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Fondos de gestión activa: la quimera de superar al mercado.

Un fondo de inversión de gestión activa es aquel en el que hay un equipo de “expertos” que analizan los mercados, las empresas y variables macroeconómicas para buscar inversiones que ofrezcan una mayor rentabilidad o un menor riesgo que el mercado en su conjunto.

La idea que subyace en este tipo de fondos es que esos expertos son capaces de identificar oportunidades que el resto del mercado no ve y aprovecharlas para obtener rendimientos superiores a la media.

Yo personalmente no tengo confianza en este tipo de fondos. He trabajado demasiados años en bancos de inversión como para creer que tienen realmente información o algoritmos capaces de batir al mercado de forma consistente. Soy como ese cocinero que ha visto tantas cucarachas en las cocinas de los restaurantes que ya no quiere salir a cenar fuera.

Dejando mi opinión aparte, hoy quiero explicarte por qué los fondos de gestión activa no pueden, de media, superar al mercado. Hay dos formas distintas de entender por qué ocurre:

1️⃣ Es matemáticamente imposible que los fondos de gestión activa consigan mejor rentabilidad media que un índice que siga el mercado.

2️⃣ La estructura de la industria hace muy difícil batir al mercado, incluso para los mejores gestores.

1️⃣ Es matemáticamente imposible que los fondos de gestión activa consigan mejor rentabilidad media que un índice que siga el mercado.

¿Por qué digo que es matemáticamente imposible? La demostración aritmética fue propuesta por William Sharpe en un breve artículo en 1991. Su lógica es aplastante:

1. La rentabilidad media de un índice bursátil incluye a dos tipos de inversores: los inversores pasivos que siguen el índice y los inversores activos que eligen acciones, sectores, geografías o que hacen market timing.

2. La rentabilidad media que obtienen los inversores pasivos es, por definición, la rentabilidad del índice (menos una pequeña comisión, porque los fondos indexados son baratos).

3. Por tanto, antes de costes, la rentabilidad media que obtienen los inversores activos, también debe ser igual a la rentabilidad del índice.

4. Pero después de costes, la rentabilidad media que obtienen los inversores activos necesariamente será menor. Rentabilidad media=índice-comisiones (del 1 o 2%).

Por ejemplo, si el índice gana un 10% al año y las comisiones medias de los fondos de gestión activa son del 1,5%, los inversores en estos fondos ganarán de media un 8,5%: es inevitable que ganen menos que el índice y que los inversores en fondos de gestión pasiva.

Lo brillante del argumento de Sharpe es que no utiliza datos históricos. No necesita analizar miles de fondos durante décadas. Su conclusión se obtiene simplemente a partir de una identidad aritmética.

El artículo de Sharpe incluía una serie de simplificaciones que no se cumplen exactamente en el mundo real. En 2018, Lasse Pedersen amplió su análisis para revisar el efecto de esas simplificaciones, y concluyó que, en esencia, las conclusiones de Sharpe seguían siendo correctas.

Pero ojo: Sharpe no dice que ningún inversor activo pueda superar al índice. Lo que dice es que, de media, el conjunto de inversores activos obtiene una rentabilidad peor que el índice, después de comisiones.

Entonces, ¿hay fondos de inversión de gestión activa buenos?

La respuesta es sí. Existen gestores extraordinarios que sí han batido al mercado durante décadas.

El problema para ti es cómo identificar esos gestores y sus fondos maravillosos:

• ¿Miras el rendimiento de un fondo en los últimos años? Pero el mundo está lleno de fondos que lo hicieron bien algunos años y luego empezaron a fallar más que una escopeta de feria. La rentabilidad superior de los fondos activos suele ser de corta duración. Son muy pocos los fondos capaces de mantener un rendimiento superior al índice de forma consistente. Por ejemplo, de los fondos activos enfocados en acciones globales, sólo el 2% superó al índice en un período de 10 años.

• ¿Evalúas la inteligencia y capacidad de los equipos de la gestora? Si eres capaz de hacer eso, entonces es que estás más capacitado que ellos. Quizás deberías montar tu propia gestora de fondos.

• ¿Eres capaz de escoger fondos mejor que nadie? Es como escoger acciones de una empresa frente a otra, o acertar con el market timing. Es posible, pero ¿qué te hace pensar que tú sabes cómo hacerlo mejor que la mayoría de los inversores?

Tal vez aún piensas que hay fondos que llevan muchos años haciéndolo bien y que son una apuesta segura. Pero eso no es más que una ilusión basada en el sesgo de supervivencia: no ves los fondos que lo hicieron bien unos años y luego fracasaron y cerraron. Esos no aparecen en ninguna web. Tú sólo ves aquellos que han sobrevivido, tal vez por pura suerte.

Por darte algún datos, extraído de SPIVA (los análisis publicados por S&P comparando gestión activa vs pasiva), de los fondos de inversión activos disponibles en Europa en 2015, sólo el 58% había sobrevivido hasta 2025. El 42% restate desapareció por liquidación o fusión en sólo diez años.

Hay una historia muy conocida que ilustra el efecto del sesgo de supervivencia. En 1943, los bombarderos aliados volvían de sus misiones con agujeros de bala, sobre todo en las alas y la cola. El ejército decidió entonces reforzar el blindaje en las alas y la cola. Pero entonces llegó Abraham Wald, un matemático, y dijo algo sorprendente:

Estáis estudiando sólo los aviones que han conseguido volver. Los que no han vuelto han recibido impactos en otras zonas. Son otras zonas, como la cabina y los motores, las que hay que blindar, porque los aviones impactados en ellas han caído.

Moraleja: cuando analizamos únicamente a los supervivientes podemos llegar a la conclusión equivocada.

Ahora imagina que quieres buscar buenos fondos de gestión activa. Entras en Morningstar, buscas fondos con veinte años de historia y observas que muchos han batido al mercado. Parece una prueba bastante sólida de que son buenos. Pero, ¿dónde están los fondos que desaparecieron? No aparecen. Los fondos malos se cierran, se fusionan con otros, cambian de nombre o desaparecen de las bases de datos comerciales.

2️⃣ La estructura de la industria hace muy difícil batir al mercado, incluso para los mejores gestores

¿Por qué fracasan la mayoría de fondos de inversión activa? Fracasan por una combinación de factores relacionados con la forma en la que funcionan:

1️⃣ Objetivos mal alineados. Los gestores de fondos cobran según un porcentaje de los activos que gestionan: el porcentaje de comisión que te cobran cada año sobre todo el patrimonio que tienes invertido con ellos. Y cobran esta cantidad independientemente de que lo hagan bien o mal. Así que están incentivados a dedicar más tiempo a buscar nuevos inversores que a gestionar bien tu dinero. No digo que no intenten gestionar bien tu dinero, pero lo hacen para conseguir resultados que les permitan atraer más inversores.

2️⃣ Comisiones muy altas. Necesarias para pagar bien a los gestores más expertos, pero reducen directamente tu rentabilidad como inversor.

3️⃣ Enfoque cortoplacista. Si un fondo rinde mal durante un trimestre o un año empiezan a perder clientes. Así que el gestor está incentivado a vender posiciones que no funcionan a corto plazo en lugar de seguir su tesis de inversión y esperar a que se recuperen. Así se pierde dinero en forma de comisiones de compraventa y en oportunidades perdidas de mejor rendimiento a largo plazo

4️⃣ Restricciones a las inversiones. El fondo está obligado por ley a seguir la distribución de activos publicada en el prospecto. Así que, aunque el gestor encontrara una oportunidad maravillosa, a veces no puede aprovecharla.

5️⃣ Influencia en el precio. Cuando un fondo triunfa, crece y compra grandes cantidades de acciones. Esto hace subir los precios a los que compra y afecta a su rentabilidad futura.

6️⃣ Miedo. Los gestores de fondos no siempre pueden seguir sus tesis de inversión: una inversión poco convencional que falle les cuesta un despido, mientras una inversión más convencional es más fácil de justificar aunque salga mal. Nadie pierde su trabajo por comprar Microsoft. Mucha gente lo pierde por comprar una pequeña empresa desconocida que termina saliendo mal.

Si esto está tan claro, ¿por qué sigue habiendo fondos de gestión activa?

Los fondos de gestión activa siguen existiendo porque hay toda una industria que vive muy bien de ellos, de sacarles el dinero a los inversores. John Bogle, el fundador de Vanguard, lo explicó en su libro The Little Book of Common Sense Investing: la industria de los fondos de inversión está diseñada para extraer dinero de los inversores. John Bogle decía que, al contrario del aforismo generalizado, en inversiones “no recibes más cuando pagas más; recibes por lo que no pagas”.

• Los gestores de fondos activos viven muy bien de las comisiones que te cobran, típicamente entre el 1 y el 2% de todo tu dinero cada año.

• Los bancos que te ofrecen esos fondos también viven de esto. El banco recibe una comisión (llamada “retrocesión”) del gestor de fondos. Parte de la comisión que pagas a la gestora del fondo acaba en las manos del banco que te la “aconseja”.

Vamos, que hay mucha gente viviendo de tus comisiones cuando inviertes en fondos de gestión activa. Ya en 1940 Fred Schwed escribió un libro (Where Are the Customers' Yachts?) donde hacía una sátira: visitaba el puerto de Nueva York, y después de ver los yates de los brokers y gestores de fondos les preguntaba: “¿y dónde están los yates de los clientes?”. Los clientes no tienen yates porque la mejor parte de la rentabilidad de sus ahorros se la queda Wall Street.

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Procuro ofrecer información actual y contrastada, pero no puedo garantizar su exactitud, integridad o la relevancia para cada lector. No asumo ninguna responsabilidad por las pérdidas que puedan derivarse de la interpretación o aplicación de mis artículos.

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Hoy continuamos donde lo dejamos hace dos semanas, en mi anterior artículo dedicado a explicarte cómo funciona la que, en mi opinión, es la mejor herramienta disponible para estimar la cantidad de dinero necesaria para retirarse.

En el artículo anterior te expliqué todas las opciones que tienes para configurar la herramienta para capturar tus circunstancias personales de tu plan de retiro. Hoy vamos a ver cómo interpretar los resultados que ofrece la herramienta.

Una vez que has completado todos los datos y pulsas el botón “Calculate Results”, verás algo como esto:

La herramienta te ofrece un montón de estadísticas como resultado de la simulación. Esta primera pestaña muestra la distribución de los posibles valores que alcanzaría tu patrimonio al final del periodo simulado (en este caso en 2076, porque elegí simular 50 años desde 2026). Con los parámetros que hemos elegido para este ejemplo, vemos que, en una proporción elevada de los periodos históricos simulados, no habría logrado mi objetivo (las tres columnas azules a la izquierda del cero).

Aquí quiero hacer un inciso para que tengas algo bien claro:

Las tasas históricas de fallo que te da esta herramienta no son predicciones, sino resultados basados en datos históricos. Indican en qué porcentaje de los periodos históricos tu plan habría tenido éxito.

Pero, NADIE puede predecir el futuro.

Si quieres ver las tasas históricas de fallo debes ir a la pestaña “Failure Rates”, que muestra esto:

En la primera fila de resultados ves que, con un ritmo de consumo del 4,8% del patrimonio cada año (24000€ al año divididos entre 500000 €) tenemos una tasa histórica de fallo del 29% (la columna “No filters”) de no alcanzar nuestro objetivo, que era tener al final de los 50 años al menos el 50% del patrimonio inicial.

A mí me parece una tasa de fallo demasiado alta: este plan no parece muy bueno.

En otras columnas la herramienta te ofrece la tasa de fallo bajo ciertas condiciones:

• Year >=1926 – en este caso la herramienta usa solo datos históricos desde 1926, porque la calidad de los datos históricos anteriores a 1926 no es óptima. En este ejemplo el resultado no cambia mucho, la tasa de fallo es del 28,6%.

• CAPE <20 – en este caso solo se simulan períodos en los que las acciones tenían un precio bajo/moderado relativo a los beneficios de las empresas. Esto se mide utilizando una métrica llamada CAPE (Cyclically Adjusted Price to Earnings Ratio) que compara el precio de las acciones con la media de los beneficios empresariales de los diez años anteriores. Vemos que, si cuando comienza nuestro retiro el CAPE es menor que 20 (las acciones tienen un precio moderado) la tasa de fallo se reduce al 16%. Esto tiene sentido porque si las acciones están baratas la rentabilidad futura tenderá a ser mayor.

• CAPE >=20 – en este caso solo se simulan períodos en los que las acciones tenían un precio elevado. Al contrario que en el caso anterior, la tasa de fallo aumenta hasta el 80%. Esto tiene sentido porque si las acciones están caras la rentabilidad futura tenderá a ser más baja.

• CAPE >=20; Drawdown=0 % – en este caso solo se simulan períodos en los que las acciones tenían un precio elevado y además el índice S&P500 estaba en máximos recientes. En este caso la tasa de fallo es del 69%. Esto tiene sentido porque las valoraciones de las acciones son elevadas, pero el mercado todavía no ha sufrido una caída importante que permita partir de precios más bajos.

La segunda tabla ofrece las tasas históricas de fallo en función de cuánto ha caído la bolsa (el índice S&P500) desde su último máximo. Aquí podemos ver que la tasa de fallo disminuye a medida que la caída en bolsa es mayor. Esto es así porque si comenzamos el retiro después de que la bolsa se pegue un gran batacazo tenemos mayores probabilidades de que nos beneficiemos de la recuperación futura.

Entonces, ¿cómo aplico estas tablas a mi situación actual? Bueno, pues debo buscar información sobre cuánto vale el CAPE y cuánto ha caído la bolsa desde un máximo reciente. En agosto de 2026, mientras escribo esto:

• El CAPE de la bolsa mundial está en 30 y el de la bolsa estadounidense está en 41.

• Tanto la bolsa mundial (medida por el índice MSCI World) como el índice estadounidense S&P500 están casi en máximos históricos, como puedes ver en estas gráficas de los últimos 5 años.

Así que la tasa histórica de fallo del escenario que he planteado es de 69% (la que aparece en la columna “CAPE >=20; Drawdown=0 %”).

Otro detalle muy interesante de la herramienta, para usuarios avanzados, es que te permite filtrar qué datos históricos utilizar (en la sección “Historical Data Selection”). Puedes escoger ciertos años, o años en los que la bolsa ha caído un cierto porcentaje desde el último máximo, o filtrar por el indicador CAPE (el que nos dice si las acciones están más o menos sobrevaloradas frente a los beneficios de las empresas). Así que puedes decidir qué escenarios históricos se parecen más a la situación actual para utilizar datos históricos más relevantes.

¿Y ahora qué hago con estos resultados?

Bueno, pues en este ejemplo parece que retirarme con los parámetros que he introducido tiene mucho riesgo, es decir, tasas históricas altas de no alcanzar mis objetivos. ¿Qué puedo hacer entonces?

Aquí es donde la siguiente tabla de resultados resulta muy útil. En el ejemplo veo esto:

Esta tabla incluye (resaltado en azul) las tasas de fallo para el ritmo de consumo anual del 4,8% que yo elegí (los 24000€ al año divididos entre 500000€ que incluí en el ejemplo) y también otros posibles ritmos de consumo y sus tasas de fallo.

Ahora puedo utilizar esto para ajustar mi ritmo de consumo a una tasa de fallo con la que esté cómodo. Como ahora mismo el CAPE está a 41 y el índice S&P500 está en máximos, voy a utilizar la última columna (marcada en verde) como escenario histórico prudente.

En esa columna veo que, si quiero que la tasa de fallo sea 0%, debo tener un ritmo de consumo del 3,25%. Esto lo puedo lograr de dos maneras:

• Reducir mi consumo anual al 3,25% de mis 500000 €, es decir, rebajar mis gastos anuales a 16250€ (500 000 x 3,25%) en lugar de 24000€; o

• Aumentar mi ahorro hasta que 24000€ sean el 3,25% de mi patrimonio, es decir, que mi patrimonio alcance la cifra de 24000 / 3,25 % = 738460€. Fíjate que esto son unas 30 veces mis gastos anuales, y no las 25 veces que da el consejo tradicional que te presenté en el primer artículo sobre la regla del 4%.

Pero también puedo aceptar algo de riesgo y conformarme con una tasa de fallo del 3,17% (la segunda fila de la columna en verde). En ese caso puedo tener un ritmo de consumo del 3,5%, lo que me llevaría a necesitar un patrimonio inicial de 24000/3,5 % = 685714 € (28 veces mis gastos anuales).

Y también puedo jugar a cambiar los parámetros de la simulación. Por ejemplo, puedo:

• Simular que, en lugar de mantener el 50% de mi patrimonio al final de mi vida, no conservo nada. En ese escenario puedo tener un ritmo de consumo del 3,5% con un 0% de tasa histórica de fallo.

• Cambiar cualquier otro de los datos iniciales hasta dar con un resultado que me parezca aceptable, buscando un equilibrio entre tasa histórica de éxito, ritmo de consumo y patrimonio que debo acumular para retirarme.

Para terminar quiero enfatizar de nuevo que estos resultados son sólo aproximaciones. Son una indicación basada en los resultados que se habrían obtenido históricamente.

Recuerda: no hay garantías absolutas. Por eso siempre insisto en que es bueno incluir un margen de seguridad en tus estimaciones, especialmente en la cantidad de dinero que crees que necesitas cada mes, porque es muy difícil, si no imposible, prever cómo evolucionarán tus necesidades y cómo evolucionarán tus inversiones.

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En mi artículo #15 - ¿Cuánto dinero necesito para retirarme? os ofrecí escribir un artículo dedicado a explicar cómo funciona la que, en mi opinión, es la mejor herramienta disponible para estimar la cantidad de dinero necesaria para retirarse.

Como muchos de vosotros me habéis pedido ese artículo, y como ahora en verano tengo algo más de tiempo, me he decidido a escribirlo. Es un tema un poco largo de tratar así que voy a trocearlo en dos artículos separados. Hoy te ofrezco la primera parte y en este otro artículo tienes la segunda parte.

La herramienta que te voy a describir es obra de Karsten Jeske y John Firth. Karsten es un investigador especializado en cómo calcular la cantidad de dinero necesaria para retirarse. Su blog Early Retirement Now es la biblia en este campo.

La herramienta online gratuita que han desarrollado te permite capturar tus circunstancias personales en mucho detalle, y te devuelve una estimación de la probabilidad de que tu plan hubiera tenido éxito históricamente, basada en datos desde 1871. Entre otras, las circunstancias personales que te permite configurar son:

1️⃣ Cuánto quieres que te dure el dinero. ¿Te vale con 20 o 30 años? ¿O eres joven y quieres que te dure 60?

2️⃣ Qué probabilidad éxito quieres tener. ¿Te llega con un 95%? Eso quiere decir que en 1 de cada 20 casos te quedas sin dinero antes de tu plazo objetivo. ¿O quieres más seguridad, algo así como el 99.9%?

3️⃣ Qué ingresos tendrás el resto de tu vida. Ingresos que no vengan de tu patrimonio, claro. Por ejemplo, tal vez vayas a cobrar una pensión de jubilación del estado. O puede que cuentes con que te llegue alguna herencia.

4️⃣ Cómo crees que evolucionarán tus gastos. Tus hábitos de gasto pueden cambiar, tal vez quieras incluir una cantidad para imprevistos, o una cantidad mensual para pagar una residencia de la tercera edad privada.

5️⃣ Cómo invertirás tu patrimonio. Tal vez tienes baja tolerancia al riesgo y no quieres tener mucho invertido en bolsa. O tal vez te animas a tener más porcentaje en bolsa, porque ves que te va a sobrar dinero y quieres que tu patrimonio crezca para dejarlo en herencia.

6️⃣ Cuánto quieres dejar en herencia. Puedes querer gastarte todo tu patrimonio, o tal vez quieras dejar una cantidad en herencia o para donarla a una causa noble.

7️⃣ Qué quieres asumir respecto a cómo se comportarán las bolsas y la inflación en el futuro. Por ejemplo, ahora (Agosto de 2026) que algunos índices cotizan en máximos históricos, tal vez sea prudente asumir que las bolsas darán rendimientos más pobres en los próximos años.

Vamos a ver entonces cómo usar la herramienta paso a paso.

La página principal de la herramienta está en https://saferetirementspending.com. Te recomiendo que vayas a la aplicación y la uses mientras lees la descripción que sigue, porque no hay mejor manera de aprender que usándola.

Lo primero que verás será una serie de pestañas. La primera tiene unas breves instrucciones de uso en inglés.

La segunda (General Parameters) comienza a pedirte datos sobre tu plan de retiro:

• Initial Portfolio Total – cantidad de dinero que tienes en tu cartera de inversiones. Puedes poner la cifra que tienes ahora o la que crees que puede ser suficiente (por ejemplo, 25 veces tus gastos anuales). La herramienta calculará tu probabilidad histórica de éxito y tú podrás ir ajustando esa cantidad para ver con qué cantidad consigues una probabilidad lo bastante alta para tu tranquilidad. Para ilustrar estas explicaciones con un ejemplo voy a poner 500000€.

• Retirement Start – el mes y año en que te planteas retirarte. En el ejemplo voy a poner el mes en que escribo esto (Agosto de 2026).

• Retirement Horizon – el número de meses que quieres vivir de tus rentas. Por ejemplo, si tienes 50 años y quieres que el dinero te dure hasta cumplir 100 años, deberás poner 50x12=600 meses. Usaré esta cifra en el ejemplo.

• Final Value Target – cuánto quieres que quede en tu patrimonio al final del periodo simulado (expresado como % del valor inicial). Por ejemplo, si no quieres dejar nada en herencia, puedes decir 0%. Pero si quieres dejar en herencia la mitad de tu patrimonio inicial puedes decir 50%.

• Initial Consumption – tu estimación de gastos anuales. No es un campo obligatorio, porque la herramienta calcula el resultado para varios posibles valores de gasto anual (expresados como un % del valor inicial de tu patrimonio). Pero si tienes una estimación de tus gastos anuales puedes ponerla aquí y la herramienta te dará la probabilidad histórica de éxito para ese número concreto. En este ejemplo utilizaré 24000€ al año (2000 € al mes).

• Inflation Rate - % de inflación que quieres utilizar para calcular los ingresos o gastos futuros. Por ejemplo: si yo creo que voy a cobrar una pensión pública de 2000€ (euros de hoy) dentro de 20 años, debo decir qué % de inflación aplicar a esos 2000€ (porque dentro de 20 años espero que en lugar de 2000€ la pensión sea, digamos, de 4000 €, por el efecto de la inflación). En el ejemplo voy a utilizar 2%, que es el objetivo de inflación del BCE a medio plazo.

• Allocation Mode – aquí podemos elegir si nuestra asignación de activos va ser la misma (en inglés “Static”) durante todo el período de simulación (por ejemplo 50 % acciones y 50 % bonos) o si queremos que cambie gradualmente (en inglés, “Glide Path”) desde una asignación de activos inicial a una asignación final distinta. Si seleccionamos la opción “Glide Path” aparecerá una caja para especificar el número de meses necesario para esa transición gradual. Para simplificar el ejemplo, voy a usar una asignación de activos estática.

Con los valores que he escogido para este ejemplo esta primera pestaña queda así:

La tercera pestaña (Assets) te pide datos sobre tu cartera de inversiones. En concreto te pide:

• Expense Ratio – el porcentaje de tu cartera de inversiones1 que pagas anualmente en comisiones de todo tipo. Si tienes tus inversiones en fondos indexados pasivos de bajo coste y operas a través de bancos online que no cobran comisiones de ningún tipo es posible que este porcentaje sea tan bajo como el 0,1 o 0,2%. Pero si inviertes en fondos de gestión activa y/o pagas comisiones a tu banco, esta cifra puede ser del 1-2%. En el ejemplo usaré 0,2 %, asumiendo que sigues mis recomendaciones y buscas inversiones de bajo coste.

• Asignación de activos (expresada en porcentajes). Los tipos de activos que acepta la herramienta son:

  • Stocks: S&P 500 – inversiones en fondos de acciones que replican la bolsa americana.

  • Stocks: Non-US – inversiones en fondos de acciones que replican las bolsas de otros países.

  • Cash: 3m U.S. T-bills – efectivo o similares. Aquí puedes incluir cuentas remuneradas, depósitos a plazo, fondos monetarios y bonos a corto plazo (1 año o menos).

  • Bonds: 10y U.S. Treasury – bonos y fondos de bonos de 1 a 10 años.

  • Bonds: 30y U.S. Treasury – bonos y fondos de bonos de más de 10 años.

  • Commodities – inversiones en materias primas.

  • Gold – inversiones en oro.

Como puedes ver, la herramienta usa una serie de categorías genéricas para las que hay buenos datos históricos. Tú tendrás que representar aproximadamente tu asignación de activos en base a estas categorías. En algunos casos tendrás que hacer alguna aproximación para representar tu asignación de activos de la mejor manera posible.

La herramienta incluye opciones avanzadas relacionadas con factores como small cap y value. Si no sabes exactamente qué significan, déjalas a cero.

Para este ejemplo voy a utilizar una asignación de activos sencilla: 30% en acciones americanas, 40% en acciones no americanas, 20% en bonos a 10 años y 10% en efectivo. Esto queda reflejado en la aplicación así:

_{Nota: si hubiésemos seleccionado “Glide Path” en “Allocation Mode”, en lugar de una pestaña llamada Assets veríamos dos pestañas: “Initial Assets” para la asignación de activos inicial y “Final Assets” para la asignación de activos final.}

La cuarta pestaña (Cash Flows) te permite capturar ingresos o gastos futuros que quieres tener en cuenta al calcular el resultado. Voy a incluir tres a modo de ejemplo:

• La pensión de jubilación. Puedes estimar qué pensión cobrarás usando el simulador de la Seguridad Social. En este ejemplo voy a incluir una pensión de 2000€ que espero cobrar desde 2040 (cuando cumpla 67 años) hasta el final de la simulación (que yo he fijado en 2076, dentro de 50 años). He marcado la casilla “inflation-adjusted” porque voy a suponer que el gobierno subirá las pensiones de jubilación desde hoy hasta el 2040 de acuerdo con la inflación.

• Gastos extra de 3,500€ al mes para pagar atención médica en casa o una residencia de ancianos privada a partir de los 80 años. Al ser un gasto y no un ingreso, lo capturo en la aplicación como un número negativo. Y como espero que los costes médicos subirán desde hoy hasta que cumpla 80 años, también marco “inflation-adjusted”.

• Una herencia. Por ejemplo, voy a simular que espero recibir 100000€ de una herencia en 2060.

En resumen, los ingresos se introducen como cantidades positivas y los gastos como negativas. Y debes marcar inflation-adjusted cuando quieras expresar la cantidad en euros “de hoy”.

Con estos ejemplos, la pantalla de la aplicación queda así:

Estos son todos los datos que podemos introducir en la herramienta. Te recomiendo que uses el botón “Save/Load Plan” y te guardes en un fichero local los datos que has introducido, para no tener que volver a teclearlos la próxima vez que uses la herramienta.

Y ahora, si pulsas el botón “Calculate Results” podrás ver las probabilidades históricas de éxito de tu plan. Pero como el análisis de los resultados tiene su miga, lo dejo para el próximo artículo. ¡Hasta entonces!

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¿Es posible ahogarse en un estanque con una profundidad media de 30 cm?

Si tu respuesta a la pregunta del título es “no” piensa de nuevo. Un estanque con profundidad media de 30 cm puede tener muchas zonas de apenas 10cm y algunas pozas con muchos metros de profundidad…

¿Es posible perder mucho dinero invirtiendo en bolsa teniendo aunque los mercados bursátiles hayan proporcionado buenas rentabilidades medias a muy largo plazo? Pues, igual que en el estanque, la respuesta es sí.

Porque la bolsa, igual que el estanque, puede tener pozas profundas.

Imagina que pasa si:

• Inviertes mucho dinero en una acción de una empresa concreta y esa empresa quiebra → Pierdes todo ese dinero.

• Inviertes mucho dinero en el índice de la bolsa de un país que sufre una revolución o grandes nacionalizaciones → Pierdes mucho dinero.

• Inviertes mucho dinero en unas pocas empresas de una industria concreta (por ejemplo, en empresas de Inteligencia Artificial) y esa industria se hunde → Pierdes mucho dinero.

Eso es el riesgo de concentración: depender demasiado de una empresa, un país, un sector, un inmueble o cualquier otro activo concreto.

Es un riesgo diferente y mayor que la volatilidad de la que te he hablado en otros artículos. La volatilidad implica que el valor de una inversión sube y baja. La concentración significa que un único acontecimiento puede causar un daño permanente a una parte importante de tu patrimonio.

Que nadie te diga que la empresa X no puede quebrar (piensa en el Banco Popular o Lehman Brothers), que el gobierno del país Y siempre pagará su deuda (piensa en Rusia o Argentina), que los pisos nunca bajan de precio (recuerda el 2008-2010) o que un sector no puede tener una crisis (recuerda la crisis financiera de 2008 o la crisis de las .com de finales del siglo pasado).

Y no digamos ya el altísimo riesgo que es invertir en acciones de la empresa para la que trabajas. Si la empresa quiebra te quedas sin sueldo y sin acciones.

En resumen: diversificar es aquello de no poner muchos huevos en la misma cesta.

¿Cómo puedes mitigar este riesgo?

Diversificando. Distribuye tus inversiones en diferentes tipos activos, diferentes países, diferentes industrias…

No significa que nunca vayas a perder dinero. Una cartera diversificada también puede caer cuando lo hacen los mercados. Pero reduce el riesgo de que el fracaso de una sola empresa, país o sector destruya tu patrimonio.

Esta protección contra el riesgo es el principal beneficio de la diversificación porque elimina la dependencia de un activo concreto.

Aunque tampoco es gratis. Diversificar evita que toda tu cartera dependa de una gran apuesta, pero también garantiza que nunca tendrás todo tu dinero invertido en el activo que más suba. Ese es precisamente el trato: renuncias a intentar acertar con el gran ganador a cambio de reducir la posibilidad de sufrir una gran catástrofe.

En esto, las inversiones se parecen al tenis o al pádel de principiantes: la mejor forma de jugar es evitar errores de novato y “pasar la bola” en lugar de buscar un golpe ganador. En inversiones es mejor ir “sobre seguro” y no intentar dar un golpe ganador que se te vaya fuera y te arruine.

Los tres grandes beneficios de la diversificación.

1️⃣ Reduce tu dependencia de un activo concreto. Este es su beneficio principal. Si una empresa quiebra, un sector entra en crisis o un país atraviesa graves problemas económicos, el daño se limita a una parte de tu cartera. La diversificación no elimina el riesgo de mercado, pero sí puede reducir considerablemente el riesgo específico de una empresa, emisor o sector.

2️⃣ Suaviza la volatilidad de tu cartera. Al combinar activos con comportamientos distintos, las caídas se amortiguan. Por ejemplo, los valores de las acciones y los bonos están habitualmente poco correlacionados (de hecho, a menudo cuando las acciones bajan los bonos suben y viceversa). Esto no funciona siempre: a veces en una crisis pueden caer acciones y bonos a la vez, como ocurrió en 2022. Pero a largo plazo este efecto beneficioso es bastante robusto.

3️⃣ Te protege frente a la incertidumbre. Nadie sabe dónde estará el mejor rendimiento futuro (y si alguien lo sabe no te lo va a contar a ti). Así que diversificar es una forma de comprar un seguro contra la ilusión de predecir el futuro y contra excesos de confianza. John Bogle (fundador de Vanguard) decía que, para la mayoría de los inversores, en lugar de buscar una aguja en un pajar, lo mejor es comprar el pajar entero. El pajar entero contiene mucha paja pero seguro que también contiene la “aguja” que buscas.

Por estos beneficios, en Wall Street se dice que la diversificación es la única “free lunch” del mundo de la inversión.

¿Cómo construyes una cartera bien diversificada?

La clave para que tu cartera esté diversificada es que inviertas en activos con diferentes tipos de riesgo y que no tengan valores correlacionados. Es decir, que si el valor de un activo baja eso no lleve al valor de otro activo a bajar también.

Ejemplos de mala diversificación:

• Invertir en 4 fondos de inversión distintos, pero todos ellos centrados en acciones de un mismo país.

• Invertir en 4 fondos de inversión distintos, pero todos ellos centrados en bonos europeos a medio plazo.

• Comprar 10 acciones, pero todas del sector bancario español.

• Comprar 3 pisos, pero todos en el mismo barrio y de características parecidas.

Por el contrario, un ejemplo de buena diversificación sería comprar participaciones en varios fondos distintos que inviertan en distintos tipos de activos. Por ejemplo, invertir en fondos de inversión de:

1. Acciones de grandes empresas de todo el planeta

2. Acciones de empresas medianas (“small caps”) de todo el planeta

3. Bonos de todo el planeta

4. Bonos ligados a la inflación de tu moneda

5. Oro

6. Activos inmobiliarios

Una cartera que incluya varios de estos activos estará más diversificada que una cartera que solo se centre en un activo.

¿Cómo puedes construir una cartera diversificada?

Una cartera puede diversificarse en varias dimensiones:

1️⃣ Dimensión individual: evita tener mucho dinero invertido en un activo concreto: una empresa, un bono, un piso…

2️⃣ Dimensión geográfica: evita tener muchos activos en un mismo país o región.

3️⃣ Dimensión sectorial: evita tener muchos activos en un mismo sector empresarial.

4️⃣ Dimensión de tipo de activo. Las acciones, los bonos, los inmuebles o el oro responden a riesgos económicos diferentes. Evita tener todas tus inversiones en el mismo tipo de activo.

5️⃣ Dimensión de factores económicos: evita tener muchos activos en empresas del mismo estilo. Por ejemplo, invertir mucho en fondos de empresas grandes y consolidadas pero poco o nada en fondos de empresas pequeñas que crecen rápido.

6️⃣ Dimensión temporal: evita invertir mucho dinero de golpe, porque te expones a entrar en el peor momento, justo antes de una crisis global.

De estas dimensiones de diversificación, las cuatro primeras las puedes obtener invirtiendo en fondos indexados globales.

La quinta es algo más compleja: por ejemplo, requiere que busques fondos de inversión que sigan a los grandes índices (como el S&P500) pero también fondos que siguen índices de empresas pequeñas (como el MSCI World Small Cap Index).

Y la última la obtienes espaciando tus inversiones en el tiempo.

Así que, recuerda: si vas a meterte en un estanque que sólo tiene 30 cm de profundidad media, ten cuidado con las pozas profundas. Será mejor meterte en el estanque teniendo 100 pies en lugar de dos. Así, aunque estés sobre una poza profunda siempre habrá algunos pies que lleguen al suelo.

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En el artículo #10 - Revisa y ajusta tu cartera regularmente te hablé de la importancia de revisar y rebalancear tu cartera periódicamente. Rebalancear es el proceso en el que ajustas tus inversiones para que el peso de cada tipo de activo siga la asignación de activos que quieres tener.

Este proceso es necesario porque, aunque tus objetivos no cambien, los mercados pueden haberse movido significativamente, y tu cartera puede haberse desviado de tu asignación de activos.

Tanto en ese artículo como en la entrada del glosario sobre el concepto “rebalanceo” te enseñé ejemplos de una cartera que se desvía de la asignación de activos y de los traspasos entre fondos de inversión que eran necesarios para rebalancear la cartera.

Hoy voy entrar un poco más en detalle sobre cómo calcular estos rebalanceos y te daré el link a una herramienta que he desarrollado que calcula automáticamente los traspasos necesarios.

Pero antes de entrar en los detalles, quiero mencionar que para rebalancear puedes seguir uno de dos enfoques:

1️⃣ Rebalancear para volver a la asignación de activos definida como el % de tus inversiones en cada tipo de activo. Este enfoque es el más sencillo y el que seguí en los ejemplos que incluí en el artículo sobre el rebalanceo.

2️⃣ Rebalancear para volver a asignar a cada tipo de activo la cantidad de dinero que necesitas en función de tus objetivos y su horizonte temporal. Este enfoque es, en esencia, actualizar el proceso de definir tus objetivos, calcular cuánto dinero necesitas en cada horizonte temporal y recalcular tu asignación de activos antes de rebalancear. En otras palabras, es repetir el proceso que te expliqué en el artículo #6 - Diseña tu cartera de inversiones: la asignación de activos.

¿Cuál de estos enfoques es mejor?

En la práctica los resultados de estos dos enfoques suelen ser muy similares.

• El primer enfoque tiene la ventaja de que es muy sencillo, los traspasos necesarios se calculan con facilidad. Esta sencillez hace que mucha gente lo aplique en las revisiones semestrales.

• El segundo enfoque requiere más trabajo, pero es más preciso, porque reevalúa tus objetivos y tus necesidades de dinero en cada período de tiempo y luego ajustar la cartera a la nueva asignación de activos. Este es el proceso que yo sigo una vez al año.

¿Cómo funciona la herramienta que he desarrollado?

Es muy sencilla. La he desarrollado como una extensión de la herramienta que te mostré en artículos anteriores para capturar tus objetivos y calcular tu asignación de activos.

Simplemente he añadido una pestaña donde:

• Tecleas el valor actual de los diferentes tipos de activos (en la columna “Valor actual”, marcada en amarillo).

• La herramienta calcula automáticamente los traspasos que necesitas para rebalancear al % objetivo en cada tipo de activo (columna “Traspaso recomendado”).

Evidentemente, el rebalanceo no será perfecto si tienes activos “no rebalanceables” como tu vivienda habitual. Pero incluso en ese caso la herramienta intentará ajustarse lo máximo posible a los porcentajes de tu asignación de activos.

Puedes ver el aspecto que tiene la herramienta en esta imagen.

Si utilizas solo la pestaña nueva, la herramienta sigue el enfoque 1️⃣ que te describí antes. Si quieres seguir el enfoque 2️⃣ (el más completo) simplemente tendrás que actualizar tus objetivos y tu asignación de activos en las otras pestañas de la misma herramienta.

Y recuerda: la herramienta no guarda ningún dato automáticamente. Tienes que guardar tus datos localmente en ordenador o teléfono usando el botón “Guardar”.

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Hoy escribo un post bastante personal que sólo te parecerá relevante si estás cerca de jubilarte o te has jubilado recientemente. Pero algún día será relevante para tí, así que sigue leyendo…

El 1 de julio se cumplió un año desde que dejé de trabajar. Y la pregunta que más me han hecho no es “¿te llega el dinero?”, sino “¿no te aburres?”. La respuesta corta es: no. Estoy encantado.

Pero esa no es la historia para mucha gente. He conocido muchos casos de gente que se encuentra vacía y aburrida. Gente que descubre que, ahora que ha llegado “su momento” no es feliz.

A ver: si llegas a la vejez sin suficiente dinero, la escasez va a ser un problema muy grande, y esto de aburrirse te parecerá un problema del primer mundo. Pero si has hecho bien lo deberes y has planificado tus finanzas, el dinero no te dará dolores de cabeza. Y entonces tus problemas pueden ser otros.

Y es que prepararse para el dejar de trabajar no va sólo de acumular un patrimonio o una pensión de jubilación. Hay mucha literatura que muestra que los principales problemas que sufren los jubilados están relacionados con cuatro grandes cambios que ocurren súbitamente el día que dejan de trabajar:

1️⃣ Identidad. A la pregunta “a qué te dedicas” antes contestaban rápido: “soy médico/bombero/pintor”. Pero de repente los jubilados titubean: “yo era…”, “estoy retirado y me dedico a…”. Mucha gente se define por su profesión o su título, y cuando les falta eso encuentran que no saben decir quién son.

2️⃣ Falta de propósito. Muchos jubilados se despiertan un día y no saben decir para qué viven. Antes tenían objetivos: crecer profesionalmente, criar una familia, llevar a cabo un proyecto… y de repente se encuentran vacíos, sin nada por lo que luchar. Y cuando uno no tiene nada que le empuje un poco, los días pueden empezar a pesar

3️⃣ Soledad. Una vez que dejan el trabajo, la red social basada en el contacto laboral diario desaparece de golpe. Sí, pueden quedar con los antiguos compañeros de vez en cuando, pero eso no sustituye el contacto regular con los compañeros, ni la mucha gente nueva que conocían a través del trabajo.

4️⃣ Falta de estructura en sus días. Acostumbrados a tener el día lleno de compromisos laborales, muchos jubilados se enfrentan a días vacíos, sin nada planificado. Al principio parece una maravilla, unas vacaciones sin fin. Pero al cabo de los meses, esa falta de estructura se puede hacer difícil de llevar.

Con todos estos cambios, que llevan al aburrimiento y la soledad, no es raro que haya altos índices de depresión entre los jubilados, sobre todo en los primeros años.

¿Cómo lidiar con estos problemas?

La clave es la planificación. Igual que debes planificar tus finanzas para saber cuánto dinero tendrás al retirarte, planifica qué harás cuando llegue el momento. Porque retirarse es una transición brutal en la vida y no es buena idea improvisar.

• Planifica a qué vas a dedicarte. ¿Qué cosas has querido hacer toda la vida y has ido demorando porque no tenías tiempo? Algunas de ellas serán entretenimiento: viajes, golf, cultura, amigos… Y es genial que puedas dedicarte a esas cosas. Pero, con suerte, tal vez encuentres también actividades que quieras desarrollar y que te den un sentimiento de propósito. Tal vez quieres ayudar en un ONG, aprender a tocar la guitarra, escribir un libro… Encontrar nuevos propósitos te ayudará a mantener cierta ilusión y energía, y te ayudará a redefinir tu identidad. Tal vez pases de ser un jubilado a ser un cooperante, un guitarrista o un escritor.

• Planifica cómo serán tus días. No hace falta que te organices cada hora como si siguieras trabajando, no quieres generarte estrés. Pero sí puedes tener una estructura general y flexible: me levanto todos los días a una hora similar, tengo compromisos, clases, gimnasio, etc. Y luego puedes improvisar y cambiar sobre la marcha, pero al menos no comienzas el día pensando “¿qué hago hoy?”.

• Planifica con quién vas a pasar el tiempo. Puede que muchas de tus relaciones sociales sigan trabajando y no puedas verlas a menudo. Pero puedes establecer nuevas relaciones. Una gran forma de establecer relaciones es a través de actividades regulares, porque la regularidad genera familiaridad. Esas clases de baile de los miércoles, ese grupo en el gimnasio de los lunes, ese club de montaña de los fines de semana…

Y después de hacer tus planes, se flexible. Algunos funcionarán y otros no. Pero ahora tienes tiempo para ir probando cosas hasta encontrar lo que quieres.

¿Qué he hecho yo?

Ahora viene la parte más personal: yo no he tenido un plan perfecto. He tenido una dirección, algunas rutinas… y muchos experimentos que han salido regular.

Tras mucha planificación antes de retirarme, y mucha improvisación después, miro atrás y veo muchos cambios:

1️⃣ Mi identidad profesional ha pasado de “director financiero” a “actor” y “divulgador en finanzas personales”. Yo no me retiré para huir de mi trabajo, que no estaba tan mal. Buscaba ganar tiempo para hacer cosas que quería. Y aún me quedan unas cuantas por emprender en el futuro.

2️⃣ Mi propósito ha pasado de “trabajar para ganar dinero y mantener a mi familia” a “ayudar a otros a gestionar su dinero” y a “hacer cosas creativas que me gustan”. He publicado este Substack, he ofrecido coaching financiero a muchos de vosotros, he actuado en varios cortometrajes, estoy preparando una obra de teatro…

3️⃣ Mi red social ha crecido. He añadido círculos nuevos, como “amigos de Water Army Bootcamp Training”, “amigos de mis clases de actuación” y “lectores de mi Substack”.

4️⃣ Mi estructura diaria ha pasado de “reunión tras reunión en el trabajo” a una agenda más variada pero todavía algo estructurada: gimnasio por la mañana, partidos de pádel, cocinar, siestas, clases de interpretación, rodajes, escribir este Substack…

Claro que hay cosas que he probado y no han funcionado. Probar y fallar es parte de la transición:

• Fui batería en una banda durante 1 mes y la banda se desbandó.

• Ofrecí charlas sobre finanzas personales a través de ONGs, pero sin éxito.

• Intenté practicar el piano a diario, pero al piano le están creciendo telarañas.

• Iba a digitalizar todas las fotos familiares, y no llevo ni el 5%.

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Este artículo forma parte de una serie de posts dedicados a definir conceptos básicos de inversión. Puedes ver todos estos artículos en el Glosario.

Rebalancear una cartera es un proceso se ejecuta regularmente1 para ajustar el peso de cada tipo de activo, de modo que vuelva a seguir a la asignación de activos que quieres tener.

¿Por qué es necesario rebalancear tu cartera regularmente? Pues porque, aunque tus objetivos no cambien, los mercados pueden haberse movido significativamente, y tu cartera puede haberse desviado de tu asignación de activos.

Ejemplo: imagina que Iván tiene una asignación de activos como esta a fecha 1 de enero.

Si, pasados 6 meses, los fondos monetarios hubieran subido un 1%, las acciones hubieran subido un 22% y los bonos bajado un 10%, la situación a 30 de junio sería:

Simplemente por la evolución del valor de las diferentes inversiones, la cartera de Iván se ha desviado de su asignación de activos. Tiene demasiado dinero invertido en acciones y demasiado poco en bonos.

En este momento Iván debe traspasar2 dinero de su fondo de acciones a su fondo de bonos, para rebalancear su cartera y volver a su asignación de activos.

¿Para qué rebalancear periódicamente?

Este rebalanceo periódico no es solo un ejercicio que haces por el gusto de mantener tu asignación de activos tal y como la diseñaste. El rebalanceo tiene varias ventajas:

1. Mantiene tus inversiones alineadas con tu tolerancia al riesgo. Si tu quieres tener solo un 50% de tus inversiones en acciones para tener menos sobresaltos en caso de crisis, no debes dejar tu cartera desatendida y darte cuenta, cuando la crisis llega, que ahora tienes un 70% en acciones.

2. Te permite consolidar ganancias provocadas por subidas en los mercados. En el ejemplo anterior, Iván traspasará una parte de las ganancias que han tenido sus inversiones en acciones (que han subido un 22%) y lo moverá a inversiones en bonos (que han bajado un 10%). Sin pensar en ello, ha aplicado la lógica de vender activos cuando han subido y comprar activos cuando han bajado.

3. Te ayuda a mantener una cartera diversificada, porque si algunas inversiones suben mucho en valor pasarán a constituir un porcentaje más alto de tu patrimonio (tal vez demasiado concentrado).

4. Si rebalanceas cada 6 meses (o cuando hay grandes cambios en el mercado) eliminas el factor emocional en tus decisiones de inversión. Es decir, no compras o vendes inversiones por lo que oyes en las noticias, por miedo o por euforia. Simplemente sigues un método sistemático que funciona. Rebalancear te obliga, de forma bastante disciplinada, a hacer algo que psicológicamente cuesta mucho: vender lo que ha subido y comprar lo que se ha caído.

En resumen: rebalancear es devolver tu cartera a su asignación de activos para mantener el riesgo bajo control.

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En 1789, en una famosa carta, Benjamin Franklin escribió “Nuestra nueva Constitución ya está establecida y tiene un aspecto que promete permanencia; pero en este mundo no puede decirse que nada sea seguro, excepto la muerte y los impuestos”.

Y en esta época del año, cuando toca hacer la declaración de la renta, recibo muchas preguntas sobre impuestos. Además de responderlas individualmente, se me ha ocurrido que es buena idea compartirlas aquí con todos vosotros.

Eso sí, recuerda que yo no soy asesor fiscal ni puedo dar consejos: me limito a compartir mi experiencia, lo que he aprendido con los años. Esto no pretende ser una guía fiscal completa, sino una explicación para entender las reglas básicas y las palancas de planificación más habituales. La fiscalidad cambia y cada caso tiene matices: mínimos personales, compensación de pérdidas o retenciones. Usa esto como mapa general, no como sustituto de un asesor fiscal.

Ah, y por supuesto, si me lees desde fuera de España, nada de esto te aplica.

Estas son las 5 preguntas que más recibo, desde la más básica a la más complicada:

1️⃣ ¿Cómo tributan en España los rendimientos de las inversiones?

2️⃣ ¿Cómo hago para pagar menos impuestos sobre el rendimiento de mis inversiones?

3️⃣ ¿Es mejor tener acciones que pagan dividendos o las que no? ¿Es mejor tener bonos que pagan cupones o los que no? ¿Es mejor tener fondos de inversión de distribución o de acumulación?

4️⃣ ¿Qué ventaja fiscal tienen los fondos de inversión frente a otras inversiones?

5️⃣ Exactamente, ¿cómo funciona eso del traspaso de posiciones entre fondos de inversión sin pagar impuestos?

1️⃣ ¿Cómo tributan los rendimientos de las inversiones?

En España las ganancias que recibes de tus inversiones tributan todas juntas bajo lo que se llama “base del ahorro”.

En esta “base del ahorro” se juntan un montón de conceptos, como:

• Intereses de cuentas y depósitos bancarios.

• Dividendos de acciones.

• Cupones de bonos.

• Rendimientos de seguros de ahorro.

• Rentas por cesión de capitales a terceros (préstamos).

• Ganancias o pérdidas patrimoniales materializadas1 por vender un activo (pisos, acciones, bonos, ETFs, fondos de inversión, criptomonedas…)

Simplificando mucho, estas rentas acaban tributando en la base del ahorro. Pero ojo: Hacienda distingue entre rendimientos del capital mobiliario y ganancias o pérdidas patrimoniales, y las compensaciones entre ambos bloques tienen límites. Para entender la idea general podemos pensar que se agregan, pero si tienes pérdidas relevantes conviene mirar bien las reglas concretas.

A los beneficios netos se le restan una series de gastos permitidos por Hacienda, y a continuación se aplica una tabla progresiva, que en 20252 fue la siguiente.

Por ejemplo, imagina que un año tienes lo siguiente:

• Vendes unas acciones que valen 3000€ más de lo que te costaron. El banco te cobra una comisión de 50€ → Ganancia neta de 2950€

• Vendes un piso pequeño (no tu vivienda) que tenías por 70000€ de lo que te costó. Los gastos de compraventa son de 10000€ → Ganancia neta de 60000€

• Vendes unas participaciones en un ETF que vale 5000€ menos de lo que te costaron. El banco te cobra una comisión de 50€ → Pérdida neta de 5050€

En total, tus ganancias para la base del ahorro serán: 2950 + 60000 - 5050 = 57900€. Aplicando la tabla de arriba te toca pagar:

• Para los primeros 6000€ el 19%: 6000 * 19% = 1140€

• Para el tramo de 6000€ a 50000€ el 21%: 44000 * 21% = 9240€

• Para el resto (57900-50000=7900€) el 23%: 7900 * 23% = 1817€

En total, te sale a pagar 12197€ en impuestos. Hacienda se queda con un poco más de un quinto de tus ganancias.

¿Hay formas de evitar o reducir estos impuestos? No hay muchas, pero una planificación inteligente puede ayudarte a reducir un poco la factura. Te lo cuento en la siguiente pregunta.

2️⃣ ¿Cómo hago para pagar menos impuestos sobre el rendimiento de mis inversiones?

No es fácil reducir la factura de Hacienda: las reglas son bastante sencillas y hay pocas excepciones.

Lo que sí puedes hacer es planificar cuándo y cómo materializas las ganancias para intentar no pagar demasiado.

Voy a darte algunos ejemplos de las estrategias que puedes aplicar:

1. Distribuye ganancias en diferentes años. Esta es la estrategia más sencilla y evidente. Como la tabla progresiva se aplica a las ganancias netas acumuladas en un año natural, puedes intentar distribuir las ganancias entre varios años.
   Ejemplo sencillo: si en Navidad vas a vender acciones con una ganancia de 12000€, te interesa vender la mitad en Diciembre y la otra mitad en Enero. Así, cada año ganas 6000€ (que tributan al 19%) en lugar de ganar 12000€ en un solo año (que tributan al 19% los primeros 6000 y al 21% los siguientes 6000). En este ejemplo el ahorro es de 120€: no te van a cambiar la vida pero siempre ayudan.

2. Aprovecha el mínimo personal y familiar. Si cobras muy poco por el trabajo (o si no trabajas) te puedes beneficiar del mínimo personal: una cantidad mínima por la que no pagas impuestos. En 2025 esta cantidad era de 5550€ (un poco más si tienes personas a tu cargo). Vamos, que si no tienes otros ingresos, los primeros 5550€ que ganes por inversiones no pagan impuestos.
   Esto es útil si eres estudiante o si estás en paro sin cobrar el subsidio, para que te devuelvan las retenciones sobre intereses de la cuenta del banco, o sobre unas pequeñas ganancias por inversiones.
   De hecho, a la gente sin ingresos (estudiantes o parados) les puede interesar vender inversiones con ganancias de hasta 5550€ cada año, porque Hacienda les devuelve la retención y así no acumulan plusvalías para años futuros en los que tendrán más ingresos.

3. Materializa ganancias cuando el gobierno suba o baje los impuestos. Si el gobierno anuncia que va a bajar o subir impuestos puedes intentar materializar ganancias en el año que más te convenga. Imagina que dicen que van a bajar los impuestos el año que viene: pues entonces, si puedes, demoras la venta de ese piso o esas acciones para que el beneficio caiga en el año “bueno”.

4. Pide un préstamo. Si necesitas liquidez por un imprevisto pero no quieres vender tus inversiones (y pagar impuestos) puede que te salga a cuenta pedir un préstamo. Si tu inversión es un piso puedes pedir una hipoteca. Si tu inversión es en activos financieros, puedes pedir un préstamo usando tus activos como garantía (esto se conoce como pignoración). Si el tipo de interés que te ofrecen es bajo, puede salir a cuenta: difieres los impuestos y tus activos siguen creciendo en valor mientras tú accedes a esa liquidez.

5. Planifica tu herencia. Las plusvalías de muchas inversiones se resetean cuando mueres y tus herederos reciben tu patrimonio. Es lo que se conoce como la “plusvalía del muerto”. Si eres muy mayor o estás enfermo y ves venir a la parca, es momento de pensar en que les puedes hacer un gran favor a tus herederos. En lugar de vender activos en tus últimos años, puedes pedir préstamos para tus últimos gastos y las plusvalías acumuladas durante años desaparecerán cuando cierres los ojos. En estos casos es recomendable buscar un buen asesor fiscal y planificar bien la sucesión.

6. Simula tu declaración del IRPF en Noviembre. Mucha gente sólo se preocupa de los impuestos cuando toca hacer la declaración. Pero entonces ya es tarde para hacer cualquier planificación. Ya no puedes cambiar nada del año pasado.
   Mi sugerencia: haz una simulación en Noviembre, antes de que acabe el año. Para esa fecha ya sabes más o menos lo que has ganado y vas a ganar ese año, y puedes simular cómo te va a salir la declaración si haces una venta de activos, una aportación a un plan de pensiones o aplicas cualquier otra idea para reducir impuestos.
   Hacienda te ofrece un simulador en la web3 donde puedes meter tus datos y jugar a ver cómo queda el resultado según las medidas que apliques. Eso sí, ten en cuenta que el simulador usa las reglas del año anterior (sólo a principios de 2026 publican el simulador para el año 2025), así que el resultado simulado no será exacto si el gobierno ha cambiado alguna norma.

3️⃣ ¿Es mejor tener acciones que pagan dividendos o las que no? ¿Es mejor tener bonos que pagan cupones o los que no? ¿Es mejor tener fondos de inversión de distribución o de acumulación?

Desde un punto de vista fiscal suele ser mejor tener activos que no paguen automáticamente dividendos o cupones. Y por la misma lógica, es mejor tener fondos de inversión de acumulación, que no distribuyen nada automáticamente.

¿Por qué? Muy sencillo: porque si te pagan un dividendo, un cupón o unos intereses, ya no tienes libertad para planificar, diferir o reducir tus impuestos. Te tocará pasar por caja y pagar impuestos ese año.

En cambio, si tus inversiones no reparten automáticamente y tú necesitas dinero, puedes decidir cuándo vender, cuánto vender y en qué año fiscal hacerlo.

Tal vez te preguntes: vale, veo la ventaja fiscal, ¿pero no es mejor una inversión que te paga dividendos que una inversión que no te los paga?

Pues no necesariamente. Cuando una empresa paga un dividendo, el valor de sus acciones baja, porque ese dinero sale de la empresa y deja de pertenecerle. Y cuando un fondo de distribución paga una renta, su valor también baja, por la misma lógica. No te están regalando nada: simplemente te están devolviendo una parte del valor de tu inversión.

Si eres rentista suele ser mejor generar tu propia renta vendiendo participaciones cuando lo necesites que depender de dividendos, cupones o distribuciones automáticas. La razón es triple.

1. Tú decides cuándo y cuánto dinero sacar, y eso te permite controlar el impacto fiscal.

2. Cuando vendes participaciones no todo lo que recibes es ganancia. Una parte es recuperación de tu propio capital, y solo tributas por la plusvalía incluida en la venta. En cambio, cuando cobras un dividendo o un cupón, todo ese importe tributa ese año. No eliges ni el momento ni la cantidad: te viene dado por la empresa o el fondo de distribución.

3. Al decidir cuánto y cuándo sacas puedes reducir y diferir impuestos. Y ese impuesto que difieres seguirá invertido y trabajando para ti.

Por eso, si el objetivo es vivir de una cartera de inversión, los fondos o activos de acumulación suelen darte más control fiscal. No significa que los dividendos sean malos en todos los casos, pero sí que no son necesarios para vivir de las inversiones. Otra cosa es que haya inversores que prefieran dividendos por disciplina, comodidad o tranquilidad psicológica. Eso es perfectamente razonable. Pero fiscalmente no suele ser lo más eficiente.

Puedes fabricarte tu propio “dividendo” vendiendo una pequeña parte de la cartera cuando lo necesites. La gran diferencia fiscal es que al pagarte un dividendo te están obligando a pagar ahora unos impuestos que podrías diferir. Y un impuesto que puedes diferir te da libertad para planificar cuándo te interesa pagarlo y es una cantidad de dinero que puede seguir invertida, generando rentabilidad para ti.

Ejemplo

Imagina que tienes 100000€ invertidos y necesitas 4000€ al año. Si tu cartera te paga 4000 € en dividendos, tributas por esos 4000€. Pero si vendes 4000€ de un fondo que tiene una plusvalía latente del 30%, solo tributas por unos 1200 € de ganancia. Los otros 2800€ son simplemente recuperación de tu propio capital, por los que no tienes que pagar impuestos.

4️⃣ ¿Qué ventaja fiscal tienen los fondos de inversión frente a otras inversiones?

En España, los fondos de inversión tienen una gran ventaja fiscal frente a otro tipo de inversiones: puedes traspasar dinero de unos fondos de inversión a otros sin pagar impuestos.

Esto no lo puedes hacer con acciones, ETFs, bonos o pisos. Si quieres mover tu dinero tienes que vender, pagar impuestos por la plusvalía y luego comprar con el dinero que te queda.

Por eso, para tener la libertad de mover tu dinero entre inversiones (para rebalancear tu cartera o porque has cambiado tu estilo de inversión) los fondos de inversión son una maravilla.

5️⃣ Exactamente, ¿cómo funciona eso del traspaso de posiciones entre fondos de inversión sin pagar impuestos?

En los traspasos libres de impuestos de fondos de inversión se aplica una regla FIFO (First In, First Out). Esto quiere decir que si le pido al banco que traspase una cantidad determinada de participaciones, a efectos fiscales el banco anotará que has traspasado las participaciones más antiguas que tengas.

Mira un ejemplo:

1. En 2015 compro 10 participaciones del fondo X por 5€ cada una. Coste total: 50€

2. En 2016 compro 20 participaciones del fondo X por 6€ cada una. Coste total: 120€

3. En 2017 compro 30 participaciones del fondo X por 7€ cada una. Coste total: 210€

Imagina que en 2020 las participaciones del fondo X valen 20€ cada una y yo quiero traspasar 15 participaciones del fondo X a otro fondo Y, cuyas participaciones valen 30€ cada una. Mis 15 participaciones del fondo X valen 15 x 20€ = 300€. Con ese dinero puedo comprar 300€/30€=10 participaciones del fondo Y.

Cuando pido ese traspaso al banco, la anotación que hace el banco en sus sistemas es la siguiente:

1. Traspaso de 10 participaciones del fondo X compradas en 2015 por 50€ (10x5€) al fondo Y.

2. Traspaso de 5 participaciones del fondo X compradas en 2016 por 30€ (5x6€) al fondo Y.

3. Saldo restante en el fondo X: 15 participaciones de 2016 y 30 participaciones de 2017.

4. Saldo en el fondo Y: 10 participaciones, con un coste total de 80€ (50+30 de los puntos 1 y 2) y un valor actual de 300€ (10 participaciones de Y a 30€ cada una).

Si te fijas en el punto 4, la diferencia entre el valor de 300€ y el coste de 80€ son los 220€ de plusvalía de tus inversiones en el fondo X. Al hacer el traspaso no pagas impuestos (unos 42€) por esa plusvalía. Sólo pagarás esos impuestos el día que decidas vender las participaciones en el fondo Y. Ese diferimiento te permite:

a. Decidir cuándo te interesa materializar la plusvalía y pagar impuestos; y

b. Que esos 42€ de impuestos que no pagas todavía sigan invertidos y generando rendimientos para ti.

Como ves, no es que te ahorres impuestos: sólo los retrasas en el tiempo para que el dinero siga trabajando para ti y para que tú decidas cuándo quieres sacar el dinero y pagar esos impuestos.

Como ves, el traspaso no elimina el impuesto: lo difiere. Pero ese diferimiento puede ser muy valioso, porque te permite decidir cuándo vender, dejar que el dinero siga invertido y, en algunos casos, reducir la factura final si planificas bien (por ejemplo, si vendes en años en que se reducen otros ingresos).

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Seguramente habrás oído decir que, a largo plazo, la bolsa sube. Yo mismo lo he dicho muchas veces. Pero conviene afinar la frase: no sube siempre, no suben todas las bolsas, y desde luego no sube en todos los plazos.

Lo que sí muestra la evidencia histórica es que una cartera amplia y diversificada de acciones, mantenida durante muchos años ha tendido a crecer por encima de la inflación.

Pero no vale con decir que la bolsa sube “porque siempre ha subido”. La pregunta que voy a intentar responder es: ¿por qué?

¿Por qué suben las acciones?

Simplificando un poco para no hacer esto muy largo, la bolsa tiende a crecer por una combinación de cinco factores:

1️⃣ Crecimiento de la población y de la renta per cápita. Si tenemos más gente y cada persona tiene más dinero disponible, crecen los mercados de consumo y el valor de las empresas que proporcionan bienes y servicios a esos mercados.

2️⃣ Mejoras en la productividad de las empresas. Esas mejoras les permiten tener mayores beneficios (y por tanto valer más en bolsa). La productividad ha crecido enormemente desde la revolución industrial gracias a más y mejores procesos y tecnologías. Y no tiene pinta de que esta mejora productiva vaya a parar. De hecho, la revolución de la inteligencia artificial puede marcar una nueva revolución productiva.

3️⃣ La innovación, que permite crear nuevos mercados y productos que antes no existían. Piensa en las máquinas de vapor, los trenes, los aviones, las telecomunicaciones, la electrónica, la informática, internet, la inteligencia artificial. Una parte importante del valor de la bolsa mundial se concentra en empresas que ofrecen productos y servicios que no existían a nivel comercial significativo hace 25 años (por ejemplo, Nvidia, Google o Amazon).

4️⃣ Renovación de los índices. Los índices bursátiles no son una foto fija: van incorporando empresas que crecen y expulsando empresas que pierden peso, quiebran o dejan de cumplir los requisitos. Esto no elimina las pérdidas (el índice también las sufre), pero permite que el conjunto de la bolsa se vaya adaptando al tejido empresarial dominante de cada época, el que más crece.

5️⃣ Reinversión y capital compuesto. Los beneficios de las empresas se reinvierten en mejoras productivas, innovación o recompra de acciones, generando un efecto de bola de nieve: más productividad e innovación lleva a más beneficios, y más beneficios ofrecen más oportunidades de mejorar la productividad y la innovación. Incluso cuando las empresas pagan dividendos a sus accionistas, muchos accionistas reinvierten ese dinero en acciones, generando el mismo efecto de bola de nieve. A lo largo de décadas, esa reinversión multiplica el rendimiento de la bolsa.

Las bolsas también crecen de manera gradual siguiendo a la inflación, porque suben los precios de los productos y servicios. Pero este crecimiento no te ayuda como inversor a ganar más dinero, porque aumenta la rentabilidad nominal, pero no la rentabilidad real. Eso sí, te protege de la inflación, te protege de que tu patrimonio pierda valor con el tiempo.

Por eso las acciones se consideran una buena protección contra la inflación, aunque esa protección no es automática ni funciona necesariamente en horizontes cortos.

Algunos datos históricos.

Vale, ya te he contado las razones teóricas por las que la bolsa sube con el tiempo, al menos a largo plazo. Vamos a ver ahora los datos históricos que lo demuestran.

Voy a usar una serie histórica reconstruida de la bolsa estadounidense, enlazada con el S&P500 moderno. El S&P500 como índice de 500 compañías existe desde 1957, pero existen reconstrucciones históricas que permiten estimar el comportamiento de la bolsa estadounidense desde 1900.

En la siguiente gráfica puedes ver cuánto hubieran crecido 1000 dólares invertidos desde el año 1900.

Está claro que la bolsa ha crecido, ¿verdad? ¡De 1000 dólares a 150 millones! Esto es una rentabilidad nominal anual media del 9,93%. Pero claro, ahora pensarás: han pasado 125 años, y la inflación se habrá comido parte de este crecimiento. Correcto.

Mira la misma gráfica, pero ahora teniendo en cuenta la inflación. Ahora ves la rentabilidad real.

Esto tiene un poco más de sentido. Pero todavía es un crecimiento enorme: 1000 dólares se convierten en 3 millones y medio. Esto es una rentabilidad real anual media del 6,7%. Es decir, de media, este inversor (tan viejo y paciente que lleva 125 años invertido 😊) ganó un 6,7 % anual por encima de la inflación.

Por si te manejas bien con las gráficas científicas, te enseño ahora la misma gráfica de rentabilidad real pero en escala logarítmica, para que se aprecie bien esa rentabilidad media a lo largo de los últimos 125 años.

Esta gráfica en escala logarítmica te permite ver la tendencia más o menos lineal al alza, a un ritmo medio de 6,72 % anual (CAGR=Compound Annual Growth Rate es el porcentaje de crecimiento anual compuesto).

Pero la gráfica te permite apreciar mejor algo aún más importante: a veces, la cosa se tuerce. En esta gráfica he marcado con unas bandas azules los períodos en los que la bolsa (en valor real, incluyendo el efecto de la inflación) cayó más allá del 80% de un máximo histórico, y cuánto tardó en volver a ese máximo histórico. Es decir, si el índice llegó a valer 100 y luego bajó por debajo de 80, la banda muestra el tiempo que tardó en volver al valor 100.

Si te fijas en las fechas verás que las bandas azules corresponden a:

1️⃣ La primera guerra mundial, sobre todo a partir de 1917, cuando Estados Unidos entra en la guerra. Un inversor ficticio que tuviera 2500 dólares en noviembre de 1916 no habría vuelto a ese nivel (ajustado por la inflación) hasta agosto de 1924 – 8 años de espera.

2️⃣ La gran depresión del 29 – el dinero de nuestro inversor llegó a caer desde 10000 en agosto de 1929 a 2000 en mayo de 1932 (¡una caída del 80%!). Y sólo recuperó los 10000 (en términos reales) en enero de 1937. Es decir, el inversor tuvo que esperar 7 años y medio para recuperar su dinero, que sólo habría crecido con la inflación.

3️⃣ Aún peor, si el pobre inversor anterior no hubiese tenido la gran suerte de retirar su inversión en enero del 1937, se habría encontrado con la siguiente crisis, la de la segunda guerra mundial. Habría tenido que esperar hasta febrero de 1945 para poder recuperar su dinero (más el crecimiento por inflación) – otros 8 años.

4️⃣ Otro período difícil llegó con la crisis del petróleo de 1973 y la alta inflación de los 70 y principios de los 80. Aunque en términos nominales la bolsa subía, la inflación era muy alta: nuestro inversor tenía 112000 dólares en noviembre de 1972 y tuvo que esperar hasta diciembre de 1984 para recuperar esa misma cantidad (ajustada por la inflación) – 12 años.

5️⃣ La última etapa negativa es la burbuja puntocom del 2000 y la crisis financiera de 2008. En este caso pasamos de un pico en diciembre de 1999 que no se recuperó hasta el 2013 – 13 años.

Resalto estos ejemplos para recordarte que, aunque a largo plazo la bolsa ha subido históricamente, siempre puede tocarte la mala suerte de una crisis en la que la bolsa baje y luego se estanque durante 10 o más años.

¿Cuánto pueden durar esos períodos de “mala suerte”?

La verdad es que nunca lo puedes asegurar porque nadie puede predecir el futuro.

Pero si miras datos históricos, puedes ver qué rentabilidad habría obtenido un inversor que hubiera mantenido su inversión durante diferentes horizontes temporales. Y ahí se ve que la rentabilidad real media histórica es muy estable, cercana al 6,4%-6,8% para cualquier inversor que mantenga la inversión 5 o más años.

En esta gráfica puedes ver la media de la rentabilidad anual real (es decir, ajustada para descontar el efecto de la inflación) que habría obtenido un inversor que hubiera mantenido su inversión a diferentes plazos de tiempo (desde 1 a 30 años).

Pero ojo: los rendimientos medios pueden engañar. Puede que unos inversores ganaran mucho a costa de otros que perdieran dinero.

La siguiente gráfica muestra el porcentaje de inversores que habrían tenido rentabilidades peores que la inflación para diferentes plazos de inversión (de 1 a 30 años).

En esta gráfica puedes ver que, de los inversores que mantuvieron sus inversiones durante:

• Un año: un 31 % ganó menos que la inflación.

• 5 años: un 22 % ganó menos que la inflación.

• 10 años: un 13 % ganó menos que la inflación.

• Más de 20 años: todos ganaron más que la inflación

Invertir a 10 o más años en el índice S&P500 ha sido casi siempre rentable. Invertir a más de 20 años siempre lo ha sido.

⚠️ Ojo, esto describe el comportamiento de una cartera muy diversificada de acciones de la bolsa de EE.UU. en los últimos 125 años pero no da garantías absolutas: el riesgo cero no existe.

Por ejemplo, podrías tener la mala suerte de invertir en bolsa:

• En acciones de la bolsa de San Petersburgo en 1916, justo antes de la revolución rusa (tras la expropiación lo pierdes todo)

• En el índice Nikkei japonés en 1989 (antes de 34 años de crecimiento casi nulo)

• Antes de la próxima gran crisis, que podría tardar más de diez años en recuperarse

Estos eventos pueden parecer poco probables, pero no son imposibles.

Una sección para los muy cafeteros: qué pasa cuando alargas el horizonte de inversión.

Ahora, si te gustan las matemáticas, voy a profundizar un poco más en el tema de las probabilidades de éxito en función del horizonte temporal de las inversiones.

Voy a enseñarte una gráfica con las rentabilidades reales (las que tienen en cuenta la inflación) obtenidas por inversores que hubiesen mantenido su inversión 1, 5 o 10 años1.

En esta gráfica puedes ver que mantener la inversión en la bolsa norteamericana un solo año tiene mucho riesgo (línea azul oscura). Los resultados son muy cambiantes, reflejando la alta volatilidad de la bolsa: hay años muy buenos pero también hay años muy malos (aproximadamente se pierde dinero el 31 % de las veces que se invierte a un año vista).

Pero a medida que la inversión se mantiene a más largo plazo (línea morada para 5 años y azul claro para 10 años) los resultados son mucho más estables. Sigue habiendo un 22% de años con pérdidas para inversiones a 5 años y un 13% inversiones a 10 años, pero son pérdidas menos probables y menos voluminosas.

Si ahora miramos la misma gráfica, pero para inversiones a 20, 30 o 50 años, vas a ver cómo los resultados han sido mucho más predecibles.

En inversiones a 20 años, sólo los inversores que invirtieron en 2 meses concretos de 1901 y 1912 tuvieron rentabilidades reales negativas. Los que invirtieron en 1901 terminaron su inversión justo después de la primera guerra mundial y los que invirtieron en 1912 terminaron su inversión justo después la gran depresión de 1929. Pero incluso estos inversores no sufrieron pérdidas anualizadas peores que el 0,65 % anual (frente a la inflación).

Los inversores a 20 años obtuvieron buenas rentabilidades, incluso cuando les tocó vivir eventos como la segunda guerra mundial o la crisis del petróleo de 1973. Lo mismo ocurrió con los inversores a 20 años que compraron en 1913, a quienes les tocó atravesar la primera guerra mundial y la gran depresión de 1929 pero no tuvieron que terminar su inversión justo en el peor momento de estos eventos.

Dicho de otro modo, invertir en bolsa americana a 20 años ha sido históricamente muy seguro: solo se perdió dinero cuando el inversor necesitó extraer los fondos justo después de eventos muy desafortunados.

En inversiones a 30 o 50 años (líneas verde y morada) las gráficas son aún más estables y están casi siempre en el rango de 4% al 8% de rentabilidad real. Históricamente un inversor en la bolsa americana con horizontes temporales largos siempre ha ganado un buen porcentaje por encima de la inflación.

⚠️ Atención: estos análisis utilizan el índice S&P 500 porque refleja el comportamiento de la mayor bolsa del mundo y porque hay fuentes públicas de datos que facilitan el análisis. Pero las conclusiones no pueden extrapolarse a cualquier otro mercado.

Por ejemplo, el índice Nikkei (el equivalente de la bolsa japonesa) se hundió desde finales de 1989 y no se recuperó hasta algo más de 30 años después. Y hay ejemplos más trágicos, como los inversores en la bolsa de San Petersburgo en 1917 (que perdieron toda su inversión tras la revolución rusa) o los inversores en la burbuja de los tulipanes de Holanda en el siglo XVII.

Si quieres leer más sobre este tipo de riesgos extremos, estoy escribiendo artículos sobre casos célebres de desastres financieros y sobre riesgos extremos de los que la planificación financiera no puede protegerte. Suscríbete para recibirlos cuando estén listos.

Bueno, como te dije, el artículo era largo, pero el tema lo merece, porque es bueno que entiendas por qué las bolsas tienden a subir, pero también que en el futuro nada está garantizado.

Me voy a hacer un café, que me lo he ganado. ¡Hasta luego!

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Desde que comencé a publicar esta guía de inversión, una pregunta muy frecuente que me habéis hecho es: ¿cuánto necesito para vivir de rentas, o para alcanzar la libertad financiera, o para retirarme?

Esta pregunta esconde un dilema difícil de afrontar. Si no acumulas lo suficiente puedes tener que reducir tus gastos o quedarte sin dinero en el futuro. Pero si acumulas demasiado estás retrasando tu retiro innecesariamente.

La mala noticia es que nadie puede darte una respuesta totalmente precisa. Pero sí que hay algunas aproximaciones que puedes usar para intentar estimar cuánto necesitas.

Una primera aproximación, muy popular pero bastante burda, es la llamada regla del 4%. Según esta regla, podrías retirar el primer año aproximadamente un 4% de tu patrimonio e ir aumentando esa cantidad cada año con la inflación. Dicho de otra forma: necesitarías acumular unas 25 veces tus gastos anuales.

Por ejemplo, si necesitas 2.000€ al mes, eso son 24.000€ al año. Multiplicado por 25, necesitarías unos 600.000€.

Esta regla no salió de la nada. Se popularizó a partir de trabajos como los de William Bengen en los años 90 y el conocido Trinity Study, publicado en 1998 por profesores de Trinity University. Estos estudios analizaron datos históricos de mercado para ver qué habría pasado con distintas carteras, distintos porcentajes de retirada y distintos periodos de jubilación.

La conclusión simplificada fue que una retirada inicial cercana al 4%, ajustada después por inflación, habría funcionado en muchos (el 95%) escenarios históricos de 30 años. Pero aquí está la palabra clave: “históricos”. Y también la otra palabra clave: “simplificada”.

Porque tu vida no es una simulación académica de 30 años con una cartera estadounidense, gastos perfectamente predecibles y una fiscalidad ignorada.

Si esta regla de “25 veces tus gastos anuales” está basada en estudios académicos publicados y en la experiencia de grandes asesores financieros, ¿por qué digo entonces que una “primera aproximación burda y poco precisa”?

Pues porque, para llegar a una regla tan sencilla como esta, el estudio Trinity utilizó muchas suposiciones. Y esas suposiciones son muy distintas de tus circunstancias personales.

Mira estas suposiciones del estudio Trinity y piensa en cómo se ajustan (o no) a tu caso:

1️⃣ Solo necesitas que el dinero te dure 30 años. Los estudios asumen que solo necesitas dinero para 30 años tras retirarte o alcanzar la libertad financiera. Esto puede ser cierto (en muchos casos) para alguien que se retire a los 67 años. Pero si tienes la “mala suerte” de vivir hasta los 107 años o quieres retirarte con 50 años, entonces necesitas que el dinero te dure 40 o 50 años. 30 años se te pueden quedar cortos. En ese caso debes acumular más de 25 veces tus gastos anuales.

2️⃣ Una probabilidad de éxito del 95 % es suficiente. Un 95% parece una probabilidad de éxito alta. Pero, visto desde el lado contrario, un 95% de éxito implica que 1 de cada 20 ahorradores que siguieran esta estrategia se quedarían sin dinero antes de los 30 años. No sé a ti, pero a mí me parece que seguir un método en el que tengo una posibilidad entre 20 de quedarme sin dinero antes de morir es demasiado arriesgado. Si quieres ser más prudente debes acumular más de 25 veces tus gastos anuales.

3️⃣ Tus ingresos son cero durante 30 años. Es decir, no vas a recibir una pensión del gobierno, no vas a recibir una herencia de nadie. La realidad es que la mayoría de nosotros recibiremos alguna pensión estatal (aunque tal vez sea pequeña) y puede que nos llegue alguna herencia. Si es tu caso tal vez puedas acumular menos de 25 veces tus gastos anuales (y aceptar que en los últimos años tal vez debas vivir sólo de la pensión pública).

4️⃣ Tus gastos son estables año tras año durante 30 años. Es decir, tus hábitos de gasto no cambian, no hay imprevistos, no tendrás gastos de salud más altos según te hagas mayor. La realidad es muy distinta:

• Las personas gastan más dinero en los primeros años de su retiro, cuando aún tienen buena salud. Gastan en viajes, actividades y hobbies. Es lo que se conoce como los “GO-GO years”.

• Años más tarde empiezan a gastar menos, cuando la salud ya no acompaña para tanta actividad. Son los “SLOW-GO” years.

• Y finalmente el nivel de gasto vuelve a subir, cuando necesitan ayuda en su domicilio o quieren pagar una residencia privada. Los “NO-GO” years.

Es imposible saber cómo evolucionará tu salud y tus gastos asociados, pero está claro que asumir que vas a gastar cada año lo mismo no es una suposición realista.

5️⃣ Invertirás con una asignación de activos de entre el 75 % y el 100 % en acciones de EEUU y el resto en bonos de EEUU. Y mantendrás esta asignación de activos fija durante los 30 próximos años. Pero tal vez tú tienes baja tolerancia al riesgo y no quieres tener tanto porcentaje en bolsa (por miedo a que venga una crisis, pierdas la mitad de tu patrimonio y se te estropee todo el plan). O tal vez, según pasen los años, te animas a tener más porcentaje en bolsa, porque ya te quedan pocos años de vida, tienes claro que te va a sobrar dinero y quieres que tu patrimonio crezca para dejar una buena herencia. Lo que está claro es que asumir una asignación de activos que no cambia en 30 años no es realista. La asignación de activos debe ser personalizada y puede cambiar cada año, siguiendo el proceso que explico en mi guía de inversión.

6️⃣ Tu inversión en bolsa se centra en acciones de Estados Unidos y tus gastos crecerán acorde a la inflación de Estados Unidos. Pero si tú vives fuera de Estados Unidos e inviertes en acciones globales (no solo de EEUU) y bonos en Euros, tal vez los resultados del estudio no funcionen para ti.

7️⃣ Tu objetivo es morir con cero euros, no dejar nada en herencia. Si este no es tu caso y quieres dejar algo a tus hijos, a una obra de caridad o a quien sea… sí, lo has adivinado, ¡tendrás que acumular más de 25 veces tus gastos anuales! Porque el estudio Trinity asume que tu objetivo es morir con cero euros en la cuenta.

8️⃣ Las bolsas y la inflación se comportarán en el futuro igual que en el pasado. Ojalá, pero no hay garantías de ningún tipo. Especialmente ahora (Junio de 2026) que algunos grandes índices (especialmente estadounidenses) cotizan en máximos históricos, tal vez sea prudente asumir que las bolsas darán rendimientos más pobres en los próximos años, lo cual implica que, una vez más, deberás acumular más de 25 veces tus gastos anuales :(

9️⃣ No pagas gastos de gestión por tus inversiones y no pagas impuestos. Los gastos y los impuestos son específicos de cada inversor, así que el estudio Trinity no los incluyen en sus cálculos. Pero tú tendrás que ajustar tus números: incluso si inviertes en fondos pasivos indexados de bajo coste, hay gastos de gestión de entre el 0,05% y el 0,3% anual. Y, en España, no todo lo que retiras es fiscalmente neutro: cuando vendes fondos o acciones puedes pagar impuestos sobre las plusvalías, normalmente dentro de la base del ahorro. No pagas por retirar tu propio capital, pero sí por la ganancia acumulada. Así que (sí, ya lo sabes), tendrás que acumular más de 25 veces tus gastos anuales.

Vale, ya he tirado por tierra la simple regla de “acumula 25 veces tus gastos anuales”. ¿Y ahora qué haces? Porque necesitas alguna forma de estimar cuándo tienes suficiente para retirarte.

La buena noticia es que no necesitas acertar con precisión matemática. Necesitas construir un plan suficientemente robusto y revisarlo cada año.

Si quieres afinar tu cálculo, te propongo dos ideas:

1. Estimar mejor cuánto acumular utilizando herramientas más sofisticadas. En mi opinión, el mejor investigador en este campo ahora mismo es Karsten Jeske, que ha escrito páginas y páginas sobre cómo mejorar estos cálculos. Incluso ha desarrollado una herramienta online gratuita donde puedes ajustar a tus circunstancias personales las primeras ocho de las nueve suposiciones que he descrito. Es una herramienta chula, pero necesita una guía de uso en español y con ejemplos, algo que puedes encontrar en este artículo.

2. Incorporar flexibilidad en el cálculo de tus necesidades mensuales. Puedes empezar con la regla de 25 veces tus gastos (o ser prudente y acumular algo más, como 30 veces tus gastos). Pero luego debes aplicar un margen de seguridad a tu estimación de necesidades mensuales. Por ejemplo, si crees que necesitas 2000€ al mes para vivir, ¿cuánto podrías rebajar esa cantidad si viene una crisis y tus inversiones pierden un 25% de su valor? ¿Podrías vivir con 1500€ al mes durante unos años de crisis? Si la respuesta es no, entonces debes hacer tus cálculos añadiendo un colchón a tus gastos mensuales (por ejemplo, asumiendo que idealmente tendrás 2500€ al mes pero que tal vez debas vivir con 2000€ durante unos años si las cosas vienen mal dadas). Esto te permitirá ser flexible más adelante, porque incluso con las mejores intenciones y herramientas, cualquier cálculo que hagas ahora es solo una aproximación.

La regla de las 25 veces tus gastos no es inútil. De hecho, es un buen primer número para orientarte. El problema aparece cuando la conviertes en una respuesta definitiva.

Tu cifra real depende de muchas variables: cuántos años quieres cubrir, qué pensión esperas recibir, cuánto puedes reducir tus gastos si vienen mal dadas, qué impuestos pagarás, qué cartera tendrás, qué margen de seguridad quieres y si deseas dejar patrimonio al final.

Así que mi consejo sería este: empieza con la regla de las 25 veces, pero no termines ahí. Úsala como punto de partida, no como permiso automático para retirarte.

Y, sobre todo, construye flexibilidad. Porque ningún cálculo hecho hoy va a predecir perfectamente los próximos 30, 40 o 50 años.

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Este artículo forma parte de una serie de posts dedicados a definir conceptos básicos de inversión. Puedes ver todos estos artículos en el Glosario.

La inflación es la subida generalizada de los precios. Lo notas en que, con el paso del tiempo, el mismo dinero compra menos cosas. Hoy con 200€ puedes llenar un carro de la compra, pero dentro de unos años necesitas 250€ para comprar lo mismo. No es que el carro se haya vuelto más grande. Es que tu dinero se ha hecho más pequeño.

Para que visualices lo dañina que es la inflación, imagina estas situaciones y piensa, del 1 al 10, cuánto te cabrearía lo siguiente:

• Guardas todos tus ahorros en un cofre cerrado con candados muy gordos. Y al cabo de un año descubres que hay un ratón dentro del cofre que se ha comido 3 billetes de cada 100 y 3 ladrillos de cada 100.

• El gobierno crea un nuevo impuesto que te obliga a pagar cada año un 3% de todo lo que tienes. Y además, te quita un 3% de todo el dinero que ganes en el futuro (sueldo o pensión).

• Cuando negocias con tu jefe una subida de sueldo, hay un tío sentado a tu lado que le dice al oído al jefe que rebaje la subida en un 3%. O, si no te van a subir el sueldo, ese tipo le dice a tu jefe que te bajen el sueldo un 3%.

No sé a ti, pero a mí me cabrearía a nivel 10 (o a nivel 11). Y eso es exactamente lo que hace la inflación: se come el valor del dinero año tras año. De manera silenciosa. Poco a poco. Casi sin que te des cuenta.

La inflación es eso una pérdida continua de poder adquisitivo.

No ves que tu dinero desaparezca. Sigues teniendo los mismos billetes, los mismos números en la cuenta. Pero esos euros valen menos porque compran menos. Es como si a tu dinero le fueran dando mordisquitos pequeños cada año.

Al principio casi no se nota. Pero con el tiempo, el mordisco se vuelve enorme.

Por ejemplo, imagina que guardas 1000€ debajo del colchón y que la inflación media es del 3% anual.

• Después de un año, seguirás teniendo 1000 euros.

• Después de cinco años, seguirás teniendo 1000 euros.

• Después de diez años, seguirás teniendo 1000 euros.

• Pero esos 1000 euros ya no comprarán lo mismo.

Con una inflación del 3% anual, dentro de 10 años necesitarás 1340€ para comprar lo mismo que hoy compras con 1000€.

Tus euros seguirán ahí, quietecitos, aparentemente intactos… pero habrán perdido una cuarta parte de su valor.

¿Qué puedes hacer para protegerte de la inflación?

Se me ocurren varias opciones:

• Idea 1: aceptar vivir cada año un poco peor. Guardas el dinero en un cofre o lo dejas en la cuenta corriente del banco y dejas que cada día pierda valor.

• Idea 2: irte a vivir a un país con baja inflación o convertir tus ahorros a una moneda con baja inflación.

• Idea 3: invertir tu dinero para que crezca a más ritmo que la inflación.

La idea 1 no requiere pensar ni actuar, y parece que tiene poco riesgo. Tiene poco riesgo porque te asegura que vas a perder dinero cada año. No hay incertidumbre, ¡porque perderás poder adquisitivo con total seguridad! La rentabilidad real de tu dinero será negativa. Si optas por esta vía, por lo menos mete el dinero en una cuenta remunerada, un depósito a plazo o un fondo monetario, para intentar no perder demasiado.

La idea 2 te parecerá radical si vives en un país con inflación moderada, como Estados Unidos o la Unión Europea. Pero si vives en un país con la inflación descontrolada tiene mucho sentido. Hay muchos ejemplos de países en Sudamérica donde la gente se ha marchado o ha convertido su dinero a dólares o euros.

Y la idea 3 es la más lógica si ya estás en un país con inflación controlada. Inviertes para protegerte de la inflación y superarla. Y cuando inviertes tu objetivo no es simplemente “ganar dinero”. El objetivo debe ser ganar poder adquisitivo, ganar más que la inflación.

Cómo invertir para protegerse de la inflación.

No existe una protección perfecta contra la inflación, pero hay activos que históricamente han ayudado a combatirla:

📈 Acciones. Las acciones pueden proteger frente a la inflación porque representan empresas reales. Algunas empresas pueden subir precios, aumentar beneficios y crecer con el tiempo. Sus acciones crecen en valor y pueden proteger tu patrimonio frente a la inflación.

💰 Bonos ligados a la inflación: son bonos cuyo valor o intereses se ajustan en función de la inflación.

🏠 Inmuebles: pueden ofrecer cierta protección si los alquileres y el valor de las propiedades suben con los precios, aunque tienen sus riesgos y costes.

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En mis artículos anteriores he mencionado varias veces el concepto del “colchón de seguridad”. Ese dinero que quieres tener aparcado en activos de baja volatilidad y alta liquidez (una cuenta remunerada o un fondo monetario) para poder afrontar imprevistos sin tener que vender inversiones en mal momento.

Cuando digo “imprevistos”, me refiero a cosas como:

• Mi empresa quiebra y me quedo sin trabajo.

• Soy autónomo, me rompo una pierna y no puedo trabajar.

• El coche tiene una avería que cuesta un riñón.

• Tengo un accidente con el coche y el seguro no cubre la reparación.

• La lavadora se rompe justo cuando termina el período de garantía.

De estos sucesos, quedarse sin trabajo es el que más suele preocupar a la gente. Y por eso, el enfoque de muchas personas es guardar en el colchón de seguridad los gastos corrientes esenciales de entre 3 y 6 meses. Así, si tus ingresos se reducen o desaparecen durante un tiempo, tienes margen para seguir pagando lo importante sin tomar decisiones precipitadas.

Pero no conviene pensar solo en la pérdida de ingresos. También hay que tener en cuenta posibles gastos grandes que no estén cubiertos por un seguro. Por ejemplo, una avería cara del coche, una reparación urgente en casa o un gasto médico inesperado.

El colchón no es igual para todo el mundo. Para decidir cuántos meses de gastos corrientes guardas en el colchón, te sugiero empezar con una referencia de 6 meses y luego te hagas preguntas para ajustar hacia arriba o hacia abajo. Preguntas como:

• ¿Son estables tus ingresos? ¿Cuántas fuentes de ingresos tienes?

• ¿Es tu puesto de trabajo estable? ¿Tienes buenas evaluaciones de desempeño?

• ¿Trabajas en una empresa que crece y recluta? ¿O está buscando eficiencias y reduciendo personal?

• Si te quedaras sin trabajo, ¿cuánto tardarías en encontrar un nuevo trabajo que te guste y te pague algo parecido al actual?

• ¿Puedes tener emergencias que requieran mucho dinero? Piensa en gastos médicos, daños en tu casa o en tu coche.

• ¿Tienes contratados seguros para cubrir gastos imprevistos grandes?

Una vez decidas el tamaño del colchón de seguridad con el que duermes tranquilo:

1. Rellénalo

2. No lo toques salvo en eventos de auténtica necesidad. El colchón no está ahí para pagarte las vacaciones o comprarte el último móvil de moda.

3. Si necesitas usarlo, vuelve a rellenarlo en cuanto puedas. A lo mejor eso significa que durante unos meses no puedes invertir o no puedes darte caprichos, pero si algún día lo necesitas te vas a alegrar de haber hecho el esfuerzo

El objetivo del colchón de seguridad no es ganar la máxima rentabilidad. Para eso ya están las inversiones. Su función es otra: darte tranquilidad, margen de maniobra y evitar que un imprevisto te obligue a tomar malas decisiones financieras.

Eso es todo por hoy, te prometí que este artículo sería breve. para compensar, la semana que viene toca uno largo y denso: ¿cuánto dinero necesito para retirarme?

¡Hasta entonces!

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El artículo de hoy es un poco distinto de los que he venido escribiendo hasta ahora. Y llega porque muchos lectores me habéis dicho algo así como: “¿Pero cómo voy a invertir, si ni siquiera consigo ahorrar?”.

Así que, de vez en cuando, escribiré con algunas ideas para ahorrar. No para ahorrar céntimo a céntimo, escogiendo el café más barato del barrio (suele ser el del centro de día de la tercera edad). Para ahorrar en los gastos grandes y recurrentes: el gas, la electricidad, los seguros...

Y hoy voy a escribir sobre algo que tengo en mente, porque en los últimos días, me tocaba renovar el seguro de coche y una tarjeta de crédito.

Lo que te voy a contar es la aplicación práctica de algo que ya te expliqué en mi artículo de servicios recomendados. Y es que nunca, nunca, nunca debes aceptar el primer precio que te ofrezcan. Ni en el precio de renovación de un seguro, ni en las comisiones de una tarjeta, ni en el precio de tu conexión a internet o tu línea móvil.

Esto no es un cuento ni algo sacado de un manual. Es lo que me pasó a mí la semana pasada. Y sí, ya sé que voy a sonar como el “cuñao” ese que te dice que él lo compra todo más barato que tú. Pero yo te lo cuento para que te lo apliques cuando te toque.

Caso 1: el seguro del coche.

Cada año, a principios de julio, me toca renovar el seguro del coche. Es un coche viejo que aparco en la calle, así que lo aseguro a terceros, lunas, robo y asistencia en viaje.

El caso es que me llegó el típico email: “ya está listo tu precio de renovación”. Pincho y me sale el precio: me dicen que tengo que pagar 288€, frente a 218€ que pagué el año pasado. ¡Y eso que no he dado ningún parte!

Así que llamo al seguro y me responde Cristina (nombre ficticio). Le digo que no quiero renovar porque he encontrado otro seguro con las mismas coberturas por 220€ (era verdad, había hecho una búsqueda rápida en internet). Y la conversación fue algo así:

YO. Buenos días. Llamo porque no quiero renovar el seguro. He encontrado otro seguro con las mismas coberturas por 220€ [era verdad, pero me lo podía haber inventado perfectamente].

CRISTINA. Es que ese precio tan bueno que le ofrecen es promocional y sólo se lo van a aplicar el primer año.

YO. Genial, no pasa nada. Si hace falta el año que viene me vuelvo a cambiar.

CRISTINA. Es que el precio que usted pagó el año pasado con nosotros era una promoción, porque usted era cliente nuevo.

YO. Por eso me voy, porque me tratan mejor como cliente nuevo en el otro seguro.

CRISTINA. Bueno, para evitarle las “molestias” de cambiar de seguro, espere a ver si me autorizan a hacerle un descuento de fidelización. [tras una pausa de 5 segundos] Señor, me han autorizado a dejarle el precio de renovación en 208€. Eso son 80€ de descuento.

YO. Genial, por ese precio me quedo con vosotros un año más. Gracias.

Así de fácil. Por 5 minutos de buscar precios y 5 minutos de llamada me había ahorrado 80€. Haciendo números, me han pagado la hora de trabajo a casi 500€ netos. No sé tú, pero yo nunca he tenido un trabajo en el que me paguen eso por hora trabajada.

Y la otra ventaja es que, dentro de un año, el precio de anclaje desde el que voy a negociar, será de 208€.

Nota: esto no funciona infinitamente. No llegarás a que te cobren 10€ a base de negociar cada año. Yo estuve apretando a una compañía de seguros durante 6 años seguidos y el último año me dijeron (literalmente) “Señor, lleva usted pagando menos cada año desde hace años. No todos los días son fiesta”. Y como no todos los días son fiesta, me marché a la aseguradora que tengo ahora.

Ah, y que no te camelen con eso de “las molestias de cambiar de compañía”. Cambiar de compañía no cuesta nada. No hay que hacer ningún papeleo raro ni hay que ir a ninguna oficina. Lo haces online o por teléfono en 5 minutos.

Caso 2. La tarjeta de crédito.

Tengo una tarjeta de crédito de esas que prometen muchas ventajas: acceso a la sala VIP del aeropuerto, 100€ de descuento al año en su agencia de viajes, puntos por compras que canjeo por tarjetas de Amazon, cobertura a todo riesgo cuando alquilo un coche y algunas cosas más que no recuerdo.

Importante: ni que decir tiene que yo liquido el saldo de la tarjeta cada mes, para no pagar intereses (que en las tarjetas de crédito son un atraco a mano armada). Pero eso es tema para otro artículo.

El caso es que no uso demasiado todas las ventajas de la tarjeta. En el último año sólo he conseguido 100€ en cheques de Amazon y he alquilado un coche con el seguro extra. La verdad es que esto último es muy útil, porque al recoger el coche siempre te asustan con la franquicia y te camelan para que pagues un extra muy caro para eliminar la franquicia: me encanta decirles que no, que ya estoy cubierto.

Así que, sí, son cosas útiles. Pero claro, nada es gratis. Me hice la tarjeta con una promoción en la que me salía gratis el primer año. Pero cuando vi lo que costaba a partir del segundo año… ¡192€ al año!

Así que me puse un recordatorio en el calendario de Google para llamar antes de que se cumpliera el año. Y la semana pasada tocaba llamar. Me coge el teléfono Jessica (nombre real).

YO. Buenas tardes, llamo para cancelar mi tarjeta, porque no quiero pagar la cuota anual de 192€.

JESSICA. ¿Pero sabe usted toooodas las ventajas que tiene la tarjeta? Usted puede…

YO. [Interrumpiendo] Sí, sí, las conozco. Pero no las aprovecho y no quiero pagar esa cuota.

JESSICA. Bueno, antes de que cancele la tarjeta, espere a ver si puedo hacer algún descuento… [pasan 10 segundos] Puedo ofrecerle un descuento de 150€, la cuota se le queda en 42€ al año.

Y entonces pienso que por 42€ me quedo, y hago una nota mental de usarla para el próximo hotel o tren, y ahorrarme 100€. Sólo con eso ya me compensa la cuota.

Así que echo números otra vez. Me he ahorrado 150€ por una llamada de 5 min.

En resumen: no aceptes el precio que te ofrecen. Negocia con calma, pero sin complejos, como si estuvieras en un bazar.

La clave no es llamar a gritar ni hacerte el indignado. La clave es llegar con una alternativa. Si puedes decir “tengo una oferta parecida por X euros”, la conversación cambia. No estás pidiendo un favor: estás tomando una decisión racional. Y la empresa tiene que decidir si prefiere conservarte ganando menos o perderte del todo.

Es rara la empresa que no está dispuesta a hacerte un buen descuento cuando amenazas con irte. Las empresas se gastan un dineral en captar clientes. Y para retener a los clientes tienen departamentos dedicados en exclusiva a evitar que te vayas. Los departamentos de retención tienen objetivos alineados con los tuyos. Eso no significa que estén de tu lado, pero sí que tienen margen para ofrecerte mucho para que te quedes.

Y si no te ofrecen un descuento, vete. Siempre hay empresas dispuestas a hacerte una gran oferta para conseguirte como cliente.

Otros ejemplos de dónde esto funciona muy bien y dónde no:

• Llevo desde el 2015 pagando la factura de teléfono móvil, TV e internet con un 60% de descuento. Funciona tan bien que ahora directamente me llaman del departamento de retención de clientes cada año para renovarme el descuento, ¡ni siquiera tengo que llamarles yo!

• Bancos: si te quieren cobrar comisiones o te dan baja rentabilidad, llévate el dinero a otro banco. Hoy en día todos te ofrecen descuentos y facilidades para mover domiciliaciones. De verdad que es fácil cambiarse.

• Con las compañías de gas y luz no he tenido éxito nunca. Si estás en la tarifa regulada no pueden ofrecerte nada (por ley) y si están en precio libre se agarran a sus tarifas (como mucho te ofrecen algún regalo). Así que en gas y luz me cambio de compañía sin piedad a la más barata: al fin y al cabo, la luz y el gas son las mismas, no importa qué compañía te las venda.

Por resumir el método en 4 pasos muy sencillos:

1. Ponte un recordatorio de cuándo toca renovar cada servicio.

2. Un mes antes de la renovación, compara precios y decide por qué precio te quedarías con tu compañía actual.

3. Llama diciendo que quieres cancelar porque tienes una alternativa mejor.

4. Si te ofrecen tu precio objetivo (o menor) te quedas. Si no, te cambias.

Bueno, espero que alguna de estas ideas te ayude cuando te llegue el momento de renovar. La próxima vez que te toque, no pagues en automático. Compara, llama y decide.

Y si tienes otras ideas o trucos para ahorrar en gastos recurrentes, o quieres compartir tu experiencia, por favor escríbeme a invierte.a.largo.plazo.con.hector@gmail.com.

¡Hasta la semana que viene!

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Algunos de vosotros me habéis dicho que la guía para invertir a largo plazo se os ha hecho larga y qu eos cuesta extraer los mensajes principales (mea culpa). Así que hoy voy a resumir en este artículo las 12 lecciones más importantes que he aprendido tras muchos años invirtiendo.

Estas son, en mi opinión, las claves para invertir con éxito.

🔷 1 Conócete a ti mismo: sé sincero contigo mismo, establece tus objetivos con sus horizontes temporales y tu tolerancia al riesgo e invierte de acuerdo a esa tolerancia.
Vivirás más tranquilo y te irá mejor en las inversiones porque evitarás decisiones erróneas llevadas por el miedo. Los únicos que se hacen daño en la montaña rusa son los que se asustan y saltan en mitad del viaje.

🔷 2 Diversifica. No intentes acertar con una acción, con un bono o cualquier otro activo concreto. Como dijo John Bogle, el fundador de Vanguard: “En lugar de buscar una aguja en un pajar, ¡compra el pajar entero!”

🔷 3 Busca inversiones con bajos costes. Ojo a las comisiones de gestión de los fondos. Ojo a las comisiones de mantenimiento, custodia, compra y venta de los bancos.
Y ten en cuenta los impuestos, porque una buena planificación y elegir los activos correctos puede ahorrar muchos impuestos, que se comen tus ganancias.

🔷 4 Sé paciente e invierte para el largo plazo. Deja que el poder del interés compuesto trabaje por ti. Recuerda, la mayor parte de las veces la mejor acción es no hacer nada y dejar que el tiempo haga su trabajo.

🔷 5 Invierte pensando en el plazo temporal en el que necesitarás el dinero. Los activos poco volátiles son para objetivos a corto plazo y activos más volátiles (y más rentables) para el largo plazo.

🔷 6 Protégete primero. Antes de invertir:

• Paga tus deudas.

• Contrata seguros, pero solo para eventos realmente severos: incendio, defunción (si tienes personas que dependen de ti), salud (si en tu país no hay cobertura pública).

• Ahorra un colchón de seguridad que cubra de 6 a 12 meses de gastos corrientes.

🔷 7 Ahorra: no podrás invertir si no ahorras nada.

• Algunas personas encuentran útil hacer un presupuesto de gastos mensuales, analizar en qué se les escapa el dinero y recortar a partir de ahí.

• Yo creo que es más sencillo automatizar el ahorro ordenando una transferencia todos los meses después de recibir la nómina, para mover la cantidad que queremos ahorrar a una cuenta separada: de ese modo ni siquiera vemos ese dinero como disponible y no podemos gastárnoslo.

🔷 8 Decide tu asignación de activos y síguela.

Rebalancea periódicamente y ajusta tu asignación de activos una vez al año, según cambian tus circunstancias.

🔷 9 Empieza a invertir ya. Un proverbio oriental dice: “el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, y el siguiente mejor momento es ahora”.

Así son las buenas inversiones: se parecen a plantar un árbol para recoger frutos dentro de muchos años o a ver la hierba crecer.

El mejor momento para empezar a invertir y beneficiarte del efecto de bola de nieve que ofrece el interés compuesto es ahora. Empieza a invertir ya, aunque sean pequeñas cantidades.

🔷 10 Invierte de manera regular, la misma cantidad todos los meses para evitar tener la mala suerte de invertir una cantidad muy grande justo en el peor momento.

Lo mejor es automatizar la inversión ordenando compras automáticas cada mes.

No intentes adivinar lo que va a ocurrir, y comprar acciones cuando alguien diga que van a subir. Nadie sabe lo que va a ocurrir en el futuro (y si alguien lo sabe, y puede forrarse invirtiendo en la acción correcta el día correcto ¡lo último que hará es contártelo a ti!).

🔷 11 No intentes acertar con una acción, con un bono o con un activo cualquiera concreto.

Salvo que seas un experto mejor que los que trabajan en las mayores empresas de inversión del mundo no serás el primero en descubrir esa “gran oportunidad”. Alguien se habrá dado cuenta antes que tú, y el precio actual ya no será un chollo.

Recuerda que cuando compras un activo por un precio que te parece atractivo, “alguien” te lo está vendiendo a ese mismo precio, y probablemente ese “alguien” es un banco de inversión que sabe muchas cosas que tú no puedes saber. Lo mismo se aplica a comprar un piso, una criptomoneda o el último activo de inversión de moda.

En Texas dicen que si estás sentado a la mesa de póker y no sabes con certeza quién es el pardillo, entonces el pardillo eres tú.

🔷 12 Edúcate sobre finanzas. La inversión que paga el mejor interés es la inversión en uno mismo.

Un último consejo antes de irme. Acuérdate de que el dinero es una herramienta para vivir mejor. Así que:

• No te estreses.

• No te vuelvas loco ahorrando en pequeñas cosas que no cambian esencialmente tu nivel de ahorro.

• No te pases el día pensando en inversiones y en cuál es la estrategia de inversión óptima.

• Gasta dinero sin sentirte culpable en cosas que de verdad te encantan.

¡Sé feliz!

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Este artículo forma parte de una serie de posts dedicados a definir conceptos básicos de inversión. Puedes ver todos estos artículos en el Glosario.

🤖 ¿Qué es un roboadvisor?

Un roboadvisor es un servicio de inversión automatizado. En este servicio, en lugar de elegir tú los fondos, hacer rebalanceos o decidir cuánto invertir en cada activo, una plataforma lo hace por ti siguiendo un algoritmo predefinido.

En pocas palabras:

👉 Tú pones el dinero.
👉 Respondes unas preguntas básicas.
👉 Y el sistema invierte por ti de forma automática.

¿Cómo funcionan?

El proceso es parecido en todas las plataformas:

1️⃣ Te hacen un cuestionario

Te preguntan cosas como:

• Cuánto quieres invertir

• Tu horizonte temporal

• Tu tolerancia al riesgo

• Tu situación financiera

Con esto te asignan un perfil de tolerancia al riesgo (conservador, moderado, agresivo…) que tú puedes modificar (dentro de ciertos límites).

2️⃣ Te asignan una cartera

En función de tu perfil, te asignan una cartera, normalmente compuesta por fondos de inversión de acciones y bonos.

Cuanto mayor sea tu tolerancia al riesgo, mayor será el peso en acciones.

3️⃣ Gestionan la cartera automáticamente

Aquí está el valor principal, porque tú puedes olvidarte de las revisiones periódicas:

• El sistema rebalancea la cartera periódicamente.

• Y te pide que actualices tu perfil de riesgo cada año.

💰 ¿Cuánto cuesta?

Un roboadvisor no es gratis. Tiene dos capas de costes:

1. Coste del servicio (la plataforma). Suele estar entre el 0,4% y el 0,7% de tus activos cada año.

2. Coste de los fondos que utiliza (el mismo coste que pagas si los seleccionas tú).

Un coste entre el 0,4% y el 0,7% anual no es pequeño. Acumulado a lo largo de los años es un coste alto. Por ejemplo, en Indexa Capital (el mayor roboadvisor de fondos indexados de España) si tienes una cartera de inversión de 100.000€, la comisión se acerca a los 600€ al año (unos 50€ al mes). Si tienes un millón de euros la comisión anual es de unos 3600€ (unos 300€ al mes), porque el % de comisiones desciende a medida que aumenta el volumen invertido.

Pero piensa que muchos inversores pierden más dinero por andar comprando y vendiendo acciones, cambiando de estrategia o vendiendo en caídas del mercado. Si no eres un inversor disciplinado, y el roboadvisor te evita estos comportamientos nocivos, te puede compensar el coste.

👍 Ventajas

1. Simplicidad. Ideal si no quieres complicarte ni aprender demasiado.

2. Diversificación. Tu dinero se reparte en muchos activos.

3. Disciplina. Evita decisiones impulsivas (uno de los mayores errores del inversor).

4. Acceso fácil. Puedes empezar con cantidades relativamente pequeñas.

⚠️ Inconvenientes

1. No es inteligencia real. No hay magia ni predicción. Es básicamente una asignación de activos automatizada.

2. Costes más altos que hacerlo tú mismo. Si inviertes por tu cuenta en fondos indexados, te ahorras el coste de servicio de la plataforma.

3. Personalización limitada. Tu cartera es “estándar” dentro de un rango de perfiles.

🧭 ¿Para quién tiene sentido?

Tiene sentido si:

• Estás empezando y aún no tienes claro cómo reaccionas como inversor. Temes asustarte y vender en caídas de mercado o cambiar tus planes sobre la marcha.

• No tienes tiempo o interés en gestionar tu cartera.

• Prefieres pagar un poco más a cambio de automatizar todo.

Tiene menos sentido si:

• Te interesa aprender y optimizar costes.

• Ya sabes cómo gestionar tu cartera, porque has leído mi guía de inversión.

• Quieres más control sobre tus decisiones.

🧠 Idea importante

Muchos inversores pierden más dinero por sus decisiones que por las comisiones.

Cambiar de estrategia, vender en caídas o intentar anticipar el mercado suele tener un impacto mayor que pagar unas décimas más al año.

Si un roboadvisor te ayuda a evitar estos errores, su coste puede estar justificado.

En resumen, los roboadvisors pueden ser una buena opción si buscas simplicidad y disciplina, aunque a cambio de pagar un coste adicional.

Las comisiones reducen la rentabilidad a largo plazo, pero la falta de disciplina puede hacerlo aún más.

La decisión no es tanto si son mejores o peores, sino si te ayudan a invertir mejor en tu caso concreto.

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Todo lo que has aprendido en mi guía no sirve de nada si no lo pones en práctica.

El mayor error que comete la gente es no actuar.

Ahora que ya has revisado la guía de inversión y tienes las nociones básicas de un buen inversor, ya sólo te queda ponerlo todo en práctica.

Para ayudarte a ejecutar tus inversiones con orden y disciplina, te recomiendo que prepares y ejecutes un plan de acción semana a semana.

Este plan no tiene que ser perfecto ni cumplirse en 6 semanas exactas. Lo importante es avanzar, aunque sea más despacio.

Algo así como esto:

SEMANA 1️⃣ – Preparación y análisis

• Prepara y ejecuta un plan para pagar tus deudas, empezando por las de interés más alto. Prioriza cancelar deudas de alto interés (por ejemplo, tarjetas o préstamos al consumo). Y para deudas a bajo interés decide si quieres liquidarlas o si pueden convivir con la inversión.

• Calcula cuánto necesitas para tu colchón de seguridad y rellénalo. Como referencia general, entre 3 y 6 meses de gastos, aunque depende de tu situación.

SEMANA 2️⃣ – Preparación y análisis

• Define tus objetivos y su horizonte temporal y anótalos en la herramienta que he creado para eso. Si lo necesitas, vuelve a leer los artículos “Analízate a ti mismo: tus Objetivos financieros” y “Analízate a ti mismo: el Horizonte Temporal de los objetivos”.

• Evalúa tu tolerancia al riesgo de pérdidas. Puedes usar el test que incluyo en mi artículo Analízate a ti mismo: la tolerancia al riesgo de pérdidas.

SEMANA 3️⃣ – Diseña tu cartera de inversión

• Diseña tu asignación de activos, siguiendo las ideas de mi artículo “Diseña tu cartera de inversiones: la asignación de activos”. Puedes usar la herramienta en la que anotaste tus objetivos para calcular la asignación de activos.

• Escoge qué activos concretos vas a usar para invertir. Puedes ver ideas en mi artículo “Diseña tu cartera de inversiones: selección de activos concretos para acertar” (aquí tienes la Parte I y la Parte II del artículo).

SEMANA 4️⃣ – Elige tu banco y abre tu cuenta

• Compara 2 o 3 bancos para ver cuál prefieres. Tienes mis recomendaciones aquí.

• Verifica que no tengan comisiones de ningún tipo (custodia, compra o venta de fondos). Las comisiones de las gestoras de fondos deben ser todo lo que pagues.

• Abre tu cuenta.

SEMANA 5️⃣ – Empieza a invertir

• Una vez que hayas liquidado tus deudas y hayas rellenado el colchón de seguridad, ya puedes empezar a invertir.

• Programa una aportación automática mensual desde tu banco habitual a tu nueva cuenta de inversiones (idealmente en cuanto te llegue la nómina).

• Programa en el banco de inversiones las órdenes para invertir automáticamente ese dinero mensual en los fondos que hayas escogido.

  Hago énfasis en la automatización, porque elimina el mayor enemigo del inversor: su propio comportamiento.

SEMANA 6️⃣ – Consolida el hábito y monitoriza tus inversiones

• Comprueba que las aportaciones se ejecutan correctamente.

• Ponte recordatorios en el calendario para las revisiones y rebalanceos cada 6 meses.

• Ponte recordatorios en el calendario para repetir todo el proceso una vez al año.

• Ignora en lo posible las noticias financieras diarias – tú juegas a largo plazo. Las noticias financieras buscan captar tu atención, no ayudarte a tomar buenas decisiones.

• Felicítate: ya estás invirtiendo con criterio. Ahora tu éxito no depende de hacer nada especial, sino de no desviarte del plan.

Recuerda:

• La mayoría de la gente sabe lo que tiene que hacer con su dinero.
  El problema es que nunca lo ejecuta.

• Y una vez que inviertes, mantén el rumbo: sigue tu plan y no te dejes distraer por rumores, noticias o consejos de terceros.

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Este es el décimo artículo de mi guía para invertir a largo plazo sin sobresaltos. Puedes comenzar la guía aquí.

Hasta ahora en esta guía te he contado:

• Cómo analizarte a ti mismo como inversor.

• Cómo diseñar una cartera de inversiones adaptada a tus objetivos y tu tolerancia al riesgo.

• Cómo automatizar la creación de esa cartera de inversión.

En este último artículo voy a contarte los dos últimos pasos. Dos ejercicios que debes ejecutar regularmente:

1️⃣ La revisión periódica de la cartera de inversiones para mantenerla ajustada a tu asignación de activos.

2️⃣ La reevaluación anual de todo el proceso para adecuar tu cartera a cambios en tus circunstancias. Es decir, revisar tus objetivos, horizonte temporal, tolerancia al riesgo, asignación de activos y selección de activos concretos.

1️⃣ La revisión periódica

Si has diseñado la asignación de activos siguiendo el proceso que he descrito en artículos anteriores, normalmente no es necesario hacer una revisión más que cada 6 meses.

¿Por qué?:

• Porque para objetivos a corto plazo habrás invertido en una cuenta corriente remunerada, un fondo monetario o un fondo de bonos a corto plazo. Y si has automatizado tus ahorros e inversiones como describo en este artículo, no hay ninguna necesidad de estar mirando tus inversiones cada semana.

• Y porque para objetivos a largo plazo, poco va a cambiar en menos de 6 meses. Incluso si el valor de tus inversiones sube o baja mucho (por una pandemia o una guerra) recuerda que tú estás invirtiendo en tendencias a largo plazo.

Esto no significa desentenderse completamente, sino evitar el seguimiento obsesivo, mirando las bolsas cada semana.

Eso sí, sé flexible: si escuchas en las noticias que la bolsa se ha pegado un enorme batacazo de más del 20% o ha subido muchísimo en las últimas semanas, siempre puedes adelantar la siguiente revisión. Es como la revisión dental: si tienes un flemón no esperas a que toque la revisión, te vas rápido al dentista.

¿Por qué es necesario monitorizar tu cartera cada 6 meses o si hay eventos muy significativos que afecten al valor de tus activos? Pues porque, aunque tus objetivos no cambien, los mercados pueden haberse movido significativamente, y tu cartera puede haberse desviado de tu asignación de activos.

Veamos un ejemplo. Imagina que Iván tiene una asignación de activos como esta a fecha 1 de enero:

Si pasados 6 meses los fondos monetarios hubieran subido un 1%, las acciones hubieran subido un 22% y los bonos bajado un 10%, la situación a 30 de junio sería:

Simplemente por la evolución del valor de las diferentes inversiones, la cartera de Iván se ha desviado de su asignación de activos. Tiene demasiado dinero invertido en acciones y demasiado poco en bonos.

En este momento Iván debe traspasar dinero de su fondo de acciones a su fondo de bonos, para rebalancear su cartera y volver a su asignación de activos. Estoy preparando un artículo y una herramienta para calcular las cantidades necesarias para rebalancear. Suscríbete para recibirlo cuando esté listo.

Recuerda que, en España, para rebalancear es importante que ordenes un traspaso entre fondos de inversión y no una venta y posterior compra. Porque en el traspaso no se pagan impuestos, pero si vendes unas participaciones para luego comprar otras te tocará pagar impuestos por las ganancias que hayas acumulado en las participaciones que vendes. Esta ventaja fiscal sólo aplica a fondos de inversión: las acciones, los bonos o los ETFs no se benefician de ella.

Este rebalanceo periódico no es simplemente un ejercicio que debes hacer “porque sí” o por el gusto de mantener tu asignación de activos tal y como la diseñaste. El rebalanceo tiene varias ventajas:

1. Mantiene tus inversiones alineadas con tu tolerancia al riesgo. Si tu querías tener solo un 50% de tus inversiones en acciones para tener menos sobresaltos en caso de crisis, no quieres dejar tu cartera desatendida y darte cuenta, cuando la crisis llega, que ahora tienes un 70% en acciones.

2. Te permite consolidar ganancias provocadas por subidas en los mercados. En el ejemplo anterior, Iván traspasará una parte de las ganancias que ha tenido sus inversiones en acciones (que han subido un 22%) y lo moverá a inversiones en bonos (que han bajado un 10%). Sin pensar en ello, ha aplicado la lógica de vender activos cuando han subido y comprar activos cuando han bajado.

3. Te ayuda a mantener una cartera diversificada, porque si algunas inversiones suben mucho en valor pasarán a constituir un porcentaje más alto de tu patrimonio (tal vez demasiado concentrado).

4. Si rebalanceas cada 6 meses (o cuando hay grandes cambios en el mercado) eliminas el factor emocional en tus decisiones de inversión. Es decir, no compras o vendes inversiones por lo que oyes en las noticias, por miedo o por euforia. Simplemente sigues un método sistemático que funciona.

❓ Pregunta: ¿tiene sentido rebalancear para ajustarse exactamente a los porcentajes de mi asignación de activos?

✅ Respuesta: muchos expertos consideran que rebalancear no merece la pena si no te has desviado al menos un 5% de tu asignación de activos. Hacen esta consideración asumiendo que rebalancear tiene costes (comisiones o impuestos).

Pero en España, si traspasas posiciones de un fondo de inversión a otro no pagas impuestos. Y muchos bancos no te cobran nada por estos traspasos. De modo que yo soy partidario de rebalancear de manera metódica cada 6 meses, incluso si la desviación es pequeña. No pierdes nada y es un buen hábito.

2️⃣ Reevaluación anual de todo el proceso

Una vez al año, o si tus circunstancias vitales cambian de repente, es conveniente que repitas el proceso completo descrito en esta guía para adecuar tu cartera a esos cambios.

Por resumir lo que hemos tratado anteriormente, repetir el proceso completo implica:

• Revisar tus objetivos: tal vez tengas objetivos nuevos o los antiguos hayan cambiado o desaparecido.

• Incluso si tus objetivos no han cambiado, su horizonte temporal sí habrá cambiado. Como mínimo se habrá reducido en un año. Por ejemplo, si hace un año querías comprarte un coche dentro de 4 años, ahora ya solo faltan 3 años para esa compra.
  Y puede que algún horizonte temporal haya cambiado: tal vez tu coche está dando problemas y quieres cambiarlo ya, por lo que el dinero que tenías invertido en fondos de bonos para ese gasto deberías moverlo a un fondo monetario (con menos volatilidad).

• Tu tolerancia al riesgo puede haber cambiado. Ahora que inviertes tal vez has leído sobre finanzas personales y tienes más conocimiento. Puede que en el último año la bolsa te haya dado un susto con un bajón del 30% del que luego se haya recuperado, así que ahora ya sabes lo que sientes cuando pasa eso. Quizás has descubierto que no te gusta la volatilidad y quieres evitarla un poco; o tal vez ahora sabes que tienes aguante y puedes invertir en bolsa con más confianza.

• Revisar tu asignación de activos para alinearla con las nuevas respuestas. Y, si es necesario, cambiar los activos concretos en los que inviertes. Por ejemplo, Tal vez hace un año no tenías nada en fondos de acciones y este año te animas a invertir un poco en ellos. O tal vez hay nuevos fondos más baratos.

• Por último, igual que en la revisión periódica, debes rebalancear tu cartera, traspasando posiciones, para alinearla a tu nueva asignación de activos.

Para asegurarme de seguir estos pasos yo tengo dos recordatorios en mi calendario: uno en mayo para hacer una revisión y rebalanceo de mi cartera y otro en noviembre para hacer la reevaluación anual de todo el proceso.

• La revisión de mayo me lleva 1 hora, porque es muy metódica: solo tengo que mirar el valor de mis inversiones, calcular los rebalanceos necesarios y dar las órdenes al banco.

• La reevaluación anual de noviembre me lleva más tiempo, porque quiero tomarme con calma la reflexión sobre mis objetivos, sus horizontes temporales y mi tolerancia al riesgo.

❓ Pregunta: todo esto de revisar mi cartera periódicamente, calcular cómo rebalancear y dar órdenes al banco me da pereza. Y me da miedo cometer un error. ¿Qué puedo hacer?

✅ Respuesta: en ese caso tienes una alternativa, que es contratar tus inversiones a través de un roboadvisor: un servicio automatizado que compra fondos según tu tolerancia al riesgo y se encarga de monitorizar tu cartera, rebalancear cuando hace falta y pedirte que realices un test de tolerancia al riesgo una vez al año.

Vamos, una empresa que te simplifica las cosas haciendo las inversiones por ti de manera automatizada y siguiendo muchos de los consejos de esta guía.

Claro, este servicio tiene un coste: una comisión anual, calculada como un porcentaje de tu patrimonio invertido (típicamente entre el 0,4% y el 0,7% de tus activos cada año).

Por ejemplo, en Indexa Capital (el mayor roboadvisor de fondos indexados de España) si tienes una cartera de inversión de 100000€, la comisión se acerca a los 600€ al año (unos 50€ al mes). Si tienes un millón de euros la comisión anual es de unos 3600 € (unos 300€ al mes), porque el % de comisiones desciende a medida que aumenta el volumen invertido.

En resumen, los roboadvisors pueden ser una buena opción para invertir siguiendo las pautas de esta guía sin tener que revisar tus inversiones periódicamente. Pero eso sí, las comisiones erosionan el rendimiento que recibes: tú decides si prefieres gastar un poco de dinero en este servicio o quieres ahorrarte las comisiones y gestionar tus inversiones directamente.

¿Y ahora qué? Pues este ha sido el último artículo de la guía de inversiones. A partir de ahora seguiré publicando nuevos artículos entrando en los detalles que te he ido prometiendo en estos 10 artículos pasados.

Como no tengo preferencia sobre qué temas tocar primero, y además quiero saber qué te interesa leer, te voy a pedir que votes sobre qué artículo prefieres que escriba primero:

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Este artículo forma parte de una serie de posts dedicados a definir conceptos básicos de inversión. Puedes ver todos estos artículos en el Glosario.

Un fondo monetario es un fondo de inversión que invierte en bonos a muy corto plazo.

Como este tipo de bonos tiene una volatilidad muy baja, los fondos monetarios son ideales para inversores que pueden necesitar el dinero en cualquier momento o que tienen muy baja tolerancia al riesgo.

Por eso estos fondos se utilizan mucho para el colchón de seguridad y para objetivos a corto plazo. Cuando necesitas el dinero lo obtienes en unos pocos días y sin preocuparte por las posibles bajadas de precio de los bonos a largo plazo o de las acciones.

Esta volatilidad tan baja va acompañada de una rentabilidad muy baja.

Casi todos los fondos monetarios ofrecen rentabilidades similares. Los fondos monetarios en euros ofrecen rentabilidades cercanas al tipo de interés del Banco Central Europeo.

Para ver lo similares que son en baja rentabilidad y baja volatilidad, mira esta gráfica de la evolución de cuatro fondos monetarios en el último año. Los cuatro fondos han rendido cerca del 2% anual, de manera muy regular y sin bajadas. Las diferencias entre ellos son mínimas. A menudo sólo se diferencian en las comisiones que cobran.

Por qué son útiles

Los fondos monetarios son, en cierto modo, muy similares a las cuentas remuneradas de los bancos: simples, con bajos costes, con baja rentabilidad, baja volatilidad y alta liquidez. Así que, en general, puedes elegir un fondo o una cuenta en función de la rentabilidad que te ofrezcan.

El tratamiento fiscal (en España) es distinto:

• En una cuenta remunerada te retienen un 19% de impuestos cada vez que el banco te paga intereses (normalmente una vez al mes).

• En un fondo monetario no pagas impuestos hasta que sacas el dinero. Por tanto, ese 19% sigue en tu fondo, generando intereses, todo el tiempo que mantengas la inversión.

Pero para la cantidad de dinero que suele haber del colchón de seguridad y el bajo tipo de interés que dan estos productos, la diferencia no es muy grande. Por ejemplo, si tienes un colchón de seguridad de 6.000€:

• en una cuenta remunerada que te paga el 2%, al cabo de 5 años habrás ganado 506 € (después de impuestos).

• en un fondo monetario que te paga el mismo 2%, al cabo de 5 años habrás ganado 511€ (después de impuestos).

Así que, entre una cuenta o un fondo monetario, mi consejo es que te quedes con la opción que dé un mayor % de rentabilidad.

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Este es el noveno artículo de mi guía para invertir a largo plazo sin sobresaltos. Puedes comenzar la guía aquí.

En el artículo anterior traté la forma de escoger los mejores fondos de inversión, como último paso del diseño de tu cartera de inversiones. Hoy vamos de ver cómo ejecutar las inversiones de la forma más automatizada posible.

Porque ya sabes qué fondos elegir, pero ahora viene la parte donde falla mucha gente: ejecutar sin sabotearse.

Pero antes de lanzarte a invertir, voy a repetir dos recomendaciones que ya te he hecho en artículos anteriores:

1️⃣ Paga tus deudas. Sobre todo las de tipos de interés altos.

Tal vez la única deuda que podría tener sentido mantener es la hipoteca (si tiene un tipo de interés bajo) porque matemáticamente es más rentable invertir los ahorros (y obtener por ejemplo un 7 %) que usarlos para liquidar una hipoteca en la que estemos pagando un interés más bajo, por ejemplo del 3 %. Pero da mucha tranquilidad estar libre de deudas y no tener ningún riesgo de impago.

En todo caso, si liquidas o no la hipoteca antes de invertir es una decisión que dependerá de tu tolerancia al riesgo y de tus circunstancias personales. Yo, personalmente, prefiero vivir sin ninguna deuda.

2️⃣ Crea el colchón de seguridad para imprevistos.

Ahorrar y mantener este colchón es muy recomendable para tener estabilidad financiera ante imprevistos sin que tengas que vender activos para cubrir esas sorpresas. Y además te ofrece una red de seguridad para ayudarte a dormir mejor de noche.

Como el colchón de seguridad tiene que estar en un activo muy poco volátil y con acceso inmediato, lo habitual es tenerlo en una cuenta remunerada o en un fondo monetario para obtener una rentabilidad cercana a la inflación sin sustos y con total liquidez.

Una vez que estés libre de deudas y tengas lleno el colchón de seguridad ya puedes ponerte a invertir.

Mi consejo es automatizar el proceso de inversión todo lo posible. Así es cómo funcionaría mi proceso de automatización, usando un ejemplo muy simplificado:

1️⃣ Un inversor (digamos que se llama Juan) tiene un sueldo neto de 1,500€ y ha decidido ahorrar 90€ cada mes.

2️⃣ Juan ha programado una transferencia mensual automática que mueve esos 90€ desde su cuenta corriente a la cuenta de inversión que ha abierto en un banco online sin comisiones. Y la transferencia sale al día siguiente de recibir la nómina, para que no pueda gastarse ese dinero.

3️⃣ En el banco de inversiones, Juan ha programado que esos 90€ se inviertan automáticamente en los fondos de inversión que ha elegido en base a su asignación de activos.
Por ejemplo, si la asignación de activos de Juan es tener un 20% de sus inversiones en bonos y un 70% en acciones (y el 10% restante en el colchón de seguridad), Juan dará una orden automática para invertir cada mes 20€ en un fondo indexado de bonos y 70€ en un fondo indexado de acciones (como los que vimos en el artículo anterior).

Este proceso automatizado tiene varias ventajas:

• Una vez que Juan ha definido su asignación de activos y ha escogido los fondos en los que invertir, solo tiene que dedicar un rato a programar estos movimientos automáticos mensuales y luego se puede olvidar. A partir de ahora estará invirtiendo todos los meses sin falta – ni olvidos, ni vacaciones, ni excusas.

• La transferencia para invertir sale de la cuenta corriente al día siguiente de cobrar la nómina. Así que Juan prácticamente no ve ese dinero en la cuenta. Vamos, que se ha comprometido consigo mismo a vivir con 1.410€ al mes.
  Esto limita la posibilidad de que gestione mal el dinero y se encuentre con que, a final de mes, no puede cumplir su compromiso de inversión. Esta estrategia se conoce como “paga a tu Yo futuro primero”: prioriza tu economía en el futuro en lugar de gastártelo todo en el presente.

• Al automatizar la inversión cada mes, se reduce el riesgo de que Juan intente adivinar el futuro y decida invertir más dinero un mes porque un amigo le ha dicho que la bolsa va a subir. O que decida no invertir un mes porque un amigo le ha dicho que la bolsa va a bajar.
  Este es un error muy común en el inversor novato: intentar predecir el futuro o fiarse de quien dice predecirlo. Nadie puede predecir si los pisos van a subir, las acciones van a bajar o el precio del oro se va a disparar. Y si alguien pudiera hacer esta predicción, te aseguro que no la iba a compartir contigo, ni en las redes ni en la televisión.
  Hay muchos estudios que demuestran que los intentos de adivinar lo que va a hacer el mercado para comprar cuando “seguro que va a subir” y vender cuando “seguro que va a bajar” (lo que se conoce como “market timing”) no funcionan en promedio. A veces la gente mantiene dinero en la cuenta corriente esperando el momento ideal para invertir y pierden la rentabilidad de ese dinero durante muchos meses. A veces invierten cuando creen que el mercado subirá y se equivocan.

Ya está. Es difícil hacerlo más sencillo:

Como regla general yo recomiendo mirar las inversiones cada 3 o 6 meses. No con más frecuencia. El siguiente artículo de esta guía de inversión hablará precisamente del proceso regular de revisión y ajuste de tu cartera de inversiones.

Un pequeño desvío: ¿y si tengo mucho dinero para invertir de golpe?

Esta pregunta me la hace mucha gente. Recibes una herencia, o vendes un negocio, o te despiden con una buena indemnización, o simplemente llevabas años ahorrando en la cuenta corriente sin saber cómo invertir. Y ahora tienes una cantidad importante de dinero lista para invertir.

¡Bendito problema! Pues te enfrentas a una decisión que no es tan fácil. Puedes:

a) Invertir todo de golpe; o

b) Invertir poco a poco a lo largo de un número de meses

En estudios basados en datos históricos, invertir un capital grande de golpe tiene más probabilidades de generar mejores rendimientos que invertir gradualmente mes a mes. Esto se debe a que las inversiones en bonos o bolsa tienden a subir con el tiempo, y mantener el dinero invertido desde el inicio tiene muchas posibilidades de aprovechar este crecimiento.

Sin embargo, invertir todo de golpe implica un mayor riesgo a corto plazo y puede generarte ansiedad. Imagina como te sentirías si tienes la mala suerte de que la bolsa mundial se pegue un batacazo poco después de que hagas la inversión. Es poco probable, pero si te pasa a ti te vas a sentir un idiota durante mucho tiempo, hasta que las bolsas se recuperen meses o años después.

Así que, si tienes menor tolerancia al riesgo y te preocupa esta posibilidad, puedes invertir en tramos (por ejemplo, puedes invertir el 10% de la cantidad total cada mes durante 10 meses). Esta estrategia, conocida como DCA or Dollar Cost Averaging, e permite reducir el riesgo de invertir grandes cantidades en un momento inoportuno (aunque es matemáticamente peor que invertir de golpe).

Yo creo que tengo mucha tolerancia al riesgo, pero no me atrevería a meter un montón de dinero en bolsa de golpe. Lo que yo haría es:

• Invertir de golpe las cantidades que vayan a activos poco volátiles, como fondos monetarios o fondos de bonos a corto plazo. Porque ese tipo de activos tienen poco riesgo de “hundirse de golpe”. Y porque esas inversiones son para objetivos a corto plazo, así que no tengo tiempo que perder.

• Invertir a lo largo de varios meses las cantidades que vayan a activos volátiles, como fondos de acciones. Aquí sí que hay riesgo de que la bolsa caiga de golpe el día después de invertir, así que preferiría invertir mes a mes a lo largo de 10 meses o más.

¿Y ahora qué? El próximo artículo es el último de mi guía de inversión, y en él te contaré cómo revisar y ajustar tu cartera cada 6 meses para mantenerla en buen estado.

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Este artículo forma parte de una serie de posts dedicados a definir conceptos básicos de inversión. Puedes ver todos estos artículos en el Glosario.

Un depósito a plazo es probablemente el producto más simple que puedes contratar: le prestas dinero al banco y sabes desde el primer día cuánto vas a ganar.

Le prestas dinero al banco por un plazo de tiempo fijo (desde unos meses hasta varios años) y el banco te paga una rentabilidad fija durante todo ese período. Por ejemplo, si inviertes 1.000 € en un depósito al 3% durante un año, recibirás 300 € de intereses (antes de impuestos).

Su principal atractivo es la rentabilidad garantizada y conocida desde el principio hasta el final del plazo. Eso si, es rentabilidad nominal: si la inflación es mayor que la rentabilidad, puedes perder poder adquisitivo.

A diferencia de los fondos de inversión, aquí no hay fluctuaciones ni posibilidad de perder dinero… pero tampoco de ganar más si los mercados suben.

Son productos bastante seguros. Incluso si el banco quiebra, tu dinero está protegido por el fondo de garantía de depósitos, que en España cubre hasta 100.000 € por titular (aunque el reembolso tarda tiempo).

Todo esto suena bien, pero los depósitos tienen algunos inconvenientes que es importante tener en cuenta:

1. Falta de liquidez. Si necesitas recuperar tu dinero antes de que acabe el plazo, la mayoría de los bancos te cobran una comisión por cancelación anticipada. Esa comisión a menudo reduce o elimina toda la rentabilidad de la inversión. Así que debes tener claro que no necesitarás el dinero en todo el plazo del depósito.

2. Riesgo de inflación. El tipo de interés que te paga el banco está fijado de antemano y suele ser muy bajo (cercano al tipo de interés que marca el Banco Central Europeo). Si la inflación sube, la rentabilidad real baja, pudiendo incluso llegar a ser negativa.

3. Fiscalidad. Cuando vence el depósito, el banco te paga los intereses después de retener impuestos (en España, el 19% de los intereses). Así que la rentabilidad después de impuestos es aproximadamente un 81% de la que anuncia el banco (incluso menor si tus ingresos por inversiones te colocan en los tramos superiores del impuesto, de hasta el 30%).

En resumen, son productos bastante seguros, pero con baja rentabilidad y no completamente exentos de riesgo: tienes riesgo de inflación, de liquidez y de quiebra del banco.

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