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Qu’ils soient blancs, rosés, oranges, clairets, rouges profonds

ou toutes les couleurs de l’arc-en-ciel,

qu’ils soient bios ou pas bios,

naturels ou surnaturels,

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À noter que le contenu Du Vin dans l’Encrier n’engage que l’Imagination Naturelle (I.N.) de l’auteur et n’a été, ni de près, ni de loin, en contact avec l’Intelligence Artificielle (I.A.).

***

Moins de 20 $

Grüner Veltliner 2025, Biokult, Autriche – BIO – Bouchage : capsule à vis (18 $ - 14905388)

Encore une fois, tout le génie du savoir-faire autrichien résumé dans ce grüner tout simple mais pétant de vitalité, de dynamisme et d’intégrité. Ça sent les herbes fraîches et salines de bord de mer, le citron et de poivre blanc. Un blanc sec bien vivant et léger, un vin qui n’altèrera nullement votre motricité et votre acuité intellectuelle, même si vous terminez la bouteille à l’heure du lunch. On a envie de dire « Vive le vin ». Voilà, c’est dit ! (5) **1/2

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Le canon

Morgon « Cuvée Corcelette » 2024, Jean & Alex Foillard, Beaujolais, France – BIO – Bouchage : liège (60,75 $ - 12201643)

Les crus du beaujolais atteignent désormais les prix d’un bon bourgogne régional. Pas de honte à y avoir ici : nous sommes au niveau d’un 1^er cru ! C’est du Foillard après tout. Sans doute moins fourni que les 2022 et 2025 mais l’étoffe y est, large et souveraine, pénétrante et apaisante, avec cette insistance fruitée qui ne tarie guère et maintient le palais longuement. On a de plus cette impression d’être combler, de tous côtés. Une espèce de réconfort en ces temps incertains. (5+) ***1/2 ©

Le champagne rosé

Laurent Perrier Cuvée Brut Rosé, Champagne, France (112,75 $ - 158550)

Cette perle atterrissait dans mon verre la semaine dernière tout en provoquant chez moi une émotion… à peine contenue. Difficile à contenir l’émotion mais quand elle sourd, bien malin qui saura l’endiguer ! Elle s’immisçait pourtant, à la fois sage et fulgurante, somptueuse et envoûtante, telle la montée en voix de la délicieuse chanteuse islandaise Björk interprétant Big Time Sensuality en 1993. Voilà pour l’ambiance.

Ce rosé de robe abricot intense est une leçon de rosé. Selon les millésimes, la maison

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Nous sommes le 27 août 2021. Il n’y a pas encore de couvre-feu mais la Covid-19 nous invite à la réclusion, chez soi, avec un ou deux bons verres (bouteilles ?) de vin pour circonscrire les avancées d’un virus dont personne n’avait jamais entendu parler depuis les premières éclosions en février 2020 au Québec. Je suis sur la route alors pour rencontrer Hugo Grenon chez lui, au vignoble Polisson, dans les hauteurs du Calvaire d’Oka, en léger surplomb du lac des Deux-Montagnes.

J’écrivais alors, « Assister à la naissance d’un nouveau vignoble a de quoi émouvoir. Mais que de défis, de doutes, d’essais, de déboires faut-il encaisser pour assurer à la progéniture végétale promise toutes les chances de se dresser fièrement et d’être pérenne, bien au-delà de la courte vie du vigneron qui l’a taillé, palissé, guidé, protégé et qui en a récolté les fruits pour les vinifier au meilleur de son instinct et de sa sensibilité. Un véritable acte d’humilité, considérant que la vigne survivra à son géniteur, bien longtemps après que les avanies climatiques – et bactériologiques ! - auront eu raison de sa propre peau ».

L’endroit est à couper le souffle et Hugo, ex-géologue de formation est aux anges sur ses 38 hectares de terre dont 5 sont consacrées à la production de vitis vinifera et un autre aux hybrides, ce dernier relégué aujourd’hui en fermage. Le « cadeau » qu’il s’offre en 2019 (alors qu’une 1^ère éclosion de Covid est déclarée en Chine) se trouve être, après des analyses sur place, une « exception » géologique rarement rencontrée au Québec. Cette singularité de terroir se vérifiera d’abord sur la parcelle « La Brèche » (une pente bien drainée de 3 ha) et de « La Cache » logée plus haut au creux d’un ancien volcan (2,25 ha), toutes deux traitée en agriculture biologique mais surtout très bien ventilées.

Une 8^e feuille plus tard

Une amie sommelière me faisait déguster récemment à l’aveugle le chardonnay 2024 de la parcelle de La Cache, un blanc sec dont la transparence et la texture de fond ne sont pas sans évoquer un bon pouilly-fuissé de Bourgogne, sans toutefois la profondeur de ce dernier. L’éclat du fruité, la grande vitalité et la cohésion d’ensemble me scotchent alors à mon verre avec cette idée qui fait rapidement son chemin : une visite au domaine s’impose !

« Dans le cadre de mon cours, mon défi était de trouver un domaine avec la présence de roches ignées (lire naturellement acides) mais alcalines cette fois », dira le chercheur avant de poursuivre « À Oka, il y avait cinq fermes qui correspondaient à ce que je cherchais, à savoir des intrusions alcalines à pH élevé tout ce qu’il y a de favorable à la vitalité des sols. En fait, j’avais ici le meilleur des deux mondes avec une base pour la vigne nourrie à même une roche volcanique particulièrement alcaline ». Via son cursus à l’ITHQ, Hugo Grenon qui « n’avait pas envie d’être vigneron mais seulement planter de la vigne pour vérifier si son analyse des sols avait un impact sur la qualité des raisins », se retrouvera bien malgré lui en selle pour l’aventure. « C’est parce que j’ai été géologue que je suis devenu vigneron », conclu-t-il. Le Domaine Polisson était né.

Où en est aujourd’hui Hugo Grenon alors que la récolte du millésime 2026 se rapproche tout doucement d’une véraison parfaite ? « Pas facile d’être agriculteur ! », dira l’homme qui, du haut de ses 5 hectares mesure la rigueur de la tâche avant de poursuivre « un printemps frais et mouillé avec des apparitions de mildiou n’a pas aidé alors que je suis à répéter les traitements car je suis en bio ». Entre dépit et enthousiasme, Hugo redevient tout souriant et confiant lorsqu’il me fait déguster sur fût au chai son millésime 2025. Que le Grand Cric me Croque, voilà des vins pour lesquels je craque, une fois de plus !

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Il y a bien la série des Bâtards – le Rosé (26,75 $ - 15523488), le Blanc (27,60 $ - 15362856) et le Rouge (27,60 $ - 15362848) – tous issus du formidable millésime 2024 actuellement en tablettes mais aussi sa cuvée complantée en pinot noir/gamay, son irrésistible gamay d’une foudroyante croquabilité, son cabernet franc prometteur, son chenin blanc qui se précise au fil des millésimes et ses chardonnays La Cache et La Brèche qui, à ce jour, semblent être les plus accomplis du lot. Un soupçon plus fin et minéral pour le premier, plus de charme immédiat et de caractère pour le second.

Les anciens de la région avaient l’habitude de parler de la terre acquise par notre homme comme étant une « terre de bonne heure » en ce sens que les légumes plantés y étaient précoces de maturité. Avec les impératifs d’un changement climatique visible sur le terrain mais aussi en raison de l’effet tempéré du Lac des Deux-Montagnes tout près, nul doute que les cuvées La Cache et La Brèche à venir mais aussi celles des rouges exprimeront au mieux cette terre dite « de bonheur ». Quant à Hugo Grenon, il me rend à tout coup de bonne humeur !

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Moins de 20 $

Syrah 2025, The Winery of Good Hope, Afrique du Sud – Bouchage : capsule à vis (18,45 $ - 15588986)

C’est fou comment l’on optimise ici le potentiel fruité de la syrah. La voilà fort colorée et souriante, souple, vivante et décontractée avec son fruité juteux de prune fraîche à peine épicée sous la texture veloutée de l’ensemble. On parle ici fruit, avec clarté et beaucoup d’acuité, sans référence de terroir et c’est bien le but du jeu. Même le gigot d’agneau désossé lui a fait un accueil à sa mesure. (5) ***

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Le canon

Castello di Volpaia Riserva 2022, Chianti Classico, Toscane, Italie – Bouchage: liège (54,50 $ - 730416)

Ma compagne Lesley voulait boire du bon vin, du très bon vin en ce lundi soir morose de la rentrée. J’avais sous le coude cet échantillon généreusement proposé par l’agence réZin, alors je n’ai pas hésité. Il se trouve que Madame adore le sangiovese. « Il y a de la profondeur, un côté terreux, hearthiness, that grows on you, like if you where walking in a forest after the rain », dita t’elle dans sa langue natale. Bon résumé, même en anglais !

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Je n’étais pas invité la dégustation mais comme on ne boit pas du Cheval Blanc tous les jours, j’ai fait un petit effort. J’y allais en fait pour ma maman de 96 ans qui peine aujourd’hui à se déplacer et dont la Château Cheval Blanc n’est ni plus ni moins que son vin préféré, tous horizons confondus. On ne refile pas n’importe quoi à ma maman, je le sais d’expérience !

J’étais en fait convié ce jour-là au Ritz à visiter une écurie des plus sophistiquées et j’avais droit non pas à monter un mais à deux chevaux. Le pur-sang argentin Cheval des Andes et le racé Cheval Blanc, tous deux bichonnés par des palefreniers qui ne fréquentent du fessier que les plus nobles selles Hermès. C’est dire la finesse de grains des tanins et les fascinantes fragrances de cuir fin retrouvés dans les vins ! Mais je m’égare.

Deux crus signés Pierre Lurton

Galoper jusqu’au Chili ne fait pas peur aux bordelais Pierre Lurton, Pierre-Olivier Clouet et Gerald Damien Gabillet, respectivement président de Cheval des Andes, directeur général du 1^er Grand Cru Classé « A » Château Cheval Blanc et vinificateur en chef de Cheval des Andes. Tous trois semblent aujourd’hui bien en selle depuis l’ébauche d’un partenariat démarré en 1999 entre le domaine Terrazas de Los Andes et Cheval des Andes, une alliance qui semble aujourd’hui toute naturelle ne serait-ce que pour souligner la notion de « cru » dans cet « univers cheval » maintenant réparti sur deux continents.

Je me souviens encore, au tournant du millénaire, d’un Terrazas de Los Andes fort coloré, farouche et vigoureux, doté de beaucoup de caractère, expression d’un malbec impérial, dans la forme comme dans le fond. La composition du Cheval des Andes d’aujourd’hui le positionne désormais en retrait avec, depuis 2015, environ 40 % de l’assemblage. Un inversement de rôle qui laisse au cabernet sauvignon toute la latitude d’exprimer sa magnificence sur des terroirs (sables, calcaires et argiles) qui lui confèrent fraîcheur et maturité optimales.

Cheval des Andes c’est 50 hectares de vignoble – Las Compurtas planté du côté de Mendoza en 1929 avec toute la diversité génétique des souches de malbecs pré phylloxériques et La Consulta située 100 kilomètres plus au sud dans la Vallée de Uco – ce dernier parcellaire situé en altitude (1100 mètres) et doté d’amplitudes thermiques jour/nuit qui ajoute à la finesse des assemblages.

Le message est clair ici : avec Cheval des Andes, on veut, comme à Bordeaux, révéler cette notion de cru que les anglosaxons traduiraient par cette idée de somewhereness. Un vignoble, un lieu, un vin. Nul doute que l’agroécologie (agroforesterie, couverts végétaux et polyculture) désormais développée au domaine ajouteront au fil des millésimes à venir une dimension supplémentaire à ce nouveau cru argentin.

La dégustation

Cinq vins dégustés dont cette première pour moi, ce Petit Cheval 2023 - blanc celui-là - issu des 5 hectares du Château la Tour du Pin en appellation Saint-Émilion, vignoble racheté en 2006 tout juste en face de Cheval Blanc et aujourd’hui doté d’un chai adapté aux parcelles de sauvignon et de sémillon. Des cépages surgreffés, plantés dans un sous-sol plus humide, tout juste sous la croupe de graves de son célèbre voisin. Deux tiers en sauvignon ici pour une brillance et un éclat fruité manifestes, à la fois vivace, texturé et de belle longueur avec ce goût fin de pêche/abricot sur la finale. Classe indéniable ici (5) ****

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Suivait un Cheval des Andes 2023 ample et parfumé, moins soutenu en couleur et en texture que le magnifique millésime 2022, bien qu’issu d’un millésime solaire, d’une parfaite digestibilité (5+) ***1/2. Avec Cheval des Andes 2022 (158,50 $ - 15601271), on saisit déjà le grand potentiel à venir de ce cru déjà très classique dans la forme, civilisé de texture, aux flaveurs ajustées au millimètre près, d’une longueur en bouche assumée. Visiblement, on se donne les moyens en pratiquant les ajustements nécessaires aux assemblages avec les 52 cuves en bois disponibles au chai. L’impression d’être à des années lumières du Terrazas de Los Andes dégusté à l’époque !

Enfin, Cheval Blanc. Avec ses 56 parcelles, toutes candidates potentielles à entrer dans la composition du grand vin, selon les saisons ou les maturités. Moins de calcaire ici mais plus de graves issues du Massif Central, avec cette impression plus « pomerol » que « st-émilion », décuplant la texture et privilégiant le cabernet franc qui trouve ici sabot, pardon, chaussure à son pied.

Cheval Blanc 2011 s’inscrit dans ce quarté de rêve 2008, 2009, 2010 et 2011, un rouge nourri avec ses 57 % de cabernet franc – quel grand cépage tout de même messieurs-dames ! – un millésime plutôt sec qui offre aujourd’hui beaucoup d’éclat et de charme, de détail et de longueur en bouche. À noter que seulement 23 % du second vin Petit Cheval a été produit dans cette année-là (5+) ****1/2.

Ma mère aurait pu encore vivre jusqu’à son centenaire avec ce Cheval Blanc 2006, l’archétype même du grand bordeaux, d’un classicisme éprouvé mais aussi d’une exceptionnelle profondeur sans compter sur cette tenue de bouche exemplaire. Seulement 15 petits hectolitres par hectare dans ce millésime pour une concentration fruitée manifeste sans toutefois nuire au profil élégant mais aussi voluptueux de l’ensemble. Il y a ici velouté et une vigueur un rien mentholée, avec ce grain de tanins si fin qu’il se faufile dans le sablier du temps pour le narguer, l’air de dire « Vous n’aurez pas ma peau, du moins pas pour le moment ! ». Grand vin ! (5+) *****

Cheval Blanc est à coup sûr un vin digne de se retrouver dans la cave à vins du Palais Idéal du facteur Joseph Ferdinand… Cheval !

***

SUR LE PLAN NOTATION

Le vin est noté dans l’absolu

et non dans sa catégorie sur une base de ***** avec des 1/2 *

* : Peu inspiré

** : Correct

*** : Bon vin

**** : Grand vin

***** : Exceptionnel

Quand le boire ?

(5) : À son meilleur d’ici 5 ans

(5+) : Gagnera à se bonifier après 5 ans

(10) : Atteindra son plateau de maturité après 10 ans

© : Gagnera à séjourner en carafe

À noter que toutes évaluations et notations sont relatives.

Elles s’inscrivent dans une idée de temps, de lieux, de circonstances, de qualité d’échantillons et bien sûr de l’humeur – bonne ou mauvaise - du dégustateur !

À noter aussi que TOUS les échantillons reçus sont dégustés par l’auteur. Ils sont complétés d’achats ponctuels à la SAQ.

Les quantités disponibles peuvent fluctuer d’une succursale SAQ à l’autre.

***

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Acheter c’est voter ?
Oui, surtout au nord du 49e parallèle !

Les récents évènements penchent pour un retour en tablettes des vins et alcools étasuniens.

Le Québec fera-t-il bande à part ?

Tout cela semble vouloir se préciser.

Cela, dans les heures qui viennent !

Ma position ?

TOUS les vins du monde devraient avoir droit de cité chez nous, TOUS.

Imagineriez-vous une bibliothèque où l’on aurait supprimé par exemple tous les livres de poésies sous prétexte qu’ils instillent chez le lecteur un goût de liberté démesuré ?

Nos « auteurs-vignerons » ne sont pas moins importants pour autant, qu’ils soient étasuniens ou autres.

Comment faire alors ?

Ce ne sont pas nos politiciens cependant qui nous donnent actuellement le meilleur exemple : ils ne sont même pas capables de s’entendre sur le commerce interprovincial des vins et des spiritueux, chez nous, d’un océan à l’autre !

Lamentable…

Pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour régler nos problèmes internes alors que nos voisins du sud nous en offrent la possibilité sur un plateau d’argent ?

Voter en faveur de notre production canadienne, qu’elle soit de Colombie-Britannique, de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse ou encore du Québec en envahissant « pacifiquement » l’espace tablette attribuée aux vins et alcools étasuniens serait déjà un bon point de départ.

Que l’on ne se méprenne pas : les vins vinifiés et produits aujourd’hui au Canada sont étonnants et ne me sont jamais apparus aussi inspirants et diversifiés.

Pour n’en citer que quelques-uns, pensons notamment à Pearl Morisette dans la Niagara, à Lightfoot & Wolfville en Nouvelle-Écosse, à Blue Mounain en Colombie-Britannique, au domaine The Last House dans le Prince Edward County ou encore, chez nous, au Vignoble de l’Orpailleur qui célébrera bientôt son 50e anniversaire.

La viticulture canadienne, plus spécialement la dynamique québécoise des 10 dernières années, est à tomber à la renverse. Littéralement.

Je repose une fois de plus la question : comment faire alors, oui, comment faire quand les derniers relevés nous indiquent une augmentation de 50 % des ventes de vins québécois depuis le retrait des produits étasuniens sur notre marché alors qu’ils vivotaient avec moins de 5 % d’augmentation auparavant ?

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Moi je dis que boire du pays semble vouloir dire quelque chose dans ce presque pays du Québec !

Madame la ministre, il n’y a pas de mal à voter OUI au nord du 49e parallèle !

Nos artisans d’ici - et votre humble chroniqueur - vous seraient gré de la chose !

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J’ai toujours pensé que Pearl Morissette était un groupe de musicien rock. Plus conventionnel toutefois que le sibyllin duo Angine de Poitrine mais voilà, j’étais visiblement hors-champ. Mais pas trop loin tout de même. Un champ devenu terroir (environ 21 acres, soit 8.5 ha) du côté de Lincoln dans la municipalité de Niagara mais proposant une ritournelle différente, celle de cépages – riesling, chardonnay, cabernet franc, gamay etc.- non seulement parfaitement adaptés à leurs lieux-dits mais fredonnant avec une justesse de ton telle que j’en suis encore scotcher aujourd’hui.

Scotcher comme dans : Comment ce domaine a-t-il pu passer sous mon radar vitivinicole jusqu’à ce jour ? Vieux motard que jamais ! comme aimait à le dire un collègue qui faisait de la moto « podcasss » à l’époque. J’ignorais de plus que la maison faisait aussi restaurant – gastronomique celui-là – arborant deux ** au Michelin. Est-il possible d’être doublement scotcher ? Disons qu’après le repas 12 services sous l’œil avisé du sommelier Marc-André, je complétais avantageusement ma petite tournée en région sous les auspices de « Se restaurer les pieds dans l’herbe et la tête dans les étoiles » rédigé précédemment.

Un coin de paradis

Le paradis du fruit oui. Pêche, pomme, poire bien sûr mais aussi des vitis vinifera qui semblent avoir trouver les équilibres souhaités, dans la pleine expression de leur maturité. La viticulture ontarienne serait-elle parvenue en 2026 à cet état de grâce dont bénéficiait le vignoble européen – je dis bien « bénéficiait » car la donne climatique chamboule tout désormais – dans une zone septentrionale qui semble ici nettement plus favorable à la vigne qu’il y a un quart de siècle ?

Les astres semblent parfaitement alignés selon ce que j’ai pu constater récemment en allant déguster quelques vins au domaine. C’est Svetlana qui me reçoit, en marge d’installations modernes dignes des attentes (très) élevées de la dame, un chai rutilant sans être cependant prétentieux attenant au déjà célèbre restaurant étoilé situé juste en face.

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Svetlana ? En tous points l’alter ego du québécois François Morisette que je ne connais pas encore (il était au Québec ce jour-là *) mais dont les nombreuses cuvées me donnent déjà des « fourmis sur la langue » tant ils chatouillent à la fois ma curiosité et me rive littéralement à mon verre. Archéologue de formation mais aussi brillante dégustatrice, cette bulgare de nationalité réussit en deux heures à peine à pleinement me cartographier le domaine, décrire subtilement les vins et m’éclairer sur les nombreux instruments vinaires utilisés (foudres, cuves bétons mais pas d’inox ici). Tout cela avec une verve fort contagieuse.

L’entreprise démarrée en 2007 semble atteindre aujourd’hui sa maturité bien que le tandem des comparses Svetlana/François semble encore très très loin d’être à court d’idées ou de réflexions. Les vins y sont brillants, épurés, sensiblement vinifiés, empreints de clarté et ma foi, forts inspirés. On comprend ici à la fois les limites et le potentiel à venir, dans cet esprit de réflexion mutuelle, de challenge éclairé entre ces deux personnalités distinctes dont la complémentarité s’impose d’office.

Une dégustation pas piquées des hannetons !

La quinzaine de vins dégustés était en tout point exemplaire. Beaucoup de précision pour des cuvées qui respirent, ventilées par un souffle de liberté subtilement contrôlée par leurs auteurs respectifs, avec à la fois cette retenue en amont qui consacre en aval des vins construits pour la garde.

J’en ai pour exemple cette cuvée Madeline 2014 en cabernet franc dégustée quelques semaines avant ma visite au domaine, un flacon qui, après réflexion, le plaçait parmi les meilleurs, sinon le plus percutant cabernet franc produit au Canada. Et je pèse mes mots. Selon ma perception, LA spécialité maison ! Le millésime 2020 de cette même cuvée Madeline devrait, si mon pendule intérieur évite tout grain de sable dans l’engrenage, atteindre son apogée en 2032 pour filer sereinement jusqu’à la fin de cette même décennie (10) ****. Dans mon livre à moi, cela s’appelle du grand vin ! Le Madeline 2012 était du même niveau alors que le 2023 qui n’est pas encore à la vente, demeure, dans ce millésime frais, très classique, à la fois élégant, long en bouche, fort harmonieux (10) ****.

Vous me sentez enthousiaste. Vous n’avez pas tort ! L’émotion n’est-elle pas nourrie d’une certaine ouverture, non pas née d’attentes, mais plutôt de dispositions instinctives sans cesse alimentées par le manque de préjugés ? Svetlana s’assurait en tout cas de m’en faire boire de toutes les couleurs par la suite.

En commençant par cette même cuvée Madeline mais dans le millésime 2021 cette fois, une saison humide et difficile qui évite toutefois à la cuvée ce caractère végétal et herbacé typique des baies en sous-maturité. Le fruité y brille en demi-ton, sur la prune fraîche, avec, aux dires de Svetlana « ce côté vieille école bourguignonne où le pinot noir y est parfumé, avec une petite structure de bouche toutefois ». Une réussite dans ce millésime, de garde moyenne, sans une once d’austérité. (5) ***1/2 ©

Ce même cabernet franc accouche de la cuvée Fralala 2020, un rosé de garde à la robe soutenue, aux arômes détaillés de poivre fin et de de Rose de Damas, un rien mentholé, avec ce qu’il faut de grain, de tension et de sapidité, bref, un rosé de gastronomie. Régalant ! (5) ***1/2

S’ensuivent ce Gamay « Mon Unique » 2024 qui affirme son fruité avec du volume mais surtout avec beaucoup de fraîcheur et d’intégrité et se situe entre le vin de soif et le vin plus construit, un vin digne de la signature maison. (5) ***1/2 puis, en blanc, des chardonnays et rieslings que ne dénigreraient ni un bourguignon ni un alsacien. Encore moins le québécois que je suis car même en blanc, la maison excelle !

Ce Riesling « White Ball » 2024 triple zéros (zéro chaptalisation, malolactique et sucres) fort aromatique et nourri de ses lies fines qui l’arrondi à merveille (5) ***; cet autre Riesling 2020 mais du parcellaire « Black Ball » cette fois, issu de plus vieilles vignes (25 ans), de haute salinité, tonique et d’une rare densité fruitée, ample et doucement épicé sur la longue finale. Un blanc sec très polyvalent à table (5+) ****. Le 2011 qui suivant affichait d’intrigantes notes de sarriette, de verveine, de chèvrefeuille, de citronnelle et de miel fin. Un blanc sec émouvant d’une tenue exceptionnelle. (5) ****.

Avant de causer chardonnay, cette cuvée Irrévérence, assemblage judicieux de riesling-gewurztraminer-viognier-chardonnay inspiré du Frioul et plus particulièrement de la casa La Castellada avec ces 5 % de macération (9 à 12 mois sur peau avec séjour ultérieur en foudre sur une période de 12 mois), une cuvée tendre et impeccable de netteté, aux jolis amers, longue en bouche, fort personnalisée (5) ***1/2. Un candidat idéal pour la cuisine asiatique entre autres.

Ces Chardonnay « 19^e Street » 2025 et 2020, issus de deux parcellaires assemblés et vinifiés sous des œufs béton suivi de deux ans d’élevage en foudre… une merveille de sapidité et de tension, juteux à souhait, d’une plénitude fruitée mais aussi d’un dynamisme saisissant, taillé dans un esprit plus chablisien que mâconnais. Tout en demeurant ontarien. Race, élégance et persistance bien sûr pour des vins taillés pour la garde (10) ****.

*post-scriptum : je rencontrais François Morisette au Québec à mon retour, autour d’un repas fort bien arrosé. Ses vins le précédaient sans toutefois dévoiler tout ce qu’il avait en tête pour eux dans un avenir plus ou moins éloigné. Je ne m’inquièterais pas pour eux, au contraire ! Morisette est non seulement un homme de conviction, exigent et rigoureux mais déjà son expérience terrain (parmi d’éminentes maisons bourguignonnes) combiné avec sa relation très professionnelle avec Svetlana devraient suffire à y aller d’une autre visite sur place. Ce qui ne devrait pas tarder !

Info et réservation : info@pearlmorissette.com - T 905.562.4376

***

SUR LE PLAN NOTATION

Le vin est noté dans l’absolu

et non dans sa catégorie sur une base de ***** avec des 1/2 *

* : Peu inspiré

** : Correct

*** : Bon vin

**** : Grand vin

***** : Exceptionnel

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(5) : À son meilleur d’ici 5 ans

(5+) : Gagnera à se bonifier après 5 ans

(10) : Atteindra son plateau de maturité après 10 ans

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Cap au Sud 2024, Cazes, Pays d’Oc, France – BIO – Bouchage : liège aggloméré (16,85 $ - 14221488)

Le mariage avec la viande fumée s’impose ici d’emblée avec ce rouge souple et léger aux nuances animales de garrigue, de framboise écrasée et d’épices à steak. Un assemblage syrah/mourvèdre pertinent qui ajoute au caractère d’un ensemble frais, particulièrement équilibré. Servir un rien rafraîchi. (5) **1/2

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Le canon

Clos du Mont-Olivet 2023, Châteauneuf-du-Pape, Rhône, France – Bouchage : liège (74,75 $ - 11726691)

Mont-Olivet c’est bien plus qu’un seul clos. Je n’en compte pas moins d’une quinzaine sur la propriété sur presqu’autant de sous-sols, fascinants terrains de jeu où le grand grenache noir (et ses complices châteauneuvois) s’assument dans un style traditionnel mais fort inspiré. Bouquet d’épices variées bien sûr mais aussi prune et chocolat sur

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Je suis un sommelier sans tablier. Pas de diplôme ni de certification et c’est bien comme ça. Je commets sans doute le coitus gastronomicus interruptus mais personne n’est parfait. Comme ces accords vins et mets dont le mariage le moins pire possible devrait déjà être le début d’une approche en matière d’harmonie.

Si un vin seul est toujours mal accompagné, il peut aussi être accompagné et… demeurer seul, seul dans son coin, à bouder, à faire la gueule, à être jaloux parfois du plat qui lui ravit alors la vedette et le confine au rôle de figurant. « Le vin et les saveurs du plat doivent sans cesse se rehausser sans jamais gâter au final le souvenir de l’un ou de l’autre », nous apprend Olivier Poussier qui a tout de même fait ses preuves en sommellerie.

Qu’est-ce qu’un bon sommelier/sommelière maintenant ? Dans le meilleur des cas, il est passionné, diplomate et courtois, tout aussi assuré qu’instinctif, sensible à saisir l’humeur et les goûts de ses clients. Un sommelier c’est bien plus qu’un virtuose de la vrille : C’est le passeur de rêve d’un vigneron qui a en amont embouteillé tout le fruit de sa passion.

La sommellerie est un métier. Un vrai. Le dîneur/client lui doit respect et considération même si parfois ce dernier en abuse et le « fait marcher ». Vrai que l’époque du sommelier/grand seigneur (souvent masculin et à moustache) vous toisant du haut de son taste-vin en argent éblouissant et au verbe tout aussi haut perché est révolue. Comment s’adapte la nouvelle génération de sommelier/sommelière à cette réalité contemporaine qui fait du client le roi incontesté au restaurant ?

Réglons déjà une situation cruciale. Ce n’est pas parce que le client « n’aime pas le goût » d’un vin que le vin soit automatiquement défectueux. La faute à qui ? Pas au vin mais une faute partagée entre le sommelier qui n’a peut-être pas assez investigué lors de la commande le profil gustatif du dîneur et ce dernier qui n’a pas été assez clair sur ses intentions.

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Cela réglé, qui décide maintenant de l’intégrité du vin ? Bien évidemment le sommelier. Et non le client même s’il est admis que « le client a toujours raison » (air connu). Intégrité du vin ? Tout ce qui, de près ou de loin, altère la crédibilité naturelle du produit. Goût de bouchon, acidité volatile, goût de souris, festival des « bretts » etc., la liste est longue. Un dîneur qui décline le vin sous prétexte qu’il envisageait plutôt un fruité de cerise à celui de framboise écrasée aura bien évidemment raté ici une occasion de se la boucler.

Pour ma part, j’aime bien que le sommelier goûte le vin avec moi. Deux avis valent mieux qu’un. Simple attitude de confiance envers l’officiant il est vrai mais aussi une considération pour le métier et un partage entre humains. Toute forme d’intelligence artificielle ne pourra jamais battre ça. La belle sommellerie a encore de beaux canons à faire valoir !

***

Du Vin dans l’Encrier est le fruit d’un travail libre et indépendant. Il n’en tient qu’à vous de vous abonner gratuitement ou d’encourager cette plateforme autrement.

Amateurs de beaux vins bonjour !

STUDIO VIN revient pour la saison 2026/2027 avec de nouveaux ateliers à compter du 28 Septembre prochain. Ces ateliers démarraient il y a de cela 25 ans avec les Amis du Vin du Devoir, des lecteurs que je rencontrais sous prétexte de déguster avec eux la chronique vin de la semaine suivante. Que de belles rencontres depuis !

Ces ateliers en petit comité se veulent être des rencontres ponctuelles réunissant des néophytes comme des amateurs dans le but de découvrir les bonnes affaires du moment vendues à la SAQ ainsi que des thématiques plus ciblées, le tout dans un cadre ludique, informatif et décontracté. Pour prolonger le plaisir et jaser, chacune des sessions se terminent par la fameuse « minestrone de Jean ».

Où : 353 Villeray. Métro De Castelnau.

Durée : 120 minutes

Heure : 18h30 à 20h30

Nombre de places : 12

Nombre de vins dégustés : 6

Coût par personne : 60 $ (taxes incluses)

Animateur : Jean Aubry

Mode de réservation et paiements : La confirmation d’un paiement INTERACT assure votre réservation. SVP inscrire la date et le nombre de personnes lors du paiement.

Premier arrivé, premier servi.

Courriel : lestudiovin@gmail.com

Le compte-rendu des Ateliers est commenté et noté sur ma plateforme SUBSTACK à l’adresse suivante : jeanaubry.substack.com

Instagram : @jean_aubry_vin

CALENDRIER 2026/2027

SEPTEMBRE – 28

OCTOBRE – 5, 19

NOVEMBRE – 2, 16, 30

DÉCEMBRE – 7, 14

JANVIER 2027 - 25

FÉVRIER – 8, 22

MARS – 8, 22

AVRIL – 5, 19

MAI – 3, 17, 31

Juin - 7

Ils sont coulants, fluides, souples, sapides et glissants, n’offre aucune résistance au palais en plus d’être doté d’un haut niveau de palatabilité et de digestibilité. Vous salivez déjà à entendre et à lire ces mots qui parlent de ces fameux vins glouglous, gais et gourmands qui ont laissé au vestiaire une bonne part de leurs polyphénols pour vous séduire jusqu’à plus soif.

Si les amers ont fait une remontée significative en mixologie mais sont encore boudés en matière de vin classique, l’indice de tanin (dont l’accouplement avec les anthocyanes des vins rouges forme le complexe polyphénol), semble depuis une bonne décennie maintenant avoir la faveur d’un public qui tient absolument à supprimer toute barrière entre le fruité dans son plus simple appareil et vos glandes salivaires qui tiennent mordicus à faire la fête jusqu’aux p’tites heures.

Dans le jargon populaire on les appelle les Vins de Soif (VDF). Ils ont pris d’assaut depuis plus d’une décennie maintenant à la fois les tablettes de la SAQ et les cartes de restaurant dont la vocation pour les vins natures trouve une complémentarité exemplaire. Serions-nous à ce point nostalgiques de la déferlante des Beaujolais Nouveaux des années 1970 et 1980 pour en ressusciter l’esprit et en prolonger une consommation digne des Noces de Cana ?

Visiblement, l’enthousiasme y est. Ces vins de soif font désormais parti du profil de consommation d’amateurs qui veulent plus simplement se rafraîchir le gorgoton que de démêler la structure moléculaire complexe de vins rouges structurés et profonds construits pour l’éternité. Le paradoxe entre ces deux types de produit a pourtant de quoi étonner.

Autant les beaujolais-de-soif-nouveaux de l’époque avaient leurs fans inconditionnels et les amateurs de bordeaux d’après-guerre affectionnaient les leurs – ces clairets grenats clairs titrants à peine 12 petits degrés d’alcool par volume après chaptalisation mais avant d’être « hermitager », autant une nouvelle génération de buveurs tient aujourd’hui à en renouveler le style avec leurs références propres et leurs modes de vie plus contemporains.

Les limites du vin de soif

Le VDF, très tendance, fait aussi très début XXIe siècle. Rapidité de consommation, insouciance du lendemain, déficit d’attention, pertes de repères historiques… pourquoi s’emmerderait-on à causer cépages, appellations contrôlées et techniques de vinification quand du « beau jus » embouteillé derrière une étiquette colorée mais parfois sibylline suffit à titiller le bonheur immédiat ? C’est à se demander si le réchauffement climatique a été inventé pour donner à ces vins de soif l’occasion d’être servis bien frais !

Sans vouloir cracher dans la soupe mais tout en demeurant poli - vous pourriez dans ce dernier cas « faire chabrot » en Bourgogne, faire « chabròl » en Occitan ou faire « chabroù » en Limousin – il demeure que le (OK!) boomer que je suis en a tout de même prit pour son rhume. Non qu’il ne siffle pas quelques flacons de VDF de temps en temps, histoire de se réinitialiser le palais, mais il s’ennuie tout de même quelque peu avec le produit. Un produit qui a tout de même ses limites.

Mais c’est surtout en restauration que le bât blesse. Que choisir parmi la vastitude des propositions aux noms aussi délirants que visuellement énigmatiques ? Heureusement que des sommelières et sommeliers aussi candides, passionnés que volubiles et manifestement bien informés me mettent sur la piste ! Mon petit bémol cependant a trait au coût pratiqué. Trop cher ! Même s’ils sont droits, loyaux et marchands. À ce prix je préfère payer pour des tanins !

***

Quelques exemples de bons vins de soif dégustés récemment

- Toujours soif ! Dagenais & Pradal, Languedoc, France – BIO – Bouchage : liège aggloméré (21,50 $ - 15624318)

- Buvons des fruits 2025, Domaine Fouet, Saumur Champigny, Loire, France – NATURE – Bouchage : liège aggloméré (27,50 $ - 14090094)

- Rolle in Stone 2025, Domaine Cazes, Côtes Catalanes, France – BIO – Bouchage: liège aggloméré (23,40 $ - 15347832)

- Tiger Horse 2024, Afrique du Sud – Bouchage : capsule à vis (16,85 $ - 14221488)

- L’Abrunet rouge de Frisach 2024, Terra Alta, Espagne – NATURE – Bouchage : liège aggloméré avec miroir liège (25,05 $ - 15032371)

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Où : 353 Villeray. Métro De Castelnau.

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MARS – 8, 22

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MAI – 3, 17, 31

Juin - 7

Les récents évènements penchent pour un retour en tablettes des vins et alcools étasuniens.

Le Québec fera-t-il bande à part ?

Tout cela semble vouloir se préciser prochainement.

Ma position ?

TOUS les vins du monde devraient avoir droit de cité chez nous, TOUS.

Imagineriez-vous une bibliothèque où l’on aurait supprimé par exemple tous les livres de poésies sous prétexte qu’ils instillent chez le lecteur un goût de liberté démesuré ?

Nos « auteurs-vignerons » ne sont pas moins importants pour autant, qu’ils soient étasuniens ou autres.

Comment faire alors ?

Ce ne sont pas nos politiciens cependant qui nous donnent actuellement le meilleur exemple : ils ne sont même pas capables de s’entendre sur le commerce interprovincial des vins et des spiritueux, chez nous, d’un océan à l’autre !

Lamentable…

Pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour régler nos problèmes internes alors que nos voisins du sud nous en offrent la possibilité sur un plateau d’argent ?

Voter en faveur de notre production canadienne, qu’elle soit de Colombie-Britannique, de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse ou encore du Québec en envahissant « pacifiquement » l’espace tablette attribuée aux vins et alcools étasuniens serait déjà un bon point de départ.

Que l’on ne se méprenne pas : les vins vinifiés et produits aujourd’hui au Canada sont étonnants et ne me sont jamais apparus aussi inspirants et diversifiés.

Pour n’en citer que quelques-uns, pensons notamment à Pearl Morisette dans la Niagara, à Lightfoot & Wolfville en Nouvelle-Écosse, à Blue Mounain en Colombie-Britannique, au domaine The Last House dans le Prince Edward County ou encore, chez nous, au Vignoble de l’Orpailleur qui célébrera son 50^e anniversaire prochainement. La viticulture canadienne, plus spécialement la dynamique québécoise des 10 dernières années, est à tomber à la renverse. Littéralement.

Je repose une fois de plus la question : comment faire alors ?

Oubliez les politiciens et voter OUI au nord du 49^e parallèle.

Ne serait-ce que pour donner une longueur d’avance à PSPP !

***

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Qu’ils soient blancs, rosés, oranges, clairets, rouges profonds

ou toutes les couleurs de l’arc-en-ciel,

qu’ils soient bios ou pas bios,

naturels ou surnaturels,

je vous les livre sans autres préjugés que celui qui se nourrit à même l’intégrité et

l’émotion qu’ils inspirent.

AVERTISSEMENT :

À noter que le contenu Du Vin dans l’Encrier n’engage que l’Imagination Naturelle (I.N.) de l’auteur et n’a été, ni de près, ni de loin, en contact avec l’Intelligence Artificielle (I.A.).

***

Moins de 20 $

Le Canon du Maréchal 2024, Domaine Cazes, Côtes Catalanes, France – BIO – Bouchage : liège aggloméré (18,95 $ - 10894811)

Toute la gourmandise enrobée de fraîcheur et de parfums des viogniers et des muscats qui trouvent ici, en terres catalanes, une énergie formidable. Un blanc sec aux flaveurs d’anis étoilée et de lavande déclinées sur une bouche de belle densité qui s’assume en précision et en longueur. De la bien belle ouvrage mais surtout un vin à vous faire rêver l’été que vous vivez. Profitez ! (5) ***

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Le canon

Brunello di Montalcino 2021, Tenuta di Sesta, Toscane, Italie – Bouchage : liège (65,25 $ - 11039331)

Ce vin prend un temps considérable à se présenter à vous. Comme vous respecter vous-même le rythme des choses, vous vous dites qu’il faut donner du temps au temps,

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Moins de 20 $

Moro 2021, Fattoria Montellori, Toscane, Italie – BIO – Bouchage: liège aggloméré (19,95 $ - 555219)

Ce mini super toscan a tout de même ce qu’il faut, à prix amical. Du fruit, soit toute la vigueur du sangiovese, la structure et la droiture du cabernet sauvignon et la rondeur du merlot. Le tout lié à merveille avec une idée lointaine de boisé pour lui allonger quelque peu la finale, bref, pas des plus complexes ni profonds mais un bon verre de vin tout de même à servir sur votre pasta all polpete. (5) ***

Le canon

Louis Roederer Brut Édition 246, Champagne, France – Bouchage : liège aggloméré avec miroir liège (98,75 $ - 268711)

Comme pour bon nombre d’entre vous, simplement évoquer le mot ou mieux, boire du vin de Champagne, cause toujours un petit pincement dans le myocarde gauche du bonheur assumé. La magie, pas n’importe laquelle s’installe alors, causant un arrêt sur l’image, comme si on retenait son souffle pour la déferlante d’émotions à venir. Nous en sommes, avec cette 246^e édition, à ce constat tout bêtement humain mais qui rapproche à tout coup l’humain que nous sommes, aux portes du divin dont la serrure est à portée de main.

La clé Roederer ? Une sublimation absolue de l’essence vin dans son écrin à la fois le

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Je ne suis pas un critique gastronomique et c’est bien come ça. Je laisse ça à ma compagne Lesley Chesterman (Lick my Plate - lesleychesterman.substack.com) qui a elle-même officié au quotidien The Montreal Gazette pendant 20 ans. Un tout autre métier que le sien bien que, à titre de chroniqueur, j’ai eu le bonheur d’être convié moi-même aux plus belles tables au cours des dernières décennies, une restauration de luxe dont faisaient évidemment parti les plus beaux fleurons viticoles de la planète vin.

Je vous dis ça pourquoi ? Que l’expérience gastronomique qui uni vins et mets constitue une trilogie qui ennobli à la fois la relation entre un maraîcher et un chef (ou une cheffe, cela va de soi), un vigneron et son sommelier et le mariage heureux découlant de la symbiose souvent grandiose entre solides et liquides.

L’émotion générée par une telle expérience gastronomique n’est pas à prendre à la légère. Elle exige de l’attention et du respect pour l’effort consenti par vos hôtes mais aussi et surtout commande un abandon de votre part pour saisir le tableau dans toute sa beauté.

Je n’imagine même pas reproduire cela à la maison et c’est bien pourquoi - lorsque mon banquier préfère me voir se délier les cordons de ma bourse que de me voir pendre à un réverbère - je saute sur l’occasion comme de petites rates dorées rissolées dans la poêle. Une destination gourmande qui coûte parfois aussi cher que de prendre l’avion il est vrai mais qui vous évite souvent un sacré le décalage horaire !

Deux propositions

1- La première aura lieu le 19 août prochain à 17 heures au cœur des Cantons de l’Est avec le maraîcher de réputation internationale Jean-Martin Fortier, star incontestable québécoise de la permaculture, créateur entre autres de l’Espace Old Mill, un restaurant proposant une cuisine « de la ferme à la table » et doublement récompensée par une étoile verte Michelin. Le tout sera gentiment arrosé par quelques cuvées du légendaire Château Cheval Blanc ainsi que celles de François Morisette, autre vigneron émérite chez Pearl Morisette dans la Niagara. Une expérience sous les étoiles au cœur d’un été qui n’a pas encore dit son dernier mot.

Lire l’article de Josée Blanchette paru en 2016 dans Le Devoir : lien

- Où : Espace Old Mill, Stanbridge Est, dans les Canton de l’Est

- Heure: 17 h

- Cadre : Évènement spécial de la série Visa Infinite Dining

- Billet: 1250 $/personne. Voici le lien

2- La seconde proposition, toute aussi ambitieuse, s’adresse à celles et ceux qui veulent se dégourdir les jambes et voir du pays, au cœur d’un domaine aussi bucolique qu’historique. Nous sommes en Ontario, plus précisément au Langdon Hall Country Hotel & Spa du côté de Cambridge à la prestigieuse table de Jason Bangerter, un chef/maraîcher dont le jardin potager offre lui aussi un circuit court entre l’assiette et la nature environnante. Le Grand Tasting Menu (295 $) est ici au programme combinant, au choix, le Globetrotter Pairings (7 vins d’envergure – 160 $) et le World Class Wine Pairings (8 vins de haut niveau – 300 $) sans compter sur une exceptionnelle carte de vins (Award of Excellence du Wine Spectator 2025) que j’ai sur place longuement étudié sans avoir eu le temps de tout débouché !

- Où : Langdon Hall Country House Hotel & Spa, 1 Langdon Drive Cambridge Ontario N3H 4R8 CA - Tel.519-419-5705

- Quand : Le Grand Menu Dégustation se déroule les vendredis, samedis et dimanches avec réservations toutes les 30 minutes à compter de 17h30 et ce, jusqu’à 20 h.

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The Pirate off Cocoa Hill 2024, Dornier, Afrique du Sud – Bouchage : liège aggloméré (16,70 $ - 10679361)

Ce cocktail de cépages noirs fusionne ici aussi naturellement qu’il offre en bouche un coulant de texture qui n’est pas sans être plutôt fourni sur le plan des tanins et de la structure. Un rouge souple et de belle densité dont le profil musculeux intéressera les brochettes de bœuf napées de votre sauce BBQ préférée. C’est tout simple mais on en a pour son argent. Servir un rien rafraîchi, (5) **1/2

Le canon

Le Machiole 2023, Bolgheri Rosso, Toscane, Italie – Bouchage: liège aggloméré (49,25 $ - 15215848)

Du merlot et des cabernets avec cette touche florale et épicée de la syrah, voilà qui signe déjà l’assemblage de ce rouge puissant, structuré et de haute vinosité. Un rouge qui ne manque pas de vous solliciter par ses arômes complexes, sa trame feutrée au

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Nous bouclons, avec cette 9^e partition, ces portraits de vignerons qui me tiennent à cœur avec cette certitude d’en oublier plusieurs autres au passage. Neuf rencontres, chez eux, dans leur environnement où les petits bonheurs côtoient parfois les gros soucis. La vie de vigneron n’est pas toujours qu’un long fleuve tranquille !

Si boire un verre de vin relève aujourd’hui d’un geste héroïque, il demeure pertinent de songer qu’il y a, dans ce simple verre de vin, une volonté toute aussi héroïque de la part du vigneron de nous faire partager son quotidien, qu’il soit passé ou à venir. Un avenir tout aussi incertain d’ailleurs qu’il suscite déjà de sérieux ajustements pour ne pas dire de profondes remises en question. La cata-climatique en cours aura-t-elle la peau de nos héros (héraults) capteurs de rêve ?

Boire du vin tient désormais tout autant du geste politique qu’humanitaire, dans un contexte mondial où la déconsommation sape les bases de ce qui, depuis des millénaires, tissait ce filet fraternel entre humains, en toute collégialité. Et puis cette foutue boisson à saveur de vin sans alcool, comment diable en sommes-nous arrivés là ?!? Rien de surprenant à cela en cette époque où le mensonge est roi et la vérité reléguée au rang de mégère, pour ne pas dire de roturière.

Du Rayas à … Chave

Autant ma visite au Rayas m’avait chamboulé – le vin y est toujours aussi grandissime, rassurez-vous – autant cette nouvelle rencontre avec Jean-Louis et Gérard Chave marquait un nouveau sommet dans ma vie de chroniqueur impénitent. La version élargie du Rhône, qu’elle soit méridionale comme au Rayas ou septentrionale comme à Mauves en Ardèche tout au nord où la famille Chave officie depuis des temps immémoriaux – fin 15^e siècle tout de même ! – concentrait à elle-seule toute la beauté du vin, du grand vin dis-je.

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Comme si grenache noir et syrah, roussanne et marsanne s’assuraient ici - dans cette adéquation idéale de lieu, de climat, de cépages, de terroir mais aussi de savoir-faire - d’une insolente suprématie parmi toutes les possibilités vitivinicoles que nous offre la planète vin.

Je sais, je sais… vous me direz que le pinot noir du Cros Parantoux d’Henri Jayer en Bourgogne, que le sauvignon blanc de Louis-Benjamin Dagueneau en Loire ou que le savagnin jurassien de Bénédicte et de Stéphane Tissot ne manquent pas de hauteur non plus mais, mais… comment dire… je trouve personnellement chez les Chave que le

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Nerello Mascalese 2024, Tenute Orestiadi, Sicile – BIO - Bouchage: capsule à vis (16,80 $ - 15101955)

Un chouïa rustique, fort soutenu en couleur, généreusement fruité, ce nerello mascalese fait son petit bonhomme de chemin l’air de dire qu’il en impose, qu’il a du caractère. Beaucoup de caractère ! Un rouge qui pourra soutenir une terrine de sanglier sans vaciller en raison de sa solide trame tannique. Surtout, ne pas le boire trop froid car il se braquerait ! (5) **1/2

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Le canon

Gigondas “La Gille” 2023, Famille Perrin – Bouchage : liège (34 $ - 14822582)

Ce gigondas est plus ratoureux qu’il n’en a l’air. Mais il ne vous cache rien. Tout y est, robe riche et soutenue, arômes essentiellement fruités avec une touche épicée relevée

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Auguste, Pierre et puis, Olivier. Olivier Clape qui, en 2008, prend graduellement les rênes du domaine d’une superficie de 9.3 hectares en appellation Cornas (dont 1.3 ha du côté de Saint-Péray, 1 ha en Côtes du Rhône et 1.5 ha en Vin de France pour ce fameux Vin des Amis issu de jeunes vignes en plaine).

J’avais rencontré son père Pierre à l’époque avec le souvenir d’un homme consacré corps et âme à ses vignes dans un contexte où la pénibilité du travail excelle. Car oui, être vigneron à Cornas, dernière appellation méridionale à se consacrer exclusivement à la syrah, n’est pas de tout repos.

Il y a une ambiance particulière ici. Quelque chose de sombre, de lent et d’immuable, avec cette touche d’austérité liée à l’altération de vieux granits qui façonne des vins de garde, de longue garde. La syrah y affiche une robe sombre et profonde, au goût dense et passablement tannique de fruits noirs flirtant avec une note plus animale, fort sapide au palais. Rien à voir avec ses comparses en Côte Rôtie, en Hermitage, en Crozes-Hermitage ou en appellation Saint-Joseph. On sent ici le labeur plus qu’ailleurs, dans cet esprit du paysan laborieux et de l’artisan méticuleux.

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« Une vigne âgée fait du vin de Cornas, une vigne jeune fait du vin de syrah » nous apprend Pierre Clape dans le livre Une année dans les vignes au Domaine Clape écrit par la compagne d’Olivier, Magali Jacob, une parution qui guide le lecteur dans chacune des étapes du vin, de la coupe des sarments au-dessus des premiers yeux (bourgeon de la vigne) à l’utilisation de la ouillette (arrosoir rempli avec du vin de l’année mis de côté lors de l’entonnage et utilisé pour combler la fameuse part des anges).

On ne se complique pas la vie ici. Deux cuvées en appellation Cornas seulement, soit Renaissance issue de deux hectares plantés en 1997 à partir de jeunes vignes au fruité purement jubilatoire dans leur expression et le grand vin Cornas dont les plus vieilles vignes avoisinent le centenaire et dont le 2008 dégusté sur place était immense de profondeur, un millésime « froid » où la sève fruitée fait doucement son chemin dans un registre tertiaire des plus noble. Un rouge parvenu à son plateau de maturité qui pourra bien tenir encore une bonne vingtaine d’années.

Depuis les premières mises en bouteille en 1969, Auguste Clape, dans la foulée de ses collègues Juge, Voge, Verset et Joseph Michel, s’affranchit du négoce pour mieux valoriser l’appellation Cornas qui voit le jour en 1938. Son petit-fils poursuit la démarche avec ce qui était considéré à l’époque comme étant un « vin médecin » riche en polyphénols, devenu aujourd’hui « vin guérison » tant la sève affinée sous le doigté d’Olivier séduit tout autant le corps que l’esprit. Une maison familiale qui pérennise à son tour ce qui fait de la France ce pays du vin que l’on aime et que l’on boit. Chapeau l’artiste !

Nous culminerons sous peu avec cette série Le bonheur est dans le pré - une série démarrée au Rayas - avec nulle autre que la maison Jean-Louis et Gérard Chave à Mauves.

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L’Autriche. Par où commencer ? Par le sexy lederhose, la sulfureuse Mélodie du bonheur de Robert Wise, l’exquis sachertorte de chez Demal à Vienne ou le « suprêmissime » verre Zalto soufflé à la bouche de la collection Denk’Art ?

En imaginant que vous ayez déjà, respectivement, enfilé le fameux short tyrolien en cuir avant de vous caler ensuite devant votre poste en regardant le film qui a propulsé Julie Andrews en 1965 pour ensuite vous régaler d’un morceau de gâteau élaboré par Franz Sacher pour le compte du prince Klemens Wenzel von Metternich, le tout, accompagné bien sûr d’un trait de trockenbeerenauslese d’Alois Kracher mouillant de ses larmes édulcorées les parois hyper fines du cristal sans plomb du Zalto en question, eh bien, je vois mal par où commencer autrement.

Commençons tout de même par ce fameux Zalto. Il résume à lui seul tout l’esprit autrichien. Fierté, droiture, autorité, transparence, rigueur, intégrité, performance, exigence et discipline. Dis-moi dans quel verre tu bois et je te dirai qui tu es… On se rapproche ici de l’implacable mécanique allemande, une note de lyrisme en prime. Un verre qui chante le vin comme Karina Gauvin enchante une oreille déjà conquise à Mozart. Zalto comme dans salto arrière tant votre langue, par une gymnastique à foutre le vertige à vos 100 000 bourgeons gustatifs, trouve à rebondir, pour ne pas dire, à s’ébaubir.

Ce détour autrichien pour vous entretenir de la maison Lageder, italienne celle-là, mais si affûtée, précise et rigoureuse qu’elle rejoint l’Allemagne et l’Autriche dans sa raison d’être, dans sa façon de faire. Depuis sa fondation en 1823 par Johann Lageder jusqu’en 1934 où le grand-père d’Aloïs Lageder s’empare du domaine Löwengang du côté de Magrè dans le sud-ouest de l’Alto-Adige, huit générations se suivent et brillent au sommet de la viticulture locale.

Vignoble d’à peine 5400 hectares, le Trentin (au nord de Bolzano, plus germanophile et autrichien) et l’Alto-Adige (au sud et italien) reflètent cette culture des hommes qui inévitablement imprègne le style et le caractère de la production locale. Que serait d’ailleurs ceux-ci sans les traits culturels de ces hommes, maîtres d’œuvre en la matière ? Après mûre réflexion, je commence à penser que le vigneron, avant même l’incidence climat/terroir, inscrit la destinée du vin à venir. Dis-moi qui tu es et je reconnaîtrai le vin que tu fais…

C’est à se demander si la perfection existe.

Trop beau pour être vrai. L’expression est heureuse. Alors, imaginez : Trop parfait pour être vrai. Là, c’est du délire. Permettez tout de même que je le partage avec vous ce délire. Il s’affiche oui, entre 200 et 1000 mètres d’altitude, entre herbes grasses et sols calcaires et granitiques, entre coccinelles et coléoptères, entre Busard Saint-Martin et Marouette Ponctuée, entre luminosité diurne et fraîcheur nocturne, entre paix et harmonie, bref, le voilà bien concret dans le Haut-Adige italien. Et moi qui pensais que la perfection n’était pas de ce monde…

L’Alto Adige ? Avec le resserrement des montagnes vers le nord, là où les fiumi Isarco (à l’est) et Adige convergent vers la ville de Bolzano au fond de profondes vallées, l’altitude pousse au vertige. Ce resserrement du relief donne en effet curieusement aux vins produits – nous sommes en pays où les blancs brillent particulièrement - une précision supplémentaire au niveau des parfums comme des subtiles concentrations de bouche.

Les rieslings, traminers, sylvaners, muller-thürgaus, kerners, veltliners, moscati gialli et autres variétés françaises y côtoient pinots noirs, cabernets sauvignons, merlots, lagrein et surtout l’original schiava sur des terroirs très complexes ou l’altitude et l’exposition sont ici déterminantes. Surtout, il se dégage des vins produits, un discours très « minéral » du terroir que des vinifications très soignées mettent plus en valeur encore.

Plusieurs vignerons chevronnés y œuvrent dont, bien sûr, Aloïs Lageder. Un Maître. Avec une majuscule s’il vous plaît. Maniant la modestie comme un sécateur appliqué méticuleusement à la taille d’une vigne, l’homme qui repositionnait le vignoble familial d’une cinquantaine d’hectares vers la fin des années 1970 me recevait chez lui, à Magrè en 2004. Paix et harmonie, oui, mais aussi beauté et sérénité. Dans un tel contexte, une telle ambiance, il va de soi que les petits gestes de l’homme participent au « perfectible », telle cette démarche, entreprise au début des années 1990 vers une culture du vignoble en biodynamie (l’autrichien Rudolf Steiner n’est pas loin !).

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Des Lageder aux doigts de lumière.

Beaucoup de chemin parcouru depuis 1823 mais surtout depuis 1855 alors que l’ancêtre, courtier à Bolzano, décide de produire son propre vin. Se grefferont du côté de Magrè les vignobles de Löwengang en 1934 (parcelles chaudes où s’épanouissent cabernet sauvignon et merlot), celui du Römigberg en 1980 (parcellaire en amphithéâtre au-dessus du lac Caldaro exposé sud-sud-est, idéal pour les cabernets et schiavas) puis, celui du Hirschprunn avec ses 30 hectares en 1991.

Ajoutez l’apport de 110 autres hectares de vignobles gérés ceux-là par des vignerons qui, à l’image de ceux travaillant avec la maison Guigal dans le Rhône septentrional, sont particulièrement fiers de livrer les meilleurs fruits possibles aux Lageder. Si le gentleman’s agreement est encore ici de mise, la philosophie du « chaque-petits-gestes-qui-compte » fait aussi parti du cahier des charges maison.

C’est avec tout cela que compose désormais le jeune Aloïs-Clemens Lageder depuis le printemps 2015. Remarquez, il y a pire. Il aurait pu naître dans une autre maison. Je ne vous cacherai pas être un tantinet jaloux de sa position. Un artiste de père, spirituel et précis, une maison immaculée côté production de qualité mais surtout, un sens, une direction insufflée pour des vins qui brillent de vie, de lumière. Il y a du doigté chez les Lageder !

Les quelques vins dégustés récemment en compagnie du sympathique directeur export Christian Pisetta faisaient réellement plaisir à boire. Légers, digestes, précis, on y sent une synthèse, un résumé, un petit concentré de lieu qui, avec un cépage donné (et la compréhension intime de l’homme qui l’accompagne) trouve ici très exactement clé à sa serrure.

Des blancs qui font aimer les blancs car très signifiants (parmi la mer de vins insignifiants qui jonchent actuellement la planète). Plusieurs superbes vins en I.P. (François Lajoie au 514-972-6698) dont de grands rouges et d’autres, hélas disponibles en quantités limitées. Mais après ces blancs, pourquoi diable boire du rouge ? Quelques mots…

- Pinot Grigio Porer 2023 (42,50 $ – I.P.). Vendange précoce (17 août au 7 septembre) fermenté et élevé en cuves inox et foudres avec cette particularité d’une fermentation intracellulaire (grappes entières) sur une période de huit mois et demi, précédé d’une courte macération sur peau de 15 heures. Discrétion mais plénitude d’un fruité de belle densité, aux nuances de miel et d’épices. Un blanc sec assumé, très, très loin de ces pinots grigios commerciaux à gogo (5+) HHH1/2 ©

- Terra Alpina 2025 (22,20 $ - 13274131). Des pinots grigios du Trentin sur sous-sol calcaires vinifiés moins sur le fruité que sur le terroir qui cadre le palais avec acuité, fraîcheur et finesse. C’est en tout point cristallin et fort digeste. (5) ***

- Misto Mare 2025 (26,80 $ - 15583639). Les 5 « s » se donnent ici rendez-vous vous dans une approche… subtile, salivante, sautillante, suave et savoureuse. Une douce folie composée de 14 cépages co-fermentés (dont deux rouges) sur un fruité tout en rondeur, peu acide, discrètement parfumé. Original dites-vous ? (5) ***

- Fragment 2023 (42,25 $ - I.P.). Un sauvignon blanc exquis issu de trois parcellaires en altitude (200 à 700 mètres) à la robe or-vert soutenu dont les levures indigènes nous éloignent du sempiternel trio basilic/litchi/pipi de chat classique et c’est bien comme ça. Un blanc sec élégant et ciselé qui jase terroir avec, à la clé, un accompagnement discret axé sur le fruit mûr. (5+) ***1/2

- Schiava 2024 (24,95 $ - 14560121). Avec son ratio jus/pellicule conséquent, cette vernatsch (version allemande) file en bouche sur son délicat fruité de fraise des champs avec ce petit côté animal excentrique qui évoque le bon smoked meat (!). Très peu coloré et très très léger, ce « clairet-rosé-orangé » s’invite avec une frivolité toute décomplexée en bouche et un goût assumé d’y revenir rapidement. on le boirait en format… magnum ! Servir frais… avec un smoked meat bien sûr, qu’il soit de chez Swartz ou de chez Snowdon Deli !

- Krafuss 2021 (97,95 $ - 1545355 – I.P.). Sur quatre hectares et trois parcelles distinctes plantées en 1992 et orientées est, sud-est et terrasses côté ouest de la vallée à 450 mètres, ce pinot noir se distingue par son exceptionnelle luminosité, sa transparence et sa proposition fruitée tactile, légère et franchement captivante. Une espèce de pinot noir sublimé, éthéré dans son essence même, comme accroché aux flèches calcaires des Dolomites. À déguster tout naturellement dans vos verres Zalto ! (5+) ****

***

SUR LE PLAN NOTATION

Le vin est noté dans l’absolu

et non dans sa catégorie sur une base de ***** avec des 1/2 *

* : Peu inspiré

** : Correct

*** : Bon vin

**** : Grand vin

***** : Exceptionnel

Quand le boire ?

(5) : À son meilleur d’ici 5 ans

(5+) : Gagnera à se bonifier après 5 ans

(10) : Atteindra son plateau de maturité après 10 ans

© : Gagnera à séjourner en carafe

À noter que toutes évaluations et notations sont relatives.

Elles s’inscrivent dans une idée de temps, de lieux, de circonstances, de qualité d’échantillons et bien sûr de l’humeur – bonne ou mauvaise - du dégustateur !

À noter aussi que TOUS les échantillons reçus sont dégustés par l’auteur. Ils sont complétés d’achats ponctuels à la SAQ.

Les quantités disponibles peuvent fluctuer d’une succursale SAQ à l’autre.

AVERTISSEMENT :

À noter que le contenu Du Vin dans l’Encrier n’engage que l’Imagination Naturelle (I.N.) de l’auteur et n’a été, ni de près, ni de loin, en contact avec l’Intelligence Artificielle (I.A.).

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Les derniers arrivages à la SAQ vous font de l’œil ?

Permettez que je leur tire les lièges du nez pour vous aider à mieux les circonscrire.

Qu’ils soient blancs, rosés, oranges, clairets, rouges profonds

ou toutes les couleurs de l’arc-en-ciel,

qu’ils soient bios ou pas bios,

naturels ou surnaturels,

je vous les livre sans autres préjugés que celui qui se nourrit à même l’intégrité et

l’émotion qu’ils inspirent.

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Moins de 20 $

William Blanc 2025, Vignoble de la Rivière du Chêne, Québec – Bouchage : capsule à vis (18,75 $ - 744169)

Ce blanc sec passe-partout a tout de même du charme. C’est bien net et fort aromatique avec ses notes de citron/pamplemousse et sa bouche vive au goût de zeste et de poivre blanc. Rien de compliqué mais diablement savoureux sur un taco au poisson, au cœur de l’été. (5) **1/2

Le canon

“Zeta” 2023, Pegaso, Vino de Garnacha, Espagne – Bouchage: liège aggloméré (29,80 $ - 14147476)

Cette cuvée s’est glissée en moi comme une fanfare festive déroulant sa parade sous des sonorités fruitées éclatantes et emportées. Si Telmo Rodriguez est bien

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Rendez-vous manqué en juin 2025 mais pile poil à l’heure en 2026. Je ne voulais certainement pas rater cette rencontre avec un homme qui, dit-on, a beaucoup de talent. Tous ces « dits-on » sont cependant loin du compte. L’homme est d’une érudition à vous clouer au bûcher des vanités et d’une sensibilité digne de la Sérénade op.48 pour cordes (Серенада для струнного оркестра) de Tchaïkovski chorégraphiée par George Balanchine et danser par nul autre que le New York City Ballet. Rien que ça. Mais il y a plus.

Entré au Domaine Aubert et Pamela de Villaine à Bouzeron en octobre 2001, fils de vigneron à Sancerre et neveu de Monsieur de Villaine (la Romanée-Conti), de Benoist est si enraciné dans son « artisanat » à titre de révélateur de lieu et si volubile de sa passion qu’il vous coupe gentiment l’herbe sous le pied tant il a de réflexions à vous faire partager. Non seulement n’ai-je pu prendre qu’une seule photo (pas représentative de l’homme en question hélas) mais je regrette de ne pas avoir enregistrer notre échange.

Ce qui reste de notre conversation de 112 minutes top chrono avait de quoi alimenter un bouquin qui aurait rendu jalouse l’émérite sommelière Pascaline Lepeltier. Re-rien que ça. Son oncle Aubert avait tout de même eu du flair en 1973 en s’installant tout au nord de la Côte Chalonnaise (sur 8 hectares), au cœur du pays de l’aligoté doré.

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Pourquoi ce « cépage de lumière » aux dires du vigneron ne pourrait-il pas être - dans « ces terroirs d’aventure » - sublimé au même titre que le chardonnay et le pinot noir en recouvrant sa notoriété pré-phylloxérique ? C’était mon jour de chance. Non seulement je suis fan d’aligoté (celui de Sylvain Pataille à Marsannay n’est pas piqué des hannetons non plus !) mais j’avais le sieur de Benoist pour en causer !

La mémoire de l’eau

Pierre de Benoist me transmettait non seulement le savoir-faire hérité de son oncle et de ses pratiques culturales développées en bio et biodynamie depuis la fin des années 1980 mais donnait l’impression d’ajouter sa petite pierre à l’édifice consacrant l’appellation Bouzeron reconnue pour sa part en 1997.

Ce sont aujourd’hui 9 hectares d’aligoté (sur les 30 ha au total), ses 17 parcelles et 11 lieux-dits tous vinifiés séparément et élevés sous différents logements vinaires (œuf béton, inox, demi-muids etc.) qui livrent, en plus de pinots noirs et de chardonnays du côté de Rully (et ses 6 terroirs du nord au sud) et de Mercurey, un total de 16 vins pour environs 180 000 bouteilles.

« L’aligoté doré rend ici l’expression du terroir avec une rare acuité, des ceps d’une moyenne d’âge de 65 ans, les plus vieilles vignes allant jusqu’à 115 ans », me confiera de Benoist dont le patrimoine végétal exclusivement planté en coteau livre des blancs d’une extraordinaire précision aromatique et gustative. L’impression qu’un courant électrique les traverse, les électrise au passage comme si « en tuant le fruit, en allant au-delà du fruit, on goûtait la véritable mémoire du fruit », soulignera le vigneron dans une envolée dont il a le secret.

Au fil de notre rencontre, je découvre un Pierre de Benoist articulé et en tous points fascinant. Un homme de conviction, portant le détail et l’exigence à un sommet, élargissant les cadres pour mieux se faufiler derrière le miroir des mots et de la mémoire de l’eau dont le vin, en raison de sa dynamique interne, est lui-même constitué dans une proportion de 85 % à 90 %.

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C’est dans ce vivant, au sens d’une réalité évidente, jamais décalée, cette énergie pure stylisée comme dans un ruban de Möbius, que s’inscrivent les vins de ce vigneron d’exception. Des vins subtils, nuancés et de grandes sapidités avec de beaux amers qui cherchent et trouvent leur point d’équilibre sous son doigté mais aussi sous la réflexion constante et globale d’un homme en quête de son propre graal. On serait tenté de lui poser la poser la question sur l’éventuelle accession de Bouzeron en 1^er cru. « Je vais déposer un dossier en ce sens auprès des autorités ! », conclura-t-il. C’est ce qu’on appelle avoir de la suite dans les idées !

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