Caballero

Natural que em algum dia na cidade você queira apenas uma refeição rápida e barata, sem recorrer aos fast food pasteurizados. Não espere por um salão confortável para se sentar e atendimento simpático e paciente. Se quiser um ambiente interno e protegido há apenas um balcão, cinco cadeiras e cara de lanchonete de bairro. A cozinha é apenas um balcão voltado para a rua e o parklet na calçada com cerca de meia dúzia de mesas funciona como salão. Ainda assim vale provar algumas das dez versões de tacos do cardápio - boa parte delas chega em trio e a minoria, em duplas de tacos. Complementos clássicos do tema, como totopos e burritos também estão presentes, embora seja recomendável gastar sua fome com os tacos. Outra especialidade do lugar são os churros.

• Instagram
  @xjuanpedrochuntarostylex

Mengano

É possível ser um hype discreto? Mengano é um Bib Gourmand e sua localização na fervilhante Palermo o afastam da imagem de descoberta. Porém a personalidade mais contida do chef Facundo Keleman se reflete na impressão final: a entrega é muito maior que a fama do lugar. A inspiração de um bodegón, restaurante simples e tradicionais da Argentina se nota mais no ambiente que nos pratos. E isso é bom, pois os resultados surpreendem da melhor forma possível. Seja em um carpaccio que ganha o toque ácido do kiwis, as empanadas picantes, com recheio úmido (para comer de pernas abertas, dizem os locais, para não respingar o recheio nas calças) ou o sanduíche de milanesa de wagyu, no estilo nipônico (sando) e com um filé altíssimo de wagyu, as receitas familiares ganham feições caprichadas e equilibradas. Na carta de vinhos se destacam referências contemporâneas de qualidade: Riccitelli, Otronia, Sierra Lima Alfa e Per Se, para exemplificar. Surpreende por ter alguns grandes clássicos tintos do mundo, como Vega-Sicilia, Opus One, Lafite Rothschild, Grange e Gaja Barbaresco.

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  @mengano.ba

Blanca Coffee

Para os coffee lovers, Buenos Aires também vive seu momento de explosão dos cafés especiais. Se está em Palermo, praticamente a cada esquina há um estabelecimento do gênero; o que significa que ninguém ficará órfão de uma cafeína de qualidade. Ainda assim, um degrau acima está o Blanca, que possui três unidades distribuídas pela cidade. Dentro da cultura local, onde o café é um local e momento para socializar, o cardápio é mais extenso que a média de cafeterias do gênero, o que se traduz em cafés em todas as suas versões, drinks, matchá, alguns pratos leves para o almoço e dezenas de opções de pães, doces e sanduíches.

Para uma versão mais purista, há o Blanca Studio. Com decoração minimalista e carinha hipster, todo o foco está no balcão, onde se faz a extração dos cafés especiais (com diversidade de métodos e opções de grãos dos principais países produtores) ao som de toca-discos de vinil e com aquelas caixas de som caríssimas. Laptops não são bem-vindos.

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  @blancadecocafe

Cochinchina Bar

Inés de los Santos é a figura principal atrás do balcão do Cochinchina. Hoje também próxima dos brasileiros pois assina os coquetéis do Kotchi (em São Paulo), Inés combina técnica, criatividade e sabe criar um clima festivo, tanto que o clima no Conchinchina é quase de uma balada, com iluminação baixa e som alto. O balcão é gigante e funciona como uma ilha no centro do salão. Ali o lugar certo para aproveitar os coquetéis e observar o movimento.

Na carta aparecem apenas as receitas autorais do bar, boa parte delas adaptações de clássicos, como o Old Fashioned Maestro, com especiarias chinesas, o Se-Sa-hattan, feito com blend de whiskies e óleo de gergelim e o Dijon Bloody Mary - temperado com a mostarda francesa. Existem três drinks autorais sem álcool e todos os coquetéis clássicos podem ser pedidos aos bartenders.

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@cochinchina.bar

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Beto Gerosa

Toda edição, o Guia dos Vinhos elege os Dez Mais. São vinhos das categorias tintos, brancos, rosés e espumantes que alcançaram as maiores pontuações e a melhor relação de qualidade-preço. Numa primeira compilação, reunimos nesta newsletter os 30 rótulos que formaram as listas dos Dez Mais tintos do Guia das três últimas edições (confira aqui). Esta primeira lista gerou bastante interesse dos leitores. Afinal, nosso trabalho é um serviço aos consumidores da bebida. Agora é a vez de reunir as trinta melhores borbulhas avaliadas às cegas pelos editores do Guia e entender o que elas nos dizem. Vamos lá?

Todos os vinhos são degustados às cegas e pontuados individualmente. O resultado final é uma média das notas dos quatro editores que participam das provas. Em casos de empate na pontuação (que não são raros), a lista e a ordenação final dos Dez Mais é decidida em debates dos avaliadores considerando critérios de qualidade, identidade e preço. Outro critério é prestigiar aqueles vinhos que obtiveram maiores notas individuais de cada degustador.

Três edições trazem dados suficientes que permitem alguns cruzamentos sobre o universo dos vinhos avaliados. Neste caso, os Espumantes mais bem pontuados nas edições de 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026. No categoria dos espumantes não há a divisão por faixa de preço (um fundamento que define o projeto editorial do Guia). Mas o valor da garrafa é levado em consideração na sua pontuação.

É sempre bom lembrar: os vinhos são enviados pelos produtores e importadores sem interferência ou seleção dos editores. A boa surpresa, para nós, é que a cada ano cresce a diversidade de participantes - e também de vinícolas brasileiras - ampliando o leque de opções de rótulos disponíveis ao consumidor, o que é o objetivo final do nosso trabalho.

Destaques dos DEZ MAIS ESPUMANTES

Países - Não há surpresa, o Brasil é protagonista com dezenove rótulos no ranking, representando os vários estilos de borbulhas. O segundo país com maior representatividade é a Espanha e seus Cavas. São cinco rótulos que apareceram nas duas primeiras edições. Empatados com duas menções cada um aparecem Chile, Itália e França.

Tipos - o ranking também acaba refletindo a ampla variedade de tipos e estilos de espumantes disponíveis no mercado. Apesar da predominância de brut e extra brut, também foram eleitos entre os Dez Mais Espumantes rótulos nature, moscatel (em todas as edições) e rosés.

Primeiros lugares - Apesar da acachapante presença de rótulos brasileiros, as primeiras colocações nas três edições (veja as tabelas abaixo), curiosamente, foram da Espanha com dois rótulos: Freixenet Cava Reserva Real Extra Brut (2023/2024) e Freixenet Cuvée DS 2017 (2024/2025); e da Itália com o vinho Calatroni Pinot 64 Extra Brut 2020 (2025/2026). E por que a França, precursora dos vinhos com borbulhas, não se destaca? Bom… o Guia estabelece um teto de preço de até R$ 300, o que limita a participação de champanhes e borbulhas mais exclusivas. A França, quando aparece, costuma ser representada por rótulos menos conhecidos.

Conclusão - O espumante brasileiro tem uma posição consolidada no país e preço competitivo e isso se reflete nos números de rótulos nacionais no ranking dos Dez Mais do Guia. A qualidade também é fruto de um trabalho de enologia e conhecimento de mercado de muitos anos. O espumante é verde-amarelo! E o consumidor conhece melhor os produtores e os rótulos. Mas grandes marcas da Europa demonstram musculatura para competir neste mercado.

Vinícolas

Há duas campeâs - duas reconhecidas vinícolas brasileiras - entre as empresas com maior frequência nos rankings dos Dez Mais Espumantes
(os rótulos estão marcados nas tabelas abaixo na cor vinho)

Pizzato
Vinícola da Serra Gaúcha, a Pizzato emplacou quatro rótulos entre os trinta vinhos das três edições:

• Pizzato Vertigo Nature - 91 pontos

• Pizzato Brut - 91 pontos

• Pizzato Brut Tradicional - 92 pontos

• Fausto Brut Branco Tradicional - 93 pontos
  

Miolo
Já a Miolo, também da Serra Gaúcha, entrou três vezes nas lista com os seguintes vinhos:

• Espumante Ballade by Miolo Moscatel - 91 pontos

• Miolo Cuvée Nature - 90 e 91 pontos

Também marcaram presença em mais de uma edição outras duas casas importantes de espumantes (marcados nas tabelas com a cor verde)

Freixenet
A gigante espanhola fez bonito emplacando os rótulos:

• Freixenet Cava Reserva Real Extra Brut - 92 pontos

• Freixenet Cuvée DS 2017 - 93 pontos

Chandon

E por fim a Chandon, que dispensa apresentações no universo das borbulhas, também carimbou dois rótulos nas listas dos Dez Mais:

• Chandon Blanc de Noir - 92 pontos

• Chandon Excellence Brut 2017 - 92 pontos

Conheça a lista completa dos três rankings dos
Dez Mais Espumantes

(clique na tabela para acessar a lista no site do Guia dos Vinhos e saber mais sobre cada rótulo)

Leia também

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Os Dez Mais Tintos do Guia
Os vinhos mais bem pontuados do Guia (2024)
Tendências que se concretizam

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Marcel Miwa

Leilão de Vinhos em prol do TUCCA

Um grupo de apaixonados por vinhos, liderados pelo sommelier Guilherme Giraldi, criou a Confraria pela Cura. Nos encontros, os participantes colaboram com garrafas raras que agora são ofertadas via leilão beneficente.

Entre os dias 3 e 18 de agosto, em formato totalmente online pela plataforma

Superbid, o leilão reunirá cerca de 40 garrafas raras, reunidas ao longo de um ano de

encontros da Confraria pela Cura. Toda a arrecadação será destinada à TUCCA (Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer), instituição que, em parceria com o Hospital Santa Marcelina, oferece tratamento integral e multidisciplinar a pacientes oncológicos pediátricos.

As garrafas foram inspecionadas por Jorge Lucki e entre os destaques estão o Barbaresco 2000 de Angelo Gaja (Itália), Pera Manca 1998 (Portugal), Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande 2008 (França), Seña Magnum (1,5 l) 2014 (Chile), Vega-Sicilia Valbueña 2016 (Espanha), Dom Pérignon 2013 (França) e Tignanello 2005 (Itália).

Não há valor mínimo pré-definido, o leilão será conduzido pela Dédalo Leilões, de forma pro bono, e 100% do valor arrecadado será revertido para o TUCCA.

Wine Fest 2026 SP - Festival de Vinhos da Veja Comer & Beber

Nos dias 22 e 23 de agosto (13:00-22:00) acontece a segunda edição do festival de vinhos da Veja Comer & Beber, no espaço de eventos do Shopping JK Iguatemi.

Com curadoria do sommelier Léo Reis, o evento deve reunir mais de 20 expositores, entre produtores e importadores de vinho - boa parte com produtos de pequena escala e artesanais - ao lado de restaurantes de destaque no cenário local. Entre os confirmados estão os importadores De la Croix, Tanyno, Barbagianni, Zeroonze Vins, Uva Vinhos, Peso da Régua, Oinos, e as vinícolas Vinhas do Tempo, Era dos Ventos, Arte da Vinha e Monte Astral. Estima-se a média de 150 rótulos de vinhos para se provar, além da possibilidade de comprar as garrafas com condições comerciais privilegiadas. Ingressos a partir de R$ 125 (mais taxas) na plataforma Ticket360.

Bar Brahma Paulista

Inaugurou nesta semana o Bar Brahma unidade Paulista. Há uma quadra da Avenida Paulista, na esquina das ruas Bela Cintra com a Luís Coelho, o imóvel ocupa 650 m², dividido em três andares. O subsolo (espaço dedicado ao samba de gafieira) e parte do andar superior (sports bar) ainda serão inaugurados. Por hora, o piso térreo com um palco central dedicado às apresentações de samba é o grande destaque.

E à titulo de curiosidade, sabia que se bebe vinho no Bar Brahma. E ainda mais surpreendente, que não são vinhos da argentina Dante Robino (de propriedade da AB InBev - assim como a Brahma). Em vez, as opções recaem sobre os espumantes - algo coerente para acompanhar as frituras que saem da cozinha. Com preço justo está o Don Abel Espumante bruto (R$ 115 - garrafa de 750ml.) e para uma grande comemoração há o Champagne Moët & Chandon Impérial brut (R$ 990 - garrafa de 750ml.)

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Marcel Miwa

TurisAgro 2026

A cidade de Espírito Santo do Pinhal (SP) recebe, nos dias 31 de julho e 1º de agosto de 2026, a 3ª edição do Festival de Vinhos de Inverno TurisAgro, evento que aproxima 40 vinícolas da região, chefs renomados de São Paulo e Minas Gerais, cafés especiais e produtores locais no Clube de Campo Caco Velho. A programação acontece das 13h à meia-noite.

Todas as 40 vinícolas participantes manejam seus vinhedos pelo sistema de dupla-poda, o que permite realizar a colheita durante o inverno, e seus rótulos somaram 65 medalhas no Decanter World Wine Awards 2026. Durante o festival é possível conhecer cada uma das vinícolas, degustar os vinhos e comprar diretamente com cada produtor.

Na parte gastronômica, o TurisAgro trará Morena Leite (Capim Santo), Jefferson Rueda (A Casa do Porco), Tássia Magalhães (Nelita) e Mario Santiago (Lena), de São Paulo, ao lado de Flávio Trombino (Xapuri), Bruna Martins (Birosca/Gata Gorda/Vira-Lata), Caio Soter (Pacato/Pirex/Duplex) e Flávio Molinari (Armazém da Vila/Chico Biela), de Minas Gerais. Os chefs comandam a Cozinha Show e uma programação paralela de almoços harmonizados com vinícolas da região.

Ingressos em wine-locals.com

Casa Chandon SP

Entre os dias 27 de julho e 8 de agosto a Casa Chandon retorna à São Paulo. A 5ª edição do projeto ocorrerá na Casa Higienópolis e os visitantes poderão aproveitar a série de experiências que conectam gastronomia, arte, música, sustentabilidade e os espumantes da marca; co-criadas com chefs, enólogos, artistas e especialistas que integram a Comunidade Chandon.

O percurso se inicia em uma sala onde será possível mergulhar no terroir Chandon, trazendo o ambiente dos vinhedos da Serra do Sudeste gaúcho para São Paulo. No capítulo da degustação são três opções temáticas (Classic, Style e Excellence). Os almoços e jantares contam com menu assinado pela chef Cafira Foz. Em paralelo também haverá uma série de talks e workshops, promovidos pela comunidade da marca, como o ateliê de drinks com Neli Pereira e experiências sensoriais com Pri Matta. No final, a loja da marca também contará com produtos exclusivos e séries limitadas.

Mais infos e tickets em Casa Chandon

Explora Journeys - Explora III

A Explora Journeys, marca de luxo do grupo MSC acaba de inaugurar sua terceira embarcação. O Explora III conta com 463 suítes, todas com terraços e praticamente um host para cada viajante. Um dos pilares da marca, a hospitalidade, é a grande aposta do novo navio, que contará com sete restaurantes, dois deles inéditos e exclusivos: o Chef’s Table by Explora e o Cellar. Este último, focado na degustação e harmonização com os vinhos.

Com apenas 12 assentos, o The Cellar possui uma carta focada nos vinhos do velho mundo. Além das 28 opções de vinhos por taça (incluídos na hospedagem), são centenas de opções que, felizmente, não ficam apenas no óbvio. E, mesmo dentro do tradicional das grandes marcas, os preços são convidativos.

Já que recebemos a carta de vinhos do Explora III, aproveitamos para dissecá-la e identificar as boas opções, com os respectivos preços. Caso resolva embarcar em uma das rotas (Europa e América do Norte neste segundo semestre de 2026), aqui algumas sugestões temáticas:

Clássicos e com preço justo: Dom Pérignon 2015 (EUR$ 340), Domaine Vacheron Sancerre 2023 (EUR$ 100), Château Montelena Chardonnay 2021 (EUR$ 140), Château Malartic-Lagravière 2014 (EUR$ 160), Solaia IGT 2018 (EUR$ 600), Macán Clasico 2020 (EUR$ 100), Quinta do Noval Porto Tawny 40 Anos (EUR$ 340)

Vinhos para os geeks: Champagne Ulysse Colin Les Maillons (EUR 260), Foradori Fontanasanta Bianco 2022 (EUR$ 100), Sandhi Chardonnay 2022 (EUR$ 85), Château Rayas CHTNP 2011 (EUR$ 1.500), Dominio del Águila Reserva 2019 (EUR$ 155), Racines Wines Pinot Noir Sainte-Rose 2021 (EUR$ 170) e Equipo Navazos La Bota de Palo Cortado 86 (EUR$ 130)

O céu é o limite: Don Pérignon PII 2006 (EUR$ 670), DRC Montrachet Grand Cru 2019 (EUR$ 16.500), DRC Romanée-Saint-Vivant 2010 (EUR$ 7.800), Château Lafite Rosthchild 2020 (EUR$ 1.800), Dominus Estate 2017 (EUR$ 950)

Reservas e infos em explorajourneys.com

Vinhos do Guia

Esquenta da agenda

Chandon Excellence Brut 2017
O principal espumante da Chandon do Brasil agora é safrado e estagia o mínimo de 12 meses com as leveduras (em tanques com as borras suspensas) mais 18 meses na garrafa antes de ir ao mercado. Aromas sedutores de pão tostado, marzipã, cítricos e maçã cristalizados. Borbulhas muito finas e sensação cremosa, com ótimo frescor. Seco, sério e complexo.

Ferreira Piquant Soléil 2021
Novas regiões vinícolas do Brasil vêm quebrando vários paradigmas. E em curto espaço de tempo. A Vinícola Ferreira elabora bons varietais, mas este syrah (a uva vedete dos vinhos de colheita de inverno) é o um exemplo do potencial do lugar. Perfil mais fino, fruta madura vermelha, pimenta e especiarias, acidez alta. Elegância na taça.

Guaspari Syrah Vista da Serra 2021
A syrah é a grande estrela dos chamados vinhos de inverno. Este rótulo aposta num perfil de estilo hedonista. Profusão de aromas: licor de jabuticaba, baunilha, fruta negra madura, especiarias doces, cravo e canela. Boca de frescor mediano, coerente com a fruta madura que aparece em primeiro plano e tem na barrica (15 meses) um bom complemento.

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Ricardo Cesar

No próximo domingo, 19 de julho, Argentina e Espanha se enfrentam pela primeira vez em uma final de Copa do Mundo. De um lado, a atual campeã e tricampeã mundial (1978, 1986 e 2022), liderada por um Lionel Messi que, do alto de seus 39 anos, ainda é o artilheiro e sério candidato a melhor jogador do torneio. Do outro, a campeã de 2010, rejuvenescida por uma geração que tem em Lamine Yamal, de 19 anos, seu símbolo maior.

A decisão é inédita no futebol — mas, no mundo do vinho, esses dois países disputam protagonismo há muito mais tempo.

Ambas brigam pela taça – a taça de vinho do consumidor, bem entendido – com suas armas. Cada país chega a esta “final enológica” com credenciais tão distintas quanto seus estilos de jogo.

Se tradição vinícola fosse medida como tradição futebolística, a Espanha seria uma potência histórica incontestável. O país abriga a maior área de vinhedos do planeta: cerca de 930 mil hectares de videiras, aproximadamente 13% de toda a área plantada no mundo. A vitivinicultura espanhola remonta aos fenícios e romanos. Jerez, no sul da Andaluzia, produz vinhos fortificados há mais de dois mil anos e mantém uma das denominações de origem mais antigas do país.

O grande salto de qualidade veio no século XIX, quando a filoxera devastou os vinhedos de Bordeaux e negociantes franceses cruzaram os Pireneus em busca de vinho, levando técnicas de vinificação e envelhecimento em barrica para a Rioja. Nasceu ali o estilo clássico espanhol: tintos de tempranillo longamente amadurecidos em carvalho, classificados como Crianza, Reserva e Gran Reserva conforme o tempo de guarda — um sistema que privilegia a paciência e cadencia o jogo com maestria.

Assim como um grande país do futebol que demorou muito a ganhar sua primeira copa, a Espanha – apesar da tradição e do recorde em área plantada - é apenas a terceira maior produtora, atrás de Itália e França. Os rendimentos por hectare são baixos: boa parte das vinhas é velha, cultivada em sequeiro (sem irrigação) em regiões áridas.

A boa notícia é que, assim como no futebol, a Espanha vive uma renovação geracional. A geração de 2010 do vinho espanhol foi o Priorat, com vinhos à base de garnachas e cariñenas de vinhas centenárias em solos de ardósia. A geração Lamine Yamal são os jovens viticultores que hoje recuperam parcelas antigas na Galícia (com a mencía e os brancos de albariño das Rías Baixas), na Serra de Gredos e no Bierzo, apostando em vinhos mais frescos, de menor extração e forte identidade de terroir. A Espanha do vinho, como a da bola, trocou a força pelo refinamento.

Já a Argentina chega a domingo como atual campeã mundial de futebol e uma aposta ainda centrada na genialidade de Messi — assim como no vinho muitas das glórias do país acontecem em função da uva malbec, uma espécie de craque naturalizada argentina. A uva é francesa de origem, nativa de Cahors, mas foi levada a Mendoza em 1853 pelo agrônomo francês Michel Aimé Pouget, contratado no âmbito do projeto modernizador de Domingo Sarmiento.

Novos e promissores

Cerca de três quartos da produção nacional vêm de Mendoza, um deserto de altitude aos pés dos Andes, irrigado pelo degelo da cordilheira por meio de canais. No Valle de Uco, os vinhedos sobem a até 1.500 metros de altitude; em Salta, no norte, chegam a mais de 3.000 metros — entre os mais altos do planeta. O resultado são tintos de cor profunda, fruta intensa e taninos maduros. É um futebol de contra-ataque vertical: menos posse de bola, mais chegada ao gol.

Nos números, a Argentina é a sexta maior produtora mundial e a maior da América do Sul, com cerca de 10,8 milhões de hectolitros em 2025. É bem menos que a Espanha em quantidade — mas, no comércio exterior, os papéis se invertem: o preço médio de exportação argentino, em torno de 3 euros por litro, supera com folga o espanhol, reflexo de uma estratégia deliberada de posicionamento premium.

O calcanhar de aquiles argentino é doméstico. O consumo interno, que chegou a impressionantes 90 litros per capita por ano em 1970 — quando o vinho de mesa era item básico na mesa do trabalhador —, caiu para menos de 16 litros, segundo o Instituto Nacional de Vitivinicultura, o menor patamar em décadas. A torcida local envelheceu e diminuiu (uma situação bem diferente do que vemos na fanática e barulhenta torcida da Argentina nos estádios, aliás). O futuro do vinho argentino, cada vez mais, joga fora de casa.

Colocados lado a lado, os dois países são espelhos invertidos. A Espanha tem escala, história e diversidade — dezenas de denominações de origem, do Fino de Jerez ao Cava catalão, do albariño atlântico ao tempranillo continental — mas ainda luta para converter tamanho em valor, como uma seleção talentosa que demorou 80 anos para ganhar sua primeira Copa.

A Argentina tem uma história mais curta como potência exportadora (sua virada qualitativa data dos anos 1990) e um repertório mais concentrado na malbec, que ainda é o pilar da imagem do país nessa área. Outros nomes também ganham aos poucos seu protagonismo, como a cabernet franc, a chardonnay de altitude, a bonarda, a pinot noir da Patagônia, algum ocasional cabernet sauvignon e a aromática torrontés, por exemplo. Mas todos em papeis secundários. A Argentina soube transformar um único talento em ícone global, com eficiência tipicamente albiceleste.

Quem vence? No futebol, saberemos no próximo domingo. No vinho, a resposta de qualquer sommelier diplomata: depende da ocasião. Para o consumidor brasileiro os vinhos argentinos ainda são campeões em achados com bom custo – basta ver a quantidade de rótulos do país neste Guia. Mas olhando com uma perspectiva global para as regiões produtoras, a diversidade de uvas e de estilos e os grandes rótulos é difícil para qualquer país sul-americano bater a armada espanhola, que frequenta a primeira divisão mundial ao lado da poderosa França e da Itália.

E o Brasil? No mundo dos vinhos sem dúvida o progresso foi impressionante nas últimas décadas. Há cada vez mais qualidade e mais diversidade de uvas e de terroirs sendo explorados. Se ainda não estamos na elite mundial – e não estamos -, temos uma ascensão importante em curso e muitas boas notícias.

Já no futebol... o que nos resta é afogar as mágoas com um bom malbec ou um tempranillo. E bola pra frente.

Vinhos do Guia

A armada espanhola

Convento Oreja Roble 2020
Não são muitos vinhos de Ribera del Duero que se encaixam nas faixas de preço do guia, e aqui a entrega é completa: frutas negras maduras, com intensidade e pureza, toque integrado da madeira (4 meses nas barricas), mais acidez e taninos firmes, na medida que o conjunto pede. Complexidade com equilíbrio, pronto para beber.

Freixenet Cuvée DS 2017
Considerada a primeira cava cuvée de prestige da Freixenet, com apenas 24 safras lançadas desde 1969. Com estágio mínimo de 30 meses com as leveduras, traz muitas notas de fermento no nariz, com borbulhas delicadas, vivacidade, frescor e até certa salinidade na boca.

Delgado Zuleta Manzanilla La Goya
Este manzanilla não nega as suas origens: notas de aromas de amêndoas tostadas e salgadas, floral (flores brancas secas) e fermento de pão. O paladar traz também frutos secos, como castanha, além das amêndoas, e um toque salino, com o álcool bem integrado. Traz o paradoxo de um fortificado com leveza.

Solar Viejo Crianza 2021
Não são muitos os casos de rioja crianza (no mínimo, um ano em barrica mais um ano de repouso antes de ir ao mercado) nesta faixa de preço e que entregam boa qualidade. Espere por frutas negras maduras (ameixa e cereja preta), taninos firmes e compactos, concentração na medida certa e ótima acidez para balancear o conjunto. Um rioja moderno, jovem e bem-feito.

Os craques argentinos

Escorihuela Gascón Organic Vineyard Malbec 2021
Este malbec vem do Quartel 6 da Finca El Cepillo e traz um estilo floral e fresco sem o excesso de exuberância. Nos aromas, tem também as notas de frutas negras frescas e maduras e de ervas do campo. Taninos presentes e firmes. Um malbec refinado e de boa longevidade no paladar

Trivento Reserve Malbec 2024
Quando um malbec argentino de bom custo-benefício chama a atenção numa degustação às cegas, como a do Guia dos Vinhos, é sempre uma grata surpresa. Curiosamente trata-se de um produtor do grupo chileno Concha y Toro. Os aromas são limpos, aparecem o floral da violeta, fruta negra fresca e um leve charuto. A fruta intensa e gostosa chega no paladar com frescor, sem excesso de extração, com boa acidez e macio. Um malbec bem-feito, com foco na fruta e perfil floral.

Weinert Carrascal Assemblage Especial NV II
A Weinert é uma vinícola de regras próprias. Um exemplo é este tinto, elaborado com vinhos das safras de 2004 a 2022. Nos aromas, mirtilo, cereja preta, tostado, defumado e salgado. No paladar, encorpado, com taninos finos e presentes e final muito equilibrado.

Calle Contastini Blanco Canoso 2022
As videiras de chardonnay e sémillon são em pé franco, plantadas direto no solo, sem enxerto de raízes usado para proteção de pragas como a filoxera. O que vem: um vinho elegante, contido e mineral no nariz, com traços de giz, pera, leve amêndoa e manteiga. Boca mais cítrica, com textura fluida e cremosa (bala de leite). Integrado, sem aresta de álcool e acidez.

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Suzana Barelli

O Guia Michelin, conhecido por avaliar restaurantes e hotéis ao redor do mundo, chegou ao universo do vinho. Neste início de julho, a instituição publicou a sua primeira avaliação de vinícolas, o Michelin Grape Selection, que concede uvas, no lugar das conhecidas estrelas, para vinícolas – a nota máxima são “3 uvas”.

A avaliação começa com os vinhos da Borgonha. Nesta primeira avaliação, 9 vinícolas receberam a nota máxima; 20 conquistaram “duas uvas”, e 33 ganham “uma uva”. Além disso, 32 vinícolas foram listadas como produtores selecionados, que no entender do guia são vinícolas consistentes e confiáveis, que produzem vinhos de alta qualidade. No total, 94 vinícolas foram destacadas nesta primeira avaliação.

Apresentação do Michelin RJ e SP 2026, no Rio

Divulgada em evento no Palais des Ducs em Dijon, a lista não trouxe grandes novidades. Receberam as “3 uvas” cinco vinícolas da Côte de Nuit e quatro da Côte de Beaune, que juntas formam a chamada Côte D’Or. São elas: Domaine de la Romanée-Conti (Vosne-Romanée), Domaine Leroy (Vosne-Romanée), Domaine d’Auvenay (Saint-Romain), Cécile Tremblay (em Morey-Saint-Denis), Dugat-Py (Gevrey-Chambertin), Roumier (Chambolle-Musigny), Coche-Dury (Meursault), Jean-Marc & Thomas Bouley (Volnay) e Hubert Lamy. (Saint-Aubin).

Na solenidade, Gwendal Poullennec, diretor internacional do guia, destacou as características únicas da Borgonha para explicar a escolha em começar pela região francesa. “Embora a região continue sendo uma das mais estruturadas do mundo, pela sua hierarquia de terroirs, nossa seleção demonstra que a excelência não se define apenas pelo prestígio de um nome”, afirma ele. E acrescenta: “Ela se expressa, sobretudo, pela precisão do trabalho realizado tanto no vinhedo como na vinícola, e pela personalidade que cada viticultor imprime à sua propriedade em busca pela qualidade.”

A relação era aguardada deste o final do ano passado, quando o Michelin anunciou que entraria no universo dos brancos e tintos. Na época, o guia comunicou que a ideia era criar uma relação para destacar vinhos que podem ser escolhidos com total confiança, independentemente de sua safra.

Mas as vinícolas agraciadas pelo Michelin já são bastante conceituadas, o que lança a pergunta de qual será o impacto do trabalho do guia no mundo de Baco. Mas o fato é que há um interesse claro de expandir as suas atividades e influência no universo do chamado savoir-vivre. A Borgonha é o primeiro passo no programa global de classificação de vinhos planejado pela Michelin, que tem o plano de desenvolver um sistema de classificação de vinhos para complementar seus guias de restaurantes e hotéis.

Mais do que isso. Há uma sinergia dos negócios do grupo. Desde 2019, o Michelin é dono da publicação norte-americana The Wine Advocate, fundada pelo crítico Robert Parker (em 2017, o guia havia comprado 40% da empresa de Parker) e referência na avaliação de vinhos no mercado internacional.

Outro ponto é que desde a década de 1990 as cartas de vinho vêm se tornando um quesito importante nos critérios de avaliação dos restaurantes. Em 2019, o guia começou a premiar os melhores sommeliers, com o nome do profissional revelado junto com o dos melhores restaurantes de cada ano. No Brasil, o primeiro prêmio de sommelier do ano foi concedido para Maíra Freire, em 2024, do restaurante Lasai, no Rio de Janeiro. No ano seguinte, o vencedor foi Marcelo Fonseca, do Evvai, em São Paulo, e agora em 2026, Robério de Sousa Queiróz, do Maní, também em São Paulo.

Novos passos certamente virão, e serão no mundo de Baco.

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“Não tento ser a Borgonha” - Bodega Raquis
Direita ou esquerda?

Vinhos do Guia

Vinhos da Borgonha

Domaine Dampt Bourgogne Epineuil 202
Este chardonnay traz notas cítricas confitadas, mescladas com marzipã, pão tostado, erva-doce e frutas brancas (pera) frescas. Boca com boa fluidez e untuosidade, menos peso que o nariz induziria, traz notas de mel de jataí e fruta branca fresca e madura. Tem a acidez bem integrada e boa complexidade.

Domaine Dampt Bourgogne Epineuil 2021
Um pinot noir que alia elegância com presença e certa complexidade, como se espera dos exemplares originários da Borgonha. No nariz, exibe aromas de cereja madura, capuccino, defumado, couro e chá preto. Em boca, tem corpo leve a médio, untuosidade, acidez bem integrada e frutas, como cerejas maduras. Bem estruturado, com taninos perceptíveis.

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Marcel Miwa

Dia da Pizza solidária

O dia internacional da pizza é comemorado em 10 de julho mas uma das comemorações mais bacanas acontece em 12 de julho, domingo. Neste dia ocorre o dia da pizza solidária, onde (até agora) 46 pizzarias revertem 100% do valor das vendas da pizza Margherita de seus cardápios em doações para o Instituto Rizomas, ONG que trabalha com educação de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade no Capão Redondo.

Escolha sua pizzaria favorita e participe:

430 Gradi (Jundiaí), A Pizza da Mooca, Baco Pizzaria (Brasília), Basta Pizzas (Rio de Janeiro), Bentô Pizzaria Artesanal (São Bento do Sapucaí), Bocadas’s Pizza SP, BRÁZ ELLETRICA, Bráz Pizzaria, Bráz Trattoria, Broto Pizza (unidades Pinheiros-SP e Icaraí-RJ), Camelo (unidade Pamplona-SP), Cristal Pizza Bar & Grill, Da Michele Pizzeria, Da Mooca Pizza Shop, Deveras Pizza, Di Bari, Divina Increnca, Ferro e Farinha (unidade Barra-RJ), Forneria São Paolo, FÔRNO, Forno da Saudade (Belo Horizonte), GattoFiga Pizza Bar, Grazie Napoli (Santo André), Guoglione Pizza Napoletana (São Caetano), La Braciera, Le Blé, NA PIZZA NAPOLETANI, Margherita Pizzeria, Marmotta, Miles Wine Bar Jazz & Pizza, Odorico Sabiá Pizza Brasileira (sob encomenda), Officina Local (Rio de Janeiro), Oli Pães & Pizzas Artesanais, Ombra pizza | bar, Onesttà, Paralela Pizza, Picco, Pizzaria Cuevas, QT Pizza Bar, Qui o Quà, Ráscal Restaurante, Sala VIP, Seo Basilico, Soffio, Veridiana Pizzaria, Trilha Fermentaria (unidade Higienópolis)

Segundo o idealizador da ação Dany Simon, a expectativa é passar dos R$ 80.000 em arrecadação em favor da ONG.

Marcio Silva entre os 100 mais influentes do mundo da coquetelaria

O bartender e empresário à frente do Bar Exímia (SP) figurou na 29ª posição entre as figuras mais influentes no mundo da coquetelaria, segundo o ranking internacional Bar World 100 2026.

A oitava aparição consecutiva no ranking coincide com o novo momento do Exímia, em novo local, no piso superior do imóvel ocupado pelo restaurante Locale Itaim. Silva segue ao lado dos sócios Gabriel e Nicholas Fullen (Locale) e da chef Manu Buffara no Exímia.

Tuju se torna Embaixada Krug

Uma das marcas mais admiradas no mundo do vinho elege o restaurante Tuju como sua embaixada. A maison de champagne Krug desenvolve o programa de embaixadas com restaurantes que compartilham a visão de excelência, generosidade e espírito de equipe. Até hoje são 214 embaixadas em 42 países e o Tuju se junta ao restaurante Kinoshita, embaixada Krug desde 2008.

No jantar de celebração da parceria, o chef Ivan Ralston comentou que nunca fez nenhuma associação com marcas de bebidas pois aguardava este convite, já que é admirador da marca e colecionador dos champagne Krug há muito tempo.

O evento também coincidiu com a chegada da nova Krug Vintage, da safra 2013, considerada excelente na região e com grande potencial de guarda, impressão confirmada na degustação. Mesmo após 12 anos de repouso nas caves da vinícola há estrutura e nervo para melhorar na garrafa. O Tuju deve ter a Krug Vintage 2013 servida em taça.

27º Festival do Japão

Entre os dias 10 e 12 de julho acontece a 27ª edição do Festival do Japão, no SP Expo. O festival dedicado à cultura japonesa tem como grande atração o pavilhão gastronômico, com pratos das 47 províncias nipônicas.

Ingressos disponíveis na plataforma guicheweb.com.br (a partir de R$ 21,50)

Vinho japonês desembarcando no Brasil

A Mega Sake, do especialista Favio Ota, dará o primeiro passo na importação de vinhos. Dona de um dos portfólios mais completos de sakê (ou nihonshu) do mercado brasileiro, a Mega Sake importará também os vinhos da mais reconhecida e premiada vinícola japonesa, Grace Wine. A vinícola lançou seu primeiro rótulo em 1957 e foi o primeiro vinho japonês com Indicação Geográfica (em 1983, IG Katsunuma), onde se destacam as variedades locais koshu (por vezes comparada à grüner veltliner) e a muscat bailey A. Em 2004 Denis Dubourdieu foi contratado como consultor para aperfeiçoar a vinificação de seu koshu, um dos rótulos que devem chegar ao Brasil neste 2º semestre.

Queijos e meles

A Academia do Mel (MBee) e Pardinho Artesanal promovem encontros sobre gastronomia e biodiversidade. Nos dias 20 de julho (Othon Hotel - Rio de Janeiro), 10 de agosto (Casa Allamanda - SP) e 14 de setembro (Pullman Hotel - São Paulo) o projeto propõe uma imersão nos sabores e na diversidade dos produtos artesanais brasileiros, onde os participantes poderão provar diferentes meles de abelhas nativas, queijos artesanais da Pardinho, hidromel e outros produtos de diversas regiões do país, enquanto conhecem as características, os territórios e histórias por trás de cada ingrediente.

A Pardinho, produtora de queijos sediada no interior de São Paulo, foi a primeira produtora de queijos de leite cru do país a conquistar o Selo de Inspeção Federal (SIF)

Jazz, Copa e Vinho

Nos dias 18 e 19 de julho (11:00-20:00) a vinícola Miolo, realiza a 4ª edição de seu festival musical realizado ao ar livre. Entre vinhedos e jardins, o público poderá circular livremente pelo Wine Garden ao longo do dia, degustar vinhos e espumantes do Grupo Miolo, aproveitar a gastronomia local e acompanhar as apresentações de blues e jazz. Um telão será instalado no local para os visitantes que queriam acompanhar os jogos da Copa nestes dois dias.

Ingressos no local ou pela plataforma Wine Locals (R$ 40).

Dia do Chocolate; com que vinho eu vou?

Dia 7 de julho é considerado o dia do chocolate. Muitas ações e descontos envolvendo o produto vigoram durante todo o mês de julho, então deixamos aqui nossas sugestões de qual vinho provar com cada estilo de chocolate.

Chocolate branco com frutas: já que não há o componente tostado aqui, aposte em espumantes aromáticos e com leve doçura. Além da sensação de “limpar a boca”, adicionam uma camada extra de aromas na composição.

Freixenet Malvasia 2011
Com nível intermediário de doçura (demi-sec) este cava consegue se equilibrar através da complexidade aromática. Repleto de especiarias nos aromas (curry) e frutas amarelas maduras, tem frescor mediano e final com mel e pão tostado.

Chandon Garden Spritz
De fato, aqui há um perfil de drink feito com espumante. Aromas de frutas vermelhas e frutas de caroço frescas mesclados com ervas medicinais (erva doce), especiarias e resinas amadeiradas. Perlage fino e elegante com leve doçura residual.

Chocolates bean-to-bar: chocolates artesanais onde o cacau é o protagonista e retratam sabores de um local, variedade ou forma de processamento costumam trazem notas frutadas e acidez mais intensa. A ideia é não competir com a doçura destes chocolates (normalmente mais baixas), mas considerar vinhos com textura cremosa e boa intensidade de fruta e com algum frescor. Tintos com notas de violetas podem adicionar complexidade na combinação.

Trivento Reserve Malbec 2024
Quando um malbec argentino de bom custo-benefício chama a atenção numa degustação às cegas, como a do Guia dos Vinhos, é sempre uma grata surpresa. Curiosamente trata-se de um produtor do grupo chileno Concha y Toro. Os aromas são limpos, aparecem o floral da violeta, fruta negra fresca e um leve charuto. A fruta intensa e gostosa chega no paladar com frescor, sem excesso de extração, com boa acidez e macio. Um malbec bem-feito, com foco na fruta e perfil floral.

Casa Ferreirinha Vinha Grande Tinto 2022
Casa Ferreirinha é um clássico do Douro, elaborado com 42% de touriga franca, 30% de touriga nacional, 22% de tinta roriz e 6% de tinta barroca. Frutas maduras, ervas (tomilho) e floral (violeta) definem o tinto, que tem taninos polidos em abundância. É redondo, gostoso, sem arestas.

Chocolates ao leite: a versão mais tradicional do chocolate, com a untuosidade do leite e doçura mais presente pede um vinho com doçura equivalente. Normalmente fortificados se encaixam melhor, seja pela doçura residual seja pela potência capaz de quebrar a untuosidade destes chocolates. Vale a mesma lógica para sobremesas onde o chocolate aparece nesta forma mais densa e doce.

José Maria da Fonseca Moscatel Roxo de Setúbal 5 Anos
José Maria da Fonseca é um importante símbolo dos vinhos de Setúbal, onde a moscatel brilha em seus vinhos de sobremesa fortificados. Neste caso, feito com a rara moscatel roxo (clone quase extinto, com a casca rosada), o vinho traz damasco seco, hortelã e mel nos aromas, com boca elegante, sem excesso de densidade ou concentração por ser um exemplar jovem. O conjunto segue coerente com doçura não excessiva, ótimo frescor e álcool bem casado.

Andresen Porto Fine Tawny
Com cinco anos em tóneis de carvalho, este tawny traz notas de frutas vermelhas, mescladas com especiarias (canela e noz moscada) e menta. É mais leve na boca, comparado com seus pares, mas untuoso, com taninos levemente secantes, doce e com acidez final.

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Marcel Miwa

Quando falamos de vinho, muitas vezes a qualidade não basta para ser bem sucedido. Além de tantos detalhes no processo produtivo, espera-se de um grande vinho um tempero diferente, seja do terroir e/ou da filosofia de produção, e/ou ainda uma trajetória pujante e recheada de boas histórias. Ainda assim, o reconhecimento desta subjetiva qualidade vem do mercado, não do simples desejo, investimento e posicionamento da vinícola.

História, tradição, consistência, reconhecimento e, claro, qualidade, ajudaram a moldar muitas das classificações criadas no mundo do vinho, como a de Cru Classé de Bordeaux, os Crus da Borgonha ou as denominações de origem europeias. Algumas foram criadas séculos atrás e vigoram até hoje. Como já é bem conhecido, o novo mundo fugiu destas classificações e apostou na liberdade criativa para conquistar os paladares dos bebedores de vinho. Vik, porém, criou seu próprio campeonato, valendo-se dos fatores que levam ao topo os grandes vinhos europeus, para trilhar um caminho de sucesso no Novo Mundo

A vinícola do casal dinamarquês Alexander e Carrie Vik deu seus primeiros passos em 2004 quando a propriedade chilena na divisa entre o vale de Cachapoal e Colchagua, no vilarejo chamado Millahue, foi comprada. Os vizinhos produtores de uva por ali não são muitos, afinal a propriedade sozinha possui 4.500 hectares de terra, dos quais apenas 330 estão plantados com vinhas. As videiras foram plantadas entre 2006 e 2007, após um estudo que mapeou 62 diferentes combinações de solo, clima e exposição solar. O enólogo Christian Vallejo já era o responsável (e é até hoje) pela produção da vinícola e na época contava com a consultoria do chileno-bordalês Patrick Valette (ex-proprietário do Château Pavie).

VARIEDADES, TERROIR E PERSONALIDADE

Segundo Vallejo, Vik está hoje em sua 4ª fase de vida. Nos primeiros anos após a colheita inaugural, em 2010 (a safra 2009 resultou em vinhos experimentais), o objetivo era entender a adaptação e caráter de cada um dos cinco varietais plantados: cabernet sauvignon, cabernet franc, carménère, merlot e syrah. “Hoje retirei a syrah do nosso vinho principal e tanto a merlot quanto a carménère se tornaram coadjuvantes”. Depois de 2013 a fase foi a de entender o terroir. “No começo tudo era pensado para nosso vinho principal, Vik. Começamos a separamos as parcelas, rendimentos e manejo, conforme a vocação de cada terroir”. Assim nasceram La Piu Belle e Milla Cala, segundo e terceiro vinho, respectivamente. Além da separação das parcelas que seguem para cada vinho, os rendimentos médios de uva por videira ficam em torno de 750 gr para Vik, 1,2 kg para La Piu Belle e 1,5 kg para Milla Cala.

Perto da 10ª safra de Vik, Christian Vallejo comenta que as videiras já estavam adultas e já havia um entendimento do vinhedo e personalidade de cada parcela. “Começamos a entrar ainda mais nos detalhes”, disse o enólogo. E exemplificou falando da colheita noturna para preservar melhor o frescor das uvas ou do manejo dos braços das videiras, para cobrir os cachos das uvas mas sem que as folhas toquem o cacho: “a sombra preserva o frescor das uvas mas se as folhas as tocam, notamos mais toques herbáceos nos vinhos”. O ápice da minúcia no campo é a poda de cada de uva destinado à Vik. “Ainda que pareçam iguais, a parte de baixa do cacho amadurece mais rápido, assim cortamos esta parte fora e deixamos apenas o miolo superior do cacho para a vinificação. Mas esta poda deve ser feita quando o cacho já está perto de amadurecer, para não ser uma porta de entrada de infecções na planta”, detalha Vallejo. Ainda assim, se algo fugir dos padrões, a vinícola é uma das poucas no Chile a contar com uma seletora ótica, que separa qualquer grão que fuja do padrão inserido na programação da máquina. A vinificação segue o formato bordalês clássico, com fermentações em inox e longo estágio em barricas francesas; hoje novas e usadas, selecionadas através da degustação do vinho de cada barrica ao longo dos 26 meses de estágio.

SUSTENTABILIDADE

E chegamos à fase atual, onde o tema dentro de Vik é a sustentabilidade. Desde o início a opção de manter uma imensa área de reserva ambiental (o vinhedo ocupa menos de 10% da área do terreno de Vik) e optar por uma alta densidade de videiras por hectare (não precisam forçar a videira a ter baixo rendimento por planta, importante para a qualidade), tudo cultivado de forma orgânica, indicam a atenção em ter um projeto viável no longo prazo.

Os passos mais ousados em relação às práticas sustentáveis vieram a partir de 2018, quando Vallejo adotou um tripé de práticas apelidadas de fleuroir, barroir e amphoir. “Tudo foi inspirado em ter uma produção circular, trazendo o mínimo de insumos de fora da propriedade”. Ainda assim, Vik não tem a intenção de ser biodinâmica.

Fleuroir - em pesquisa com uma universidade chilena, Vik identificou nas flores dos bosques locais 12 leveduras viáveis para a vinificação de seus vinhos. Existem quatro que já são utilizadas nos vinhos e conforme o clima de cada ano, outras podem ser escolhidas. Assim, embora inoculadas, tratam-se de leveduras selvagens, selecionadas a partir do campo da vinícola. Um trunfo em tempos de mudança climática e busca de leveduras com menor poder de transformação de açúcar em álcool.

Barroir - a escola bordalesa de Vik faz uso das tradicionais barricas de 225 litros de capacidade. Além da consultoria inicial de Patrick Valette, Vallejo é amigo de Philippe Bascaules, diretor-geral do Château Margaux (e um consultor informal que por vezes divide suas opiniões e palpites sobre os blends feitos pelo enólogo chileno). Lá viu todo o processo de montagem e tosta das barricas e decidiu fazer o mesmo em Vik. “Enquanto conseguíamos colocar 150 barricas montadas em um contêiner, trazendo as tábuas desmontadas e sem tostar, conseguimos trazer 450 barricas por contêiner”, comenta Vallejo; “além do maior controle e possibilidade de desenvolver uma personalidade própria na tosta, diminuímos muito a emissão de carbono deste insumo”. Para não parecer tudo muito fácil e simples, comenta-se que as primeiras 100 barricas foram desastrosas, seja na montagem ou no perfil da tosta (considere que cada barrica custa em média US$ 1.000).

Para dar um passo adiante no programa de barricas de Vik e valendo-se de uma floresta de carvalho (com algumas árvores centenárias) encontrada na parte mais elevada da propriedade, a cerca de 1.000 metros de altitude, em um monte que divide e de onde se vê os vales de Cachapoal e Colchagua, Vik está utilizando os troncos dos carvalhos caídos - não se cortam árvores para isso - para tostar as barricas em sua tanoaria. Enquanto isso, estuda-se o modelo de gestão das florestas de carvalho da França para pensar em ter um programa sustentável para a construção das barricas a partir do carvalho local.

Amphoir - Pode parecer surpresa, afinal a imagem de Vik é muito associada à escola aristocrática e tradicional escola de Bordeaux, porém Christian Vallejo tem uma visão holística e é um curioso incansável. Próxima à floresta de carvalhos no alto da propriedade, Vallejo encontrou também uma clareira em formato circular e se apaixonou pelo local. Ao recorrer a um geobiólogo e biorquiteto recebeu a respostas que ali estava um ponto de convergência de energia, algo semelhante ao que ocorre nos pontos onde estão os templos em Machu Picchu e onde está Stonehenge, na Inglaterra.

Na junção dos pontos, Vallejo concluiu que ali seria o local perfeito para se fazer um vinho. Com a autorização do casal Vik, em fevereiro 2023 enterrou 14 ânforas nesta clareira de carvalhos e fez um assemblage especial a partir dos lotes destinados ao vinho principal, Vik. Como já se pode entender do enólogo, que tampouco pratica a biodinâmica nos vinhedos (ao menos não segundo a cartilha), muitas vezes a opção é pelo caminho mais complicado. Então a opção foi pela construção das próprias ânforas, a partir da argila encontrada dentro da propriedade, e segundo as diretrizes do geobiólogo, foram enterradas parcialmente em dois círculos com sete ânforas cada. As ânforas possuem capacidades entre 520 e 620 litros e o vinho estagia ali por sete meses. “Pela altitude, o clima ali é mais frio, oscilando entre 5ºC e 20ºC, ótimo para a vinificação. Cabalisticamente, a mesma obsessão de Gravner com o número 7. Assim nasceu o vinho StoneVik, “irmão” de linha de Vik.

Para o futuro (próximo) já está em produção o vinho branco de Vik. Foram plantadas alvarinho, vermentino, marsanne e viognier, que esão sendo vinificadas em quatros tipos de recipientes: ânfora de argila, globo de vidro, barrica de carvalho e tanque de aço inox. Ah, também a uma nova safra do Champagne Vik no caminho, aguardemos.

VERTICAIS

Nada melhor que provar um vinho em diferentes safras para se entender a sua proposta e observar a consistência ano à ano. E assim fizemos com Vik e StoneVik

Vik 2010

A primeira safra comercial de Vik ainda com as variedades tintas plantadas em 2004, 56% cabernet sauvignon, 32% carménère, 5% cabernet franc, 4% merlot e 3% syrah, e estágio de 23 meses em barricas novas. A madeira ainda mostra protagonismo, com baunilha, cedro, cravo e pão tostado. A fruta traz a lembrança de um compota de frutas negras com toques de páprica. Ainda que o álcool esteja bem integrado, a acidez mediana indica que a opção era ter um perfil de vinho amplo e intenso, com fruta bem madura. Os taninos são finos e começam a amaciar por efeito do tempo.

Vik 2021

O primeiro vinho de Vik a ganhar 100 pontos (James Suckling). Aqui o corte é 77% cabernet franc e 23% cabernet sauvignon, com estágio de 26 meses em barricas, novas e usadas - já da tanoaria própria. Logo no nariz há a inversão e a fruta se mostra protagonista com as especiarias da madeira no segundo plano. Há uma boa mescla de frutas vermelhas e negras, frescas e maduras, com toques de flores secas, terra e tabaco. Na boca, a acidez aparece antes do taninos, dando maior sensação de leveza e de fruta fresca. No final, os taninos mostram o pedigree, muito finos e com vigor na medida certa, junto com os aromas de bala de leite e noz moscada. Um vinho longo e sem perder a definição.

Vik 2022

O que poderia vir depois de uma safra tão premiada como a 2021? Esta versão de 2022 de Vik resulta da mescla de 79% cabernet franc e 21% cabernet sauvignon, também com 26 meses nas barricas e consegue ser ainda mais sedutor. É verdade que menos longevo que a safra anterior, mas pensado para se beber um pouco mais jovem, já entrega ótima complexidade. Nariz com frutas vermelhas frescas, flores do campo, toffee e especiarias terrosas. O estilo floral segue na boca, que impressiona pela maciez e integração, não se notam arestas. Acidez e taninos estão bem amalgamados e em harmonia. Final segue fresco, com flores secas, toffee e terroso. Um conjunto mais linear, compacto mas longe de pesar na concentração.

StoneVik 2024

Mescla de 77% cabernet franc, 17% cabernet sauvignon e 4% carménère. Logo no nariz se destaca a boa integração do álcool, o vinho parece mais calmo e fluído que seu “irmão”. As frutas negras frescas e maduras aparecem ao lado de notas herbais, de cânfora e boldo, pimentão vermelho e especiarias terrosas. Na boca ataca com cremosidade e em seguida os taninos mostram vigor, firmes e com mais notas terrosas. Há ótima acidez e a fruta não perde o vigor até o final.

StoneVik 2025

Na safra mais recente de StoneVik, o corte é de 86% cabernet franc, 9% cabernet sauvignon e 5% carménère. Aqui a fruta se mostra mais ampla e melhor definida, Frutas negras maduras e em licor (cereja e cassis), pimenta preta e páprica se destacam no nariz; com boca ainda mais macia e aveludada, com ótimo polimento e integração dos taninos. O vinho ganhou em textura e pureza nos aromas. Na boca notam-se toques de violeta, tabaco e boldo. O álcool segue com ótima integração e o frescor como protagonista.

ALÉM DO VINHO

No Chile, a vinícola ainda conta com um hotel, que está em sua segunda fase de ampliação, com oito novos bangalôs, um centro de wellness e cinco novas suítes. Cada habitação é uma instalação decorada por artistas selecionados por Alexander e Carrie Vik, e pela primeira vez uma artista brasileira assinará uma suíte. A escolhida foi a gaúcha Ana Ruas.

O complexo chileno ainda reúne três restaurantes e hospeda diversos eventos ao longo do ano, seja concursos com estudantes, batizados de Wine Lab (concurso com estudantes de enologia) e Food Lab (concurso com estudantes de gastronomia), até grandes festas como a Fiesta de la Vendimia, realizada no final da colheita (abril/maio). Em 2025 Vik Chile foi eleita a nº1 no ranking World’s Best Vineyards.

Ainda na área da hospitalidade, Vik possui três operações no Uruguai, entre Punta e José Ignacio, está finalizando a construção de seu hotel no Brasil (no interior de São Paulo), que promete também implantar um pequeno vinhedo, e um hotel em Milão, no epicentro da Galleria Vittorio Emanuele II.

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Marcel Miwa

Como acontece muitas vezes e em diversas áreas do consumo, a culpada é a tal moda. Na atual onda dos vinhos com menor concentração e expressão do carvalho mais contida, o desafio para algumas vinícolas é explicar que seus rótulos mais ambiciosos podem parecer vinhos mais leves.

O enólogo-chefe da Viña Tarapacá, Sebastián Ruiz, comentou: “Estamos lançando nosso novo ícone, o Etiqueta Dorada, nos nossos principais mercados e na Coréia do Sul, que é um mercado menos maduro que o Brasil. Recebi o chamado do nosso importador pedindo para que fizéssemos conferências virtuais com o importador e representantes locais explicando o conceito do vinho”. Tudo porque o novo Tarapacá Etiqueta Dorada 2023 (R$ 790) custa mais que o dobro do até então principal vinho da vinícola, Etiqueta Azul.

Negra, azul e dourada

Talvez por isso na primeira apresentação no Brasil a degustação foi composta pelos três principais tintos de Tarapacá: Etiqueta Negra, Etiqueta Azul e Etiqueta Dorada. O primeiro (Etiqueta Negra 2023), na faixa dos R$ 200, é um varietal de cabernet sauvignon com estilo tradicional, toques de pimenta vermelha e mentolados, conjugado com acidez e taninos com alguns nervo. As especiarias e lácteos dos 14 meses de estágio em barricas de carvalho marcam boa presença. O segundo, o Etiqueta Azul 2022, tem preço aproximado de R$ 300 e é um corte de cabernet sauvignon com cabernet franc e syrah. Além das nuances dadas pelas variedades que complementam a cabernet sauvignon, o estilo prima pela concentração da fruta, com taninos e acidez mais amáveis. Trata-se de um perfil estruturado, que muitos dizem pedir “garfo e faca” para se beber. Os toques tostados das barricas (francesas e americanas, por 14 meses) são mais contidos que no rótulo anterior. Vale destacar que todos os tintos vêm do mesmo vinhedo, no Maipo (Isla de Maipo).

Os 611 hectares de vinhedos estão dentro da propriedade com cerca de 2.600 hectares de terra, em uma suave encosta da Cordilheira da Costa chilena, com face para os Andes. Em 2014 a vinícola começou um estudo do subsolo dos vinhedos, trabalho que demandou 373 calicatas (perfurações no solo para observar sua composição) e resultou no diagnóstico de sete perfis de solo, dos quais cinco possuem vocação para vinhos de alta gama, segundo Sebastián. Também houve a implantação de corredores biológicos entre as parcelas dos vinhedos, buscando preservar a biodiversidade naquele ambiente. Cerca de 10 hectares de bosques foram plantados em meio aos vinhedos, com mais de 100 variedades de plantas identificadas como nativas daquela região e mais de 50 hectares de terra entre as fileiras das videiras foram plantados com ervas e leguminosas que regeneram e preservam a vida no solo.

O resultado de mais de 10 anos de trabalho focado na biodiversidade e parcelamento do vinhedo, com as respectivas vinificações separadas, permitiu ao enólogo constatar que duas parcelas de cabernet sauvignon plantadas em pé-franco e com cerca de 30 anos de idade, de 1,3 hectare e 1,9 hectare, mostraram qualidades superiores para compor o novo Etiqueta Dorada.

Além da extração mais suave das cascas, o vinho não passou pelas tradicionais barricas bordalesas (de 225 litros). Em vez, 46% do volume passou por foudre (grande barril de carvalho austríaco), 36% ficou em tanques de concreto e 16% passou por barricas de 400 litros de capacidade, por 16 meses. Na prática e na taça isso significa um tinto com ótima fluidez e frescor, onde a fruta (cereja e amora) está presente mas é fresca, pura e apetitosa. Os taninos são muito finos e não possuem arestas, nem ofuscam a fruta no final da boca. Adornos mentolados, de flores secas e capuccino dão a noção de complexidade ao conjunto, que também prima pela integração do álcool, o que também reforça a sensação de fruta fresca. De fato, há menor concentração e participação da madeira, mas é muito mais vinho.

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Beto Gerosa

Toda vinícola sonha em ter um rótulo ícone para chamar de seu. Ele funciona como um porta-estandarte da marca: ajuda a consolidar identidade e reputação no mercado, fortalece a imagem da empresa e impulsiona a venda de vinhos de menor valor agregado. Para o consumidor — nós, afinal — acaba se transformando em objeto de desejo.

Mas entre a intenção e a realização existe uma longa jornada em termos de viticultura e enologia. São decisões que envolvem o estudo das melhores parcelas do vinhedo, a seleção das uvas mais apropriadas, os recursos de vinificação e maturação, a definição do estilo do vinho.

Um vinho ícone pode simbolizar um lugar, preservar uma tradição, homenagear alguém ou, simplesmente, aspirar ao sublime. Mas há sempre o componente humano: as escolhas do enólogo. A trajetória de três vinícolas - uma portuguesa (Vallado), uma argentina (Bemberg) e uma chilena (Casas del Bosque) - mostram caminhos diversos para alcançar o mesmo objetivo: lançar seu rótulo ícone e conquistar corações, mentes e, claro, pontuações altas. É o vinho e suas circunstâncias.

A Quinta do Vallado - que ficou conhecida nos anos 2000 como uma das vinícolas do grupo Douro Boys - tem cerca de 110 hectares de vinhedos instalados na histórica - e atualmente instagramável - região do Douro. 65 estão localizados na própria Quinta do Vallado, em Peso da Régua, às margem do Rio Corgo; 35 na Vila Nova Foz de Côa - onde pratica agricultura biológica; os 10 hectares restantes espalhadas em terrenos garimpados por João Ferreira Álvares Ribeiro, Francisco Ferreira e Francisco Olazabal proprietários da vinícola. Entre eles uma joia da coroa: um barranco de difícil acesso, no Rio Torto, um dos afluentes do Douro, um lote de vinhas centenárias, descoberta em 1999.

É deste pequeno pedaço de terra que a Vallado produz, desde 2005, seu rótulo ícone, o Adelaide — lançado apenas em safras excepcionais. Até hoje, apenas dez edições chegaram ao mercado, sendo a mais recente a de 2017. O segredo é alma do negócio. Chavão, né? Mas aqui foi literalmente a chave do sucesso. Os antigos proprietários só souberam que as uvas usadas para produzir o rótulo Adelaide eram provenientes de seu vinhedo após lavrada a escritura.

Os Ferreira e Olazabal viram ali uma chance incrível de criar o ícone da casa, trazendo de volta a tradição de usar mais de trinta castas de vinhas antigas e de altíssima qualidade. “Ao contrário do que se anuncia por aí, nem toda vinha velha é boa. Esta é um patrimônio, tem personalidade própria”, ressalta João Roquete, filho de João Ferreira. O nome escolhido para o vinho é uma homenagem da quarta geração da família à Dona Antónia Adelaide Ferreira, antiga proprietária do Vallado, e pioneira do Douro do século XIX. O estágio e a fermentação malolática se dão em barricas de carvalho francês Taransaud (novas e de segundo ano) por cerca de 1 ano e meio. São comercializadas cerca de 4.000 garrafas por safra.

Curioso sobre as trinta castas usadas no Adelaide? Aí vão elas: touriga franca, rufete, tinta roriz, tinta amarela, tinta barrroca, tinta nascida, malvasia preta, mourisco, bastardo, touriga nacional, tinta bairrada, tinta da barca, tinta francisca, tinta carvalha, moscatel de hamburgo, tinta pomar, piriquita, moreto, sultanina, s. saúl, casculho e preto martinho.

A família Bemberg mudou da cerveja para o vinho. Literalmente. Após venderem a cervejaria Quilmes adquiriram em 2010 o conglomerado de marcas de vinho argentino Peñaflor, composto pelas vinícolas Trapiche, Mascota Vineyards, El Esteco, Finca Las Moras, Bodega Navarro Correas, Suter, San Telmo e La Liga de Enólogos que juntos cobrem uma área de 3.200 hectares próprios.

Mas apenas em 2013 a família carimbou uma vinícola com seu sobrenome: a Bemberg Estate Wines. Apesar de ter rótulos icônicos em outras vinícolas do grupo, como o Iscay, da Trapiche, um blend de malbec e cabernet franc, havia uma ambição de elaborar um vinho que representasse o legado da família e o alto nível do tinto argentino.

O tinto Pionero é este vinho. Trata-se de uma homenagem a Otto Bemberg, que chegou na Argentina em 1860 e junto a seu filho Otto Sebastián fundaram uma cervejaria que mais tarde seria rebatizada com o nome Quilmes. Desafiado a criar o ícone da família, Daniel Pi, o enólogo chefe do grupo, junto a Marcelo Belmonte, responsável pela viticultura, foram buscar na história o tipo de vinho que provavelmente Otto Bemberg consumia. Assim, baseados na receita do corte de Bordeaux, moldaram o estilo do Pionero. “Plantamos uvas francesas”, revelou Daniel Pi. “Elaboramos uma interpretação livre do que Otto bebia na sua época”, complementa.

Um Bordeaux que não nega seu lugar no google maps. Proveniente da nova região queridinha dos enólogos e enófilos, Gualtallary, a malbec é protagonista do corte, ocupando metade da composição, acompanhada dos auxílios luxuosos da cabernet sauvignon e cabernet franc. Envelhecido em barricas francesas novas por 18 meses, com leveduras nativas, são produzidas apenas 3.500 garrafas desta belezinha. Um vinho encorpado, potente e que ainda deve evoluir bem na garrafa. Daniel Pi, sobrenome que remete à matemática mas que na realidade significa pinheiro em catalão, ataca de filósofo: “Há tempo engarrafado na garrafa. Temos de aprender o valor do tempo”, diz, relacionando a ideia de criar um vinho com referências no passado e o tempo de espera para consumi-lo.

A Casas del Bosque é uma empresa relativamente recente, considerando a linha do tempo das vinícolas pelo mundo. Criado em 1993, está localizado no Vale de Casablanca, a 70 quilômetros de Santiago. Seu vinhedo próprio de 134 hectares é dedicado à produção de variedades de clima frio, como sauvignon blanc, riesling, pinot noir e syrah na área de Las Dichas. O nome Casas del Bosque remete às casas de abobe branco e das antigas florestas de pinheiros e oliveiras.

Ao idealizar um tinto ícone de clima frio, o enólogo italiano Alberto Guolo tinha a ambição de entregar um vinho que representasse a região de Casablanca, com estrutura, mas não peso. La Trampa (a armadilha) é a parcela mais próxima do Oceano Pacífico dentro do vinhedo de Las Dichas. As uvas escolhidas para o blend foram a syrah, a pinot noir e, talvez para a surpresa de alguns, a malbec, com predominância da syrah de baixos rendimentos. “La trampa é um personagem que vive na minha cabeça, que busca representar o lugar. A ambição é de fazer vinho ícone da casa. É um desafio importante”, contextualiza Guolo.

A primeira safra foi lançada em 2018. A participação da variedade malbec era menor no corte. Em 2021 as fortes precipitações inviabilizaram o lançamento do rótulo. Foi um momento de reflexão para Guolo: “Não ter a safra de 2021 foi bom por que me deu tempo de pensar o que deveria ser o La Trampa”, relembra. “Eu vou mudando a interpretação do vinho, seguindo algo que escuto na minha cabeça”, explica. Mudou o estilo e o conceito do vinho com estrutura mas sem peso, com maior participação da malbec de clima frio (de 20% na safra de 2020 para 32% na de 2023), aportando acidez, perfil aromático. Segundo o enólogo o papel da malbec tende a crescer na safra de 2024.

O que vem depois?

São três caminhos, três vinhos e a ambição de extrair a melhor experiência que um vinhedo pode proporcionar. Talvez a pergunta que fique martelando os enólogos e produtores depois de alcançado o intento seja: e o que vem depois do ícone? Taí! Faltou fazer esta pergunta para Daniel Pi, Alberto Guolo e Francisco Ferreira.

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Marcel Miwa

O negócio vitivinícola não anda fácil em Rioja, tradicional região espanhola. Ainda que um problema comum nas mais diversas regiões produtoras de vinho no mundo, seja tradicional ou moderna, há excesso de vinho nos estoques das vinícolas, por consequência, vinhedos com viabilidade econômica ameaçada e não existem sinais que haverá sede no mercado para absorver os vinhos gerados nesta engrenagem atual.

Em 2023 o estoque de vinho da DOCa Rioja representaram 3,77 anos de venda, acima da média considerada saudável pela comissão de produtores locais, entre 3,08 e 3,40.

Entre as medidas no raio de atuação das vinícolas está um plano para reduzir os rendimentos de uva por planta nos vinhedos (melhor seleção de uvas), destilação de parte dos estoques (em 2025 foram 30 milhões de litros destilados) e, a medida mais drástica, eliminar cerca de 6.000 hectares de vinhedos da denominação de origem. Isto significa 10% da área DOCa, retornando à dimensão de 2005.

Entretanto, existe um lado de Rioja que sequer vê a sombra desta crise. Produtores, como Artadi, que apostam na qualidade de seus vinhos, mostram resiliência aos sinais negativos do mercado. Carlos López de Lacalle, a 5ª geração da família no setor, esteve em São Paulo e explicou como a vinícola fundada pelo seu pai passou por diversas fases e, sem temer as mudanças, hoje colhe os frutos das suas ousadias.

Fase 1 - Artadi, a cooperativa

Pode parecer estranho, uma vinícola tão reconhecida e premiada ter iniciado como cooperativa. O contexto era uma Espanha recém-saída de uma ditadura. O sistema empresarial agrário dominante era o cooperativismo. “Artadi nasceu em 1985, meu pai já era enólogo e foi chamado por uma grande cooperativa, Grupo Mondragón, para criar uma bodega em Laguardia (Rioja Alavesa), onde ainda não tinham nenhuma vinícola”, comenta Carlos. Assim Juan Carlos López de Lacalle, pai de Carlos, se juntou a mais doze sócios e Artadi se tornou uma cooperativa dentro de outra cooperativa. Porém Juan Carlos era um enólogo inovador e tinha como objetivo profissional fazer um grande vinho, por isso já separava lotes de vinhos conforme suas origens, testava novas formas de vinificação e tanques.

A filosofia de Juan Carlos se distanciava do formato de cooperativa, que não premia a qualidade, apenas queria produzir os vinhos o mais rápido possível, colocá-los no mercado e pagar os cooperados. Assim Juan Carlos decidiu sair da cooperativa Artadi no final da década de 1980. “Mas poucos anos depois procuraram ele de volta, dizendo que Artadi não funcionava sem ele”, palavras de seu filho, Carlos L. de Lacalle. Em vez de estabelecer as condições para seu retorno, Juan Carlos fez uma proposta para comprar os ativos de Artadi (marca e bodega) e recomeçar de forma independente. Assim, em 1992, formalmente a Artadi renascia fora do formato de cooperativa e com a família Lacalle no controle. “Meu pai pegou empréstimo bancário para esta compra e praticamente não tínhamos vinhedo, apenas 0,8 hectare de El Pisón, vinhedo plantado em 1945 pelo meu bisavô - então neste início as uvas também eram compradas”, diz Carlos

Fase 2 - Consolidação e reconhecimento - El Pisón

Pouco a pouco os vinhos de Artadi entraram no mercado e tiveram boa aceitação. Juan Carlos L. de Lacalle estava posicionado na mesma geração (e filosofia) de Álvaro Palacios, Telmo Rodriguez, a família Eguren e Raúl Pérez. A engrenagem começou a girar e os Lacalle investiram na compra de vinhedos e equipamentos para a vinícola. “A primeira prioridade do meu pai foi consolidar o vinhedo El Pisón, que estava dividido com mais dois parentes. Assim, reunir de volta os 2,4 hectares foi o primeiro passo”, segundo Carlos.

Hoje com alguns estudos, a família Lacalle sabe que os 2,4 hectares de El Pisón está plantado unicamente com e tempranillo mas uma diversidade enorme de clones e dois tipos de porta-enxertos. “Meu bisavô buscou matrizes de tempranillo por todos os lados, o que explica esta diversidade de clones. Mas hoje não nos interessa identificar cada um deles. É como um quadro ou uma poesia, não há como racionalizar uma obra”. E Carlos completa dizendo que as pequenas diferenças de cada videira no momento da colheita é que dão a complexidade de El Pisón. “Uma estará mais madura, outra um pouco mais fresca, outra mais tânica… e assim temos pequenos traços distintos”. Quando precisam replantar alguma videira, buscam outros clones na mesma zona que sejam da mesa época.

Em 2010 Artadi foi catapultado ao status de estrela, momento que Robert Parker, então crítico mais influente do mercado de vinhos, atribuiu 100 pontos a El Pisón 2004, época que ainda eram raras a nota perfeita para vinhos espanhóis. Nesta mesma safra, 2004, foram os primeiros casos em que Robert Parker distribuiu 100 pontos para vinhos espanhóis, casos de Clos Erasmus (Priorato) e Pingus (Ribera del Duero) - porém lançados ao mercado antes de El Pisón. Em outras safras El Pisón já recebeu 100 pontos de James Suckling e também foi eleito “Vinho do Ano” por Tim Atkin.

Fase 3 - A Independência

O mar parecia calmo e favorável para os Lacalle, com vinhos reconhecidos e bem aceitos em todo o mundo, os 56 hectares de vinhedos próprios na Rioja Alavesa entregando qualidade e volume compatíveis com o projeto, com conversão ao cultivo orgânico desde 2002 e a expansão bem-sucedida para Navarra (Artazu, em 1996), Alicante (El Sequé, em 1999) e outra parte do País Basco (Txacolí Izar-Leku, em 2015). Até que Juan Carlos L. de Lacalle, anunciou em 2015 que renunciava à denominação de origem Rioja. O ruído político foi grande e, comercialmente, Artadi renunciava ao direito de colocar o nome Rioja em seus rótulos ou contra-rótulos.

O grande motivo do movimento de Lacalle estava relacionado à impossibilidade de estampar os nomes das sub-regiões e vilarejos de Rioja nos rótulos dos vinhos. “Meu pai sempre trabalhou neste sentido, de identificar as nuances de cada zona de Rioja e não faz sentido sob o ponto de vista qualitativo omitir e renunciar estas informações”, defende Carlos.

Artadi tem seus vinhedos concentrados em duas zonas de Rioja Alavesa: Laguardia e El Villar. Carlos comenta e faz um alerta que “Laguardia é como Volnay, refinado e polido; enquanto El Villar é como Pommard, com certa rusticidade e estrutura. Se não pudermos fazer esta distinção ficaremos sempre no nível genérico e será a ruína da DOCa Rioja”. Hoje fora da DOCa, nos rótulos de Artadi o nome do vinho absorve o nome do vinhedo ou parcela.

Fase 4 - O futuro

Já com 25 colheitas realizadas “nas costas”, Carlos assumiu a enologia de Artadi, tendo o pai como mentor. E cita um caso curioso sobre as “inovações” que vem implementando. “Sou obcecado com a fluidez de um vinho. Para mim, os grandes vinhos do mundo têm boa fluidez e por isso compramos um foudre austríaco (tonel grande) para amadurecer um dos lotes de Viñas de Gaín (linha mais simples da vinícola). Meu pai era contra e achava que o vinho ficaria com gosto de castanha e teria algum desvio nos aromas por ser complicado de limpar este tipo de tonel. Ao final do primeiro ano de estágio no foudre meu pai gostou tanto do resultado que propôs colocar o El Pisón ali. Foi all-in”.

Além de comprarem mais foudres e barris de 600 litros, Carlos tem feito colheitas um pouco mais precoces, buscando maior frescor na fruta, macerações mais suaves e com temperaturas mais baixas (cerca de 20º C). “São diversos caminhos para se obter vinhos mais fluidos, o importante é ter coerência com a filosofia”. E Carlos define fluidez como a característica que permite a pessoa continuar bebendo um vinho complexo, sem cansar ou saturar o paladar.

Além disso, o enólogo acredita que os brancos já são uma realidade em Rioja. Além de seu Viñas de Gaín Blanco, já trabalha em dois single vineyards brancos, todos 100% viura. No quesito tintos, seu principal experimento é testar a garnacha, nas zonas mais baixas e de solo calcário. “Abaixo de 450 metros de altitude a tempranillo amadurece muito rápido e é difícil encontrar o equilíbrio. Já a garnacha me parece perfeita para estas condições e tem uma expressão muito refinada”.

• Artadi Viñas de Gaín Blanco 2019

  Uvas de 25 parcelas entram neste lote que é 100% viura. Sem madeira e sem malolática, estagia 3 anos na garrafa antes de ir ao mercado. Na taça traz aromas de ameixa amarela, caju em compota, amêndoa e pão tostado. Na boca é seco e elegante, não tão volumoso. Há leve toque salino e de talco, com acidez firme e salivante no final.
  

• Artadi La Poza de Ballesteros 2022

  Vinhedo plantado em 1951, em El Villar. O foco está na fruta, com cereja preta madura e em licor. Boca compacta, com notas de cereja e ameixa mais frescas que no nariz, bala de leite, toque salino e taninos acetinados com boa firmeza, um polimento exemplar. Destaque também para o frescor, uma sensação além da acidez, bem integrado e coerente com o perfil da fruta. Mineralidade se expressa por toques de iodo e grafite.
  

• Artadi El Carretil 2022

  Vinehdo em Laguardia, a 450 metros de altitude. Apesar de ser uma zona mais baixa, Carlos explica que o alto componente calcário no solo equilibra o nervo deste vinho. No nariz já há um toque medicinal (iodo), com violeta, cereja fresca, flores do campo e louro. Aqui se percebe a textura fluída e fácil de se beber, mas longe de ser diluído. Os taninos têm boa firmeza, mas não criam arestas na boca. Há calor e frescor em equilíbrio. Ótima nitidez no conjunto.
  

  

• Artadi El Pisón 2006

  Com 20 anos de idade, o vinho se mostra em um momento ótimo, onde a fruta ainda está presente e bem casada com as características terciárias do tempo. Nariz com cerejas vermelhas e pretas, maduras e cristalizadas, alcaçuz, noz-moscada, canela, capuccino e leve couro. Na boca aparecem mais frutas negras e mirtilo, com taninos ainda começando a amaciar pelo tempo. São firmes, mas logo são aliviados pela ótima acidez, que faz a boca salivar e dá a sensação de fruta viva. Final com cânfora, couro, toffee, especiarias e a fruta se mantém íntegra até o final. Há espaço e fôlego para melhorar com mais alguns anos na garrafa. Um vinho maratonista.

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Ricardo Cesar

Um texto publicado recentemente neste Guia dos Vinhos - “Não tento ser a Borgonha” - Bodega Raquis - trouxe uma reflexão que pode parecer trivial. Andrés Vignoni, enólogo e sócio da Bodega Raquis, da Argentina, disse que não tenta fazer nenhum vinho que seja diferente do que seu terroir - seu solo, seu clima, suas condições gerais - permite. “É um erro tentar ser algo que não somos. Em Mendoza temos condições continentais. Altitude, secura e com 300 dias de sol. Não adianta tentar ser Borgonha, somos mais parecidos com Piemonte ou o Rhône”, afirmou.

Para quem já mergulhou um pouco mais no mundo dos vinhos, contudo, essa declaração não é um detalhe. A frase é importante porque se aplica em algum grau a todos os vinhos feitos no Novo Mundo, incluindo os sul-americanos e brasileiros. A questão central para produzir vinhos que valham a pena nesses territórios passa exatamente por isso: descobrir uma identidade própria.

Isso importa para você, para mim e para todo mundo que aprecia vinhos porque aí está uma das chaves para beber bem. Se você não pode (porque são caros) ou não quer ficar restrito aos clássicos, procure aqueles vinhos que conseguiram criar e assumir uma identidade própria ao invés de apenas serem uma versão genérica e pouco inspirada de seus benchmarks. Os que conseguem achar sua própria voz são os maiores candidatos a se tornarem os novos clássicos no futuro.

O exemplo da Borgonha é bom porque reproduzir os vinhos dessa região, sobretudo os etéreos e complexos exemplares de pinot noir, é algo que sempre se tenta e nunca se consegue. Este é o caso mais emblemático dessa tentativa de se copiar o estilo de uma região famosa, mas evidentemente não é o único. Bordeaux sofre de mal parecido, embora seja defensável dizer que é mais fácil um vinho de outra região imitar os opulentos bordaleses, pelo menos os exemplares médios. Espumantes de qualquer lugar do planeta tentam ser Champagne; os syrah querem ser Rhône. E assim por diante.

Ter uma referência é inevitável – e não é algo ruim em si. Sempre que se inicia uma produção vitivinícola em uma nova região é natural que exista um parâmetro, uma inspiração, um modelo que se tenta alcançar. O ponto principal, porém, é que passadas as fases iniciais de desbravamento de uma nova fronteira, espera-se que os bons produtores entrem em um estágio mais avançado em que passem a identificar o que é único em suas regiões e comecem a fazer vinhos com características e identidades próprias, diferentes do que se faz em qualquer outra parte. Quando as coisas chegam nesse estágio é que o resultado fica realmente interessante.

A maturidade do vinho contemporâneo talvez esteja exatamente aí: compreender que terroir não é uma ferramenta de marketing, mas uma identidade agrícola impossível de reproduzir artificialmente. Chile, Argentina e Uruguai são bons exemplos disso, tendo adotado uvas francesas – respectivamente carménère, malbec e tannat - que acharam expressões próprias e se tornaram mais importantes ali do que em seu país de origem.

No caso do Chile, a cabernet sauvignon também se destacou e ganhou identidade muito bem marcada, com mais notas de pimentão e eucalipto que, quando bem domadas, geram ótimos exemplares. Na Argentina, a transformação talvez seja ainda mais profunda. A malbec chegou do sudoeste francês como uma uva secundária de Cahors e encontrou nos Andes uma nova identidade. Hoje, os melhores malbecs argentinos não tentam reproduzir a estrutura austera francesa. Eles exploram altitude, luminosidade extrema, amplitude térmica e solos diversos para construir uma identidade própria.

Exemplos não faltam, mas vou mencionar um pelo qual tenho carinho e amizade. A vinícola argentina Spielmann Estates representa um caso particularmente interessante. O trabalho conduzido pela família Spielmann, com consultoria de José (Pepe) Galante e vinificação de Victoria Pons, parte de um princípio simples: o vinhedo deve ditar o vinho — não o contrário.

Os estudos geológicos realizados na propriedade revelaram algo fascinante. Em apenas 30 hectares, coexistem dois terroirs radicalmente distintos: parcelas calcárias e áreas de argila profunda. Em vez de uniformizar o resultado por meio de técnicas invasivas, extração excessiva ou madeira pesada, a vinícola passou a microvinificar cada lote para compreender precisamente o que cada solo entrega.

Os solos calcários originam vinhos mais tensos, minerais e elegantes. Já os solos profundos e argilosos produzem tintos mais amplos, exuberantes e estruturados. Não existe hierarquia entre eles — apenas expressões diferentes do mesmo lugar. Assim surgiram os vinhos Legado Suelo Calcáreo e Legado Suelo Profundo., ambos avaliados pelo Guia dos Vinhos 2025/2026. Quem experimenta lado a lado dificilmente diria que são produtos da mesma vinícola; ambos são bons produtos, mas com personalidades muito distintas.

No Brasil, a discussão sobre terroir também amadureceu enormemente nos últimos anos. Durante muito tempo, parte da viticultura nacional tentou reproduzir modelos europeus clássicos em regiões pouco compatíveis com essas referências. Hoje, alguns dos produtores mais interessantes do país trabalham justamente na direção contrária: compreender o que cada microclima brasileiro consegue entregar com autenticidade. Mas ainda estamos no começo dessa jornada.

O melhor cabernet chileno não precisa parecer Pauillac. O malbec argentino não precisa buscar legitimidade francesa. Grandes vinhos não nascem quando uma região tenta ser outra. Eles nascem quando finalmente entendem quem são. O consumidor que buscar esses produtos vai ser recompensado com goles que unem prazer e personalidade.

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Vinhos do Guia


Vinhos que não negam sua origem

Spielmann Legado Suelo Profundo 2022
Tinto que mescla complexidade com sofisticação pelas notas de frutas negras frescas e maduras somadas às especiarias e às notas de chá preto. Fluido, tem acidez na medida, que o valoriza. No final de boca, notas que remetem ao chocolate ao leite e capuccino.

Spielmann Legado Suelo Calcáreo 2022
Um tinto para os fãs de concentração: aromas de fruta negra madura, com especiarias (pimenta) e notas de estágio em madeira (doce de leite, chocolate). No paladar, os taninos são finos, mas com muita estrutura, mantendo as notas de especiarias e uma acidez que equilibra o conjunto.

Morandé Terrarum Single Estate Carménère 2019
Para os negacionistas do potencial da carménère, um vinho de muitas camadas. Eucalipto, fruta vermelha madura sem excessos, bala de leite, folha seca, especiarias. Melhor ainda na boca, com boa fluidez, taninos delicados, boa acidez. Agradável, nada pesado e longo no final.

Bodegas Brisas Brisas del Este Tannat 2020
Também pertencente a Alejandro Bulgheroni (Garzón) a jovem vinícola fundada em 2019 mostra capacidade para o melhor da temperamental tannat. Neste caso os taninos que formam seu DNA estão presentes, muito finos e angulares apenas no final. A fruta (vermelha e negra) está presente com boa intensidade e preza pelo frescor, com toques balsâmicos para ganhar pontos na complexidade.

Garibaldi Acordes Gran Reserva Merlot 2022
Bom exemplo de merlot brasileiro focado na potência. Traz aromas de frutas negras (ameixa e cereja) maduras, mescladas com as notas de madeira (baunilha, cacau e coco tostado). Tem taninos finos e potentes.

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Quando se fala na cabernet sauvignon no Chile, uma informação logo surge à mente dos mais entendidos: o vale do rio Maipo e seus terraços aluviais formados por erosões ao longo de milênios. Dentre os cinco terraços mapeados ao longo do rio Maipo, que desce dos 5.523 metros de altitude (vulcão Maipo, nos Andes), cruza o vale central chileno até chegar ao Pacífico, o terceiro terraço é considerado o “filet mignon” para as vinhas. A parte intermediária desta longa encosta é onde a combinação dos componentes do solo, o clima dado pela altitude (500-700m) e fluxo de ventos propicia condições privilegiadas para a variedade bordalesa.

Não por acaso, quando se pensa na cabernet em Bordeaux inevitavelmente se recai sobre solos aluviais, altitude e drenagem. Este tipo de solo, com cascalhos, areia, calcário e algo de argila, é representado pelos componentes que estavam no leito do rio e foram carregados ao longo do tempo, formando estes degraus de terraços. Neste terceiro terraço do Maipo estão duas das mais famosas zonas (ou vilas) para a cabernet sauvignon: Puente Alto e Alto Jahuel. A primeira, famosa hospedar alguns ícones como Don Melchor, Almaviva e Viñedo Chadwick, está na margem norte do rio Maipo, espremida pela cidade de Santiago, que hoje praticamente fagocita os vinhedos. A projeção alcançada por Puente Alto se deve às marcas/vinícolas que ali estão e os estudos mais aprofundados sobre o terroir e o subsolo. Ali Pedro Parra deu seus primeiros passos para ser conhecido como Dr. Terroir, utilizando como base o vinhedo de Don Melchor em sua tese de doutorado.

Na margem sul do rio Maipo, na mesma fatia do seu terceiro terraço está a zona de Alto Jahuel. Neste vilarejo está sediada a vinícola mais antiga do Chile (ainda em atividade): a Viña Carmen - fundada em 1850. Um pouco fora do tema de hoje, mas vale a curiosidade: o ampelógrafo (especialista que se dedica à identificação e classificação das videiras) francês Jean-Michel Boursiquot reconheceu nos vinhedos da Viña Carmen a carménère, até então tratada como merlot.

Em Alto Jahuel também está outra vinícola bem conhecida dos brasileiros, a Viña Santa Rita (fundada em 1880). Em 1990, o grupo Santa Rita incorporou a Viña Carmen, porém ambas seguem como marcas distintas e com vinhedos exclusivos. Em Santa Rita Rita a expressão mais ambiciosa da cabernet sauvignon se expressa no Casa Real, feito com uvas da Alto Jahuel e videiras com mais de 40 anos de idade.

Em uma degustação, passeamos por alguns dos rótulos mais importantes das duas vinícolas, feitas com a cabernet sauvignon de Alto Jahuel. Um pequeno spoiler: para não pensar que por serem do mesmo grupo e vinhedos “vizinhos”, as propostas das duas vinícolas para a cepa vão em caminhos opostos. Santa Rita expressa uma versão mais contida e fresca, enquanto os rótulos de Carmen mostram uma versão ampla, intensa e redonda.

Vinhos degustados

Santa Rita Floresta Cabernet Sauvignon 2021
R$ 219 (preço médio no mercado)

O lado mais fresco, floral e elegante (dentro do possível) da cabernet sauvignon. Espere por frutas vermelhas (cereja vermelha), flores secas, pimenta vermelha e bala de leite no nariz, com textura fluída e sem arestas de tanino e acidez, com esta última no primeiro plano. Conjunto muito bem integrado, sem tostados e já fácil de se beber, um estilo polido e fresco, com leve mentol final.

Santa Rita Triple C 2020
R$ 340 (preço médio no mercado)

Os três “c”correspondem à cabernet sauvignon (45%), à cabernet franc (40%) e à carménère (25%), onde as duas cabernets vêm de Alto Jahuel e a caménère vem do vale de Colchagua. A presença da cabernet franc e carménère no corte aporta novas camadas de frutas e especiarias à cabernet sauvignon. A intensidade também sobe um degrau, com frutas negras e vermelhas maduras com certa exuberância. Complementam as notas pimenta preta, pimentão vermelho, cânfora, leve cacau, noz-moscada e flores secas. Na boca há taninos muito polidos em maior quantidade, sem comprometer a fluidez do conjunto, e a acidez reforça a limpidez, deixando agradável toque floral no final.

Carmen Delanz Alto Jahuel 2019
R$ 199 (preço médio no mercado)

A linha criada em 2018 homenageia o fundador da vinícola, Christian Lanz. A proposta de ilustrar Alto Jahuel na safra 2019 se traduz no corte de 72% cabernet sauvignon, 23% cabernet franc, 3% petit verdot e 2% petite sirah, da parte mais baixa do vinhedo até as parcelas mais elevadas (540 m-740 m). Logo no olfato a intensidade e as frutas maduras indicam o estilo da casa. A cabernet mostra o lado licoroso (licor de cereja preta e cassis), com mentol, pimentão assado e baunilha. A boca ganha em concentração, com taninos firmes e estruturantes. O foco segue nas frutas em licor e permanece intenso até o final, com cremosidade e toque de creme brûlée dado pela madeira.

Carmen Gold 2020
R$ 950 (preço médio no mercado)

O rótulo ícone da vinícola teve como safra inaugural 1993 e como qualquer grande vinho que se preze, quando o clima não favorece em um dado ano, o rótulo não é produzido; exemplo das safras 2016, 2014 e 2012, para citar algumas (e curiosamente nos 10 anos em que não foi produzido Carmen Gold, todos são anos pares). Em 2020, o corte final ficou com 92% cabernet sauvignon, 6% cabernet franc e 2% petit verdot. A maior parte da cabernet sauvignon vem de uma parcela do vinhedo com apenas 3,47 hectares, plantado em 1957, em pé-franco. Na taça, o estilo concentrado está presente mas com delicada untuosidade, uma enormidade de taninos mas que não apresentam nenhuma aresta.

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Marcel Miwa

Quem não quer parecer a Borgonha? Seja para brancos ou tintos, a complexidade e elegância da chardonnay e da pinot noir alcançam seus ápices de expressão por lá e há todo um mercado sedento e inflacionado para validar esta proposição.

Comum, então, que produtores do mundo todo tentem tangenciar ou flertar com a Borgonha para descrever seus vinhos. Storytelling? Em muitos casos sim e em outros pode haver traços bourguignons. Mas eis que surge um jovem e talentoso enólogo argentino que apresenta seu projeto da seguinte forma: “É um erro tentar ser algo que não somos. Em Mendoza temos condições continentais. Altitude, secura e com 300 dias de sol. Não adianta tentar ser borgonha, somos mais parecidos com Piemonte ou o Rhône”, diz Andrés Vignoni, enólogo e sócio da Bodega Raquis, e figura bem conhecida por cuidar da enologia de Viña Cobos (projeto de Paul Hobbs na Argentina) por muitos anos.

“Aos 30 anos achava que já havia conquistado tudo no mundo do vinho, dominava a técnica e já havia ganhado 100 pontos em alguns vinhos”, recorda Vignoni. Porém uma visita a Gaja, no Piemonte, abriu uma nova aba em sua cabeça. Ali entendeu o apreço pelo artesanal, em cuidar de todos os detalhes, das minúcias do campo ao engarrafamento; ainda que não seja mensurável diretamente o impacto no produto. Vide seu novo vinhedo em Gualtallary Monastério (uma parte dentro de Gualtallary). Por ser tratar de uma área de reserva ambiental, nada podia ser tocado e tiveram que achar “buracos” entre a vegetação nativa para colocar as videiras. Assim nada de fileiras e a condução é em gobelet (como arbusto vertical, diferente das cortinas formadas pela espaldeira). Ali são 8 hectares que precisam ser cuidados manualmente, planta à planta.

O foco de Raquis está no vale de Uco, com destaque para Gualtallary e Chacayes (aqui em um setor extremamente elevado, chegando a 1.800 metros), embora conte com um pequeno componente de Las Compuertas em seu vinho “de entrada”, Las Bases. Na safra 2023, o vinho mais autoral de Vignoni utiliza a malbec como base (79%), complementada por cabernet franc, cabernet sauvignon, merlot e tempranillo; com uvas de 5 setores (Compuertas, Altamira, Gualtallary, San Pablo e Chacayes - em ordem crescente de altura) e vinificadas de diversas formas: com engaço, sem engaço, em tanques de cimento, foudres, barricas, cerâmica… O resultado é um tinto sério, repleto de frutas negras e violeta, mas com fluidez. O álcool está muito bem integrado e não há qualquer sensação de calor sobrando. Toques de iodo, grafite e taninos acetinados dão o tom da seriedade no conjunto.

Um degrau acima na linha estão os vinhos de Paraje, o equivalente a um “villages” (a comparação com a Borgonha é por minha conta e pela didática): San Pablo, Gualtallary, Chacayes e Altamira. Provados também na colheita 2023, destaque para dois rótulos: Raquis San Pablo, um cabernet franc (a variedade não é destacada no rótulo, a ideia é falar do lugar) com frutas vermelhas maduras, toques de páprica, giz, flores do campo, com uma construção mais longilínea que uma base de malbec apresentaria; e o Raquis Chacayes, escuro e concentrado, um mix de violeta, jabuticaba e mirtilo, com enorme quantidade de taninos mas que não geram nenhuma aspereza na boca. Final com toque medicinal (iodo), seco e umami.

No terceiro degrau da linha (seria obrigado a comparar a um nível Premier Cru), está o Raquis Monasterio 2023. Um 100% malbec, vinificado em clayver (tanque de carâmica em formato ovóide) e barrica francesa de segundo uso. E, de fato, a taça traz algumas singularidades. Nariz com frutas vermelhas (atenção que é malbec), flores do campo, mirtilo e leve casca de laranja. No ataque chega a enganar, pois tem textura delicadamente cremosa e com boa fluidez, mas no segundo momento na boca mostra estrutura firme, com uma austeridade que indica vigor e boa capacidade de evoluir na garrafa, ao lado do ótimo frescor. Final com toque mineral de giz e bala de leite.

*Raquis é importado pela Vinoterra.

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Vinhos do Guia

Vinhos sem álcool ou com álcool reduzido

Consciente-mente Viticultores Malbec 2022
Um malbec biodinâmico de estilo escuro, compacto e concentrado. Violeta, mirtilo e iodo no olfativo. Boca com foco na fruta, negra e madura, mas sem aquela extração que carrega na doçura. Taninos firmes, com personalidade.

Riccitelli The Party Malbec 2023
Se você se deparar com um rótulo surpreendente e divertido num vinho argentino, há boas chances de que se trate de um produto de Matías Riccitelli, enólogo cuja fama cresceu bastante nos últimos anos. Este exemplar traz aromas de chocolate com cereja em licor e cacau. Na boca, exibe boa acidez, taninos firmes e alta concentração de fruta.

Tapiz Alta Collection Malbec 2021
Com um perfil floral muito típico de alguns dos melhores malbecs – aromas intensos de violetas –, este vinho traz ainda bastante fruta negra madura e um tostado de madeira em segundo plano no nariz. Em boca, mostra-se untuoso, com taninos macios e aveludados. Bastante seco, com sugestões de amora e cereja preta. Frescor mediano.

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Marcel Miwa

A culpa sempre recai sobre os jovens. Longe de fazer uma defesa aguerrida da geração Z ou dos jovens millennials, estes seres nascidos a partir da década de 1990 são apontados como os grandes “culpados” pela queda no consumo de bebidas alcoólicas. Seria esta a geração saúde ou a geração careta? Ou apenas a geração “não tenho grana para gastar em vinho” ou a geração “bebida não é uma prioridade”? E admito que nos meus vinte e poucos anos o vinho ainda não constava no meu repertório etílico.

Problema posto, as soluções caminham em diversos sentidos, afinal, o show tem que continuar. Lembro que há um par de anos estava em Portugal, buscando opções de gim sem álcool pois nosso colega, Luiz Horta, autor da newsletter Hortalleter ensaiava uma degustação com este tipo de destilado deesalcoolizado. Ao entrar em uma garrafeira (loja de bebidas) ouvi do dono: “Tinha uma marca aqui que comprei duas caixas de garrafas. Fiquei sete meses com elas aqui paradas; nenhuma venda. Até que um dia chegou um cliente que falou que precisava do tal gim sem álcool para servir em uma festa de casamento. Fiz um bom desconto para ele levar todas”. E eu voltei sem a amostra para o Luiz :-(

Para complicar um pouco mais o cenário, o caminho do vinho neste tabuleiro NoLo parece ser o mais tortuoso entre as bebidas. Na matéria de Vick Denig para o site wine-searcher (No-Alcohol Wine Boom not so Boomy) foram consultados diversos profissionais do setor nos Estados Unidos para entender se há saída para o vinho sem álcool.

Entre os principais desafios para o vinho NoLo, Paul Brady, fundador da loja Beacon (NY) pontua que o álcool faz parte do equilíbrio do vinho e que sem ele seria necessário outro elemento para disfarçar elementos não tão agradáveis, como o amargor dos taninos e a acidez. Na mesma matéria, Kristina Marrero, wine director do restaurante Grace & Rose (CA), ressalta que o vinho é feito apenas de uvas, enquanto cervejas e outras bebidas contam com outros ingredientes para criar uma bebida mais atraente. O que também explicaria a maior aceitação pelos mocktails (cocktail sem álcool), pois são muitos os ingredientes disponíveis e os processos de produção são os mesmos do cocktail.

No restaurante Grace & Rose, localizado em Paso Robles, região vitivinícola californiana, Marrero afirma que entre as bebidas NoLo, o vinho responde por 6% das vendas e que no período de dois meses e meio vendeu 11 garrafas de vinho sem álcool, enquanto as vendas de mocktails chegaram a 134 unidades. Max Glenn, diretor de bebidas do restaurante Picnic (e mais cinco restaurantes do grupo), na Filadelfia, também situa as vendas dos vinhos NoLo entre 5-10% na loja de vinhos do restaurante (em relação ao total de garrafas vendidas na loja), com vendas um pouco superior nas mesas dos restaurantes.

Experiências brasileiras

Recentemente o vinícola gaúcha Luiz Argenta lançou uma linha de vinhos desalcoolizados, a LA Zero. E a confirmação da impressão de Paul Brady veio: o espumante (chardonnay, riesling itálico e gewürztraminer) se mostra bom apelo, com ótimo frescor e as borbulhas disfarçam a estrutura perdida pela ausência de álcool. O LA Zero branco, feito com sauvignon blanc, também têm seus méritos, mantém a exuberância da aromática variedade, com perfil leve e ligeiro. Segundo Edegard Scortegagna, enólogo da vinícola, o maior desafio está mesmo no tinto, onde a estrutura do álcool é importante para o equilíbrio do vinho. Ainda assim, no LA Zero Tinto há o mérito de não apelar para o açúcar residual para tentar ganhar alguma estrutura.

Um caminho intermediário para o vinho é o de álcool reduzido, a categoria chamada de low-alcohol. Aqui o álcool é retirado parcialmente ou reduzido, este último, caso do Casillero del Diablo Be Light Red, provado na edição mais recente do Guia dos Vinhos com ótimo resultado. Aqui o caminho para obter menor teor alcoólico (8,5%) é apenas praticar uma colheita antecipada, com menor teor de açúcares nas uvas, e uma seleção de leveduras com menor capacidade de transformar açúcar em álcool.

Há ainda um caminho alternativo, adotado pela vinícola Guaspari. O movimento disruptivo da vinícola foi apostar nos chás, incorporando a empresa de chás Infusiva, do casal Juliana Zannini e Henrique Campos. O processo de trabalhar com chá tem sido cuidadoso, chegando a ponto de transplantar algumas matrizes de plantas camellia sinensis de mais de 60 anos de idade. Até então as plantas estavam no sítio da família Shimada, em Registro-SP, porém o local do chazal original está comprometido pela construção de uma rodovia. Para não perder as plantas e o patrimônio histórico que representa, estão promovendo este transplante para a Mantiqueira.

A proximidade da Guaspari com os chás vem desde sua origem, a paixão de Silvana Guaspari levou ao batismo de um dos rótulos mais importantes da vinícola (Vista do Chá) vislumbrando uma futura plantação de arbustos de chá na área vizinha - e parece que este dia chegou. Na parte prática, a aproximação dos chás da Infusiva com os vinhos vem desde 2021, pela cabeça de Juliana, que conquistou o prêmio de melhor tia blender brasileira em 2023 pela ABChá. Em 2024, o casal realizou um evento na Guaspari onde o desafio era replicar a expressão de alguns vinhos da vinícola com os chás e harmonizá-los. Na época, foram quatro versões de chás e infusões, representando o perfil dos vinhos: Vista do Bosque Viognier, Terroir Pinot Noir, Vale da Pedra Syrah e Vista do Chá Syrah. Estes dois últimos ganharam versões comerciais. O chá Vale da Pedra é um blend de chá preto, ameixa, cacau e especiarias, enquanto o chá Vista do Chá é um blend de chá preto orgânico, mirtilo, cranberry, ameixa, pimentas preta e rosa.

Nas palavras do CEO da Guaspari, Paulo Brammer, “o chá é um caminho mais natural para quem opta por não consumir álcool. Desalcoolizar o vinho requer muita manipulação no produto e não é o que buscamos. Os chás Infusiva são feitos apenas com produtos naturais, nada de aromas artificiais”. Não são vinhos mas emulam com competência a expressão daqueles - até com o reforço dos taninos presentes no chá.

É certo que já há um nicho de consumidores que busca e opta pelas bebidas NoLo, assim como é certo que não há reclamações sobre o álcool nos Grand Cru dos mais consagrados produtores da Borgonha, ou até os mais alcoólicos ícones piemonteses de Barolo e Barbaresco, por exemplo. Que cada um faça a sua aposta.

Novo Menu da Casa Guaspari

Aproveitando a época da vindima na Guaspari, a vinícola também lança o novo menu do seu restaurante, dentro da fazenda em Espírito Santo do Pinhal-SP. Desta vez, Gabriel Rischioto, chef residente da Casa Guasapri recebe Rodrigo Oliveira, do Mocotó, para desenvolver a seleção de pratos, que fica até agosto. O menu será escoltado pelas duas bebidas, vinho e chá. Nas palavras de Henrique Campos, da Infusiva, “o chá fará a condução do universo das bebidas no menu, uma forma mais delicada de apresentar o vinho e preparar os sentidos para a maior intensidade do vinho que seguirá.”

Assim, no menu de cinco tempos, são 4 vinhos e 5 chás/infusões (um chá acompanha a sobremesa). Alguns destaques e spoilers: o trio de petiscos, com o clássico dadinho de tapioca do Mocotó, bolinho de milho e tartar de carne e biju, harmonizado com o vinho Guaspari Rosé e uma infusão rosé, com toques de hibiscos e especiarias; o creme de mandioca, cogumelos assados e redução de pinot noir, harmonizado com o Guaspari Terroir Pinot Noir (da safra 2016) e o chá Infusiva Tinto; e a sobremesa, que é uma panacota de macadâmia, com compota de caju e praliné de macadâmia. Servida com o chá do sertão e o café especial da Fazenda Guaspari. Reservas pelo site ou link no Instagram da vinícola @vinicolaguaspari

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Quando paramos de beber juntos

Reciclar é preciso

Vinhos do Guia

Vinhos sem álcool ou com álcool reduzido

Casillero del Diablo Belight Red
“Seja leve” é o lema deste vinho que não declara as uvas usadas e que tem como apelo o teor alcoólico baixo, 8,5%. Mais: o tinto promete no rótulo apenas 52 calorias por taça. Visual rubi concentrado, frutas vermelhas no nariz, um tanto maquiadas, mas que na boca se mostram limpas, vivas e frescas. Taninos macios, boa persistência para um vinho desta categoria de preço.

Ponto Nero Live Zero
As bebidas sem álcool, como este espumante, são tendência. Este tem cor amarelo-palha, borbulhas finas e cremosas, típicas da uva moscatel. Seus aromas lembram lichias, pêssegos maduros, com um paladar levemente doce, com acidez presente. É leve e ligeiro.

Freixenet Zero Álcool
Uma das pioneiras a lançar vinho sem álcool no mercado (desde 2011), a Freixenet utiliza a osmose reversa para desalcoolizar o espumante (retira o álcool à baixa temperatura). Com borbulhas finas e sutis, traz notas de aspargo, ervas frescas, tangerina e lima. É um demi-sec, portanto há doçura presente na boca e frescor suficiente.

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Marcel Miwa

A Feira Naturebas 2026 completa 14 anos de vida e, atenção, estará em novo local. Neste ano, a feira que se tornou a referência latino-americana para os vinhos naturais, biodinâmicos e orgânicos será realizada nos dias 27 e 28 de junho no Centro Cultural Tendal da Lapa, em São Paulo.

Segundo a fundadora e realizadora Lis Cereja, já estão certos mais de 150 expositores e cerca de 3.000 rótulos para degustar, todos orgânicos, biodinâmicos ou naturais, de diversos países. Para os profissionais do setor haverá um slot de horário exclusivo e mais de 35 produtores estrangeiros de vinho natural buscando importador. A lista de importadores, vinícolas e produtores de alimentos e outras bebidas está em constante atualização no IG @feiranaturebas, vale acompanhar.

Feira Naturebas 2026
Local: Centro Cultural Tendal da Lapa - SP
Data: 27 e 28 de junho (13:00-18:00)
Ingresso: R$ 219,00 (mais taxas), na Ticketmaster.

Aproveitando a mobilização do setor para a Naturebas, no dia seguinte, dia 29 de junho, haverá a 5ª edição do Segunda Taça, feira de degustação focada em pequenos produtores de vinho. Idealizada pelas equipes do Futuro Refeitório, que sedia o evento, e a equipe do Tão Longe, Tão Perto, a feira contará com nomes como Matías Riccitelli e Cara Sur (Zuccardi), da Argentina, além de Theo Zierock (Foradori, filho de Elisabetta), da Itália e Faccin, Dom Dionysius e Outro Vinho, do Brasil. Serão 25 produtores/importadores de vinho, cada um com cerca de três rótulos para degustar. Acompanhe as novidades e novos participantes em @segunda_taca

Feira Segunda Taça 2026
Local: Futuro Refeitório Pinheiros - SP
Data: 29 de junho (17:00-22:00)
Ingresso: R$ 242,00 (até 15/5, depois R$ 262,00), na Sympla

Outra feira que já faz parte do horizonte do enófilo brasileiro é a Vinhos de Portugal. A dimensão e consistência do evento ajudam a explicar o sucesso dos vinhos portugueses por aqui.

Neste ano, a feira ocorrerá entre os dias 28 e 30 de maio, em São Paulo, e entre os dias 5 e 7 de junho, no Rio de Janeiro. Serão cerca de 700 rótulos disponíveis para degustação, de grandes e pequenas vinícolas, das mais diversas regiões e variedades, com a oportunidade de conversar muitos enólogos e proprietários das respectivas vinícolas.

Nas salas de prova será possível participar de degustações especiais (com algumas garrafas raras e de safras antigas, como o Porto Kopke Colheita 1974 e o Luís Pato Quinta do Ribeirinho Pé Franco 2002) conduzidas por especialistas do quilate de Dirceu Vianna Jr., MW (único Master of Wine brasileiro), Jorge Lucki e Luís Lopes. Mais infos e atualizações em @vinhosdeportugalbr_

Vinhos de Portugal 2026
Datas e locais:
- SP - 28 à 30 de maio - Shopping JK
- RJ - 05 à 07 de junho - Jockey Clube - Gávea

Ingresso: a partir de R$ 170,00 no 1º lote (sala de degustação com ingresso à parte, a partir de R$ 300,00), na Ticketmaster.

No dia 28 de maio, o Il Segreto, winebar anexo à pizzaria Gattofiga, realizará a segunda edição da sua confraria, uma degustação com a temática da Copa do Mundo. Vinhos dos principais campeões mundiais serão servidos (Brasil, Argentina, França, Itália e Alemanha) e acompanhados por bruschettas, tábua de queijos e embutidos e sobremesa. O ingresso custa R$ 290,00 e pode ser reservado através de mensagem direta no perfil do Instagram @ilsegretogastrovino

Confraria Il Segreto
Local: Il Segreto Gastro Vino - SP
Data: 28 de maio (a partir das 19:30)
Ingresso: R$ 290,00 no @ilsegretogastrovino

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Quando arestas são bem-vindas

Vinho e café, linhas paralelas mas muito próximas

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Suzana Barelli

O mês de maio começa com o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia entrando em vigor. Depois de quase três décadas de discussões – as primeiras negociações começaram oficialmente em 1999 – , o acordo começa ainda de forma provisória e focando apenas na redução gradual das tarifas de importação. No caso dos vinhos, que é o tema em foco aqui, a redução será, neste início, mais significativa nos espumantes importados.

Pelas regras acordadas, desde maio, os espumantes importados, com exceção dos champanhes, e que têm preço FOB acima dos US$ 8 o litro não pagam mais o imposto de importação. Isso mesmo, a alíquota de 20% que incide nesta categoria foi zerada. Isso não quer dizer que os preços vão (ou poderiam) cair 20% imediatamente. Primeiro porque a alíquota incide nas garrafas que começam a chegar no Brasil a partir de maio (e sempre há os estoques já nacionalizados) e segundo porque há uma série de impostos em cascata por aqui. A redução do preço final, assim, vai variar conforme a tributação de cada importadora.

Mesmo assim, é estimada uma redução de pelo menos 10%, que, espera-se, seja repassada para os consumidores. Com isso, a previsão é que os cavas e os corpinnat (a marca coletiva que distingue os espumantes de qualidade elaborados no Penedes), os crémants (como são chamados os espumantes franceses elaborados em outras denominações de origem que não o champanhe), os franciacorta e outros grandes espumantes italianos ganhem maior competitividade no mercado.

“A medida deve aumentar a distância de preço entre os champanhes e os demais espumantes importados”, afirma Felipe Galtaroça, CEO da consultoria Ideal.BI, especializada na análise de dados do setor de bebidas. Isso porque a redução de alíquota dos champanhes será gradual. Os 20%, que valiam até abril, devem ser zerados em oito anos, sendo que 2026 é considerado o ano zero, o que na prática significa acabar com o imposto em nove anos (o cálculo será sempre a quantidade de anos do acordo mais o ano zero). Nestas regras, a redução desta alíquota será de 2,2 pontos percentuais por ano, ou seja, agora está em 17,8%.

Por outro lado, os espumantes com preços abaixo de US$ 8 o litro continuam com a tarifa de 20% pelos próximos 12 anos. Só então a alíquota será zerada. A medida é uma forma de proteger a indústria brasileira. Os espumantes nacionais vêm construindo uma história e uma imagem de qualidade, o que deve abrir portas, também, para a sua exportação.

No vinho tranquilo, aqueles que não têm borbulhas, o imposto de importação era de 27% e será reduzido em 3 pontos percentuais por ano. Passou para 24% nesta primeira fase e seguirá sendo reduzido a ano a ano. Galtaroça não acredita em uma redução de preços neste início, porque a maioria das importadoras está com as margens reduzidas e deve aproveitar essa redução de impostos para organizar a sua rentabilidade.

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Sabia que o Sabiá sabia… produzir espumante?

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OS VINHOS DO GUIA
Cava & crémant

Juvé & Camps Essential Púrpura Reserva Brut 2019
Cava de respeito, com perlage fino e elegante. Nos aromas, frutas brancas de caroço, com nectarinas e pêssego, notas de palha e feno, flores secas e um toque de amêndoas tostadas. Tem boa presença no paladar, com persistência, frescor e notas de pão e amêndoas tostadas.

Delmas Crémant de Limoux Cuvée Passion 2020
O perlage fino e intenso é o primeiro indício da qualidade deste espumante, que traz notas de tostado no nariz, com frutas de caroço (nectarinas) branca e fresca e um toque cítrico. No paladar, o destaque é a fruta vibrante e a ótima acidez.

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