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Alcuni contenuti generati dall’AI possiedono una caratteristica curiosa: trasmettono un’impressione immediata di competenza che, osservata più da vicino, si rivela particolarmente fragile. Sui social questo fenomeno è stato definito in mille modi: esternalizzazione del pensiero, second-hand thinking (pensiero di seconda mano), essere artificially intelligent (artificialmente intelligenti) e tanto altro.

Questa insofferenza penso si stia traducendo in una crescente ricerca di servizi e prodotti che conservano una traccia visibile dell’intervento umano. Mi ricorda quelle reazioni culturali che in passato hanno accompagnato le grandi trasformazioni industriali. Nel momento in cui la produzione diventa troppo standardizzata, meccanica e impersonale, prima o poi emerge il desiderio di qualcosa di opposto.

Per esempio, alla fine dell’Ottocento (in piena espansione della produzione industriale), movimenti come l’Art Nouveau si svilupparono anche come reazione all’estetica standardizzata delle macchine e alla serializzazione degli oggetti. Attraverso linee organiche, lavorazioni artigianali e un forte richiamo alla natura, gli artisti cercarono di reintrodurre una dimensione umana e sensibile in un mondo sempre più dominato dall’industria.

Oggi si intravedono segnali simili. Negli ultimi anni sono tornati in modo evidente linguaggi visivi che espongono il processo creativo invece di nasconderlo: collage, mixed media, fotografie imperfette, texture analogiche, interventi manuali. Sempre più spesso il valore di un’immagine sembra risiedere proprio nelle tracce della sua costruzione, negli errori, nelle sovrapposizioni, nei segni lasciati dall’autore.

Lo si vede anche nella cultura pop e nella moda. Penso ad esempio all’uso di ballerine e performer reali come elemento centrale di alcuni videoclip contemporanei (Timothée Chalamet si starà disperando per il nuovo videoclip di Olivia Rodrigo), dove la presenza dei corpi e la coreografia tornano ad avere un ruolo molto fisico.

Oppure a certi servizi fotografici recenti, come quello di Rama Duwaji realizzato dal fotografo Szilveszter Mako, in cui l’intervento dell’artista rimane riconoscibile e lontano dall’estetica levigata che oggi può essere generata in pochi secondi.

Perché vi parlo di questo? Cosa c’entra con la moda sostenibile?

Ve ne parlo perché lo stesso fenomeno di opposizione all’artificiale mi sembra evidente anche nella moda. Occupandomi più di filiera e sostenibilità, continuo a pensare in particolare a due aspetti: il revival dell’artigianato e il popolarissimo dibattito “tessuti naturali VS sintetici”. Penso che il revival dell’artigianato meriti una newsletter a sé perché ci sarebbe tantissimo da dire e perché in questo numero della newsletter vorrei concentrarmi sulle fibre sintetiche.

Il rigetto sempre più diffuso delle fibre sintetiche

Negli ultimi mesi i social si sono riempiti di video che insegnano a distinguere le fibre sintetiche da quelle naturali, trasmettendo, in modo più o meno esplicito, l’idea che questa conoscenza renda più facile acquistare fibre naturali, considerate da molti una scelta superiore. Alcuni spiegano come leggere le etichette, altri mostrano piccoli esperimenti domestici (come bruciare una fibra per capire se si scioglie o si carbonizza). Si tratta di contenuti molto semplici, ma comunque interessanti per un pubblico generalista che sta cercando di capire qualcosa in più sui propri vestiti.

Per anni abbiamo accettato di comprare vestiti senza sapere di cosa fossero fatti, mentre oggi il fatto che milioni di persone stiano cercando di capire se stanno indossando lana, cotone o plastica mi sembra un piccolo cambiamento culturale tutto sommato positivo.

Da dove nasce questa avversione alle fibre sintetiche? Credo che da un lato sia una conseguenza del rigetto dell’artificiale sempre più diffuso, ma dall’altro anche una questione molto pratica: se arrivi a fine giornata che puzzi, puoi anche non essere interessatə alla moda, ma qualche domanda te la fai. Intervengono motivazioni molto tangibili, come il comfort, gli odori, la manutenzione e le preoccupazioni ambientali, anche se credo che il clima culturale attuale abbia reso tutti questi temi molto più rilevanti e visibili.

A proposito di preoccupazioni ambientali, è doveroso menzionare il tema sempre più discusso delle microplastiche. Sebbene la ricerca abbia ormai dimostrato che queste particelle sono presenti praticamente ovunque (dai ghiacci artici fino agli oceani più profondi, dove sono state rilevate anche a oltre 5000 metri di profondità), gli effetti sulla salute umana non sono ancora del tutto compresi. La loro presenza in ambienti lontani da qualsiasi insediamento umano è tuttavia una testimonianza della pervasività dell’impatto delle nostre attività sul pianeta.

Negli ultimi anni ha avuto grande diffusione l’affermazione secondo cui ognuno di noi “ingerisce l’equivalente di una carta di credito di plastica ogni settimana”. Si tratta di una semplificazione nata da uno studio del 2019 commissionato dal WWF, ma oggi molti ricercatori ritengono che quella stima fosse probabilmente sovrastimata a causa di limiti metodologici. La comunità scientifica concorda sul fatto che l’esposizione alle microplastiche sia reale, ma non esiste ancora una quantificazione affidabile e universalmente accettata della quantità effettivamente ingerita.

Personalmente non apprezzo la comunicazione basata su messaggi allarmistici, soprattutto quando la solidità delle evidenze è ancora oggetto di dibattito. Allo stesso tempo è innegabile che questo tipo di narrazione abbia contribuito ad accendere i riflettori su un problema ambientale che esiste e che richiede ulteriori studi e interventi efficaci per ridurre la dispersione della plastica nell’ambiente.

Allenarsi con fibre naturali

Un’altra conseguenza interessante di questa nuova attenzione ai materiali è il ritorno dell’activewear in fibre naturali. Ammetto di avere un debole per questo genere di abbigliamento da parecchio tempo, soprattutto per ragioni di comfort. Da quando vado in palestra sto usando una serie di canotte degli anni Novanta e Duemila appartenute a mia madre, ancora in ottime condizioni.

C’è però un altro motivo per cui apprezzo l’activewear in materiali naturali, ovvero che non modifica il corpo. Una caratteristica che può sembrare uno svantaggio commerciale, considerando che buona parte dell’activewear contemporaneo viene venduto promettendo di sollevare, comprimere, contenere, scolpire e ridefinire qualsiasi parte anatomica disponibile. Personalmente non amo allenarmi con indumenti che mi fanno sembrare diversa da come sono: se sto cercando di aumentare la massa muscolare, voglio vedere il mio corpo cambiare davvero, non simulare il risultato finale.

Riprendendo il discorso di prima, un’altra ragione per cui trovo interessanti le fibre naturali nell’activewear è che non rilasciano microplastiche a ogni lavaggio. Qui apro una parentesi leggermente antipatica. Un paper pubblicato nel 2024 suggerisce che il poliestere riciclato possa rilasciare addirittura più microplastiche del poliestere vergine. Questo non significa che il poliestere riciclato sia automaticamente una scelta peggiore in generale, perché il rilascio dipende moltissimo dalla frequenza di lavaggio. Uno zaino viene lavato raramente, ma un paio di leggings generalmente dopo ogni utilizzo. Per questo trovo particolarmente interessante la ricerca di alternative naturali proprio nell’abbigliamento sportivo, dato che è una delle categorie in cui il problema emerge con maggiore evidenza.

Se non avete la fortuna di aver ereditato qualche canotta da un parente, a questo link trovate una selezione di dodici brand di activewear che mi piacciono particolarmente.

Leggi l'articolo qui

Raccogliere la plastica al parco e al mare

Uno dei modi per limitare la dispersione delle microplastiche è intervenire prima che si formino, raccogliendo i rifiuti abbandonati nell’ambiente, sulle spiagge e lungo i corsi d’acqua. La plastica infatti non scompare: si frammenta in particelle sempre più piccole che, se non vengono raccolte e smaltite correttamente, finiscono per trasformarsi in microplastiche e disperdersi nell’ambiente.

Molti anni fa ho organizzato un piccolo cleanup insieme a mio papà. In poco tempo riuscimmo a riempire diversi sacchi di rifiuti raccolti sulla spiaggia (qui sotto una foto di una baby Franci molto soddisfatta del risultato).

Proprio per questo vi segnalo con piacere un’iniziativa organizzata da Culligan e Plastic Free. Nelle prossime settimane, in occasione del Plastic Free July, saranno organizzati diversi cleanup in tutta Italia, con l’obiettivo di trasformare la raccolta dei rifiuti in un’attività da condividere con altre persone. Io parteciperò alla tappa di Milano, in programma sabato 4 luglio alle ore 9:00 presso il Parco Mendel. È possibile iscriversi qui.

Se non siete di Milano, nessun problema: sono previste anche tappe a Cervia, Roma e Bari. Se abitate in un’altra città, sul sito di Plastic Free potete trovare il calendario completo dei cleanup organizzati in tutta Italia e scegliere quello più vicino a voi.

(non è un contenuto sponsorizzato, mi fa piacere condividere l’evento)

lunedì 4 maggio si è tenuto il Met Gala 2026. Si tratta di un evento di fundraising per il Costume Institute del Metropolitan Museum of Art (MET) di New York. Di fatto, è un evento estremamente esclusivo e molto fotografato che permette alle celebrità di mostrarsi in abiti sfarzosi, creati appositamente per l’evento.

Io qui sul Vestito Verde non mi occupo necessariamente della parte di “stile” in senso stretto e quindi non mi metterò a commentare i look, anche perché non ho le competenze per farlo con cognizione di causa.

Tuttavia, un po’ per la mia formazione economica e un po’ perché lo spirito follow the money tira sempre fuori qualcosa di interessante, sono andata a spulciarmi i finanziamenti di quest’anno per capire meglio cos’è successo, perché Bezos-Sanchez ci tengono così tanto ad esserci e cosa c’entra tutto questo con il film Il Diavolo Veste Prada 2, ora nelle sale, e la sostenibilità economica del sistema moda e dell’industria tech.

Partiamo dal principio: chi sborsa i soldi per il Met Gala?

Il Met Gala 2026 ha sfondato un nuovo record di raccolta fondi: 42 milioni di dollari. Purtroppo non c’è molta trasparenza sugli anni passati ed è difficile capire chi ha donato cosa, ma quest’anno la rivista Fortune ci ha fatto un bel regalo e ha svelato qualche numero: Jeff Bezos e Lauren Sánchez Bezos hanno contribuito con 10 milioni di dollari. Amazon, Meta, OpenAI e Snapchat hanno comprato dei tavoli, ognuno dal valore di 350.000 dollari.

Ma non è la prima volta che le aziende tech partecipano: nel 2025 c’era Meta, l’anno prima TikTok, mentre nel 2023 nessuna azienda tech risultava tra gli sponsor più visibili. Possiamo però dire che quest’anno le aziende tech si sono decisamente allargate, ma perché?

La (mia) risposta breve è: profittabilità.

La risposta lunga è sotto.

L’AI ha un problema di profitto e l’audience del Met Gala potrebbe aiutare

Se avete un lavoro “da ufficio”, sono sicura che non esiste una giornata lavorativa in cui in un qualche modo non entrate in contatto con qualche forma di intelligenza artificiale. Non è un segreto che attualmente la crescita del mercato azionario americano sia dovuta principalmente alle aziende tech che stanno facendo grandi scommesse su questa tecnologia. Eppure, nonostante l’AI sia sulla bocca di tutti, rimane un grosso problema: molte delle principali aziende AI non sono ancora profittevoli.

Ok, ma cosa c’entra con il Met Gala?

Perdonate quello che sembra un volo pindarico, ma giuro che ci arrivo. Nonostante non esistano prove scientifiche solide di una relazione causale su larga scala tra il coinvolgimento femminile e l’andamento del profitto delle aziende tech, ci sono dei segnali che secondo me non vanno ignorati.

Il primo è che le donne sono meno propense a utilizzare l'intelligenza artificiale rispetto agli uomini. Una ricerca condotta da Harvard Business School insieme a Berkeley e Stanford, basata su 18 studi e oltre 140.000 persone in tutto il mondo, ha mostrato che le donne hanno circa il 25% di probabilità in meno rispetto agli uomini di usare strumenti di AI generativa, anche per ragioni legate a preoccupazioni etiche.

Il secondo riguarda il fatto che le donne controllano la spesa discrezionale. Secondo NielsenIQ, le donne controllano già oggi circa 31.800 miliardi di dollari di spesa mondiale ed entro il 2028 gestiranno il 75% di tutta la spesa discrezionale globale, ovvero i soldi che si spendono liberamente, al di là dei bisogni primari. Questo significa che se le donne non sono coinvolte nell'uso di una determinata tecnologia, si perde un'enorme fetta di potenziale consumo. L’AI tende a essere particolarmente efficace nei contesti di spesa discrezionale, dove la personalizzazione influenza direttamente conversioni e decisioni d’acquisto. Questo punto, abbinato al fatto che aziende tech come Etsy e Pinterest (entrambe con utenze prevalentemente femminili) hanno raggiunto livelli di redditività più stabili, suggerisce quanto possa essere strategico coinvolgere un segmento femminile.

Il Met Gala è l’occasione perfetta per farlo, dato che si tratta di un evento seguito soprattutto da un pubblico femminile.

Quest’anno le aziende tech al Met Gala infastidiscono di più.

Il Met Gala è sempre stato uno spettacolo di eccesso, ma per decenni era un eccesso di un certo tipo: attori, musicisti, stilisti, gente che incarna l’eccellenza delle professioni creative. Quando invece sul red carpet arriva il proprietario di un’azienda che ha licenziato il 30% del suo organico nei sei mesi precedenti, tutto diventa un po’ meno magico. La forbice tra chi possiede i sistemi e chi ci lavora dentro ha raggiunto livelli molto alti e il Met Gala, con i suoi tavoli da 350.000 dollari acquistati dai cosiddetti broligarchi, è diventato l’immagine più nitida di quella distanza.

Nel frattempo, fuori dalla festa, migliaia di lavoratori, grafici, copywriter, assistenti legali, analisti, guardano i propri ruoli evaporare, sostituiti dagli stessi strumenti che questi CEO presentano come rivoluzioni epocali. L’automazione non è una novità nella storia del capitalismo, ma la velocità con cui avviene oggi non lascia tempo di riadattarsi e chi la guida non mostra nessuna intenzione di rallentare né di farsi carico delle conseguenze.

“Fuori dalla festa” non era una metafora: mentre Bezos era dentro il Met in veste di co-chair d’onore, Chris Smalls, cofondatore dell’Amazon Labor Union, veniva arrestato fuori dall’evento mentre protestava, dopo aver scavalcato una transenna. Smalls è un magazziniere che Amazon licenziò nel 2020 dopo che aveva organizzato uno sciopero per protestare contro le condizioni di sicurezza durante il Covid. Nel 2022 guidò la prima vittoria sindacale nella storia dell’azienda negli Stati Uniti.

Dentro il museo, qualche giorno prima del Gala, un gruppo di attivisti britannici ha nascosto oltre 300 bottiglie di urina finta con il volto di Bezos stampato sopra. La ragione è legata al trattamento dei lavoratori di Amazon: per anni i magazzinieri e i driver hanno denunciato di essere costretti a urinare in bottiglie durante i turni perché i ritmi di lavoro non lasciano tempo per andare in bagno, pena la perdita del lavoro. Amazon ha negato, poi si è scusata, ma pare che la situazione non migliori.

Tre settimane prima del Met Gala, il 6 aprile, un lavoratore di 46 anni è collassato ed è morto sul pavimento del magazzino Amazon di Troutdale, in Oregon. Per oltre un’ora, i colleghi raccontano di essere stati invitati dai supervisori a continuare a lavorare intorno al corpo. Una dipendente con la qualifica di soccorritore ha chiesto di poter intervenire mentre una collega faceva il massaggio cardiaco. Secondo le testimonianze raccolte da WSWS, il supervisore avrebbe risposto: “Deve farlo il management o il team di sicurezza. Torna al lavoro.”

Il 7 aprile, in California, un dipendente di un magazzino di distribuzione si è filmato mentre appiccava il fuoco a cataste di carta igienica ripetendo “tutto quello che dovevate fare era pagarci abbastanza per vivere.” L’incendio ha richiesto 175 pompieri, ha distrutto completamente l’edificio e causato circa 500 milioni di dollari di danni. Il magazzino non era di Amazon, ma distribuiva per Amazon. Nelle comunicazioni agli inquirenti, il lavoratore ha scritto anche: “Non vedo gli azionisti fare un turno.” Qualcuno ha pure creato un sito, warehousefire.watch, che tiene il conto in tempo reale degli incendi nei magazzini e nelle strutture industriali negli Stati Uniti. Mentre scrivo, il tracker conta 151 incendi.

Per concludere l’elenco, il 10 aprile, qualcuno ha lanciato una molotov contro la casa di Sam Altman a San Francisco.

Insomma, il trattamento dei lavoratori da parte di Amazon e altre aziende tech genera molto malcontento, anche violento.

Un ultimo punto, ma non per importanza: negli ultimi anni diversi protagonisti della Silicon Valley hanno scelto di finanziare apertamente candidature e movimenti di destra autoritaria come quello MAGA. Sono scelte politiche pubbliche, documentate, che hanno tuttora conseguenze reali su politiche reali.

Il Met Gala sembra l’ennesima celebrazione dell’impunità, del fatto che si può occupare qualsiasi spazio a prescindere dai danni che crei, a patto che tu abbia abbastanza denaro.

Perché il Met Gala e Il Diavolo Veste Prada 2 parlano della stessa cosa.

C’è un filo che collega il Met Gala 2026 e il Diavolo Veste Prada 2: il denaro. O meglio, chi lo investe e perché.

Quest’anno pare che nessuna grande maison fosse disposta a mettere 350.000 dollari per un tavolo. Il settore moda è in crisi, i budget si stringono, l’entusiasmo per investire in visibilità culturale si è molto raffreddato. Il vuoto è stato riempito da Amazon, Meta, OpenAI e Snapchat, aziende che hanno un disperato bisogno di conquistare un pubblico femminile e che in alcuni casi stanno riscontrando problemi di profittabilità.

Il Diavolo Veste Prada 2 racconta una storia simile dall’altra parte dello specchio: un miliardario che tenta di fare un takeover di Runway, la rivista simbolo del settore, con l’implicito obiettivo di estrarne valore nel minor tempo possibile attraverso la tecnologia. Il nemico questa volta non è Miranda Priestly, ma Benji Barnes (Justin Theroux), un miliardario tech che non capisce la moda, non gli interessa capirla, gli interessa soltanto il margine. Emblematica l’interazione tra Benji e Miranda, in cui Benji propone di rimpiazzare scrittori, designer e creativi con l’AI.

La sceneggiatrice Aline Brosh McKenna ha dichiarato che il personaggio non è ispirato a Bezos e che lo script esisteva già quando sono circolati i rumor su un suo possibile acquisto di Vogue. Chissà se è vero, dato che nel film Sasha, l’ex moglie di Benji, si dedica a cause umanitarie ed etiche proprio come MacKenzie Scott, co-fondatrice di Amazon ed ex moglie di Bezos. Secondo Variety, il copione sarebbe stato scritto ispirandosi alla paura concreta, tra chi lavora nelle redazioni, di vedere le riviste storiche finire in mano a miliardari della Silicon Valley, come è già successo con il Washington Post.

Entrambe le vicende raccontano cosa succede quando chi non conosce un settore ci entra con il profitto come unica bussola. La moda ha un linguaggio, una storia, una funzione sociale che va ben oltre il fatturato. Quella funzione rischia di erodersi velocemente quando le decisioni le prendono persone che trattano la moda come l’industria tech.

La strategia per l’autosufficienza porterà al declino del Met Gala?

Il Costume Institute del Metropolitan Museum of Art, di anno in anno, dipende economicamente sempre meno dal Met Gala, perché i soldi raccolti sono sempre di più di quelli che servono per farlo funzionare e ciò che avanza viene messo in un endowment fund.

Mi vengono naturali due domande, alle quali temo sia impossibile rispondere oggi.

La prima è se il fine (l’autonomia del Costume Institute) giustifica i mezzi (svendersi a Bezos). La seconda è: se il Costume Institute raggiungerà l’autosufficienza economica anche grazie a questi finanziamenti, avrà ancora bisogno del Met Gala come lo conosciamo? E se il Gala sopravvive ma cambia pelle, chi decide cosa diventa?

Per ora la risposta sembra essere “chi ha pagato il tavolo”, ma chissà.

Ho lanciato due nuovi servizi sul sito del Vestito Verde: il nuovo database, con nuovi filtri (come certificazioni, caratteristiche di sostenibilità, stile e paese di origine, oltre ad aver mantenuto i vecchi filtri come la fascia di prezzo) e la nuova mappa della riparazione, dove si possono trovare migliaia di sarti, calzolai e mercerie per riparare i propri vestiti, ma anche tanti posti che accettano abbigliamento in conto vendita in donazione.

Sì, ci ho messo due anni, e sì, ne è valsa la pena.

Letture

Questo mese ho letto The Golden Thread (in italiano La trama del mondo) di Kassia St. Clair, la stessa autrice di Atlante sentimentale dei colori. Si tratta di un saggio che racconta i vari modi in cui i tessuti hanno cambiato la storia, dalla via della seta al valore religioso dei bendaggi in lino in antico Egitto, dalle tute spaziali ai tessuti per affrontare l’Everest. È una lettura che consiglio perché spesso ci dimentichiamo di quanto i tessuti abbiano dominato il commercio e lo sviluppo di civiltà e culture e questo libro è un ottimo promemoria.

Il libro si trova gratuitamente come ebook su MLOL (la mia cara amica Elena Clara Maria mi ha illuminato su questa risorsa preziosa, gratuita e legale - lol - legata ai sistemi bibliotecari).

L’uncinetto come simbolo di resistenza

L’uncinetto, spesso relegato all’immaginario domestico, ha in realtà una lunga storia politica: durante il nazismo e nei regimi autoritari europei, i lavori a maglia e all’uncinetto erano una forma di sopravvivenza materiale e uno spazio di resistenza silenziosa, dove le donne potevano incontrarsi, scambiarsi informazioni e mantenere vive reti di solidarietà fuori dallo sguardo del potere autoritario.

Oggi quella stessa pratica torna a caricarsi di significato nelle attività di mutuo supporto che proteggono le persone più vulnerabili dalla violenza istituzionale, incluse le operazioni dell’ICE: a Minneapolis è stata svolta un’iniziativa chiamata Melt the ICE, che consiste nell’incontrarsi per creare all’uncinetto un cappello tipico della resistenza anti-nazista norvegese. I profitti dell’iniziativa andranno a iniziative volte a tutelare le persone vittime della violenza ICE.

Moda di seconda mano o Monsters & Co?

Se siete Gen Z come me probabilmente da bimbi avrete visto Monster & Co. (titolo originale Monsters Inc.), film epico con colonna sonora stupenda nel quale è raccontata una società di mostri che genera energia con le urla di bambini terrorizzati. Per spaventarli, i mostri entravano attraverso le porte delle camerette, che sono ben organizzate attraverso un sistema logistico rotante.

Ecco, quando ho visto la logistica di ThredUp, gigante della moda second-hand statunitense, non sono riuscita a fare a meno di pensare a Monsters & Co. Grazie a un sistema supportato da computer vision, ThredUp è in grado di organizzare e catalogare milioni di capi di abbigliamento usati inviati da privati e di rimetterli in vendita sulla loro piattaforma. Non male, considerato che l’alternativa spesso è il macero o il deserto di Atacama.

Vi consiglio la visione del video di Business Insider che documenta questo processo, l’ho trovato estremamente affascinante.

Arte tessile

Nel 1996 Faith Ringgold realizza Sunflower Quilting Bee at Arles, una trapunta che mette in scena un incontro che nella storia non è mai avvenuto: un gruppo di donne afroamericane sedute in cerchio a cucire, immerse nei girasoli di Van Gogh.

Le 9 donne sono Madam C.J. Walker, Sojourner Truth, Ida B. Wells, Fannie Lou Hammer, Harriet Tubman, Rosa Parks, Mary McLeod Bethune, Ella Baker e Willia Marie Simone, donne simbolo di emancipazione femminile e attivismo per i diritti civili.

Ringgold prende uno dei simboli più riconoscibili della pittura occidentale e lo trasforma in uno spazio di comunità nera e femminile, riscrivendo dall’interno un canone che le ha sempre escluse. Il gesto del cucire, legato al lavoro domestico e alla tradizione dei quilt afroamericani, diventa così un atto politico: mentre le donne trapuntano il tessuto, trapuntano anche la storia dell’arte, inserendosi in un luogo da cui sono sempre state tenute fuori.

La scelta del quilt (trapunta) non è casuale, ma storica. Durante la schiavitù e dopo l’emancipazione, le donne nere cucivano con ciò che avevano (scarti di tessuto, abiti usurati, lenzuola), stratificando genealogie, migrazioni, lutti e resistenze quotidiane. Il quilt è così diventato una forma di racconto in un contesto storico che negava l’accesso alla scrittura e alla rappresentazione pubblica.

Frivolezze: i miei vestiti sostenibili preferiti per la primavera

Momento frivolo per linkarvi alcuni capi carini di brand sostenibili:

1. Un pigiama adorabile in cotone biologico made in UK di Wild Clouds. L’intero set costa 129€.

2. Una borsa stile Y2K in materiali riciclati (bottiglie di plastica e copertoni). Il brand è egiziano e si chiama Upfuse.

3. Un completo con top (99€) e gonna (140€) in poliestere riciclato di Thinking Mu. L’ho incluso perché tra poco inizia la stagione dei matrimoni (aaaa sono arrivata all’età in cui gli amici si sposano!) e questo mi sembra un acquisto intelligente, dato che spezzato può essere utilizzato anche in occasioni più informali.

Se acquisti i capi tramite questi link, oltre a procurarti un bel capo sostenibile, stai supportando Il Vestito Verde. Grazie <3

Pensieri: perché sono sparita?

Tre anni fa ho ricevuto un incarico universitario per un progetto di ricerca sulla moda sostenibile e, in un contesto come quello italiano, dove le tasse sono alte e lo spreco pubblico fa male al cuore, ho sentito ancora di più la responsabilità di fare le cose per bene. Avevo bisogno di concentrazione, di rispetto per il lavoro che mi era stato affidato e anche per me stessa. Così ho scelto di rallentare, di non farmi travolgere dai social e di dedicarmi pienamente alla ricerca e allo studio.

Di ciò di cui mi sono occupata potrei scrivere per pagine e pagine, ma non lo racconterò qui. Una cosa importante però ve la dico: il progetto è finito! Mi aspettano nuove esperienze e sento una grande gratitudine e una gioia quieta nel voler tornare a condividere.

Torno a parlare di sostenibilità, di moda e del mondo che ci circonda con occhi un po’ più consapevoli e con la cautela che nasce quando impari qualcosa in più su ciò che ti sta a cuore e su te stessa.

Mi siete mancati.

Francesca

benvenutə sul Substack di Vestito Verde.

Ho creato questo spazio per raccontare curiosità sulla moda sostenibile e condividere il mio punto di vista personale sul consumo e sul lavoro che svolgo sulla piattaforma.

È uno spazio libero, meno strutturato e pensato per un dialogo diretto con tutte le persone vicine a Vestito Verde e interessate a scoprire qualcosa in più.

La prima newsletter partirà a metà aprile, con due (!!) grandi novità per voi, entrambe totalmente gratuite.

Questo spazio mi è mancato. Nella newsletter di aprile vi racconterò anche perché in questi anni ho ridotto un po’ le attività (e perché sono tornata!).

A prestissimo,

Francesca

Vedi questo messaggio perché hai effettuato l’iscrizione alla newsletter del Vestito Verde, oppure perché stai visitando il profilo Substack. Grazie per esserci <3