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J’avais déjà fait une édition de cette édition “10 conseils sur l’investissement” plutôt axé “débutants”. On y a vu les bases : comment investir sans se perdre, éviter les erreurs classiques, comprendre les mécaniques essentielles des marchés.

Mais plus tu avances dans ton parcours d’investisseur.sseuse, plus tu réalises une chose : les blocs fondamentaux ne suffisent plus !

Ce qui fait vraiment la différence sur long terme, ce ne sont pas les “conseils de débutant”, c’est la capacité à lire entre les lignes, à comprendre ce qui ne se voit pas au premier coup d’œil : la structure d’un portefeuille, le vrai risque derrière une entreprise, la logique des valorisations, les comportements du marché en période de stress.

Bref : les choses qu’on apprend rarement dans les contenus classiques, et qui transforment complètement ta manière d’investir.

→ Aujourd’hui, on va donc un cran plus loin ; je te partage 5 conseils avancés, ceux qui marquent (vraiment) la frontière entre un investisseur qui applique des règles & un investisseur qui comprend ce qu’il fait.

Alors, pourquoi seulement 5 ? Parce qu’on va les creuser, les décortiquer, les rendre actionnables. Je préfère te donner 5 idées qu’on épluche et que tu peux commencer à utiliser dès maintenant, plutôt qu’une liste de 10 concepts survolés et pas développés.

Enfin bref, si tu as envie d’affiner ta stratégie, de structurer ton portefeuille avec intention & d’éviter les erreurs que même les investisseurs intermédiaires commettent encore → cette édition est pour toi ! 👛

Conseil n°1️⃣ : La valorisation, comprendre ce que le marché raconte avant de regarder des chiffres

Quand tu observes une action, tu vois un prix. Mais ce prix ne te dit pas du tout ce que vaut réellement l’entreprise.

Ce que tu regardes, ce n’est pas de la valeur : c’est une opinion collective sur l’avenir de cette entreprise : la valorisation. Et ça, très peu d’investisseurs l’intègrent vraiment.

On a tendance à penser :

• “Si le prix monte, c’est que l’entreprise va bien”,

• “Si le prix baisse, c’est que ça ne va pas”,

• “Si c’est cher, c’est trop tard”,

• “Si c’est pas cher, c’est une opportunité.”

En réalité, le prix d’une action est juste une conversation entre milliers d’investisseurs :

• certains y voient de la croissance,

• d’autres du risque,

• certains du potentiel long terme,

• d’autres un danger imminent.

→ Le rôle de la valorisation, c’est justement d’essayer de décoder cette conversation.

-

1.1) Pourquoi ce n’est pas si simple :

Parce que 2 entreprises peuvent afficher le même prix, ou la même croissance, et pourtant le marché les valorise totalement différemment.

💬 Par exemple : Deux entreprises font 1 milliard de chiffres d’affaires :

• L’une est valorisée 5 milliards,

• L’autre, 40 milliards.

Pourquoi une telle différence ?

Parce que la valorisation ne parle pas du présent ! Elle parle du futur attendu.

• Si le marché pense que l’entreprise A va stagner → alors valorisation plus basse,

• Si le marché pense que l’entreprise B va exploser dans 5 ans → alors valorisation plus haute.

La valorisation, c’est une question : “Combien le marché est prêt à payer aujourd’hui pour l’avenir que cette entreprise promet ?”

Ça n’a rien à voir avec un prix “juste”, “logique”, ou “équilibré”.

-

1.2) C’est seulement après qu’on regarde les indicateurs :

Une fois que tu as compris que la valorisation est une projection sur l’avenir (et pas un prix), tu peux commencer à utiliser des outils pour la lire :

• des indicateurs simples (comme le PER),

• des indicateurs plus précis (comme le Price-to-Book),

• ou des métriques plus complètes (comme l’EV/EBITDA).

Mais ces chiffres n’ont de sens qu’après avoir compris pourquoi le marché est optimiste ou pessimiste. C’est comme lire une carte sans comprendre dans quel pays tu es, le chiffre seul ne t’aide pas. 😉

-

1.3) Ce que font les investisseurs avancés :

Ils ne regardent jamais un indicateur isolé, ils cherchent à comprendre :

• l’histoire que le marché raconte,

• si cette histoire est réaliste ou exagérée,

• et si le prix actuel reflète une attente raisonnable, ou complètement délirante.

Ils se posent des questions comme :

• → “Pourquoi le marché paie aussi cher cette entreprise ?”,

• → “Qu’est-ce qu’il anticipe ? Une croissance ? Un moat* ? Un futur dominant ?”

• → “Et si ces attentes ne se réalisent pas, qu’est-ce que ça implique ?”

C’est là que tu commences à analyser un investissement non pas comme un prix à saisir, mais comme une perspective à comprendre. 🗻

*Moat : 

C’est un avantage durable qui protège une entreprise de ses concurrents (marque, technologie, réseau, coûts, etc.).

Plus le moat est solide, plus l’entreprise peut maintenir ses marges et sa rentabilité sur le long terme.

-

👛 Ce qu’il faut retenir :

La valorisation, ce n’est pas :

• un signal d’achat,

• ni un signal de vente,

• ni un jugement de qualité.

C’est :

• une lecture de ce que le marché anticipe,

• un outil pour repérer les attentes trop optimistes ou trop pessimistes,

• et une façon d’éviter d’acheter une histoire qui ne tient pas debout.

Une action “pas chère” peut l’être pour de bonnes raisons, et rester nulle longtemps. Et une action “trop chère” peut le rester des années si l’entreprise est exceptionnelle.

Le prix dit très peu. La valorisation dit beaucoup : si tu sais la lire.

Conseil n°2️⃣ : Les facteurs, la grille de lecture que les investisseurs avancés utilisent

Quand tu regardes ton portefeuille aujourd’hui, tu vois peut-être :

• des actions,

• des ETFs,

• des secteurs,

• des zones géographiques.

C’est bien MAIS, c’est la surface. Les investisseurs avancés, eux, regardent ce qu’il y a sous la surface : les facteurs.

→ Un facteur, c’est une caractéristique qui explique pourquoi certaines actions performent différemment des autres sur le long terme. Et surtout : ces facteurs reviennent encore et encore dans l’histoire des marchés, depuis plus de 50 ans.

Les plus connus ?

🔸 Value : des actions “bon marché” selon leurs ratios de valorisation, souvent délaissées par le marché.

🔸 Quality : des entreprises solides, rentables, bien gérées, avec un bilan sain et des marges stables.

🔸 Momentum : des actions qui ont surperformé récemment et qui, statistiquement, ont tendance à prolonger cette dynamique à court/moyen terme (et inversement pour les actions en sous-performance).

🔸 Low Volatility : des actions historiquement moins volatiles que le marché, donc plus stables y compris en période de stress.

🔸 Size : des petites capitalisations, qui ont historiquement surperformé les grandes sur le long terme (avec plus de risque).

Tu n’as pas besoin d’entrer dans les calculs compliqués derrière ces facteurs pour les utiliser intelligemment. Mais, tu dois comprendre ceci : Ton portefeuille est toujours exposé à un facteur, même si tu ne t’en rends pas compte. 🙃

Le MSCI World, par exemple, est très orienté :

• vers les méga-capitalisations,

• vers la croissance,

• et vers la tech américaine.

Donc si tu penses avoir “un portefeuille diversifié” via ton ETF MSCI World, en réalité, tu as surtout un portefeuille biaisé “Growth” + US + méga-capitalisation.

Ce n’est pas un problème en soi, le vrai problème, c’est de ne pas le savoir. 🙄

-

2.1) Pourquoi les facteurs comptent vraiment ?

Parce qu’ils expliquent une grande partie de la performance d’un portefeuille sur le long terme, souvent bien plus que le fait de choisir soi-même des actions individuelles.

C’est ce qu’on appelle le stock-picking : sélectionner des actions une par une, en espérant faire mieux que le marché (au lieu d’investir dans un ETF qui regroupe des centaines d’entreprises).

Le truc, c’est que même si tu penses “construire ton portefeuille à la main”, ce qui influence réellement tes résultats, ce ne sont pas juste les actions que tu choisis, mais les facteurs auxquels elles appartiennent : value, quality, momentum, low vol, small caps, etc.

Autrement dit :

• deux personnes qui font du stock-picking peuvent avoir des portefeuilles très différents, mais exposés au même facteur sans le savoir,

• et deux portefeuilles qui semblent similaires peuvent avoir des performances totalement opposées à cause de facteurs différents.

Les facteurs, c’est la charpente invisible qui détermine le comportement réel de ton portefeuille, plus que tes choix individuels.

-

2.2) Comment utiliser ça sans migraine ?

Pas besoin d’être matheux pour comprendre et utiliser les facteurs. 👩🏼‍🏫

Tu peux simplement :

• ajouter un ETF “Quality” pour renforcer la solidité du portefeuille,

• ajouter un peu de “Value” si tu es trop biaisé Growth,

• ou réduire ton exposition involontaire à un seul style.

L’idée, c’est d’avoir un portefeuille équilibré dans sa logique, pas juste “plein d’ETF”.

-

👛 Ce qu’il faut retenir :

Les facteurs, c’est la couche cachée qui explique :

• pourquoi deux portefeuilles similaires n’ont pas du tout la même performance,

• pourquoi certains secteurs réagissent différemment selon les cycles,

• et pourquoi tu es peut-être beaucoup moins diversifié que tu le crois.

Comprendre les facteurs, c’est comprendre vraiment de quoi est composé ton portefeuille, et pourquoi il bouge.

-

De mon côté, j’ai décidé d’intégrer du facteur Quality dans mon portefeuille.

Pourquoi ? Parce qu’avec toutes les périodes d’incertitudes, les taux qui bougent, les annonces de banques centrales, et surtout les valorisations de certaines boîtes qui peuvent prendre +10 milliards en une heure et perdre autant l’après-midi, j’avais envie de stabilité réelle.

Pas de storytelling, pas de hype, pas de tendances. Je cherchais des entreprises qui ont des chiffres solides derrière elles :

• marges,

• rentabilité,

• dette maîtrisée,

• cash-flow prévisible,

• business model robuste,

• etc.

Bref : les boîtes qui continuent d’avancer même quand le marché fait des montagnes russes.

→ Et c’est pour ça que j’ai choisi un ETF Quality dans mon portefeuille : le BNPP EASY QUALITY EUROPE UCITS ETF.

Ce n’est pas l’ETF “le plus sexy du marché”, mais il coche exactement ce que je recherchais : une exposition à des entreprises européennes solides financièrement, sans aller chercher des paris exotiques ou des risques inutiles.

Et honnêtement ? Dans les périodes de tempête, je dors beaucoup mieux avec ça dans mon PEA. 🌪️

Conseil n°3️⃣ : La corrélation, le truc qui te fait croire que tu es diversifié, alors que pas du tout

Tu as sûrement déjà entendu : “Diversifie ton portefeuille.” C’est un truc que je dis moi-même beaucoup dans cette newsletter.

Mais diversifier comment ? Et surtout : est-ce que tu diversifies vraiment ? 🌍

Parce qu’en vérité, beaucoup d’investisseurs pensent être diversifiés, alors qu’ils ont construit un portefeuille qui se comporte exactement comme un seul gros bloc. Et ce bloc, dès qu’il tombe, tout tombe avec.

La raison ? → La corrélation

→ 📚 Lire l’épisode complet : “La diversification en investissement : le piège à éviter et comment le faire intelligemment”.

-

3.1) La corrélation, c’est quoi exactement :

C’est la façon dont deux actifs bougent l’un par rapport à l’autre.

• Si A monte quand B monte → la corrélation est positive,

• Si A monte quand B baisse → la corrélation est négative,

• Si A et B vivent leur vie chacun de leur côté → la corrélation est faible.

Sur le papier, c’est simple. Mais bon, dans la vraie vie, beaucoup moins. 😂

-

3.2) Le truc que personne ne dit : la corrélation n’est pas stable :

En période normale : actions US, actions européennes, actions mondiales, tech, value etc, ça bouge différemment. Tu as l’impression d’être diversifié. 🗺️

Mais en crise ? Tout devient corrélé d’un coup.

Les marchés paniquent → les actifs se mettent à bouger ensemble → la diversification “papier” explose.

Tu crois avoir un portefeuille équilibré, et tu te retrouves avec 90 % de ton patrimoine qui réagit comme un seul actif.

C’est pour ça que, pendant les krachs et les baisses de marché, tu vois tout chuter en même temps :

• France : ↓

• USA : ↓

• Tech : ↓

• Value : ↓

• Petites caps : ↓

• Grandes caps : ↓

La seule chose qui ne chute pas en même temps ? Les vrais actifs décorrélés (comme le cash ou certaines obligations selon les périodes).

💬 Petit exemple : Imagine que tu construis un portefeuille “super diversifié” :

• 1 ETF actions Europe,

• 1 ETF actions USA,

• 1 ETF actions Monde,

• 1 ETF tech,

• 1 ETF dividendes.

Sur le papier, tu as :

• 5 ETFs différents,

• plusieurs zones,

• plusieurs styles.

Donc, tu te dis : “Nickel, je suis méga diversifié.”

Mais maintenant, imagine qu’un krach arrive. L’inflation qui explose, tensions géopolitiques, banques centrales en sueur, bref : le marché panique.

Résultat ?

• L’ETF Europe chute,

• L’ETF USA chute,

• L’ETF Monde chute (normal, il contient Europe + USA 😅),

• L’ETF Tech chute encore plus vite,

• L’ETF Dividendes chute aussi, juste un peu moins.

Tu viens de le comprendre → tu n’avais pas 5 briques différentes, tu avais 5 fois la même brique, sous 5 emballages différents.

C’est ça, la magie (et le piège) de la corrélation !

-

3.3) Ce que font les investisseurs avancés :

Ils savent que la corrélation “de beau temps” ne veut rien dire. Ils se demandent :

• → Qu’est-ce qui se passe dans mon portefeuille quand le marché panique ?

• → Est-ce que tous mes actifs réagissent de la même manière ?

• → Est-ce que j’ai des actifs qui jouent réellement un rôle différent ?

Ils regardent :

• la corrélation historique,

• la corrélation en période de stress,

• la corrélation entre facteurs,

• et les classes d’actifs réellement indépendantes.

Et surtout : ils construisent un portefeuille qui peut survivre à un choc, pas juste performer quand tout va bien.

-

👛 Ce qu’il faut retenir :

La vraie diversification n’est pas d’avoir “plein d’ETF” ou “plein d’actions”. C’est d’avoir des actifs qui ne réagissent pas tous de la même manière selon les conditions de marché.

Si tout ton portefeuille bouge ensemble, ce n’est pas une diversification, c’est une illusion. Et les investisseurs avancés veulent éviter exactement ça.

Conseil n°4️⃣ : Le rééquilibrage, l’outil le plus sous-estimé pour maîtriser ton risque (et améliorer ta performance)

Quand on parle de gestion de portefeuille, on pense souvent à ce qu’on achète, à ce qu’on vend, ou au moment où on investit.

Mais il y a un truc que les investisseurs avancés maîtrisent très bien, alors que la majorité l’ignore complètement 👉🏻 le rééquilibrage.

Le rééquilibrage, c’est simplement le fait de remettre ton portefeuille dans ses proportions initiales.

Bon, dit comme ça, ça a l’air d’un petit geste technique ; en réalité, c’est une vraie stratégie.

-

4.1) Pourquoi rééquilibrer ?

Parce qu’un portefeuille vit sa vie.

💬 Par exemple : Tu pars sur un portefeuille simple :

• 60 % actions,

• 40 % obligations.

Si les actions montent très fort pendant plusieurs mois, tu vas te retrouver avec :

• 70 % actions,

• 30 % obligations.

Même actifs, même ETF, même stratégie, mais plus du tout le même risque !

Rééquilibrer, c’est revenir à ton “plan d’origine” : vendre une petite partie de ce qui a trop monté & renforcer ce qui a trop baissé. 🍰

C’est littéralement acheter bas & vendre haut sans y penser, et ça, peu de gens le font.

-

4.2) Les méthodes de rééquilibrage avancées :

La plupart des particuliers le font 1x par an. C’est la version débutante. Les investisseurs plus avancés utilisent 3 méthodes beaucoup plus fines :

🔹 Le rééquilibrage par “bandes” (ou seuils)

Tu rééquilibres seulement quand un actif dérive trop de sa cible.

Exemple :

→ Si ton ETF Europe passe de 20 % à 25 %, tu rééquilibres,

→ Tant qu’il reste dans 20–22 %, tu ne touches à rien.

Ça évite de réagir trop souvent, mais ça te protège quand ton portefeuille commence vraiment à se déformer.

-

🔹 Le rééquilibrage par “événements”

Tu rééquilibres quand quelque chose important se passe :

• krach,

• forte hausse d’une zone,

• arrivée d’un gros versement,

• changement macroéconomique,

• ou grosse variation d’un secteur.

C’est une méthode très efficace pour garder le contrôle quand les marchés deviennent imprévisibles.

-

🔹 Le rééquilibrage proportionnel

Tu regardes dans ton portefeuille :

• ce qui a trop monté,

• ce qui a trop baissé,

• ce qui reste à peu près stable.

Et tu réinjectes ton apport mensuel en priorité dans ce qui est sous-pondéré. C’est une méthode hyper douce, idéale pour les DCA mensuels.

→ C’est ce que je fais le + personnellement. 🙋🏼‍♀️

-

4.3) Pourquoi c’est un vrai power move d’investisseur avancé ?

Parce que le rééquilibrage :

• réduit ton risque sans réduire ton rendement,

• améliore la stabilité de ton portefeuille,

• protège ta stratégie contre tes émotions,

• te force à être discipliné,

• et, oui, améliore même la performance dans certains cas.

→ Le marché récompense la discipline.

Et le rééquilibrage, c’est l’une des seules techniques qui te permet de rester discipliné sans réfléchir.

-

👛 Ce qu’il faut retenir :

Le rééquilibrage n’est pas un détail. C’est un des piliers invisibles de la gestion long terme. Tu n’es pas obligé.e de le faire souvent, mis tu dois le faire intelligemment.

Conseil n°5️⃣ : Le risque court terme te fait peur, mais le risque structurel, lui, te ruine

Quand on débute, on confond souvent le risque de voir une action baisser demain avec le risque réel qu’une entreprise s’effondre dans 5 ans.

Spoiler : les deux n’ont rien à voir.

👉🏻 Le risque court terme : c’est la volatilité, les mouvements de marché, les annonces surprises, les baisses soudaines,

👉🏻 Le risque structurel : c’est ce qui attaque une entreprise de l’intérieur, lentement, invisiblement, mais de manière irréversible.

Et devine lequel est le plus dangereux ?

Ce n’est pas celui qui fait peur, c’est celui qu’on ne voit pas. 👻

-

5.1) Le risque court terme : désagréable mais pas grave

Un krach, une correction, une annonce de la Fed, un rapport trimestriel mitigé : oui, ça secoue. Et ça peut te faire perdre en une semaine.

Mais tant que l’entreprise est solide, ce n’est qu’un bruit de fond ; comme un avion qui traverse unz zone de turbulence.

Ce n’est pas agréable, mais :

• c’est normal,

• et l’avion ne tombe pas pour autant.

-

5.2) Le risque structurel : l’ennemi silencieux

Le vrai danger pour ton portefeuille, c’est ce qui détruit la capacité d’une entreprise à être rentable sur le long terme.

💬 Par exemple :

• Un modèle économique qui ne tient plus,

• Des marges qui fondent année après année,

• Un secteur qui se fait disrupter par la technologie,

• Une entreprise qui perd progressivement son moat,

• Une dette qui devient de plus en plus lourde à rembourser,

• Une dilution accrue (on émet de nouvelles actions pour survivre),

• Une entreprise dépendante d’un seul client, d’un seul produit, ou d’un seul marché.

C’est ce qui peut faire passer une action de “leader du marché” à “value trap*”.

Car, la volatilité n’a jamais ruiné un investisseur patient. Un risque structurel, si.

*Value trap : 

C’est une action qui semble bon marché sur le papier… mais qui reste bloquée à ce niveau parce que l’entreprise est en déclin structurel.

-

Comment reconnaître un risque structurel ?

Tu peux te poser des questions simples :

• Ses marges se maintiennent-elles ?

• L’entreprise gagne-t-elle encore de l’argent ?

• Ses avantages compétitifs sont-ils encore là ?

• Sa dette augmente-t-elle sans raison valable ?

• Son free cash-flow progresse-t-il ou s’effondre-t-il ?

• A-t-elle besoin d’émettre de nouvelles actions pour survivre ?

• Son secteur est-il menacé (technologie, réglementation, nouveaux entrants) ?

Rien de “niveau analyste financier”, juste des questions de bons sens. 👀

-

👛 Ce qu’il faut retenir :

Le court terme stresse. Le structurel te met K.O. 🥸

Apprendre à faire la différence, c’est passer du statut d’investisseur qui réagit à celui qui comprend.

Parce qu’une entreprise peut perdre 20 % en un mois et rester excellente, et une entreprise peut stagner pendant 2 ans et cacher une bombe sous son bilan.

N’écoute pas le bruit, regarde les fondations. (je deviens très bonne en citation 🫱🏻‍🫲🏼)

Conclusion :

Quand tu commences l’investissement, tu apprends les fondations : rester investi, réduire les frais, diversifier, investir régulièrement. C’est indispensable.

Mais ça ne suffit pas pour construire un portefeuille qui tient la route dans toutes les saisons.

Aujourd’hui, on a exploré l’étage du dessus. Celui où tu commences à :

• comprendre ce que le marché “raconte” à travers la valorisation,

• voir les biais cachés dans ton portefeuille via les facteurs,

• réaliser que ta diversification n’est peut-être qu’une illusion quand la crise frappe,

• utiliser le rééquilibrage comme un vrai levier stratégique,

• et distinguer un risque qui fait juste peur, d’un risque qui détruit réellement une entreprise.

C’est ça, la différence entre “investir parce qu’il faut investir” et investir comme quelqu’un qui comprend ce qu’il fait. Et si tu es là, dans cette édition payante, c’est que tu veux jouer dans cette catégorie-là. 🫶🏻

Tu n’as pas besoin d’être expert.e, analyste ou diplômé en finance, t’as juste besoin de curiosité, de structure, et de la volonté de regarder un peu plus loin que la surface.Et ça, tu viens de le faire, alors bravo.

Le reste ? C’est une question de constance, de stratégie, et d’appliquer ces concepts petit à petit dans ton portefeuille.

J’espère que cette édition t’a plu, si c’est le cas, tu peux me laisser un petit 💚 juste en dessous pour la force.

-

À bientôt dans La Finance Sans Migraine 👛

Que tu sois là depuis le début ou que tu viennes d’arriver, merci pour ton soutien. 🫶🏻

→ Si tu as raté la dernière édition, on s’est demandé si ton portefeuille d’investissement était-il trop compliqué ? Tu peux faire le test en 5minutes !

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• Gère et fais le suivi de tes investissements grâce à l’outil de suivi d’investissements.

En finances personnelles, il y a des erreurs qu’on fait parce qu’on manque d’informations. Mais il y en a d’autres qui sont beaucoup plus piégeuses, parce qu’au moment où on les fait, elles nous paraissent totalement logiques.

C’est ça qui est compliqué avec l’argent. Beaucoup de mauvaises décisions ressemblent en réalité à de la prudence, de l’optimisation, de la sécurité, ou simplement à une façon “normale” de faire.

Et avec le recul, je me rends compte que beaucoup de mes erreurs avaient un point commun : elles me rassuraient à court terme, mais elles compliquaient souvent les choses à long terme (ce qu’on appelle le recul finalement 😂).

Le plus intéressant, c’est que certaines leçons, je devais probablement les vivre pour vraiment les comprendre.

Parce qu’il y a une ÉNORME différence entre entendre un conseil, et ressentir concrètement les conséquences d’une décision sur son budget, son stress, sa charge mentale ou ses investissements. Idéal > réalité.

→ Donc aujourd’hui, je vais te partager plusieurs grosses leçons que j’ai tirées de mes propres erreurs financières, avec ce que je referais différemment maintenant si je repartais de zéro. 👛

Je me suis rendue compte en écrivant cette édition que j’avais beaucoup trop de choses à raconter pour une seule newsletter. 😅 Donc plutôt que de te pondre un pavé de 45 minutes, j’ai préféré la couper en deux parties.

→ Aujourd’hui, je te partage les 5 premières grosses leçons que j’ai tirées de mes erreurs financières, et je te donnerai les 5 autres dans la prochaine édition. 🫱🏻‍🫲🏼

*Petit disclaimer important avant de commencer : toutes les erreurs et les leçons dont je vais parler ici sont les miennes. Elles sont liées à ma personnalité, mon rapport à l’argent, mes objectifs au moment où j’ai pris ces décisions, ma tolérance au risque, ma situation de vie, mes connaissances à l’époque, etc.

Je pense qu’il n’existe pas vraiment “d’erreurs universelles” en finances personnelles. Une décision peut être une très mauvaise idée pour quelqu’un, et être totalement cohérente pour une autre personne selon son âge, ses revenus, ses objectifs ou sa façon de vivre l’investissement.

L’objectif ici n’est donc pas de dire “ça c’est bien” ou “ça c’est nul”, mais plutôt de partager ce que certaines expériences m’ont appris, avec le recul que j’ai aujourd’hui. Bonne lecture !

Mes 10 plus grosses leçons tirées de mes erreurs financières en 10 ans

Avec le recul, je me rends compte qu’aucune de ces erreurs ne venait d’un “manque d’intelligence”. Au contraire même, beaucoup partaient d’une intention logique : me rassurer, sécuriser, optimiser ou essayer de “bien faire”.

Le problème, c’est qu’en finances personnelles, une décision peut sembler bonne à court terme, tout en étant mauvaise pour toi sur plusieurs années. Et ça, je pense qu’on l’apprend surtout avec l’expérience. 👛

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1️⃣ Ne jamais avoir de découvert autorisé

Pendant mes études, j’avais un découvert autorisé. Et pendant longtemps, je pensais que c’était une bonne chose.

Dans ma tête, ce n’était pas vraiment “une dette”. C’était plutôt une sorte de filet de sécurité, une petite poche d’aide au cas où, quelque chose qui me donnait un peu d’air quand les fins de mois étaient compliquées.

Et je pense que c’est exactement comme ça que les banques veulent qu’on le perçoive.

Le problème, c’est qu’un découvert autorisé, ce n’est pas une aide. C’est un crédit. Un crédit très court terme, très cher, et surtout extrêmement vicieux psychologiquement.

Parce qu’à partir du moment où cette somme existe, tu commences inconsciemment à l’intégrer dans ton budget mental.

💬 Exemple tout bête : si ton compte tombe régulièrement à moins 300€, alors ton cerveau finit par considérer que ton “vrai zéro” n’est plus 0€, mais moins 300€.

Et ça change complètement ton comportement.

Tu ne construis plus ton budget autour de l’argent que tu as réellement. Tu construis ton budget autour d’un argent emprunté. Donc au lieu d’ajuster tes dépenses, ralentir, ou remettre certaines habitudes à plat, tu repousses simplement le problème au mois suivant.

Et c’est là que le cercle vicieux commence. 🔄

Parce qu’un découvert donne l’impression de résoudre un problème immédiat, alors qu’en réalité il entretient souvent un déséquilibre plus profond : un budget mal calibré, des dépenses trop élevées, une absence de marge, ou parfois juste le fait de ne pas encore savoir gérer son argent correctement.

Et ça, c’est normal quand on débute dans la vie adulte. Le souci, c’est que le découvert empêche souvent de voir clairement le problème.

👛 Astuce sans migraine : aujourd’hui, je considère qu’un découvert autorisé est dangereux précisément parce qu’il devient “normal”. Un imprévu ponctuel peut arriver à tout le monde, évidemment. Mais avoir un découvert intégré à son fonctionnement mensuel, ce n’est pas une solution budgétaire. Si tu as un pépin, tu es censé compter sur ton épargne de précaution, pas sur un découvert.

Ça fait maintenant des années que je n’ai plus de découvert autorisé, et honnêtement, c’est probablement une des décisions qui a le plus changé ma façon de gérer mon argent.

Parce qu’à partir du moment où ton vrai plancher redevient zéro, tu es obligé(e) de regarder la réalité financière en face. Et même si c’est inconfortable au début, c’est aussi ce qui permet de reprendre réellement le contrôle. 🧘🏼‍♀️

→ Découvre l’article pour suivre tes dépenses et comprendre comment suivre un budget.

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2️⃣ Ne jamais me solidariser à un crédit sans être sûre à 100 %

Ça, c’est probablement une des leçons les plus importantes que j’ai apprises, et honnêtement une de celles dont on parle le moins quand on parle d’argent !

Parce qu’un crédit à deux, sur le papier, ça paraît souvent très simple. Tu construis quelque chose avec quelqu’un, vous partagez un projet, vous avancez ensemble. Et quand tout va bien, la question du risque paraît presque secondaire.

Sauf qu’un crédit, ce n’est pas juste une preuve d’amour, de confiance ou d’engagement. C’est aussi un contrat financier extrêmement lourd, parfois sur 20 ou 25 ans. Et quand tu te solidarises à quelqu’un, ça veut dire que juridiquement et financièrement, tu deviens responsable avec cette personne.

Donc si l’autre ne peut plus payer, refuse de payer, gère mal son argent, ou disparaît du projet, la banque, elle, s’en fiche complètement de savoir “qui devait payer quoi”. Elle veut être remboursée (on n’en attend pas plus d’une banque après hein 😂).

Et avec le recul, je pense qu’on sous estime énormément à quel point la manière dont quelqu’un gère son argent raconte déjà beaucoup de choses.

Quelqu’un qui est constamment à découvert, qui n’a aucune épargne, qui dépense tout ce qu’il gagne, qui évite les discussions financières ou qui vit dans le flou budgétaire, ce n’est pas un “petit détail” quand tu envisages un crédit ensemble. Ce sont des signaux très importants, en l’occurrence ici : c’est un p**** de redflag ! 🚩

Et je trouve qu’on normalise beaucoup trop le fait de ne pas écouter cette petite voix intérieure qui nous dit parfois que quelque chose nous dérange. Parce que :

• on a peur d’avoir l’air méfiant,

• on a peur de “casser l’ambiance”,

• on a peur de passer pour quelqu’un de “trop” prudent.

Alors qu’en réalité, parler d’argent, de gestion, d’organisation ou de protection avant un crédit commun, c’est exactement ce qu’il faut faire !

👛 Astuce sans migraine : aujourd’hui, je pense qu’avant de faire un crédit avec quelqu’un, il faut presque regarder sa gestion financière comme on regarderait la solidité d’un projet professionnel. Pas pour juger la personne, mais parce que vos habitudes financières vont devenir liées pendant des années. Et surtout : full transparence et communication sur le sujet !

Je pense qu’un des plus gros red flags financiers, ce n’est pas quelqu’un qui gagne peu, c’est quelqu’un qui ne sait pas gérer ce qu’il gagne déjà !

Pour l’anecdote ici : j’ai dû rembourser +6000 euros de dette pour m’être solidarisée d’un crédit conso avec quelqu’un qui avait arrêter de payer ses échéances de prêt sans me le dire. Et si j’avais regardé / écouté les signes, la voix dans ma tête, l’instinct, appelle ça comme tu veux, j’aurai encore ces 6000 euros et beaucoup moins de migraines financières à l’époque. 🤐

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3️⃣ Se protéger financièrement, même quand tout va bien

Après certaines expériences que j’ai vécues (☝🏼) je suis devenue beaucoup plus vigilante sur les questions de protection financière dans les relations. 🛡️

Et honnêtement, aujourd’hui je pense que c’est une des discussions les plus importantes à avoir quand tu construis quelque chose avec quelqu’un, que ce soit dans le perso ou dans le pro.

Quand je me suis mise avec ma fiancée, on a très vite décidé de tout mettre à plat concernant l’argent. Pas juste “combien on gagne”, mais vraiment tout :

• nos salaires,

• nos épargnes,

• nos crédits,

• nos investissements,

• notre façon de gérer l’argent,

• notre façon d’épargner,

• nos projets,

• nos peurs aussi.

Et je pense que beaucoup de couples sous estiment à quel point ces discussions changent tout.

Parce qu’on peut très bien être compatibles émotionnellement, mais avoir un rapport à l’argent totalement opposé.

Quelqu’un peut être très dépensier, l’autre très anxieux avec l’argent. L’un peut aimer prendre des risques, l’autre détester ça. L’un peut avoir besoin de beaucoup d’épargne de sécurité, l’autre vivre beaucoup plus “au jour le jour”.

Et quand ces sujets ne sont jamais abordés clairement, ça crée souvent des tensions invisibles qui explosent plus tard !

👛 Astuce sans migraine : selon moi, parler d’argent très tôt dans une relation n’est pas un manque de romantisme. C’est exactement l’inverse. C’est une façon de construire quelque chose de stable, transparent et sécurisé pour les deux personnes.

Aujourd’hui, avec ma fiancée, on a aussi cadré énormément de choses noir sur blanc, autant dans le perso que dans le pro. Concernant nos crédits, tout est clair : qui apporte quoi, qui rembourse quoi, ce qu’il se passe si un jour l’un ne peut plus payer, ou même si notre situation change complètement.

Et on a fait exactement la même chose dans le cadre professionnel. J’ai des parts dans sa société, donc on a défini précisément différents scénarios : si je reste active dans l’entreprise, si je deviens passive, si on se sépare, etc.

Et honnêtement, je trouve ça extrêmement sain. C’est extrêmement sain.

Parce que prévoir les scénarios compliqués ne crée pas les problèmes. Ça évite surtout d’avoir à improviser dans l’urgence, avec les émotions, le stress ou les tensions du moment. 😉

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4️⃣ Ne pas avoir acheté ma résidence principale plus tôt

Ça, c’est probablement une des leçons sur lesquelles j’ai le plus changé d’avis avec le temps.

Quand j’ai commencé à travailler, l’idée d’acheter ma résidence principale me faisait peur. Et honnêtement, avec le recul, je pense que mes raisons étaient totalement légitimes à ce moment là !

Quand tu débarques dans la vie active, que tu vois des crédits sur 20 ou 25 ans, des mensualités énormes, des dizaines de pages à signer, des rendez-vous bancaires où tu as l’impression de t’engager pour toute ta vie, ça peut être extrêmement intimidant.

Et à cette époque, je trouvais les investissements financiers beaucoup plus rassurants.

Un PEA, une assurance-vie, des ETF, tout ça me paraissait plus souple, plus liquide*, plus simple à comprendre et surtout moins engageant psychologiquement. 😬

*Liquide : un investissement liquide est un investissement que tu peux récupérer rapidement ou revendre facilement.

Et honnêtement, je pense encore aujourd’hui que ce n’est pas une mauvaise chose de ne pas vouloir se jeter immédiatement dans l’immobilier juste parce que “c’est ce qu’il faut faire”. Il y a des gens pour qui acheter trop tôt est une erreur, notamment quand leur situation professionnelle, personnelle ou géographique n’est pas stable.

Mais malgré tout ça, avec le recul que j’ai aujourd’hui, je pense qu’acheter ma résidence principale plus tôt m’aurait probablement beaucoup aidée financièrement.

Parce qu’en immobilier, il y a un truc qu’on réalise souvent un peu tard : le temps joue énormément en ta faveur. ⌛️

Pendant que tu rembourses, tu construis progressivement du capital. Et plus tu commences tôt, plus tu peux ensuite revendre, réinjecter cet argent dans un autre bien, utiliser l’effet de levier* du crédit, et faire grossir ton patrimoine beaucoup plus vite.

*Effet de levier : utiliser l’argent emprunté de la banque pour investir sur un actif plus gros que ce que tu aurais pu acheter seule avec ton épargne.

Et je pense qu’à l’époque, j’étais tellement concentrée sur la peur du crédit que je regardais beaucoup moins ce que le temps pouvait produire sur 10 ou 15 ans.

👛 Astuce sans migraine : aujourd’hui, je pense qu’il ne faut ni idéaliser l’immobilier, ni le diaboliser. Acheter sa résidence principale très tôt n’est pas une obligation absolue, mais attendre “le moment parfait” peut aussi coûter très cher en années perdues ! Pour en savoir plus, j’avais fais une édition dédiée : Immobilier vs bourse : 5 vérités pour arrêter le débat stérile

Et surtout, avec le recul, je pense qu’il y a une énorme différence entre :

• 👉🏻 avoir peur d’acheter parce que ce n’est pas adapté à ta situation,

• 👉🏻 et avoir peur d’acheter simplement parce que le sujet impressionne.

Parce que oui, l’immobilier fait peur au début. Mais parfois, ce qui paraît énorme à 24 ans devient totalement “normal” quelques années plus tard, une fois qu’on comprend mieux comment tout fonctionne = l’expérience !

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5️⃣ Avoir mis 80 % de mon assurance-vie sur des fonds euros

Quand j’ai ouvert mon assurance-vie, je pensais honnêtement être prudente et “raisonnable” en mettant la majorité dessus sur des fonds euros.

Et pour être totalement transparente, je pense qu’à ce moment là, ça me rassurait énormément ! 🫂

Parce qu’un fonds euro*, quand on débute, ça ressemble un peu au placement parfait : ton capital est garanti, ça bouge peu, tu n’as pas cette sensation de voir ton argent monter et descendre comme sur un PEA, et psychologiquement c’est beaucoup plus confortable.

*Fonds euro : support d’assurance-vie principalement investi sur des actifs peu risqués, avec une garantie du capital, mais généralement des rendements plus faibles.

Donc au début, je me disais : “Au moins mon argent est en sécurité.” Et ce raisonnement n’est pas absurde du tout ; le problème, c’est surtout la proportion.

Parce qu’avec le recul, je me rends compte que j’utilisais mon assurance-vie presque comme un énorme Livret A amélioré. Résultat : j’avais de l’argent placé, mais pas vraiment investi.

Et ça, je pense que beaucoup de gens le font sans s’en rendre compte.

Ils ouvrent une assurance-vie parce qu’on leur dit que c’est “indispensable”, mais derrière, ils restent massivement sur du fonds euro pendant des années, parfois simplement parce qu’ils n’osent pas aller sur des unités de compte*.

*Unités de compte : supports d’investissement d’une assurance-vie qui peuvent être investis en actions, obligations, immobilier, ETF, etc. Contrairement au fonds euro, leur valeur peut monter ou baisser.

Le problème, c’est que quand tu es jeune, que tu investis à long terme, et que ton horizon est de 10, 15 ou 20 ans, avoir une allocation trop défensive peut énormément ralentir la croissance de ton patrimoine. Et surtout, ça fai doublon avec tes épargnes de précaution, type Livret A, LDDS, LEP.

Parce que oui, ton argent est plus stable, mais il travaille aussi beaucoup moins.

👛 Astuce sans migraine : aujourd’hui, je pense qu’il faut challenger la répartition de son assurance-vie selon son âge, son horizon de temps et sa tolérance au risque. Une personne qui investit pour dans 20 ans n’a probablement pas besoin d’avoir une assurance-vie construite comme celle d’une personne qui approche de la retraite.

C’est d’ailleurs là que la fameuse “règle des 100” peut être intéressante comme point de départ.

👉🏻 La règle des 100 consiste à faire : 100 moins ton âge = pourcentage potentiellement investissable sur des actifs dynamiques.

Exemple : si tu as 30 ans, on fait 100-30 = 70. Ça donnerait 70 % sur des supports plus dynamiques et 30 % sur des supports plus sécurisés.

Évidemment, ce n’est pas une règle absolue. Mais ça permet parfois de réaliser qu’on est beaucoup trop prudent par rapport à son horizon réel !

Et avec le recul, je pense qu’au début je cherchais surtout à éviter les fluctuations. Alors qu’en réalité, quand on investit à long terme, les fluctuations font partie du chemin. 🤠

Depuis, j’ai réouvert une assurance-vie chez Linxea (une des meilleures selon moi 👋🏻), avec une proportion 80/20. 80% investis en dynamique (unités de compte) et 20% en fonds euros (garantit en capital, s’équivaut à de l’épargne).

→ Tu n’as pas encore d’assurance-vie et tu souhaites en ouvrir une, en passant par mon lien d’affiliation Linxea, tu gagnes 50€ en carte cadeau (Amazon, Fnac, etc.).

Conclusion

En relisant toutes ces erreurs, je me rends surtout compte d’un truc : en finances personnelles, les décisions les plus coûteuses ne sont pas toujours celles qui paraissent “dangereuses”.

Au contraire même !

Beaucoup des erreurs dont je t’ai parlé aujourd’hui me semblaient plutôt prudentes, logiques ou rassurantes au moment où je les ai prises. Et je pense que c’est précisément pour ça qu’elles sont intéressantes à analyser avec du recul.

Parce qu’au fond, apprendre à gérer son argent, ce n’est pas juste apprendre des concepts financiers. C’est aussi apprendre à se connaître soi même : comprendre son rapport au risque, à la sécurité, au stress, à l’investissement, aux autres, et parfois même à la peur de manquer.

Et honnêtement, je pense qu’une grosse partie de l’éducation financière se construit surtout avec l’expérience. Certaines choses, on peut les entendre 50 fois, mais elles prennent un tout autre sens quand on les vit réellement !

→ Dans la prochaine édition, je te partagerai les 5 autres grosses leçons que j’ai tirées de mes erreurs financières, ce sera la partie 2.

Bref, encore plein de trucs que j’aurais aimé comprendre beaucoup plus tôt.

J’espère que cette édition t’a plu, si c’est le cas, tu peux me laisser un petit 💚 juste en dessous pour la force.

-

À bientôt dans La Finance Sans Migraine 👛

Que tu sois là depuis le début ou que tu viennes d’arriver, merci pour ton soutien. 🫶🏻

→ Si tu as raté la dernière édition, je t’ai donné les 3 erreurs fréquentes dans 80% des PEA.

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→ Le média C’est Qui la Boss : chaque semaine, c’est la newsletter qui nourrit l’ambition des femmes : empowerment / pop culture / vie pro !

→ La newsletter de Juliette Cadot : chaque semaine, elle t'offre ses meilleurs conseils pour faire exploser ta communication, ton mindset et ton business !

On parle souvent de quoi acheter quand on commence à investir : quel ETF choisir, quelle action ajouter, quel secteur suivre, etc. Bref, on se concentre beaucoup sur les produits.

Mais en réalité, le problème ne vient presque jamais de là : il vient de la structure du portefeuille. Je t’en parlais d’ailleurs pour le PEA spécifiquement dans l’édition de la semaine dernière.

Parce que la plupart des portefeuilles que je vois ne sont pas “mauvais” au sens où les choix seraient absurdes. Au contraire, ils sont souvent construits avec de bonnes intentions, des idées pertinentes, des sujets intéressants ; le souci, c’est ailleurs.

Ils sont simplement trop chargés, trop dispersés, et pas assez clairs. 💡

Et un portefeuille d’investissement qui manque de clarté, ça devient vite plus difficile à suivre, plus difficile à piloter, et surtout beaucoup plus dur à tenir quand le marché commence à bouger et à baisser.

Donc plutôt que de rajouter une énième “bonne idée”, on va faire l’inverse aujourd’hui, on va simplifier ! 👛

→ Je te propose un test rapide, en 5 questions, pour voir si ton portefeuille est vraiment structuré, ou juste rempli de plein de trucs un peu éparpillés.

1️⃣ Est-ce que tu as plus de 6 lignes dans ton PEA ?

Il n’y a pas de chiffre magique, mais il y a une réalité très concrète qu’on ne dit pas assez.

→ Un portefeuille ne devient pas compliqué parce qu’il est “mal construit”, il devient compliqué parce qu’il demande trop de décisions.

Et chaque ligne que tu ajoutes, c’est une décision en plus, tous les mois. (Si tu investis en DCA tous les mois).

Tu dois choisir :

• où investir,

• combien mettre,

• ce que tu renforces,

• ce que tu laisses de côté.

Et c’est là que le problème commence. Parce que ton cerveau n’aime pas décider dans l’incertitude. Donc plus tu as d’options, plus tu doutes → et plus tu doutes, plus tu ralentis.

💬 Par exemple :

Tu investis 300€ par mois.

• Avec 2 lignes, c’est simple.

• Avec 6 lignes, tu commences à réfléchir.

• Avec 10 lignes, tu passes plus de temps à arbitrer qu’à investir.

Et ça, c’est une vérité qu’on sous-estime énormément :

Trop d’options ne te rend pas plus intelligent ou intelligente dans tes choix. Ça te rend juste plus lent ou lente. Fais simple !

2️⃣ Est-ce que certains de tes ETF se ressemblent ?

Là, on touche à un truc très piégeux.

Parce que tu peux avoir plusieurs ETF différents, et pourtant être exposé à la même chose. On en a parlé la semaine dernière, et peut-être même la semaine d’avant, donc oui je rabâche. Mais si je le fais, c’est parce que dès que t’as compris ce truc-là, tu as tout compris, en investissement et même en économie.

*Un ETF, pour rappel, c’est un panier d’actions qui suit la performance d’un indice boursier. (À la hausse, comme à la baisse. Le but de l’ETF est de faire pareil que ce que fait l’indice boursier, d’être au plus proche de sa performance, pas de faire mieux).

Bref, ces indices ont un point commun : ils sont souvent dominés par les mêmes grandes entreprises. Donc quand tu empiles :

• un ETF Monde,

• un ETF S&P 500,

• un ETF Nasdaq,

Tu n’ajoutes pas forcément de la diversité. 🌍

Tu renforces souvent les mêmes entreprises, avec des pondérations différentes, c’est tout.

💬 Par exemple :

Apple, Microsoft, Nvidia ou Amazon se retrouvent dans ces trois ETF. Résultat : tu crois répartir ton risque, mais tu l’augmentes sans le voir.

La vraie info ici, que peu de gens comprennent : La diversification ne dépend pas du nombre de produits que tu as, elle dépend du nombre de risques différents auxquels tu es exposé !

Et si tes ETF réagissent tous pareil quand ça monte et quand ça baisse, tu n’es pas diversifié, tu es, au contraire, encore + concentré.

3️⃣ Est-ce que tu sais pourquoi chaque ligne est là ?

C’est la question la plus simple, et souvent la plus inconfortable : “Pourquoi ?”.

Cette question, elle t’oblige à passer d’un réflexe à une intention, hé oui, parce-qu’en réalité, acheter un ETF ou une action, c’est facile. Mais savoir pourquoi tu l’as acheté, c’est autre chose. 👀

Et voici une petite vérité là-dessus : la majorité des lignes dans les portefeuilles débutants sont là pour rassurer, pas pour structurer. Elles donnent l’impression d’être “complet”, mais elles n’ont pas de rôle précis.

Or un portefeuille, c’est pas fait pour être une collection, mais plutôt un système. Chaque ligne doit avoir une fonction claire.

💬 Par exemple :

• apporter de la diversification géographique,

• renforcer un type d’entreprise,

• équilibrer le risque global,

• ou répondre à un objectif précis.

👩🏼‍🏫 Allez ! Mini-test pour toi :

Si tu enlèves une ligne, est-ce que ça change quelque chose à ton portefeuille ? Si la réponse est “pas vraiment”, alors cette ligne est probablement inutile. Et ça, c’est rarement dit.

Je trouve que les réseaux, les blogs, les informations, les FOMO et autres, nous poussent toujours à acheter, mais on nous apprend rarement à enlever.

4️⃣ Est-ce que tu peux expliquer ta stratégie en 1 phrase ?

Héhé, yes je sais tu m’en veux un peu. Cette question, elle révèle un truc fondamental :

→ Si tu ne peux pas expliquer ta stratégie simplement, tu ne pourras pas la tenir dans les moments difficiles. 😬

Et les moments difficiles arrivent toujours (t’as qu’à voir en ce moment). Une stratégie, ce n’est pas un document compliqué avec des graphiques à l’ancienne, et des chiffres un peu barbares partout. Une stratégie, c’est juste ta ligne directrice.

5️⃣ Est-ce que tu sais quoi faire si ton portefeuille fait -20 % ?

C’est la seule question qui compte vraiment, c’est celle en rapport avec ta tolérance au risque. Parce que tout fonctionne quand ça monte, mais un portefeuille, ça se juge quand ça baisse !

Et là, il y a une réalité très simple : ce n’est pas la performance qui fait paniquer., c’est souvent l’absence de “plan”.

Si ton portefeuille baisse de 20%, et que tu ne sais pas quoi faire, ton cerveau va combler le vide.

Avec :

• les news (☠️),

• les avis des autres (☠️),

• les émotions du moment (☠️) .

Et c’est là que les erreurs arrivent : tu vas vendre trop tôt, tu vas attendre trop longtemps, tu vas changer de stratégie tous les matins, tu vas suivre les conseils de quelqu’un qui n’a pas forcément tes objectifs financiers, tes besoins, ta tolérance au risque, ton horizon de temps, etc.

Ce qui fait vraiment la différence, ce n’est pas de deviner ce qu’il va se passer. C’est d’avoir déjà décidé comment tu réagis.

💬 Par exemple :

• continuer d’investir,

• renforcer certaines positions,

• ou simplement ne rien changer.

Une stratégie, ce n’est pas fait pour les moments calmes ou haussiers, c’est fait pour les moments où tu pourrais perdre le contrôle.

🧠 Interprétation

Si tu t’es reconnu(e) dans plusieurs questions, il n’y a rien d’anormal. La majorité des portefeuilles passent par cette phase, parce qu’au début, on apprend, on teste, on ajoute des choses, on affine, c'est une étape normale. Mais ce test met en lumière un point clé, qu’on sous-estime souvent : le problème, c’est souvent le niveau de clarté que tu as sur ton portefeuille.

Et la clarté, ce n’est pas un plus, c’est la baaaaase !

▷ Sans clarté :

• tu hésites plus souvent,

• tu changes plus facilement d’avis,

• tu ajoutes des lignes sans réel besoin,

• et surtout, tu deviens dépendant(e) de l’extérieur pour décider.

▷ Avec de la clarté, c’est l’inverse.

• Tu sais ce que tu fais,

• Tu sais pourquoi tu le fais,

• Et surtout, tu sais quoi faire quand le marché bouge.

Ce qui compte, c’est ta capaçité à rester cohérent.e dans le temps, pas ton rendement, ton nombre d’ETF, ou la “meilleure stratégie”.

J’espère que cette édition t’a plu, si c’est le cas, tu peux me laisser un petit 💚 juste en dessous pour la force.

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À bientôt dans La Finance Sans Migraine 👛

Que tu sois là depuis le début ou que tu viennes d’arriver, merci pour ton soutien. 🫶🏻

→ Si tu as raté la dernière édition, on s’est demandé combien d’ETFs faut-il vraiment dans son portefeuille ?

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Et si ton épargne finançait des bureaux plutôt que des actions ?

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On parle souvent de “quel ETF choisir ?” ou “quelle action acheter ?”. J’ai déjà d’ailleurs écrit beaucoup de newsletters à ce sujet !

Mais la plupart des problèmes viennent d’ailleurs : ils viennent de la structure du PEA.

→ La structure, c’est la façon dont ton portefeuille est construit :

• Combien de lignes tu as ?

• Ce que tu as mis dedans ?

• Et surtout pourquoi tu l’as mis ?

Et ce qui est traître, c’est que tu peux avoir un PEA qui a l’air propre, et quand même cumuler des erreurs invisibles* (pas marrant sinon n’est-ce pas? 👻).

*Invisibles, ça veut dire qu’elles ne se voient pas au premier coup d’œil : tu ne les vois pas dans ton appli, ni dans une capture d’écran de ton portefeuille. Et pourtant, elles peuvent te coûter cher sur le long terme. Aujourd’hui, on voit les 3 plus fréquentes ! 👛

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Erreur 1️⃣ : Les doublons cachés : ou la fausse diversification

Ok je sais, je sais. On en a parlé dans l’édition précédente. 🫣

Et oui, je suis en train de remettre une pièce dans la machine. Mais si je le fais, c’est parce que c’est vraiment l’erreur la plus fréquente, celle qui revient chez quasiment tous les débutants, et surtout celle qui se cache le mieux derrière une intention parfaitement intelligente !

Au départ, tu as la bonne réflexion, tu te dis : “Je vais prendre plusieurs ETF, comme ça je limite le risque.” Et franchement, rien à dire, c’est exactement comme ça qu’on commence à penser comme un investisseur ou une investisseuse.

Le hic, c’est que le cerveau fait ensuite un raccourci très humain : plusieurs lignes égale diversification. Sauf que dans un PEA, ce raccourci peut te piéger, parce que tu peux multiplier les ETF tout en restant exposé ou exposée au même scénario, juste avec des noms différents sur l’écran.

C’est là qu’arrive le fameux doublon caché :

Un doublon caché, ce n’est pas “avoir deux fois le même produit”, c’est avoir deux produits différents qui contiennent les mêmes entreprises, ou qui réagissent quasiment de la même manière quand le marché monte et quand il baisse.

Et ça, c’est beaucoup plus fréquent qu’on le croit, parce que les indices boursiers les plus connus partagent souvent les mêmes grosses capitalisations, c’est-à-dire les plus grandes entreprises, celles qui pèsent lourd dans les indices. 🗿

💭 Je te remets un exemple hyper concret, pas pour réciter la dernière édition, mais pour que tu voies le mécanisme :

• Quand tu achètes un ETF Nasdaq 100, tu achètes un panier d’entreprises très orienté technologie et très orienté États Unis,

• Quand tu achètes un ETF S&P500, tu achètes un panier des plus grandes entreprises américaines, donc forcément tu retombes sur beaucoup des mêmes géants,

• Et quand tu achètes un ETF Monde, tu te dis “je suis global”, sauf que “global” ne veut pas dire “également réparti partout”, ça veut juste dire “je prends les grandes entreprises des pays développés”, et comme les États Unis dominent souvent ces indices, tu récupères encore une grosse portion des mêmes entreprises.

Donc oui, sur le papier tu as plusieurs ETF, mais dans la réalité tu as surtout renforcé plusieurs fois le même moteur.

Et le jour où ce moteur tousse, typiquement les États Unis ou la tech, ton portefeuille bouge comme un seul bloc, même si tu as cinq lignes et même si ça te donnait l’impression d’être prudent ou prudente.

C’est pour ça que je te répète la phrase clé, parce que c’est elle qui te sauve des erreurs silencieuses : la diversification, ce n’est pas “combien j’ai de lignes”, c’est “est ce que mes lignes me donnent des expositions différentes”.

Une exposition, c’est ce à quoi ton portefeuille est réellement sensible. Par exemple, être sensible aux actions américaines, être sensible aux grandes entreprises technologiques, être sensible à l’Europe, aux pays émergents, aux petites entreprises, ou encore à des secteurs très spécifiques. Si tu ajoutes une nouvelle ligne mais que tu ne changes pas vraiment l’exposition globale, tu n’as pas diversifié, tu as juste complexifié. 🌍

Le plus simple pour corriger ça, c’est de te poser une question très directe avant chaque achat, et tu vas voir qu’elle coupe court à plein d’achats inutiles : Qu’est ce que cet ETF apporte que je n’ai pas déjà ?

Pas “est ce qu’il est connu”, pas “est ce qu’il est à la mode”, pas “est ce qu’il a bien performé”, mais vraiment “qu’est ce qu’il ajoute à mon portefeuille” ?

Si tu ne peux pas répondre en une phrase simple, ou si ta réponse ressemble à “ça diversifie” sans pouvoir dire comment, il y a de grandes chances que tu sois face à un doublon déguisé.

→ Et au passage, c’est aussi pour ça que les portefeuilles les plus solides ne sont pas forcément ceux avec le plus de lignes. Ils sont souvent construits autour d’un cœur clair (un socle), un ETF principal qui porte l’essentiel, puis éventuellement un à trois compléments choisis pour une raison précise, et pas pour se rassurer.

La sérénité en investissement vient rarement de l’accumulation, elle vient de la clarté.

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Erreur 2️⃣ : Le PEA “tendance” : ou quand tes thèmes deviennent ton portefeuille

J’ai déjà vu plein de PEA construits avec une base très saine. Un socle simple, souvent un ETF Monde, puis un ou deux satellites pour compléter, par exemple un peu d’Europe, un peu d’émergents, parfois un secteur parce que la personne y croit.

Jusque là, c’est propre, c’est logique, c’est même exactement ce que je recommande quand c’est fait avec une intention claire. 😇

Et puis il se passe un truc très banal : les réseaux, les discussions, les vidéos, les tendances, les posts, les “il faut absolument être exposé à ça”, les “ne rater surtout pas cette opportunité !!!”, bref, il se passe le fameux FOMO.

*FOMO, ça veut dire fear of missing out, donc la peur de rater une opportunité.
Ce n’est pas une faiblesse, c’est un réflexe humain. Quand tu vois un sujet partout, ton cerveau se dit que tu es en train de passer à côté de quelque chose.

Ça peut être pout tout attention : la publicité, la mode, les mots, les sons, la soirée de samedi soit organisé par ton voisin, bref pour tout !

Et dans notre contexte à nous, l’investissement, quand tu vois un sujet partout, ton cerveau ne se contente pas de se dire “c’est intéressant”.

Il se dit surtout : “si je n’y suis pas, je vais rater une hausse, je vais rater des gains, je vais regarder les autres gagner sans moi”.

Et à ce moment là, tu ne réfléchis plus en mode portefeuille long terme, tu réfléchis en mode opportunité immédiate. Donc tu ouvres ton appli, tu cherches l’ETF lié au sujet du moment, ou l’action la plus connue du secteur, tu l’ajoutes dans ton PEA, et tu te retrouves avec une nouvelle ligne de plus, pas parce que ça rentre dans ta stratégie, mais parce que tu veux éviter d’avoir l’impression d’être “le seul à ne pas en profiter”. Donc tu ajoutes. 🥶

• Tu ajoutes l’intelligence artificielle, parce que oui, c’est un sujet majeur.

• Tu ajoutes le secteur de la défense, parce que oui, c’est un sujet qui a pris de l’importance depuis quelques mois avec ce qu’il se passe dans le monde.

• Tu ajoutes la cybersécurité, parce que oui, avec le monde actuel, ça paraît évident.

• Tu ajoutes la santé, parce que oui, c’est un besoin permanent.

• Tu ajoutes l’eau, les énergies renouvelables, la robotique, les semi conducteurs.

• Et tu peux continuer comme ça longtemps ! 🔄

Le résultat, ce n’est pas que tu as “trop de curiosité”, le résultat, c’est que ton portefeuille devient une liste d’idées, et plus vraiment une stratégie.

Et c’est ça, le vrai problème ici. Ce n’est pas d’investir dans l’IA ou dans la défense car ces sujets peuvent avoir leur place, ce n’est pas un “mauvais investissement” en soi.

→ Le vrai problème, c’est que tu te retrouves avec un portefeuille qui n’a plus de colonne vertébrale, où chaque nouvelle ligne est une réaction à l’actualité, au bruit ou à une tendance, pas une décision cohérente par rapport à ton plan de départ.

Maintenant, je pose les bases clairement, parce que c’est là que tout le monde se mélange les pinceaux, deux notions à comprendre ici :

1️⃣ Un thème, c’est un sujet : l’intelligence artificielle est un thème, la cybersécurité est un thème, la défense est un thème.

2️⃣ Un ETF thématique, c’est l’outil que tu utilises pour investir dans ce thème. Un ETF, c’est un panier d’actions, et donc, un ETF thématique, c’est un panier d’actions choisi pour être exposé à un thème précis.

Et là, l’exemple devient simple à comprendre :

Si tu achètes un ETF thématique “intelligence artificielle”, tu ne paries pas sur une seule entreprise. Tu achètes un panier d’entreprises liées à l’IA, et ça peut contenir plusieurs types de sociétés : des fabricants de pices, des éditeurs de logiciels, des infrastructures, des sociétés qui vendent des services basés sur l’IA, etc.

Donc, sur le papier, ça a l’air diversifié, parce que tu as plusieurs entreprises. Mais tu restes concentré ou concentrée sur un seul sujet, et si ce sujet traverse une mauvaise période, tout ce panier peut baisser en même temps. (cf. l’erreur n°1 ☝🏼).

Et c’est exactement là que les ETF thématiques piègent beaucoup de gens : ils donnent l’impression d’être une diversification, alors que ce sont surtout des concentrés. Ce sont des concentrés sur un secteur, sur un style d’entreprises, et souvent sur le même type de profil.

Et là je te donne le point clé, celui que tu dois retenir : beaucoup de thèmes à la mode sont remplis d’entreprises de croissance.

*Une entreprise de croissance, c’est une entreprise dont le marché attend surtout des résultats plus tard. Elle peut être très valorisée aujourd’hui, parce que tout le monde anticipe un futur brillant. Son prix dépend donc beaucoup de la confiance dans ce futur. (d’ailleurs la “valorisation” d’une entreprise ne repose que sur la confiance des investisseurs).

Et quand le contexte change, cette confiance peut se retourner vite 🌪️ : typiquement, quand les taux d’intérêt montent, les investisseurs ont tendance à être plus exigeants : ils veulent plus de rentabilité immédiate, ils acceptent moins de payer cher des promesses lointaines.

Résultat, les entreprises de croissance peuvent être plus secouées, et les thèmes remplis de ces entreprises peuvent corriger fort.

Donc tu peux te retrouver avec dix ETF thématiques différents, en pensant être super varié, et découvrir que ça baisse tous ensemble au même moment, parce que le moteur derrière est le même. Ce que ça coûte, au final, ce n’est pas seulement une histoire de performance, c’est surtout une histoire de sérénité. 🧘🏼‍♀️

Parce qu’un portefeuille de thèmes, c’est souvent plus volatile, et, quand ça bouge fort, tu te remets à douter, tu changes de plan, tu arbitrages trop, tu as l’impression de devoir être au courant de tout, tout le temps. Ton portefeuille devient un truc qui te demande de l’énergie, au lieu d’être un truc qui travaille tranquillement pendant que toi tu vis ta vie.

La solution est simple : tu remets de l’ordre. 🫡

Tu gardes un socle, ton coeur de portefeuille. C’est ta base, l’investissement principal que tu renforces régulièrement, celui qui porte ton plan long terme. Et si tu veux des thèmes :

• 🔸 Tu les gardes en petite portion, pas en fondation,

• 🔸 Tu te poses ces 3 questions qu’on a vu la semaine dernière :

  • Est-ce que j’arrive à expliquer son rôle en une phrase simple ?

  • Est-ce qu’il complète vraiment quelque chose, ou est-ce qu’il duplique ce que j’ai déjà ?

  • Est-ce que je suis capable de dire comment je vais l’intégrer sans me compliquer la vie ? (répartition, fréquence, et quand je le renforce)

-

Erreur 3️⃣ : Changer de plan chaque mois, et faire du timing sans t’en rendre compte

La troisième erreur, je la vois surtout chez les gens sérieux, ceux qui veulent bien faire : tu lis, tu te formes, tu écoutes l’actualité, et petit à petit ton PEA se met à bouger au rythme des opinions du moment.

→ Un mois tu surpondères une zone parce que “c’est une opportunité”, le mois suivant tu changes parce que “c’est trop cher”, puis tu attends parce que “ça va baisser”, puis tu reviens parce que “ça repart”. Ça paraît logique sur le moment, mais au fond tu fais du timing de marché.

*Le timing de marché, c’est essayer de choisir le bon moment pour acheter ou vendre en fonction de ce que tu penses qu’il va se passer ensuite. Le problème, c’est que sur le court terme, le marché est imprévisible, et à force de vouloir optimiser chaque décision, tu finis souvent par faire l’inverse de ce qu’il faut : tu ralentis quand il faudrait rester régulier ou régulière, tu changes de cap trop souvent, et ton portefeuille devient une suite de réactions au lieu d’être une stratégie. ⌛️

Le correctif le plus simple, c’est de te redonner un cadre. Le DCA, par exemple, c’est investir la même somme régulièrement, souvent tous les mois, sur ton ETF coeur.

L’objectif n’est pas de viser le point parfait, c’est de rester constant, ensuite seulement, tu ajustes seulement de temps en temps avec du rééquilibrage.

→ Rééquilibrer, ça veut dire revenir à tes proportions prévues. Si une partie a trop monté et prend trop de place, tu réduis un peu. Si une partie a trop baissé et pèse trop peu, tu renforces. Tu suis une règle, pas les émotions !

En investissement long terme, ce qui fait la différence ce n’est pas d’avoir raison cette semaine. C’est d’avoir un plan simple que tu peux tenir pendant des années.

Tu ne sais pas rééquilibrer ? Tu ne sais pas sur quoi investir chaque mois ? Tu ne sais pas comment respecter tes proportions ?

Laisse l’outil de suivi d’investissement t’aider sur ce sujet !

Il répond à ces questions :

• “Je suis où, là, dans mes investissements ?”

• “Je suis trop exposé à un truc sans m’en rendre compte ?”

• “Je renforce quoi ce mois-ci ? J’achète quoi ? Je vends quoi ?”

• “C’est le moment d’investir mes 100 € / mensuels, je les mets où ?”

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À chaque fois que tu penses avoir trouvé “le bon” ETF, tu tombes sur une vidéo qui te dit : “oui mais il te manque les émergents”, puis une autre : “et les small caps”, puis une autre : “et la qualité”, puis une autre : “et la couverture en devise”.

Résultat : tu hésites, tu compares, tu doutes, souvent tu finis par ne rien faire du tout. 🫣

On va remettre les choses au clair : ton portefeuille n’a PAS besoin d’être une collection, une bibliothèque remplie de 1000 trucs.

Il a besoin d’être simple, cohérent, & facile à tenir dans le temps. Avoir ça, c’est tout avoir. 👛

1) Le message principal :

La plupart des gens n’ont pas besoin de 10 ETFs : 1 à 3 ETF, ça suffit, eh oui. Dans l’absolu, c’est mieux de faire simple, et surtout dans la réalité, dans la vraie vie, c’est la simplicité qui te fait tenir sur la durée. ⏱️

Pour plein de raisons, avoir 1 à 3 ETF c’est mieux que 10 :

🔸 Ton montant mensuel compte énormément.

Si tu investis 50 ou 100€ par mois et que tu veux répartir sur 6 ou 8 ETF, tu te retrouves à “saupoudrer” des mini-montants partout. 😅 Ça avance peu, ça frustre et surtout, tu te crées des choix à faire tous les mois pour pas grand-chose.

🔸 Avoir beaucoup d’ETF ne veut pas dire être diversifié.

La diversification, ce n’est pas le nombre de lignes, c’est la variété réelle derrière. Si dans tes 10 ETFs tu as un S&P 500, un Nasdaq 100, un ETF “Tech”, et parfois un autre ETF US “growth”, non Jamie je te le dis : tu n’es pas plus diversifié. Tu racontes la même histoire plusieurs fois, juste avec des étiquettes différentes. C’est comme avoir 10 playlists avec les mêmes 20 chansons.

🔸 Tu évites les doublons invisibles.

Le truc vicieux, c’est que ces chevauchements ne se voient pas au premier coup d’œil. Tu crois ajouter une “nouvelle brique”, mais tu renforces souvent les mêmes gros noms (coucou les géants US 👋🏻) et tu te retrouves plus concentré que prévu.

🔸 Moins de lignes, moins de décisions, donc plus d’action.

Plus tu as d’ETF, plus tu dois décider “je mets combien où ce mois-ci”. Et ces micro-décisions, c’est exactement ce qui crée : l’hésitation, la procrastination, ou la stratégie qui change toutes les trois semaines !

🔸 C’est plus facile de rester calme quand ça bouge.

Quand les marchés font des montagnes russes, un portefeuille simple est plus facile à tenir. Tu paniques moins, tu bidouilles moins, et tu restes sur ton plan. Découvre ici comment réagir avec ton portefeuille en cas de baisse de marché.

🔸 Tu te concentres sur ce qui fait vraiment la différence.

La majorité du résultat vient surtout d’un truc pas sexy mais ultra puissant : investir régulièrement (coucou la stratégie DCA et les intérêts composés 👋🏻), longtemps, et avec des frais raisonnables. Multiplier les ETF donne souvent l’illusion “d’optimiser”, alors que le vrai levier, c’est la régularité.

Et justement, ça nous amène au point le plus important : le bon nombre d’ETF, ce n’est pas un chiffre magique. C’est juste le nombre d’ETF qui ont chacun un rôle clair dans ta stratégie.

→ L’idée, c’est de faire le portefeuille le plus efficace pour toi, avec ton montant, ton temps, et ta capacité à tenir la stratégie sans migraine. 👛

2) La vraie question, c’est pas “Combien d’ETF ?” c’est “Pourquoi ces ETF ?”

On va répondre à la vraie question maintenant, parce que le sujet principal, c’est pas juste le nombre. Le sujet réel, c’est 👉🏻 Est-ce que chaque ETF que tu ajoutes a une utilité claire, ou est-ce qu’il te rassure juste parce qu’il “fait bien” ?

👛 Je te donne ma p’tite règle ultra simple et sans migraine : Un ETF doit pouvoir répondre à cette question, en une phrase, sans hésiter : “Qu’est-ce qu’il apporte que je n’ai pas déjà ?”

• Si tu ne sais pas répondre, tu as ton diagnostic :

  • Soit tu n’en as pas besoin,

  • Soit tu l’as pris pour de mauvaises raisons (coucou la FOMO 👀),

  • Soit tu n’as pas encore une stratégie assez claire pour rajouter une couche.

Et c’est normal, parce qu’on se fait tous avoir par un truc très humain : on confond “avoir plus de choix” et “faire un meilleur choix”.

Sauf qu’en investissement :

• ↪️ Plus tu ajoutes des options, plus tu ajoutes des situations où tu peux douter,

• ↪️ Et le doute, ça ne fait pas perdre de l’argent directement, ça fait pire : ça te fait perdre du temps,

• ↪️ Et le temps, en investissement, c’est littéralement un multiplicateur (les intérêts composés).

Donc, avant d’ajouter un ETF, pose-toi ces 3 mini-questions :

1. Est-ce que j’arrive à expliquer son rôle en une phrase simple ?

2. Est-ce qu’il complète vraiment quelque chose, ou est-ce qu’il duplique ce que j’ai déjà ?

3. Est-ce que je suis capable de dire comment je vais l’intégrer sans me compliquer la vie ? (répartition, fréquence, et quand je le renforce)

Si tu n’as pas de réponse claire, ce n’est pas un “non” définitif. C’est juste un “pas maintenant”. Et ça veut dire : tu évites d’ajouter une ligne inutile, tu restes sur un plan simple, et tu continues d’investir sans te mettre de doutes en plus.

3) Le piège : la diversification

Le piège ici est un peu sournois parce qu’il ressemble à une bonne intention. En effet, au début tu te dis juste : ”Ok je vais prendre plusieurs ETF, comme ça je limite le risque et donc je diversifie”.

Franchement, si t’as cette réflexion, ben bravo, t’as tout compris en fait. SAUF QUE. 😬

Sauf qu’en fait, quand on regarde, beaucoup de portefeuille qui sont partis de cette intention et qui sont “très diversifiés sur le papier” ressemblent en fait à ça :

• Tu as un ETF Monde,

• Tu as un ETF S&P 500,

• Tu as un ETF Nasdaq 100,

• Puis un ETF technologique.

Ça fait plutôt réfléchi, ça fait sérieux. Mais dans la réalité, tu as investi au même endroit, mais pas avec la même appellation. 🏷️

💬 Explication concrète et chiffrée :

• Investir dans le Nasdaq, c’est investir dans : Apple, Nvidia, Amazon, Cisco, Paypal, WarnerBros, Coca-Cola.

• Investir dans le S&P500, c’est investir dans : Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Coca-Cola.

• Investir dans un ETF Monde, c’est investir dans : Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Meta.

Alors, dans chacun de ces indices boursiers, le poids des entreprises n’est pas le même, mais il n’empêche que, comme tu le vois, tu investis quand même dans les mêmes entreprises. Donc non, tu n’es pas diversifié. 🌍

Et c’est là que ça devient important : la diversification, ce n’est pas “combien j’ai de lignes”. C’est “est-ce que mes lignes me donnent des expositions différentes”.

Sinon, tu te retrouves avec un portefeuille qui a l’air riche, mais qui bouge comme un seul bloc, et le jour où “les US” ou “la tech” éternuent, ton portefeuille entier attrape la grippe. 😷

👛 Petite phrase simple à garder en tête : Si deux ETF réagissent presque pareil quand ça monte et quand ça baisse, il y a de grandes chances qu’ils se ressemblent plus que tu ne crois.

→ Et maintenant qu’on a compris ça, je te propose un truc très concret : je vais te donner 3 “packs” simples, selon ton envie de simplicité et ton montant mensuel, pour que tu saches quoi faire sans te prendre la tête.

4) 3 exemples de “packs” simples et sans migraine

L’objectif ici, ce n’est pas de te donner “le portefeuille parfait”, pas du tout. Et d’ailleurs, je ne t’invite pas à copier ces portefeuilles chez toi.

Le but, c’est de comprendre ce qu’il y a derrière, et, que tu puisses faire ta tambouille selon tes objectifs financiers, tes besoins, tes ressources, ton niveau de stress, ton envie de gérer, etc. 👛

Je te donne donc trois “packs” très simples, juste pour illustrer ce qu’on vient de dire :

1️⃣ Pack ultra simple : 1 ETF

Un seul ETF, large, diversifié, et tu construis ton socle autour de ça.

Ce pack est souvent le plus cohérent quand tu débutes, ou quand ton montant mensuel est petit, parce qu’il te permet de te concentrer sur l’essentiel : investir régulièrement, comprendre ce que tu fais, et éviter de te disperser.

Pédagogiquement, c’est aussi le plus clair : tu sais exactement pourquoi tu l’as. Il sert de base.

→ Sur cette stratégie, l’ETF “Socle”, ça peut être :

• 🧺 L’ETF MSCI World :

  • C’est un ETF qui suit un indice composé de grandes et moyennes entreprises des pays développés (États-Unis, Europe, Japon, etc.). En gros, tu achètes un grand panier “économies riches”, très large, mais sans les pays émergents. Il est composé à 70% environ d’entreprises américaines.

• 🧺 L’ETF ASWI :

  • C’est la version “World + bonus” : il suit un indice qui regroupe les pays développés et les pays émergents (Chine, Inde, Brésil, etc.). En gros, tu achètes un panier encore plus global, qui inclut aussi une part d’économies en croissance.

-

2️⃣ Pack simple + un peu plus complet : 2 ETF

Là, tu gardes un ETF “socle”, et tu ajoutes un ETF qui a un rôle précis. L’idée, ce n’est pas d’ajouter un deuxième ETF pour le plaisir. C’est d’ajouter un deuxième ETF parce qu’il complète quelque chose que tu n’as pas, ou que tu as trop peu.

C’est le moment où tu passes de “j’ai un socle” à “je nuance un peu”, mais sans te créer une usine à gaz.

→ Sur cette stratégie, un exemple de duo qui peut être cohérent, ça peut être :

🧺 Un ETF “Socle” : MSCI World ou ASWI.

et,

• ❒ Option A : “Socle + Émergents” (World + Emerging Markets)
  Si ton socle est un MSCI World, il ne contient pas (ou très peu) de pays émergents.

  Ajouter un ETF “Émergents”, c’est une manière simple de rajouter une part d’économies comme la Chine, l’Inde, le Brésil, etc.
  En gros : tu passes de “pays développés” à “développés + un bout de croissance émergente”.

• ❒ Option B : “Socle + Small Caps” (World - ACWI + Small Caps)
  Ton socle est surtout composé de grandes et moyennes entreprises.
  Ajouter un ETF “Small Caps”, c’est une façon d’ajouter des entreprises plus petites (donc plus nombreuses), souvent plus locales, parfois plus dynamiques, et moins dominées par les mêmes géants qu’on retrouve partout !
  En gros : tu ajoutes de la “profondeur” au portefeuille, pas juste une nouvelle étiquette.

Petit rappel important (parce que c’est là que les gens se plantent) : ton 2e ETF doit répondre à “qu’est-ce qu’il ajoute vraiment ?”. Si c’est juste “encore les US” ou “encore la tech”, tu ne nuances pas, tu te concentres. 😉

-

3️⃣ Pack “je veux piloter un peu” : 3 ETF

Ici, tu ajoutes une troisième brique, toujours avec une logique : chaque ETF a un rôle clair. 🧱

Ce pack sert surtout à montrer un truc important : tu peux personnaliser, oui, mais plus tu rajoutes des briques, plus tu dois être au clair sur comment tu gères l’ensemble.

Sinon, tu te retrouves vite à bricoler ta répartition tous les mois selon ton humeur ou selon ce que tu as vu passer sur les réseaux.

Et c’est là que je glisse le sous-message : au-delà de 3 ou 4 ETF, ça peut être cohérent, mais ça devient plus “piloté”. Donc si ton objectif est la simplicité et la régularité, tu n’as pas forcément intérêt à en rajouter, ça dépend.

→ Sur cette stratégie, un exemple de trio cohérent, ça peut être :

• 🧺 Un ETF “Socle” (World ou ACWI)

et,

• ❒ Option A : “Socle + Émergents + Small Caps”,

• ❒ Option B : “Socle + Europe + Émergents”

  • Si tu veux un biais Europe assumé. Ça te permet de réduire un peu la domination des États-Unis dans un portefeuille global, et d’assumer une exposition Europe plus forte. Attention, ce n’est pas “mieux” en soi, c’est un choix.

👛 Petit aparté : “Ok, j’ai compris, mais je fais quoi chaque mois ?”

C’est souvent là que ça coince. 🫣

Parce qu’ouvrir un PEA et faire son premier achat, ça va. Mais ensuite, tu te retrouves avec les vraies questions du quotidien :

• “Je suis où, là, dans mes investissements ?”

• “Je suis trop exposé à un truc sans m’en rendre compte ?”

• “Je renforce quoi ce mois-ci ? J’achète quoi ? Je vends quoi ?”

• “C’est le moment d’investir mes 100 € / mensuels, je les mets où ?”

• “Comment je garde une diversification correcte sans devoir refaire des calculs à chaque fois ?”

C’est exactement pour ça que j’ai créé l’outil de suivi d’investissements La Finance Sans Migraine : pour que tu puisses voir ton portefeuille en un clin d’œil, et surtout savoir quoi faire sans te prendre la tête. 👛

Tu y retrouves :

• une vision claire de “où est ton argent” et de ce qui pèse trop lourd,

• le suivi de tes répartitions en pourcentage par catégories (Monde, Émergents, Europe, Obligations, Crypto, etc.), pour rester cohérent avec ta stratégie,

• et un vrai guidage pour prendre tes décisions : quoi renforcer, quoi alléger, quoi acheter, quoi vendre, en comparant ta répartition actuelle à celle que tu vises.

En gros, ça fait la différence entre investir “un peu au feeling” et investir avec une stratégie claire, sans migraine.

Je l’ai crée pour répondre à trois problèmes que j’avais chaque mois au moment d’investir :

• Où investir ?

• Quels choix faire pour que ce soit stratégique et pas “je fais au hasard” ?

• Quoi je dois renforcer (acheter) ou alléger (vendre) pour que ça respecte ma stratégie et pas faire n’importe quoi ?

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📚 D’autres épisodes sur les ETFs à retrouver :

• Comment choisir ses ETFs ?

• 5 trucs à savoir sur les ETFs

• Il existe 3 types d’ETFs, tu les connais ?

J’espère que cette édition t’a plu, si c’est le cas, tu peux me laisser un petit 💚 juste en dessous pour la force.

-

À bientôt dans La Finance Sans Migraine 👛

Que tu sois là depuis le début ou que tu viennes d’arriver, merci pour ton soutien. 🫶🏻

→ Si tu as raté la dernière édition, on s’est demandé si tu étais plutôt cigale ou fourmi en finances persos ?

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Pourquoi c’est différent :

✔️ Enky absorbe le risque de défaut client en prenant sur sa propre marge : en cas d’impayé, tu continues de percevoir des loyers,

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Aujourd’hui on s’attaque à un débat qui revient TOUT le temps, et qui met une pression énorme aux débutants (mais pas que) : “Il vaut mieux investir dans l’immobilier ou en bourse ?”

Spoiler : la question est souvent mal posée. 😅

Parce que la vraie vie, c’est pas un duel Pokémon entre “Pierre” et “Actions”. C’est un patrimoine, des objectifs, un niveau de stress acceptable, et une stratégie qui tient dans le temps.Allez, on dégonfle le sujet. 🧘🏼‍♀️

Immobilier vs bourse : 5 vérités pour arrêter le débat stérile :

Avant tout : on compare quoi, exactement ?

• 🏠 Quand on dit “immobilier”, on pense souvent “investissement locatif” (acheter pour louer),

• 📈 Quand on dit “bourse”, on pense souvent “ETF/actions” (acheter un panier d’entreprises ou des actions en direct).

Et là déjà : on ne compare pas deux trucs identiques.

• L’immobilier = un actif concret, peu liquide, souvent avec crédit et gestion.

• La bourse = un actif liquide, facile à acheter, mais avec des prix qui bougent et qui peuvent te faire paniquer.

Du coup, je te propose 5 vérités pour arrêter le débat “qui gagne” et commencer à réfléchir “qu’est-ce qui me correspond”. 👛

Vérité 1️⃣ : Ce n’est pas “immobilier OU bourse”, c’est “immobilier ET/OU bourse” selon ton moment de vie

Le débat part du principe que tu dois choisir ton camp. Comme si c’était une question d’identité plutôt qu’une question de stratégie.

Sauf que ton patrimoine, c’est pas un maillot à vie. Tu ne “choisis pas un camp”, tu composes ton vestiaire selon la saison, ton énergie et tes objectifs. 🎯

Tes contraintes changent :

• ton travail,

• tes revenus,

• ton envie de stabilité,

• ton envie (ou non) de gérer,

• ta capacité à supporter les imprévus.

💬 Exemple très concret :

Quand tu es dans une période “mouvante” (tu changes de ville, tu te formes, tu lances un projet, tu as des revenus irréguliers), l’immobilier peut être lourd à porter : crédit + travaux + locataire + paperasse.

La bourse est souvent plus simple à vivre : tu investis petit à petit, et tu gardes ta flexibilité.

À l’inverse, quand tu as une stabilité professionnelle, une vie plus “posée”, et que tu as envie de te construire un patrimoine avec du crédit, l’immobilier peut devenir une vraie option.

Tu ne choisis pas un camp. Tu choisis une stratégie qui s’adapte à tes saisons👛 La question n’est pas “qui est le meilleur ?” mais “qu’est-ce qui est le plus cohérent pour moi maintenant ?”

Vérité 2️⃣ : L’immobilier, c’est souvent “effet de levier”. La bourse, c’est souvent “effet de temps”.

On peut résumer ça très simplement :

• L’immobilier te permet d’utiliser le crédit.

• La bourse te permet d’utiliser le temps.

→ L’effet de levier (immobilier) :

Le crédit, c’est un “accélérateur” parce que tu peux contrôler un actif important dès le départ.

💬 Tu mets 20 000€ d’apport, tu achètes 200 000€ de bien. Si ce bien prend 10% (sur une longue période), la hausse se fait sur 200 000€, pas sur ton apport uniquement.

Mais (et c’est important pour les débutants) : cet accélérateur a une contrepartie : un crédit, c’est une obligation.

Tu ne peux pas mettre “pause” sur la mensualité parce que ton locataire a disparu ou que tu as eu un pépin.

→ L’effet de temps (bourse) :

La bourse n’a pas forcément le levier du crédit (même si certains utilisent la marge, mais on ne va pas ouvrir cette boîte de Pandore 😅). Par contre, elle a un autre superpouvoir : la régularité + la durée.

Quand tu investis 100€, puis 100€, puis 100€, tu ne construis pas un patrimoine “d’un coup”. Tu construis un patrimoine “par accumulation”, et les intérêts composés font progressivement le boulot.

• Immobilier : tu prends l’ascenseur (crédit), mais tu as des charges et des pannes.

• Bourse : tu prends l’escalator (temps), c’est moins spectaculaire, mais ça avance sans que tu portes des briques.

(Vous jugerez cette métaphore)

👛 En gros : l’immobilier peut te faire “aller plus vite”, la bourse peut te faire “aller plus loin” avec moins de charge mentale.

Vérité 3️⃣ : Le risque n’est pas “immobilier = safe / bourse = dangereux”

“La pierre c’est sûr”. Ça, c’est un mythe. Pourquoi ? Parce que ton appartement ne te montre pas un prix qui bouge tous les jours. Donc ton cerveau se dit “ça ne bouge pas = pas risqué”.

Sauf que, le risque ne se limite pas à “le prix bouge”.

→ Le risque en bourse (visible) :

Le risque en bourse, c’est que ça bouge vite, et que tu le vois, donc ton stress monte, et tu peux faire la pire erreur : réagir avec tes émotions /vendre au mauvais moment.

C’est un risque psychologique. 🧠 La bourse punit surtout les décisions impulsives. !

Découvre ici comment réagir en période en baisse de marché en bourse.

→ Le risque en immobilier (caché) :

L’immobilier a des risques “silencieux”, qui ne se voient pas dans une courbe mais qui se voient très bien sur ton compte bancaire :

• impayés,

• fiscalité,

• vacance locative,

• travaux imprévus,

• hausse des charges,

• et le plus gros : le crédit qui continue quoi qu’il arrive.

Et ça, c’est un risque logistique + financier.

• En bourse, l’inconfort vient surtout de la volatilité.

• En immobilier, l’inconfort vient surtout des imprévus et de l’illiquidité.

👛 La bourse est émotionnellement instable. L’immobilier est administrativement et financièrement exigeant.

Vérité 4️⃣ : Le “rendement” ne suffit pas, il faut parler frais, temps, et charge mentale

Les gens comparent souvent “ça rapporte combien ?”, mais oublient la vraie quesiton : “Ça me coûte combien (en argent, en temps, et en énergie) pour obtenir ce rendement ?”

C’est une question mais plus qu’essentielle. C’est aussi CETTE question que beaucoup de monde oublie de se poser dans le débat “Vaut-il mieux acheter ou louer ?”.

→ Côté immobilier :

Même si ton investissement locatif “rentabilise”, tu as :

• travaux,

• assurance,

• comptabilité,

• taxe foncière,

• frais d’agence,

• frais de notaire,

• gestion locative,

• déclarations, etc.

Et surtout : tu as de la charge mentale parce que tu gères un truc vivant : des humains, un logement, un immeuble, une ville, des règles qui changent, etc.

→ Côté bourse :

La bourse peut être beaucoup plus simple à “opérer”. Avec des ETF long terme, ou même des actions :

• tu investis,

• tu diversifies,

• tu continues,

• et tu touches pas,

• et même si tu touches, c’est facilement vendable (car très liquide).

C’est aussi moins excitant, plus simple et ennuyeux, mais c’est très bien aussi.

👛 Donc le meilleur investissement, ce n’est pas celui qui a le “meilleur rendement”, c’est celui qui est réfléchi en fonction de tes objectifs, de ta vie, de tes besoins, de ta charge mentale et de ton énergie.

Vérité 5️⃣ : Ton meilleur choix dépend de 3 questions

Si tu hésites, tu n’as pas besoin d’un “avis d’expert”, tu as besoin de te poser 3 réponses :

1) Est-ce que j’ai une base solide ?

Si tu n’as pas :

• un budget maîtrisé,

• une marge mensuelle,

• une épargne de précaution,

Tu vas investir avec de l’anxiété.

Et investir avec de l’anxiété, c’est conduire avec un pare-brise embué : tu peux y arriver, mais tu vas faire n’importe quoi au premier virage.

-

2) C’est pour quand, cet argent ?

• Si l’horizon est court, il faut juste accepter que la valeur puisse bouger au mauvais moment,

• Si l’horizon est long, tu as plus de marge pour encaisser les variations,

• Si c’est un projet de vie (résidence principale), la question n’est pas seulement “rentabilité”, mais aussi stabilité + souplesse +.charge mentale;

-

3) Est-ce que j’ai envie de gérer ?

C’est LA question que tout le monde minimise.

• Si tu n’as aucune envie de gérer (et c’est OK) : ETF long terme + actions individuelles = très bon choix.

• Si tu aimes optimiser, négocier, gérer : l’immobilier peut être ton terrain de jeu.

👛 Ton choix n’est pas financier, il est aussi mental !

🟠 Ma recommandation sans migraine

Si tu es débutant.e et que tu veux éviter les erreurs qui coûtent cher :

1. Tu construis ta base (budget + épargne de précaution),

2. Tu construis un socle en bourse avec un investissement régulier (stratégie DCA),

3. Tu fais de l’immobilier si tu as la stabilité + l’envie + la capacité.

Parce que le pire scénario, c’est : faire de l’immobilier trop tôt → subir la charge mentale → se dégoûter → arrêter → et perdre des années.

🟠 Pour aller plus loin : le simulateur intérêts composés

Ce simulateur d’intérêts composés te montre comment un capital initial + des versements réguliers évoluent avec des intérêts composés sur plusieurs années.

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-

À bientôt dans La Finance Sans Migraine 👛

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→ Si tu as raté la dernière édition, on parlé du profil investisseur (tu peux d’ailleurs faire le test dans l’édition).

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1) Pourquoi y’a autant d’animaux en finance ???

Je sais pas toi, mais moi parfois j’ai l’impression que la finance c’est un zoo. 🦁

Et non, c’est pas juste pour faire “stylé” : ces animaux sont des raccourcis pour décrire des comportements humains avec l’argent.

➡️ En gros : la “cigale” et la “fourmi”, c’est juste deux manières de gérer son argent au quotidien.

On a donc :

• 🦗 la cigale & 🐜 la fourmi en finances perso,

• 🐂 le taureau & 🐻 l’ours en bourse,

• 🐋 les baleines en crypto/investissement (les très gros portefeuilles qui peuvent faire des vagues 🌊)

La bonne nouvelle : une fois que tu comprends 2/3 métaphores, tu comprends 80% du “langage finance” et tu prends de meilleures décisions.

Aujourd’hui, on se concentre sur la cigale et la fourmi : c’est quoi, comment te reconnaître, et comment construire un système qui marche pour toi ?

2) Cigale & fourmi en finances persos : c’est quoi exactement ?

La cigale et la fourmi, c’est une métaphore qui sert à décrire deux comportements face à l’argent. 🧠

Ce n’est pas une notion réglementaire, ni un truc scientifique avec une définition officielle. C’est juste un raccourci super pratique pour décrire deux façons de gérer l’argent au quotidien, inspiré de la fable de La Fontaine.

Et d’ailleurs, petit détail marrant : dans la fable, la morale n’est pas écrite noir sur blanc. La Fontaine laisse le lecteur tirer ses conclusions (et c’est aussi pour ça que ça marche encore aujourd’hui).

→ Bref : on ne s’en sert pas pour juger, on s’en sert pour se repérer. 🔎

-

La cigale 🦗 : le mode présent

La cigale, c’est le mode :

• “je me fais plaisir”,

• “on verra plus tard”,

• “je profite maintenant”,

• “j’ai la flemme de tout cadrer”.

✅ Ce qu’on aime chez la cigale : elle sait vivre, elle ne fait pas de l’argent une punition.

🪤 Le piège classique : elle dépense sans cadre → donc elle ne sait pas vraiment jusqu’où elle peut aller sans se mettre en difficulté.

↪️ Le résultat typique :

• l’impression de ne jamais avancer,

• des mois “ça passe” puis un mois “aïe” : (imprévu, facture, découvert)

• et quand elle essaie de “se reprendre” : elle devient ultra stricte 6 jours, puis elle recraque.

Le vrai problème de la cigale, c’est pas de dépenser. C’est de dépenser sans pilotage.

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🐜 La fourmi : le mode “futur”

La fourmi, c’est le mode :

• “j’anticipe”,

• “je sécurise”,

• “j’aime quand c’est carré”,

• “je préfère prévoir que subir”.

✅ Ce qu’on aime chez la fourmi : elle construit une base solide (et cette base, c’est littéralement ce qui te donne de la sérénité).

🪤 Le piège classique : elle peut se rigidifier → culpabilité de dépenser, peur du manque ou du “au cas où”.

↪️ Le résultat typique :

• tu repousses / sacrifies les plaisirs à plus tard,

• tu peux avoir de l’argent, mais pas la sensation d’être tranquille pour autant,

• et parfois tu finis en “fourmi cocotte-minute” : très strict.e puis gros craquage.

Le vrai problème de la fourmi, c’est pas d’épargner. C’est d’épargner au prix de la joie, du plaisir, de la construction de souvenirs, bref de l'argent au service de "je vis des trucs grâce à mon argent". 

→ Télécharge mon ebook “40 astuces pour mieux gérer tes finances persos” pour t’aider à économiser, optimiser, et récupèrer de l’argent chaque mois. C’est gratuit.

-

Le point le plus important : tu n’as pas à choisir un camp

Dans la vraie vie, on est rarement 100% l’un ou 100% l’autre. Tu peux être fourmi sur ton loyer et cigale sur les restos ou encore, fourmi en janvier, cigale en juillet.

L’objectif, c’est souvent :

• une base fourmi (sécurité + automatisation),

• un espace cigale (plaisir assumé, sans culpabilité).

Parce que :

• 100% cigale → instabilité,

• 100% fourmi → frustration.

Et les deux finissent par coûter cher, juste pas au même endroit !

3) Le bon mélange entre les deux :

L’objectif, c’est pas de “te changer”, c’est de mettre en place un système où ton tempérament ne peut plus te saboter.

Et pour ça, on oublie les promesses du style : “Cette année je ne dépense plus jamais rien”. Ça tient 4 jours et demi, et c’est de l’extrême frustration, ça ne te sert pas.

Voici le système simple qui marche, parce qu’il repose sur l’automatique + le réel + le plaisir.

• 🧱 Brique 1 : Automatiser la base (mode fourmi)

Tu mets en place un virement automatique J+1 après salaire vers ton épargne de précaution et/ou ton compte investissement (PEA/AV/CTO selon ton cas).

Pourquoi J+1 ? Parce que tu sécurises ton futur avant que ton présent ait commencé à dépenser. Tu ne te laisses pas le temps d’aller cramer tout ton salaire dans des trucs inutiles.

→ C’est le truc (le plus simple à faire) qui transforme une cigale en “cigale responsable” sans effort.

Si tu ne sais pas combien automatiser : commence petit. Même 30€ ou 50€. La régularité bat toujours la motivation !

-

• 🧱 Brique 2 : Budget plaisir (sinon la fourmi explose)

Je sais, ça peut surprendre, mais tu as besoin d’un budget plaisir même si tu es “sage”.

L’argent, c’est construire, sécuriser, mais pas que. C’est aussi le meilleur outil pour te créer des souvenirs, partager des bons moments, t’offrir du plaisir.

Et un “budget plaisir” c’est pas dépenser plus, c’est dépenser mieux.

Concrètement :

⊙ Tu choisis un montant (50€, 100€, 200€ selon tes moyens),

⊙ Tu les mets sur un compte différent que celui que ton compte épargne, ou que ton compte de prélèvements,

⊙ Tu les dépenses sans culpabilité et quand c’est fini : c’est fini (jusqu’au mois prochain) !

Résultat :

• tu ne craques pas “en cachette”,

• tu ne compenses pas la frustration,

• tu ne transformes pas ton budget en punition. 🫱🏻‍🫲🏼

-
🧱 Brique 3 : Règle anti-impulsion (le truc qui sauve la cigale)

Pour tout achat non essentiel au-dessus d’un seuil (à toi de fixer : 50€ / 100€ / 150€), tu appliques une règle des 48h (ou autre, tu décides).

Ça ne t’empêche pas d’acheter, mais ça t’empêche d’acheter dans l’émotion. Souvent, 48h après :

• soit l’envie a disparu,

• soit tu le veux encore, et tu l’achètes sans regret (c’est ça le but) 🎯

-

En résumé : tu te construis une “base” + une “liberté” :

• Base = automatique (fourmi 🐜)

• Liberté = plaisir cadré (cigale 🦗)

• Garde-fou = 48h (anti-impulsion 🚥)

C’est simple, mais c’est exactement ce qui fait que tu peux tenir des années. Et la finance perso, c’est un sport d’endurance, pas un sprint. 🏃🏻‍♀️

-

Mini parenthèse : pourquoi ça change aussi ton comportement d’investisseur ?

Je te fais une mini parenthèse parce que c’est important : ton rapport “cigale/fourmi” ne s’arrête pas au budget. Ça influence aussi ta manière d’investir (et surtout de réagir quand ça bouge).

→ D’ailleurs si tu veux savoir comment réagir dans les périodes de baisses de marché (et de crises), tu peux lire cet ancien épisode.

Petit lexique du zoo boursier :

• 🐂 Marché “taureau” (bull market) = période où les marchés montent (tendance haussière),

• 🐻 Marché “ours” (bear market) = période où les marchés baissent (tendance baissière).

On dit “taureau” parce que le taureau attaque vers le haut, et “ours” parce que l’ours attaque vers le bas. Voilà, tu peux briller dans un dîner ou à trivial pursuit, c’est cadeau.

Et maintenant, le point clé :

Quand les marchés sont en 🐂 (haussier), tout le monde est confiant. C’est facile de se sentir “bon investisseur” quand tout monte. Mais quand ça passe en 🐻 (baissier) souvent c’est là qu’on voit la vérité.

Tu découvres ton vrai rapport :

• au risque,

• à l’incertitude,

• et à l’argent (genre “est-ce que je dors bien la nuit ou est-ce que je rafraîchir mon application 12 fois ?”).

Et c’est exactement là que ta structure cigale/fourmi te protège :

• Si tu as une base fourmi (épargne de précaution + budget qui tient + automatisation),

  • ➡️ tu paniques moins, parce que tu n’as pas besoin de vendre “pour vivre” ou de tout arrêter au premier stress.

• Si tu as une cigale cadrée (plaisir prévu + dépenses pilotées),

  • ➡️ tu évites le piège classique : te “récompenser” / te “rassurer” avec des achats impulsifs, ou au contraire faire n’importe quoi parce que tu te sens frustré.e.

👛 En vrai, un investisseur serein, c’est rarement quelqu’un qui “prévoit le marché”. C’est surtout quelqu’un qui a une hygiène financière solide : du cash de sécurité, un plan, & moins de décisions prises sous pression.

Bonus : un autre “raccourci” ultra connu : le test du chamallow 🍭

Dans le même esprit que “cigale/fourmi”, il existe un autre raccourci hyper connu quand on parle de comportement : le test du chamallow (ou marshmallow test).🍬

L’expérience (version simple) :

Des chercheurs ont proposé à des enfants un deal très clair :

• Option 1️⃣ : tu manges 1 chamallow maintenant,

• Option 2️⃣ : si tu arrives à attendre un peu, tu auras 2 chamallows plus tard.

Le test ne mesure pas “si tu es gentil.le” ou “si tu es intelligent.e”. Il observe surtout comment on gère l’envie immédiate VS une récompense future.

Et il y a un point important : certains enfants attendent en se tortillant pendant 15 minutes, d’autres trouvent des stratégies (regarder ailleurs, chanter, jouer, cacher le chamallow sous la table, etc.).

→ En gros : ce n’est pas juste une question de volonté, c’est aussi une question de stratégie & de contexte.

La traduction en finances persos :

En argent, le “chamallow”, c’est tout ce qui te propose :

• une satisfaction immédiate (acheter / commander / se “récompenser” / “je le mérite”)

  contre

• un bénéfice futur (épargne, investissement, projet, sécurité).

Et ce qui est intéressant, c’est que le test montre un truc clé : quand le futur est flou, incertain, ou que tu ne “fais pas confiance” au fait d’avoir 2 chamallows plus tard, prendre maintenant devient logique.

En finances : si tu ne crois pas que ton plan va marcher, si tu n’as pas d’objectif clair, ou si tu es déjà sous tension (fatigue, stress, fin de mois), tu choisis beaucoup plus facilement le “maintenant”.

Ce que ça change concrètement :

Le but n’est pas de te dire “sois plus discipliné.e”, c’est de faire comme les enfants qui réussissent : mettre en place une stratégie.

3 stratégies simples “anti-chamallow” :

1. Rendre le futur visible : un objectif précis + une barre de progression (même sur Notes / Excel).

2. Éviter le face-à-face : automatiser l’épargne/investissement avant que l’argent soit “disponible” mentalement.

3. Retarder la décision : règle 48h pour casser l’émotion (et décider à froid).

👛 Et là, tu comprends pourquoi je t’en parle : en finances persos, on gagne rarement parce qu’on a une volonté de fer. On gagne parce qu’on a un environnement et un système qui nous facilitent le bon choix.

J’espère que cette édition t’a plu, si c’est le cas, tu peux me laisser un petit 💚 juste en dessous pour la force.

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À bientôt dans La Finance Sans Migraine 👛

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→ Si tu as raté la dernière édition, je t’ai donné 5 vérités sur les finances personnelles & l’investissement à connaître (et à appliquer).

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→ Galeon.

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Indépendante grâce à sa communauté de pionniers (100 000 investisseurs en $GALEON), l’entreprise ouvre aujourd’hui son financement participatif au grand public via une levée en obligations.

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Investir sans connaître ton profil investisseur, c’est comme choisir une pointure sans connaître ta taille de pied. 🩰

Concrètement, ça donne quoi en investissement ?

→ Tu choisis des produits sans savoir si leur niveau de risque, leur horizon ou leur rôle correspondent vraiment à toi.

Résultat :

• tu doutes quand ton portefeuille bouge,

• tu te demandes en permanence si tu as fait le bon choix,

• et au moindre stress, tu es tenté de changer de stratégie.

Ce n’est pas un problème de produits, c’est un problème d’alignement. 🪐

🟢 C’est quoi un profil investisseur ? À quoi ça sert ?

Un profil investisseur décrit la manière dont une personne investit, en tenant compte de 3 éléments clés :

• 1️⃣ Son rapport au risque :

  • Jusqu’où elle accepte de voir la valeur de ses investissements baisser, ce qu’elle est prête à prendre comme risque par rapport au potentiel de performance,

• 2️⃣ Son horizon de placement :

  • Combien de temps elle peut laisser son argent investi sans en avoir besoin,

• 3️⃣ Ses objectifs :

  • Sécuriser, faire croître, générer des revenus, préparer la retraite, transmettre, etc.

À ça s’ajoute la situation financière globale : niveau de revenus, épargne disponible, dettes, stabilité professionnelle.

Un profil investisseur n’est pas une opinion ou un test.

👉 C’est une évaluation utilisée par les banques, les assureurs et les conseillers, via un questionnaire, avant toute recommandation de placement.

Ce questionnaire n’existe pas pour “mettre les gens dans des cases”, mais pour :

• proposer des solutions cohérentes,

• éviter de recommander des produits inadaptés à la situation ou au tempérament de l’investisseur.

→ 📚 Si tu veux y voir plus clair sur ta tolérance au risque, j’ai conçu un auto-diagnostic simple, à faire en quelques questions.

-

→ À quoi ça sert concrètement ?

Connaître ton profil investisseur permet surtout de :

• ⛃ choisir des investissements compatibles avec ton niveau de tolérance au risque,

• ⛃ construire une stratégie alignée avec tes projets et ton horizon,

• ⛃ et éviter les décisions prises sous le coup du stress quand les marchés bougent.

Autrement dit : le profil investisseur ne sert pas à prédire la performance.
Il sert à éviter les mauvaises décisions. 🫱🏻‍🫲🏼

-

Ton profil investisseur sert à répondre à des questions très simples, mais essentielles :

• Est-ce que je peux accepter que la valeur de mes investissements varie fortement ? (tolérance au risque)

• Pendant combien de temps je peux laisser cet argent investi sans y toucher ? (horizon de temps)

• Est-ce que je cherche surtout à faire croître mon capital, à le sécuriser, ou à trouver un équilibre entre les deux ? (objectif)

À partir de là, les différentes formes d’investissement prennent un rôle différent.

👛 Par exemple :

Certains investissements seront plus adaptés quand l’objectif est la croissance du capital sur le long terme, d’autres sont utiles pour réduire les variations et apporter plus de stabilité, et d’autres encore servent surtout à diversifier ou à structurer une stratégie patrimoniale globale.

Par exemple, faisons un petit focus sur les obligations. ↓

Dans cette logique, elles ne sont pas “un placement à part”. Elles sont un outil de gestion du risque et d’équilibre. ☢️

Selon ton profil et ton horizon, elles peuvent servir à :

• protéger une partie de ton capital,

• éviter que ton portefeuille fasse des montagnes russes,

• ou adapter ta stratégie à un moment clé (un projet, un changement de situation, un horizon qui se raccourcit).

→ Sans connaître ton profil investisseur, impossible de savoir si les obligations ont leur place, et surtout quelle place elles devraient prendre.

-

👛 Avant de choisir un produit, il faut déjà savoir quel investisseur tu es.

> Pas pour te mettre dans une case.
> Pas pour prédire la performance.

Mais pour avoir une base claire :

• sur le niveau de risque que tu peux vraiment supporter,

• sur le temps pendant lequel tu peux investir sans stress,

• et sur la cohérence globale de ta stratégie.

C’est exactement pour ça que commencer par identifier son profil investisseur fait toute la différence. 😉

🟢 Les “grands” profils d’investisseurs :

Tu l’as compris : quand on parle de “profil investisseur”, on parle d’une évaluation qui sert à vérifier qu’un placement (ou une allocation) est adapté à la personne.

Et pour faire ça, les pros (banques, conseillers, courtiers, assureurs) s’appuient sur des questions qui tournent toujours autour des mêmes blocs :

• ☑ Connaissances & expérience : est-ce que tu comprends le produit ? Est-ce que tu as déjà investi ?

• ☑ Situation financière, dont la capacité à subir des pertes : est-ce que tu peux absorber une baisse sans mettre en danger tes projets / ton budget ?

• ☑ Objectifs + horizon + tolérance au risque : pourquoi tu investis, pour quand, et à quel point tu acceptes les variations.

C’est sur cette base que beaucoup d’acteurs classent ensuite les gens dans des “familles” faciles à comprendre. Il existe 3 grands profils d’investisseurs : prudent / équilibré / dynamique. (Il peut exister des variantes 👀).

-

→ Profil n°1 : Le profil prudent 🥶

Le profil prudent correspond à une personne qui a une faible tolérance aux variations et pour qui la préservation du capital est prioritaire !

Ce n’est pas une question de niveau ou d’intelligence financière. C’est souvent lié à :

• un objectif proche,

• un horizon court ou moyen,

• ou une situation qui ne permet pas d’absorber facilement une baisse.

→ Il peut aussi y avoir un frein psychologique important : la peur de perdre de l’argent déjà gagné.

Même une baisse temporaire peut être vécue comme une vraie douleur (stress, regrets, remise en question), ce qui pousse naturellement à privilégier des choix plus sécurisants (quitte à accepter une performance plus faible).

📚 → Voir l’édition sur les croyances limitantes en finances persos.

👛 Exemple concret :

Julie a un projet d’achat immobilier dans 2 à 3 ans.

Elle sait qu’elle aura besoin de cet argent à une date précise et ne peut pas se permettre qu’il perde temporairement de la valeur.

Son enjeu principal n’est pas de “faire mieux que le marché”, mais de sécuriser ce qu’elle a déjà pour concrétiser son projet.

Être prudent, ce n’est pas “ne pas investir”. C’est surtout éviter de prendre des risques inutiles quand on a un objectif proche ou une marge de manœuvre limitée.

-

→ Profil n°2 : Le profil équilibré ⚖️

Le profil équilibré cherche un compromis entre sécurité & potentiel de croissance.

Il accepte que la valeur de ses investissements varie, tant que cela reste cohérent avec :

• un horizon plutôt long,

• et un objectif patrimonial clair.

👛 Exemple concret :

Julien investit pour préparer sa retraite dans une quinzaine d’années. Il sait que son capital peut connaître des phases de baisse, mais il ne veut pas non plus d’une stratégie trop agressive qui le ferait douter au moindre mouvement. Il cherche surtout une trajectoire cohérente & tenable dans le temps.

→ Le profil équilibré est souvent celui qui permet de tenir le cap, même quand les marchés bougent.

-

→ Profil n°3 : Le profil dynamique ⚡️

Le profil dynamique correspond à une tolérance au risque plus élevée, généralement associée à un horizon long.

Ce profil accepte que la valeur du portefeuille varie fortement à court terme, parce que l’objectif est avant tout la croissance du capital sur la durée.

👛 Exemple concret :

Camille investit pour le très long terme et sait qu’elle n’aura pas besoin de cet argent avant de nombreuses années.

Elle comprend que les marchés évoluent par cycles & accepte les périodes de baisse sans remettre en cause sa stratégie.

Pour elle, les fluctuations font partie du chemin, pas un signal d’alerte.

💡 C’est d’ailleurs ce raisonnement qu’on retrouve derrière des repères comme la “règle des 100” : plus ton horizon est long, plus tu peux te permettre d’accepter des variations, à condition que ce soit cohérent avec ton profil.

> La règle des 100, c’est un repère qui dit : tu prends 100, tu enlèves ton âge, et le chiffre obtenu te donne une idée de la part que tu peux exposer à des investissements plus dynamiques si ton profil et ton horizon le permettent.

Pour Camille par exemple : elle a 29 ans.
Si on applique la règle des 100, on fait 100 – 29 = 71.

Cela donne un ordre de grandeur : dans une logique long terme, elle pourrait envisager jusqu’à environ 70 % d’investissements plus dynamiques (comme les actions), et le reste sur des supports plus stables et moins volatils, si et seulement si cela correspond à son profil investisseur, à ses objectifs et à sa tolérance au risque ! 

→ Le profil dynamique ne consiste pas à “aimer le risque”, mais à pouvoir l’assumer psychologiquement & financièrement.

-

→ Le point essentiel à retenir :

Un même investisseur peut avoir :

• un profil prudent pour un objectif à court terme,

• et un profil plus dynamique pour un projet à long terme.

→ Le profil investisseur n’est pas une étiquette définitive. C’est un outil de cohérence, qui s’adapte aux projets et au contexte.

-

→ Pour savoir quel est ton profil investisseur aujourd’hui, Galeon (qui soutient cette édition) propose un questionnaire dédié.

L’idée n’est pas de te dire quoi acheter, mais de t’aider à comprendre quel investisseur tu es aujourd’hui, afin d’avoir un repère clair pour tes investissements actuels ou à venir.

C’est un auto-diagnostic simple, basé sur quelques questions, à faire en quelques minutes :

👛 Découvrir mon profil investisseur

🟢 Ton profil investisseur peut évoluer dans le temps :

Ton profil investisseur n’est pas figé et d’ailleurs, il n’est pas censé rester inchangé pendant des années. Tu évolues, ton profil investisseur aussi. 🔄

Les banques, courtiers & assureurs ont une obligation claire : s’assurer que le profil utilisé pour te conseiller est à jour au moment où une décision est prise.

Ça concerne notamment :

• tes objectifs,

• ta tolérance au risque,

• ta situation financière,

• ton horizon d’investissement,

• et ton niveau de connaissances.

Un conseil basé sur un profil obsolète peut être considéré comme inadapté !

Alors, on peut se demander : est-ce qu’il existe une règle du type “tous les 5 ans” on doit faire une mise à jour ?

Et ben, non. 😬

Il n’existe aucune règle officielle qui impose une mise à jour automatique tous les X ans. Par contre, la mise à jour du profil est obligatoire dans plusieurs situations très concrètes :

1️⃣ En cas de changement de situation : Si ta vie évolue (revenus, patrimoine, projets, situation familiale, horizon…), ton profil doit être réajusté.

2️⃣ Avant une nouvelle recommandation : Avant de te proposer :

• un nouveau placement,

• une nouvelle allocation,

• ou un arbitrage important,

l’établissement doit vérifier que la recommandation est cohérente avec ton profil actuel.

3️⃣ En pratique, avec une “durée de validité interne” : Même si ce n’est pas inscrit dans la loi, beaucoup de banques et courtiers considèrent qu’un profil est valable 1 à 3 ans, parfois jusqu’à 5 ans maximum, avant de demander une mise à jour. Ça dépend des établissements.

-

→ Ce que ça implique pour toi, concrètement :

• Si ton profil n’a jamais été mis à jour depuis l’ouverture de ton compte → c’est un vrai point d’attention,

• Si on te propose des investissements sans te reposer de questions alors que ta situation a changé → idem.

Et inversement, même si ton établissement ne te sollicite pas, tu as parfaitement le droit de demander une mise à jour de ton profil.

👛 Le profil investisseur doit être à jour au moment où tu investis, pas seulement au moment où tu as ouvert ton compte.

Conclusion :

On l’a vu :

• ton profil investisseur est la base de décisions cohérentes,

• il peut évoluer avec le temps,

• et il mérite d’être remis à jour quand ta situation change.

Mais dans la vraie vie, on ne se pose pas toujours pour y réfléchir calmement. Et c’est souvent là que les décisions deviennent floues. C’est aussi pour ça que prendre quelques minutes pour faire le point sur son profil investisseur peut vraiment aider ! 👛

Mini FAQ

• Est-ce que mon profil investisseur dépend de mon âge ?
  Pas directement. L’âge joue surtout via l’horizon de placement, mais c’est la combinaison objectifs + horizon + tolérance au risque qui compte.

• Est-ce que mon profil investisseur détermine exactement quoi acheter ?
  Non. Il ne donne pas une liste de produits. Il sert de cadre pour raisonner et éviter les choix incohérents avec toi. Tu es un profil “prudent”, tu n’iras pas acheter de la crypto en 1er investissement, par exemple.

• Est-ce qu’un profil “prudent” est moins performant qu’un profil “dynamique” ?
  Pas forcément. La performance se juge par rapport à un objectif. Un profil prudent peut être parfaitement performant, s’il atteint son objectif sans stress.

• Est-ce que changer de profil veut dire que je me suis trompé avant ?
  Non. Ça veut juste dire que ta situation, ton horizon ou ton expérience ont évolué. C’est normal !

• Et si je ne me reconnais pas à 100 % dans un profil ?
  C’est normal aussi. Les profils sont des repères, pas des cases rigides, souviens-toi de ça.

• Est-ce que les banques utilisent toutes le même questionnaire ?
  Non. Le cadre réglementaire est le même, mais les questionnaires et la granularité varient selon les établissements.

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👛 5 vérités sur les finances persos & l'investissement :

Bonne annéeeeeeee 🫶🏻

Début janvier, c’est toujours la même chose : on parle de résolutions, de nouveaux départs, de “cette année je fais mieux” !

En finances personnelles, pourtant, le problème n’est presque jamais le manque d’informations. On sait globalement quoi faire. Le vrai problème, c’est qu’on fait trop de choses inutiles, et pas assez de choses essentielles !

C’est le souci avec Internet, les réseaux, etc. Le problème ne vient plus du manque d’informations, il vient d’un surplus, d’un excédent d’informations. 🤯

Alors pour commencer l’année sur de bonnes bases, je te propose quelque chose de simple : 5 vérités concrètes sur l’argent & l’investissement.

Juste ce que l’expérience, les erreurs, le marché enseignent.

Si tu appliques ne serait-ce que 2 ou 3 de ces vérités en 2025, ton rapport à l’argent, et tes résultats, seront déjà très différents. (ce qui te coûte le plus cher, c’est l'inaction, rappelle-toi).

-

Ces vérités ne sont ni nouvelles ni spectaculaires, attention. 😂 Mais elles ont un point commun : elles fonctionnent.

Si tu attends des trucs du genre “j'ai fait x 30 % en 2 semaines grâce au trading parce que j’ai mis un stop ici et ça marche à chaque fois”, ce n’est pas ici que tu trouveras ça. ❌

Elles viennent de l’observation des portefeuilles sur la durée, des erreurs qui reviennent toujours, et de ce qui fait vraiment la différence entre quelqu’un qui avance, et quelqu’un qui stagne.

Vérité 1️⃣ : Ton budget est plus important que ton rendement

On parle beaucoup de rendement, de performance, mais pas assez de capacité d’épargne. (ou “taux d’épargne”).

Pourtant, dans la vraie vie, ce qui fait la différence entre deux investisseurs, ce n’est pas 1 ou 2 points de performance en plus. C’est combien ils arrivent à investir, et à quelle fréquence.

Prenons deux personnes :

• Personne A :

  • 200 € investis par mois,

  • rendement moyen de 7 %,

• Personne B :

  • 500 € investis par mois,

  • rendement moyen de 5 %,

Sur 20 ans :

• A arrive autour de 104 000 €

• B dépasse 205 000 €

👉🏻 Un rendement plus faible, mais une meilleure maîtrise du budget.

Je l’ai déjà dit et je le répète, le budget c’est pas un truc punitif, un tableau de compta’ ou un truc rigide pour traquer le moindre euro dépensé, c’est vraiment un outil de pilotage.

Il te dit très concrètement :

• combien tu peux investir sans te mettre en difficulté,

• si ton niveau de dépenses est cohérent avec tes revenus,

• si ton objectif d’investissement est réaliste ou surévalué,

• si ton problème vient réellement du rendement, ou simplement d’un manque de marge, d’épargne ou d’optimisation dans ton quotidien.

• Etc.

Sans visibilité sur ton budget, investir devient soit anxiogène, soit irrégulier. Et, l'irrégularité est l’ennemi numéro un de l’investissement long terme !

→ 📚 Ressources supplémentaires :

• Passe d’un budget débutant à un budget de pro en 6 étapes grâce à cet épisode,

• Utilise l’outil budgétaire La Finance Sans Migraine pour gérer et suivre ton budget.

Vérité 2️⃣ : Investir sans stratégie, c’est juste accumuler des lignes

Beaucoup de portefeuilles ressemblent à des inventaires : un ETF ici, une action “parce que j’y crois” par là, un autre actif “pour diversifier”.

Ok, mais quand on demande :

• pourquoi cet actif ?

• quel est son rôle ?

• quand le renforcer ou l’alléger ?

Y’a souvent plus personne. 🫣

Et, c’est pas grave, construire un portefeuille global, ça s’apprend. D’ailleurs, ça sera le sujet de la prochaine édition.

→ Une stratégie d’investissement, ce n’est pas quelque chose de complexe, avec des mots compliqués, des chiffres partout, des horizons de temps, etc. On n’est pas trader et on n’est pas comptable !

C’est juste le fait de te poser AVANT d’investir et de te demander :

• dans quelles catégories je veux être exposé,

• et dans quelles proportions.

💬 Par exemple :

1) Dans quelles catégories tu veux être exposé :

• Je sais que je veux investir dans des actions plutôt “monde”,

  • je cherche de la croissance,

• Je sais que je veux investir dans des obligations,

  • je cherche de la stabilité,

• Je sais que je veux investir dans les pays émergents,

  • je cherche du potentiel de rendement,

• Je sais que je veux garder un peu de liquidités,

  • je cherche à garder du cash pour des opportunités.

2) Dans quelles proportions :

• Je veux investir en actions monde 60% de mon portefeuille,

• Je veux investir en obligations 10% de mon portefeuille,

• Je veux investir sur les pays émergents 20% de mon portefeuille,

• Je veux garder au moins 10% de liquidités de côté pour des opportunités,

Et voilà, tu as ta stratégie. ✅

Tu sais :

• dans quoi tu veux investir, dans quelles catégories,

• et les proportions de chaque catégorie.

Sans cette structure, chaque achat est une décision isolée, et avec elle, chaque investissement devient cohérent.

👛 La stratégie ne t’empêche pas d’investir, elle t’empêche d’investir n’importe comment.

Et d’ailleurs pour faire ça simplement et sans y passer plusieurs heures, j’ai crée un nouvel outil : un outil pour suivre tes investissements qui te sert à :

• suivre tes investissements : les noms, les quantités, les montants, la valeur totale, la catégorie de ton investissement,

• savoir si tu es surexposé sur une catégorie ou sous-exposé (tu as trop investi aux USA, tu n’es pas assez diversifié.e ou au contraire, tu devrais investir davantage dans cette catégorie),

• définir les poids cibles que tu recherches selon les catégories dans lesquelles tu veux investir. : tu veux investir 50 % de tout en “ETF Monde”, tu veux investir 30 % de tout en “USA”, tu veux investir 10 % en “Europe”, etc,

• avoir un visuel sur la différence entre tes poids cibles et tes poids réels : ce qui te permet de savoir clairement dans quoi investir, quoi renforcer, quoi alléger,

• savoir rapidement chaque mois où faire tes investissements : car investir ue fois c’est bien, mais savoir comment continuer d’investir c’est plus dur.

Bref un outil tout simple mais tout-en-un : visuel, coloré, automatisé qui te permet de connaître ton portefeuille d’investissement en un coup d’oeil et savoir quoi acheter, quoi vendre, quoi renforcer chaque mois quand tu veux faire tes investissements. 😌

Un petit aperçu :

💬 Explications sur le PEA dans l’outil. Imaginons que c’est le PEA de Tom. Stratégie long terme, objectif d’accumulation de capital, pas de dividendes, horizon 8/10 ans.

Prenons la première ligne, grâce à l’outil, on voit que :

• Tom a dans son portefeuille un ETF qui s’appelle “l’ETF Amundi PEA Emerging ESG Trans Ucits”.

• Cet ETF fait parti de la catégorie “Émergents” du portefeuille global de Tom.

• Il détient 48 parts de cet ETF, le cours de cette part est de 20,10€, il a donc uen valeur globale de 946 euros.

• On voit aussi que la catégorie “Émergents” doit représenter maximum 5% du portefeuille global de Tom, il ne veut pas surexposer son portefeuille là-bas. C’est 5% on les voit en colonne “Poids cible recherché pour chaque catégorie”.

• On voit dans la colonne d’à côté ce que représente réellement la catégorie “Émergents” dans le portefeuille de Tom : 26,96%.

  • Grâce à l’outil on voit que Tom n’a pas du tout respecté sa stratégie ! Il voulait que l’Émergents représente 5% de son portefeuille, et il en représente réellement 27%. Il doit donc alléger cette part, c’est-à-dire : vendre.

• Grâce à la colonne d’à côté, on sait qu’il doit vendre 1461 euros pour revenir à son poids cible & idéal. L’outil nous le dit clairement, il faut alléger.

Pour découvrir et télécharger l’outil, rendez-vous ici :

Découvrir l'outil de suivi 👛

-

C’est typiquement le genre d’outil que je crée d’abord pour moi. Un outil qui répond à de vraies problématiques que j’ai eues (ou que j’ai encore) : construire et suivre mon budget, ou ici suivre mes investissements.

L’objectif, c’est d’avoir en un coup d’œil une vision claire : ce mois-ci, dans quoi investir, quoi renforcer et quoi alléger. C’est ce genre d’outil qui m’évite d’y passer 5h par jour ou de m’éparpiller. 🧘🏼‍♀️

Vérité 3️⃣ : La diversification ne se mesure pas au nombre de lignes

Avoir beaucoup d’ETFs et/ou d’actions ne veut pas dire que tu es diversifié. 🥸

Et, avoir un portefeuille avec un ETF MSCI World, un S&P500 et un Nasdaq100 non plus. (puisqu’en réalité tu es ultraconcentré aux États-Unis et en tech, donc aucune diversification et une concentration du risque énorme).

Et oui (Jamie) selon MSCI, l’indice boursier MSCI World est composé à plus de 70 % d’actions américaines. Donc, ajouter d’autres ETF US ne diversifie pas :
ça renforce la même exposition.

C’est vraiment LE piège de la diversification ; tu peux aller lire cet épisode sur le sujet, pour comprendre ce qu’est une vraie & bonne diversification.

La vraie diversification se pense :

• par devises,

• par types d’actifs,

• par zones géographiques,

• par rôle dans le portefeuille,

• par comportements en période de crise.

Les obligations, par exemple, ont historiquement amorti les chocs actions sur longue période (Source : Vanguard). Pas parce qu’elles rapportent plus, mais parce qu’elles ne réagissent pas de la même manière !

👛 Diversifier, ce n’est pas multiplié les produits, c’est multiplier les sources de comportement. 

Vérité 4️⃣ : Ton vrai risque vient de la concentration, pas du marché

Quand on parle de risque, on pense au marché : krachs, volatilité, crises. En réalité, le risque vient beaucoup plus souvent de la concentration du portefeuille.

Je m’explique :

La concentration, ce n’est pas “avoir une seule ligne”, c’est dépendre d’un seul scénario sans s’en apercevoir.

💬 Exemples très fréquents :

• des actions variées, mais toutes cycliques,

• plusieurs ETF différents, mais tous exposés aux États-Unis,

• un portefeuille “diversifié”, mais qui réagit de la même façon dès que la croissance ralentit.

Sur le papier, il y a plusieurs actifs, mais dans les faits tout est lié, tout bouge ensemble.

Ça fait clairement référence à la vérité 3. 👀

Le risque ne se mesure pas au nombre de lignes que tu as dans ton PEA ou ton Compte-Titres, mais au nombre de risques différents dans le portefeuille.

Un portefeuille concentré peut très bien performer longtemps, jusqu’au jour où le scénario dominant change. Et c’est là que les erreurs arrivent ! (Je pense à tous ceux qui débutent et qui all-in sur le S&P500. )

👛 Le risque ne se gère pas pendant la crise, il se gère avant, dans la répartition. 

5️⃣ Le bon moment pour investir, c’est quand tu as du cash

Le timing parfait n’existe pas.

Les études de Vanguard et Fidelity montrent que rater seulement quelques journées clés de hausse sur plusieurs décennies peut fortement dégrader la performance globale.
Et personne ne sait à l’avance quels seront ces jours.

À l’inverse :

• investir régulièrement,

• avec une allocation claire,

réduit l’impact des points hauts et enlève une énorme charge mentale.

Ce n’est pas spectaculaire.
Ce n’est pas excitant.
Mais c’est efficace.

👉 L’investissement récompense la constance, pas la prédiction.

TL;DR

En finances personnelles, ce ne sont pas les “bonnes infos” qui manquent. Ce qui manque, c’est la clarté sur l’essentiel.

Tu peux avoir le meilleur rendement du monde, si ton budget est bancal, tu n’iras pas loin. Ce qui fait vraiment la différence, c’est combien tu peux investir, et à quelle régularité, pas quelques points de performance en plus.

Accumuler des lignes sans stratégie ne crée pas un portefeuille, juste un inventaire. Une vraie stratégie, c’est simple :

• 👉 savoir dans quoi tu veux être exposé,

• 👉 et dans quelles proportions.

La diversification ne se mesure pas au nombre d’ETFs. Avoir plusieurs produits qui réagissent tous pareil, ce n’est pas diversifier, c’est concentrer sans le savoir. Le vrai risque vient rarement du marché, mais souvent de cette concentration cachée.

Et non, le timing parfait n’existe pas. Ce qui fonctionne vraiment sur la durée, c’est :

• ✔ du cash disponible,

• ✔ une allocation claire,

• ✔ et de la régularité.

L’investissement ne récompense pas ceux qui prédisent,
il récompense ceux qui structurent et qui tiennent dans le temps. 🏃🏼

Mini FAQ

• Est-ce que je dois absolument avoir une stratégie hyper détaillée pour commencer à investir ?

  Non. Une stratégie n’a pas besoin d’être parfaite ni figée pour être utile. Une répartition simple (quelques grandes catégories + des proportions approximatives) suffit largement pour démarrer. L’important, c’est d’avoir un cadre. Tu pourras l’affiner avec le temps.

• Si mon budget est serré, est-ce que ça vaut quand même le coup d’investir ?
  Oui, mais à certaines conditions. Investir avec un budget tendu sans visibilité peut vite devenir stressant et irrégulier !

  L’objectif ce n’est pas d’investir à tout prix, mais de le faire pour faire travailler son argent et aller chercher une forme de sérénité. Tu n’obtiendras pas de la sérénité en ayant de l’argent sur un PEA, mais rien de côté pour les pépins de vie.

  Privilégie d’abord une épargne de précaution avec laquelle tu te sens bien, puis investis, dynamise.

• Combien de lignes “maximum” est-ce qu’il faudrait dans un portefeuille ?
  Il n’y a pas de chiffre magique. Ce qui compte, ce n’est pas le nombre de lignes, mais le nombre de risques différents. Un portefeuille avec peu de lignes peut être très bien diversifié, et un portefeuille avec beaucoup de lignes peut être très concentré !

• Est-ce que je dois ajuster mon portefeuille tous les mois ?
  Pas forcément. La plupart des investisseurs particuliers n’ont pas besoin d’arbitrer souvent. Si tu as un DCA mensuel, c’est-à-dire que tu investis tous les mois la même somme sur ton PEA par exemple, alors tu l’ajusteras organiquement.

• Et si je me trompe dans ma répartition au départ ?
  C’est normal ! 🧘🏼‍♀️ Personne ne construit une allocation parfaite du premier coup. L’erreur coûteuse, ce n’est pas de se tromper, c’est de ne jamais revoir sa répartition ou de réagir dans l’urgence quand le marché bouge. Une stratégie existe aussi pour te permettre de corriger calmement. J’ai déjà acheté la mauvaise action, j’ai déjà surpondéré mon portefeuille, bref j’ai déjà fait beaucoup d'erreurs quand j’ai commencé et crois-moi, tout se rattrape.

J’espère que cette édition t’a plu, si c’est le cas, tu peux me laisser un petit 💚 juste en dessous pour la force.

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Quand on parle d’or ou de Bitcoin, on entend souvent la même phrase :
“C’est une valeur refuge.”

Ça sonne rassurant, mystérieux et presque sacré. ✨

Mais, ça veut dire quoi, exactement ? Est-ce que ce sont vraiment des refuges ? Et surtout : refuge contre quoi ?

Spoiler : ce n’est pas une histoire de performance, ni une question de “ça monte ou ça baisse”. C’est une histoire d’économie, de confiance, et même de psychologie collective. 🧠

Parce qu’un refuge, ce n’est pas un actif magique qui ne baisse jamais.

Un refuge, c’est quelque chose qui garde un sens, quand le reste perd le sien. 🛖

Aujourd’hui, je ne vais pas parler d’y investir ou non, ni te dire si tu dois acheter ou non, on revient à l’essentiel :

👉🏻 Pourquoi ces deux actifs, l’un vieux de 5 000 ans, l’autre né en 2008-9, sont devenus des symboles de stabilité dans un monde économique qui bouge tout le temps ?

1️⃣ Pourquoi l’or est considéré comme refuge depuis toujours :

Avant même de parler de rareté, rappelons un truc essentiel :

👉🏻 L'or est physique. Il est réel. Il est palpable.

Et, pendant des siècles, c’est ça qui a donné sa valeur à la monnaie !

Quand un pays imprimait des pièces ou des billets, il devait détenir l’équivalent en or dans ses coffres (le fameux étalon-or).

1 billet = la promesse qu’il existait une quantité d’or réelle derrière. Tu pouvais échanger ton billet contre de l’or. 💵

C’est ce lien très concret, “un bout de papier contre un métal que je peux toucher”, qui a construit la confiance dans la monnaie.

Aujourd’hui, ce système n’existe plus : la monnaie moderne n’est plus liée à aucune contrepartie physique. Un État peut créer de la monnaie en appuyant sur un bouton.

L’or, lui, reste ce qu’il a toujours été : limité, tangible, indépendant. Et c’est pour ça qu’il rassure encore ! ⚜️

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1) Un actif que tu peux voir, toucher, transmettre :

Contrairement à ta monnaie sur un écran, l’or existe en dehors du système financier.

🔱 Un lingot, une pièce, c’est quelque chose que tu peux tenir dans ta main, immédiatement identifiable & universellement reconnu. Il n’y a pas d’intermédiaire, pas de promesse.

→ Sa valeur ne dépend pas d’une institution, d’un gouvernement ou d’une signature.

-

2) Un actif rare :

La quantité d’or disponible sur Terre est finie. Chaque once existante a demandé à être extraite, raffinée, transportée = un effort réel, coûteux, lent.

On ne peut pas “imprimer” de l’or.

→ La création monétaire peut être infinie, l’or ne le sera jamais.

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3) L’or traverse les siècles (et les crises) :

Peu importe le régime politique, la période, la monnaie en circulation, l’or a survécu à toutes les civilisations, toutes les crises monétaires, toutes les faillites d’États.

Il ne rouille pas, ne s’abîme pas et ne disparait pas, il est littéralement indestructible à l’échelle humaine ! 🦸🏼‍♀️

-

4) L’or n’appartient à personne (et à tout le monde)

Il ne dépend d’aucun État, d’aucune banque, d’aucune politique monétaire.

C’est un actif hors système, ce qui en fait une référence naturelle quand les gens perdent confiance dans :

• leur monnaie,

• leur économie,

• leur gouvernement,

• ou leur banque centrale.

Voilà pourquoi, en période de stress, les gens reviennent instinctivement à l’or :
non pas parce qu’il monte “tout le temps”, mais parce qu’il représente quelque chose de fondamental : un actif rare, physique, indépendant & universel. 🌎

2️⃣ Bitcoin : la version numérique de la rareté

On pourrait croire que l’or et Bitcoin n’ont rien en commun :

• un métal que tu peux tenir dans ta main,

• un actif 100 % digital qu’on ne touche jamais.

Et pourtant…

Si Bitcoin a autant fait parler de lui depuis 2008–2009, ce n’est pas juste parce que “ça monte”.

C’est parce qu’il reprend les mêmes mécanismes de confiance que l’or, mais dans un format numérique, pensé pour un monde dans lequel tout s’accélère.

→ Si tu veux une définition simple et complète des crypto-actifs avant de continuer, tu peux lire mon édition “Crypto : la définition sans migraine”.

-

1) Une quantité limitée (et connue à l’avance)

Bitcoin a une règle inscrite dans son code → il n’en existera jamais plus de 21 millions.

Cette rareté programmée, c’est l’un des piliers de son fonctionnement.

Le rythme de création de nouveaux bitcoins est, lui aussi, prédéfini (et ralenti tous les quatre ans avec le halving).

Personne ne peut en créer plus :

• Pas de banque centrale,

• Pas de décision politique surprise,

• Pas d’État qui peut changer les règles.

Le réseau suit un calendrier mathématique, transparent, vérifiable. 📆

→ Si tu veux comprendre le halving et pourquoi il est si important, j’en ai parlé ici : “Le halving du Bitcoin, simplement”.

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Un système décentralisé, donc indépendant :

Bitcoin fonctionne grâce à des milliers d’ordinateurs répartis partout dans le monde. 🌍 Personne ne peut le contrôler seul, ni modifier son fonctionnement.

C’est aussi ce qui explique son rôle dans certains contextes géopolitiques. J’en ai parlé dans l’édition “Bitcoin: comment son adoption par les institutions mondiales le rend incontournable”, pourquoi certains pays l’utilisent, et ce que ça dit sur la confiance dans leur système monétaire.

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Une confiance basée sur le code, pas sur une institution :

Tu ne fais pas confiance à un gouvernement. Tu fais confiance à :

• un code public,

• des règles visibles,

• un système vérifié en continu.

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Non, Bitcoin n’est pas stable (et c’est normal) :

À court terme, il est extrêmement volatil. On ne parle pas d’un actif calme, on parle d’un actif dont les règles ne changent jamais.

Et pour beaucoup, c’est ça qui fait de Bitcoin un “refuge” : pas son prix, mais sa prévisibilité interne. 📂

3️⃣ La clé d’une “valeur refuge” : ce n’est pas le prix, c’est la confiance

On a parlé de rareté, d’indépendance, de règles qui ne changent pas. Mais il y a un point que beaucoup oublient :

→ Ce qui fait d’un actif un refuge, ce n’est pas sa performance. C’est la confiance (collective) qu’on lui accorde.

Une valeur refuge, par définition, c’est un endroit où les gens se tournent quand ils ont l’impression que le reste devient instable.

Ça, c’est purement psychologique, mais profondément économique.

-

Quand tout vacille, on cherche un sol stable :

L’histoire économique est remplie de moments où :

• une banque fait faillite,

• une monnaie s’effondre,

• une inflation renverse le pouvoir d’achat,

• un État change de politique du jour au lendemain.

Dans ces moments-là, les personnes cherchent un repère, quelque chose qui n’obéit pas aux mêmes règles que le reste. 📍

L’or & Bitcoin cochent cette case :

• → l’un grâce à son existence millénaire,

• → l’autre grâce à ses règles immuables.

-

On fait confiance à ce qui ne dépend de personne :

Ce que les gens “fuient”, ce n’est pas le marché. C’est l’arbitraire :

• les décisions politiques imprévisibles,

• les banques centrales qui impriment,

• les institutions qui changent les règles,

• les crises bancaires.

Or et Bitcoin ont un point commun :

→ Ils ne dépendent pas d’une seule personne, d’un gouvernement, ou d’une entreprise ! Et, cette indépendance rassure. 🫱🏻‍🫲🏼

L’or existe malgré les systèmes. 
Bitcoin fonctionne hors des systèmes.

-

La rareté crée la confiance :

Quand quelque chose est rare et qu’on ne peut pas en créer plus à volonté,
on peut raisonnablement penser qu’il :

• ne se dévaluera pas en un claquement de doigts,

• ne sera pas multiplié par 100 du jour au lendemain,

• ne perdra pas son essence en fonction des décisions d’un dirigeant.

C’est exactement l’inverse d’une monnaie “fiat*” (comme l’euro ou le dollar), qui peut être créée sans limite.

• Plus il y a d’abondance → plus la valeur se dilue,

• Plus il y a de rareté → plus la confiance augmente.

👉🏻 La monnaie “fiat”, c’est la monnaie moderne (euro, dollar, yen…) dont la valeur ne repose sur aucune contrepartie physique.e. 

Elle vaut quelque chose parce que l’État dit qu’elle vaut quelque chose.

En gros : une monnaie créée par décision d’un gouvernement, pas adossée à une ressource comme l’or.

-

Attention, confiance ≠ absence de volatilité :

Une valeur refuge peut très bien :

• → baisser un mois,

• → stagner six mois,

• → monter trois ans.

Encore une fois, ce n’est pas sa performance qui la définit. C’est son rôle dans l’esprit des gens. On se dit : “Si tout part en vrille, ça, au moins, garde un sens.”

C’est pour ça que l’or reste un symbole depuis des millénaires. 🫅🏼 Et c’est pour ça que Bitcoin, malgré sa volatilité, attire autant de personnes qui cherchent un actif non manipulable.

4️⃣ Or vs Bitcoin : ce qu’ils partagent, et ce qui les différencie complètement :

Maintenant qu’on a posé les bases, on peut faire ce que tout le monde adore : comparer les deux. Mais au lieu de tomber dans le débat “qui est meilleur”, on va regarder ce qui compte vraiment d’un point de vue macro et économique.

Parce qu’en réalité :

👉🏻 Or et Bitcoin jouent parfois le même rôle,

👉🏻 Mais ils n’ont pas du tout la même nature.

C’est ce qui les rapproche, et ce qui les sépare.

-

🔶 Ce qu’ils ont en commun :

🔸 Une quantité limitée :

• L’or : limité par la géologie + la difficulté d’extraction,

• Bitcoin : limité par le code (21 millions, pas un de plus).

Dans les deux cas → pas d’impression illimitée, contrairement aux monnaies fiat.

-

🔸 Ils ne dépendent pas d’une banque centrale :

Personne ne peut décider : “Demain, on double la quantité d’or” ou “Demain, on double la quantité de Bitcoin”.

Ils sont hors du contrôle direct d’un État ou d’une institution.

-

🔸 Une forme d’indépendance qui rassure en période de crise :

Perte de confiance dans la monnaie ? Inflation ? Incertitude géopolitique ?

Les personnes se tournent instinctivement vers un actif qui échappe aux décisions politiques :

• Or = symbole universel,

• Bitcoin = système décentralisé,

→ Deux chemins différents, même logique psychologique.

-

🔷 Ce qui les différencie profondément :

🔹 L’or est physique, Bitcoin est numérique :

C’est LA grande différence !

• L’or → tu le tiens dans ta main, tu peux le stocker, le transmettre physiquement,

• Bitcoin → pur logiciel, pur réseau, pur code.

L’un vit dans le monde matériel, l’autre dans le monde digital.

-

🔹 L’or existe depuis 5 000 ans, Bitcoin depuis 2008–2009 :

L’ancienneté crée une confiance naturelle, l'or a survécu à toutes les civilisations et Bitcoin n’a pas encore vécu toutes les crises possibles.

Ça ne veut pas dire que Bitcoin est fragile, juste qu’il est jeune.

-

🔹 La volatilité

• L’or → stable à court terme, mouvements modérés,

• Bitcoin → extrêmement volatile, cycles violents.

Les deux peuvent être “refuges”, mais pas au même horizon de temps.

-

🔹 L’or n’a pas besoin d’électricité, Bitcoin si :

Point crucial :

• Sans électricité, internet, réseau → Bitcoin est inutilisable,

• L’or → reste accessible dans n’importe quel contexte, même extrême.

C’est pour ça qu’on dit souvent que l’or est un “refuge de dernier recours”.

→ 📚 J’avais fait une édition sur le sujet d’ailleurs : “Si Internet crash, que deviennent mes sous ?”

-

🔹 Le mécanisme de confiance n’est pas le même :

• Pour l’or, on fait confiance à la nature,

• Pour Bitcoin, on fait confiance aux mathématiques + le code + la décentralisation.

Les deux demandent de croire en quelque chose, mais ce n’est clairement pas la même chose.

5️⃣ Ce qu’une valeur refuge n’est pas :

On parle beaucoup d’actifs refuges, mais ça crée souvent des fantasmes ou des raccourcis qui peuvent induire en erreur.

Du coup, petit ménage mental : voici ce qu’une valeur refuge n’est pas :

✘ Une valeur refuge n’est PAS un actif qui monte toujours

C’est probablement la plus grosse confusion.

Un actif peut très bien être un refuge :

• tout en baissant certains mois,

• en stagnation sur plusieurs années,

• ou en subissant des phases de correction.

Le rôle d’un refuge n’est pas d’être performant, n’est pas de gagner de l’argent, son rôle est de rester cohérent quand le reste perd le contrôle.

-

✘ Ce n’est pas un actif sans risque :

L’or peut baisser, Bitcoin peut chuter très violemment, aucun actif n’est “sans risque”.

La différence, c’est le type de risque :

• L’or : faible risque technologique, faible risque politique, faible risque monétaire,

• Bitcoin : faible risque d’inflation, risque technologique, risque de volatilité.

Pas la même nature → pas le même refuge → pas les mêmes usages.

→ 📚 Si tu veux tout savoir sur la notion de risque en investissement, rendez-vous dans cet épisode.

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✘ Ce n’est pas une garantie contre l’inflation à court terme :

L’or peut mettre du temps à réagir et Bitcoin aussi (voire ne pas réagir du tout selon les phases de marché). Une valeur refuge protège sur le long terme, mais pas sur un mois ou un trimestre.

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✘ Ce n’est pas un outil de spéculation (même si beaucoup l’utilisent comme tel) :

Quand tu entends :

• “j’ai fait x3 en deux mois”

• “j’ai tout mis dans Bitcoin pour m’enrichir”

• “je trade l’or en intraday”

Ce n’est pas DU TOUT l’esprit “valeur refuge”. Le refuge, c’est la stabilité, pas la course aux gains. 🐎

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✘ Ce n’est pas fait pour remplacer toute ta monnaie :

Aucune valeur refuge ne remplace une monnaie du quotidien, ni l'or, ni Bitcoin.

Tu ne paies pas ton café en lingots et Bitcoin n’est pas conçu aujourd’hui pour absorber toutes les transactions mondiales. 🌏

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✘ Ce n’est pas une assurance absolue :

Même l’or a connu des périodes longues de stagnation & Bitcoin peut être interdit, réglementé, ou subir des phases de baisse violentes.

Un refuge n’est jamais parfait. 🛖

Il répond juste à un besoin humain universel : trouver un point fixe quand tout bouge.

TL;DR :

L’or et Bitcoin ne sont pas des réponses, mais des repères. 📍

Quand on parle de valeurs refuges, on imagine souvent quelque chose de magique, un actif qui protège de tout, tout le temps. Mais ce n’est pas ça.

L’or et Bitcoin sont des repères, qui existent pour une raison simple : Quand la confiance s’effrite, on cherche quelque chose qui ne dépend pas des décisions humaines du moment.

• L’or le fait depuis 5 000 ans parce qu’il est physique, limité, indestructible,

• Bitcoin le fait depuis 2008–2009 parce qu’il est mathématique, décentralisé & prévisible.

Deux mondes, deux époques, deux technologies, mais la même logique derrière : la quête d’un actif qui ne change pas quand tout le reste change.

C’est pour ça qu’on les appelle “valeurs refuges”:

• pas parce qu’ils montent,

• pas parce qu’ils protègent de tout,

• mais parce qu’ils incarnent une idée : l’indépendance. 🛡️

Et ça suffit, parfois, pour rassurer dans un monde où l’économie, la politique et la monnaie peuvent bouger du jour au lendemain. (Y’a qu’à regarder nos actualités. 🤦🏻‍♀️)

Mini FAQ

• Pourquoi l’or bouge encore s’il est censé rassurer ?
  Parce qu’un actif rassurant n’est pas un actif immobile.
  L’or réagit aux taux, au niveau du dollar, à l’inflation et à l’appétit pour le risque. Son rôle de refuge se voit surtout dans la durée, pas sur quelques semaines.

• Si Bitcoin est limité à 21 millions, qu’est-ce qui empêcherait d’en créer plus un jour ?
  Techniquement, la limite de 21 millions ne peut être changée que si la majorité économique de tout l’écosystème l’accepte : mineurs, nœuds, utilisateurs, entreprises. Et personne n’a intérêt à le faire, car la rareté est la base même de la valeur et de la confiance dans Bitcoin.

• Comment deux choses aussi différentes que l’or (physique) et Bitcoin (numérique) peuvent avoir le même rôle ?
  Parce qu’un refuge, ce n’est pas une forme : c’est une combinaison de rareté, d’indépendance & de confiance. L’un existe dans la nature, l’autre dans un réseau, mais les deux répondent à la même inquiétude : “Que vaut mon argent si la monnaie se dévalue ?”

• Bitcoin devient-il inutile si un jour on perd l’électricité ?
  Dans un scénario extrême où plus rien ne fonctionne, tout ce qui est numérique s’arrête : Bitcoin, mais également la banque, les paiements, les comptes. Ce n’est pas un risque spécifique à Bitcoin, c’est un risque global.
  Dans ces contextes extrêmes, l’or garde effectivement son rôle de dernier recours.

• Pourquoi dit-on qu’un État peut “imprimer” de la monnaie ?
  Parce que la monnaie moderne (fiat) n’est plus liée à une contrepartie physique. Un État peut créer de nouveaux billets, augmenter la quantité de monnaie numérique ou étendre le crédit dans l’économie comme il le veut en imprimant toujours plus.

• L’or ou Bitcoin protègent-ils vraiment contre l’inflation ?
  Pas automatiquement. L’or réagit surtout quand l’inflation menace la stabilité monétaire. Bitcoin réagit davantage au contexte financier global et aux flux de liquidité. À court terme : pas garanti. À long terme : ça dépend du contexte.

• Est-ce que tout ce qui est rare peut devenir une valeur refuge ?
  Non. Pour être un refuge, il faut de la rareté, mais aussi une confiance universelle dans ce que l’actif représente. La rareté seule ne suffit pas !

• Pourquoi les banques centrales achètent encore de l’or aujourd’hui ?
  Parce que l’or est un actif hors système : pas d’autorité centrale, pas de risque de contrepartie, pas de défaut possible. C’est une assurance pour les États eux-mêmes, surtout en période d’incertitude géopolitique.

• Pourquoi tu dis qu’une valeur refuge n’est pas faite pour la performance, alors que des personnes sont devenues millionnaires avec Bitcoin ?

  Parce que ce sont deux choses différentes.

  Bitcoin a rendu des personnes millionnaires, oui, mais grâce à :

  • une adoption massive,

  • une phase de découverte,

  • une spéculation énorme (!!),

  • et le fait qu’il est parti d’un prix quasiment nul.

  Autrement dit : une phase de croissance exceptionnelle, qui arrive quand un nouvel actif apparaît dans le monde !
  C’est l’effet de nouveauté ou un effet d’adoption.

  Ça n’a rien à voir avec son rôle de valeur refuge.

  Le rôle refuge, c’est autre chose :

  → des règles stables,

  → une quantité limitée,

  → une indépendance vis-à-vis des États,

  → une logique de protection sur le long terme.

  Une valeur refuge n’est pas censée “faire x100”.
  Elle est censée garder son sens quand le reste perd le sien.

  Alors, oui :

  • Bitcoin a eu des performances extrêmes,

  • mais ça ne définit pas ce qu’est une valeur refuge.

  Ce sont deux dimensions différentes :

  • sa trajectoire de prix (incroyablement volatile),

  • et sa nature de système indépendant et prévisible (le côté refuge).

  La performance historique vient de la croissance & de la spéculation.
  Le rôle refuge vient de ses propriétés économiques.

  Les confondre, c’est comme confondre : “ce qui l’a fait monter” avec “ce à quoi il sert”.

J’espère que cette édition t’a plu, si c’est le cas, tu peux me laisser un petit 💚 juste en dessous pour la force.

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À bientôt dans La Finance Sans Migraine 👛

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→ Si tu as raté la dernière édition, on a parlé de pourquoi tu restes fidèle à ta banque et pourquoi il faut arrêter de l’être.

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→ L’UNHCR.

Tu veux réduire tes impôts intelligemment ? C’est simple : un don au HCR te permet d’économiser jusqu’à 20% du revenu imposable. Jusqu’à 1000 €, tu bénéficies de 75 % de réduction : un don de 1000 € ne te coûte que 250 €, soit 750 € économisés. Au-delà, la réduction est de 66%.

Par exemple, 2000 € donnés = 1410 € de réduction fiscale (le don te revient à 590 €).

Ça fonctionne aussi si tu as une entreprise : la déduction atteint 60% dans la limite de 5% du CA. Profites-en avant la clôture de l’année !

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Voilà, ça, c’est ma boîte email en Décembre : défiscaliser, défiscaliser & encore défiscaliser. 💌

Et si tu es comme 90 % des Français, tu te demandes probablement :

• C’est quoi exactement, la défiscalisation ?

• Est-ce que ça me concerne vraiment ?

• Est-ce que c’est vraiment une bonne idée ?

• Pourquoi on en parle toujours à la fin de l’année ?

Spoiler : la défiscalisation n’est pas un truc magique, ni un outil réservé aux “riches”, ni un piège marketing (même si certains dispositifs ont été vendus comme tels 😅).

→ C’est simplement un ensemble de mécanismes qui te permettent de réduire ton impôt si tu aides l’État à financer certaines priorités : le logement, l’économie, la retraite, les associations, l’innovation, etc.

Bref : tu participes → tu es récompensé.e fiscalement.

Mais attention : défiscaliser n’est jamais le point de départ d’une stratégie financière. (c’est une erreur que j’ai faite autrefois et que je ne referai pas !)

C’est une brique qui s’ajoute après avoir posé les bases, et qui s’utilise avec méthode, et pas dans la panique de décembre quand ta boîte mail se remplit d’emails qui jouent sur le FOMO ! 🧱

Aujourd’hui, on va donc voir :

• 👉🏻 pourquoi la défiscalisation revient toujours en fin d’année, ce que ça veut dire (en vrai),

• 👉🏻 les principaux moyens de le faire,

• 👉🏻 et quand ça commence à avoir du sens dans ta stratégie globale.

Pas de calculs compliqués, pas de jargon, pas de vente déguisée, comme d’hab quoi.

Juste de la clarté pour t’aider à comprendre ce fameux “moins d’impôts”, et surtout → à ne pas le faire dans le mauvais sens !

1️⃣ Pourquoi on parle autant de défiscalisation en fin d’année ?

Chaque mois décembre, c’est le même cinéma : nos boîtes mail explosent, les pubs nous promettent de “payer moins d’impôts maintenant”, et tout le monde semble soudain découvrir que : oui, on peut optimiser son impôt.

Et pourtant, ce n’est pas juste du marketing (même si bon entre nous, le marketing adore cette période ! 😅).

Il y a 3 vraies raisons structurelles qui expliquent ce regain en cette fin d’année :

• 🔸 Parce que la plupart des dispositifs fonctionnent sur l’année civile

C’est la raison principale.

Pour une grande partie des mécanismes de réduction d’impôt, l’administration fiscale regarde ce que tu as fait entre le 1er janvier & le 31 décembre.

Si tu veux diminuer ton impôt de l’année prochaine → Tu dois agir avant le 31 décembre de cette année.

C’est la façon dont le système fiscal français est construit. 🇫🇷

Bref : tout se joue pendant cette fenêtre.

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• 🔸 Parce qu’on découvre souvent son impôt “trop tard”

Beaucoup de gens se réveillent côté fiscalité, en novembre. Ils voient :

• leur revenu final,

• leurs primes,

• leurs revenus locatifs,

• leurs bénéfices s’ils sont indépendants,

• ou simplement leur estimation d’impôt.

Et là, c’est le fameux “Ah oui, je vais payer ça ? 😳”

Donc : panique → recherche Google → “comment réduire mes impôts rapidement”.

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• 🔸 Parce que les acteurs commerciaux utilisent très bien ce timing

Banques, assurances, promoteurs, conseillers, plateformes, tous savent que décembre = période où les Français sont les plus réceptifs ! 👂🏻

Ils n’inventent pas la deadline, ils mettent juste un -énorme- projecteur dessus.

En clair : le marketing ne crée pas le besoin, mais il le rend beaucoup plus visible en décembre.

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En bref, on parle de défiscalisation en décembre parce que :

• les gens découvrent leur impôt trop tard,

• l’administration fiscale fonctionne sur le calendrier annuel,

• et les professionnels utilisent ce moment pour communiquer fort.

Mais la vérité, c’est que défiscaliser, ça se pense dès octobre, et pas dans la panique le 15 décembre entre tes cadeaux de Noël et la bûche. 🎅🏽

2️⃣ La défiscalisation : kézako ?

La défiscalisation, c’est simplement le fait de réduire ton impôt sur le revenu grâce à des dispositifs prévus par la loi. Mais pour comprendre comment ça marche, il faut déjà poser 3 notions de base :

• 🔸 Le revenu imposable, c’est quoi ?

C’est le montant sur lequel l’État va calculer ton impôt. On part de tes revenus (salaires, loyers, revenus indépendants, etc) et on applique :

• des abattements (par exemple : 10 % sur les salaires),

• des charges déductibles ou déductions (par exemple : pension alimentaire, versements sur un PER).

Attention, une déduction n’efface pas un impôt, elle diminue la base sur laquelle l’impôt sera calculé.

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• 🔸 L’impôt sur le revenu, comment il est calculé ?

Une fois ton revenu imposable déterminé, on applique le barème progressif (0 %, 11 %, 30 %, 41 %, 45 %*). Ce calcul donne ton impôt brut.

C’est le montant que tu paieras si tu n’avais droit à aucun avantage fiscal.

*Le barême progressif est composé de plusieurs tranches, chacune ayant un taux d’imposition spécifique. 

🔹 Tranche 1 : jusqu’à 11 497 € → 0 %
🔹 Tranche 2 : de 11 498 € à 29 315 € → 11 %
🔹 Tranche 3 : de 29 316 € à 83 823 € → 30 %
🔹 Tranche 4 : de 83 824 € à 180 294 € → 41 %
🔹 Tranche 5 : au-delà de 180 294 € → 45 %

Les chiffres indiqués ici correspondent au barème 2025 actuellement en vigueur, ces tranches évoluent chaque année, car elles sont indexées sur l’inflation. 

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• 🔸 Et la “défiscalisation” intervient où, dans tout ça ?

Elle intervient à deux endroits différents, selon le dispositif :

➤ Les déductions (comme le PER)

Elles diminuent ton revenu imposable avant le calcul de l’impôt. Conséquence → ton impôt brut diminue mécaniquement.

💬 Petit exemple :

Si tu verses sur un PER, tu réduis ta base imposable → ce qui réduit ton impôt.

Imaginons que ton revenu net imposable soit de 40 000 €.Tu es donc dans la tranche à 30 % (barème 2025). Tu verses 2 000 € sur un PER.

→ Ces 2 000 € sont déduits de ton revenu imposable.

Ton nouveau revenu imposable devient : 40 000 € – 2 000 € = 38 000 €. Comme ta tranche marginale est 30 %, ton économie d’impôt est : 2 000 € × 30 % = 600 €

Donc, concrètement :

• tu mets 2 000 € sur ton PER,

• l’État “t’en rembourse” 600 € sous forme d’impôt en moins,

• ton effort réel est de 1 400 €.

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➤ Les réductions d’impôt (dons, certains investissements, dispositifs immobiliers)

Elles diminuent ton impôt brut, directement. Tu passes par exemple de 2 000 € d’impôt brut → 1 500 € si tu as 500 € de réduction.

💬 Petit exemple :

Imaginons que ton impôt brut soit de 2 000 € cette année. Tu fais un don de 200 € à une association d’intérêt général.

→ Comme la réduction associée est de 66 %, l’État t’accorde : 200 € × 66 % = 132 € de réduction d’impôt.

Ton impôt passe donc de : 2 000 € → 1 868 €.

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➤ Les crédits d’impôt (emploi à domicile, garde d’enfants…)

Comme une réduction, mais si le crédit dépasse ton impôt, l’État te rembourse la différence.

💬 Petit exemple :

Imaginons que ton impôt brut soit de 800 € cette année.

Tu dépenses 1 000 € en services à la personne (ménage, garde d’enfants à domicile, etc.). Le crédit d’impôt “emploi à domicile” est, dans la majorité des cas, de 50 % des dépenses.

→ Ton crédit d’impôt = 1 000 € × 50 % = 500 €

Ton impôt passe donc de : 800 € → 300 €.

• Et si ton crédit dépasse ton impôt ?

Imaginons maintenant :

• impôt brut = 300 €

• crédit d’impôt = 500 €

→ L’État efface ton impôt (300 €) et te rembourse la différence : 500 € – 300 € = 200 € versés directement sur ton compte.

📝 À noter : pour certains crédits & réductions d’impôt récurrents (garde d’enfants, emploi à domicile, dons…), l’État verse aussi une avance de 60 % chaque mois de janvier, basée sur la situation de l’année précédente.

-

Donc, la défiscalisation, c’est le fait d’utiliser ces mécanismes (déduction, réduction, crédit) pour faire baisser ton impôt, en échange d’un “engagement” de ta part :

• tu aides une association,

• tu finances une PME,

• tu prépares ta retraite,

• tu investis sous conditions,

• tu participes à une politique publique.

C’est un outil normal, encadré, prévu par la loi, et pas un hack ou un truc “de riche”.

→ Si tu veux plus d’informations, tu peux consulter cette page sur le site du service-public. 🗞️

3️⃣ Les moyens de défiscaliser

Maintenant que tu as compris comment fonctionne la mécanique fiscale, on peut parler des principaux outils qui permettent de réduire ton impôt. ☺️

Pas besoin de rentrer dans la technique : on reste dans la logique, l’objectif & le fonctionnement général.

Il existe trois grandes familles de dispositifs :

• les dons,

• l’investissement,

• l’épargne retraite.

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🔸 Les dons (simple, direct, efficace)

Quand tu fais un don à un organisme éligible, l’État t’accorde une réduction d’impôt.

• 66 % de réduction pour les organismes d’intérêt général (dans la limite de 20 % de ton revenu imposable).

• 75 % pour certains organismes d’aide aux personnes en difficulté (dans un plafond annuel spécifique).

→ L’idée derrière : soutenir des causes sociales, culturelles, éducatives, tout en réduisant ton impôt.

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🔸 L’investissement (soutenir l’économie ou le logement)

Certains investissements ouvrent droit à des réductions d’impôt, parce que tu participes à une politique publique :

• financer le logement,

• soutenir les PME,

• encourager l’innovation,

• favoriser la transition énergétique.

Les dispositifs les plus connus :

• Investissements PME (réduction d’impôt pour souscription au capital),

  • Tu peux consulter cet ancien épisode sur le sujet.

• FIP/FCPI (des fonds dédiés à certaines zones ou secteurs),

• Dispositifs immobiliers comme Pinel, Denormandie, etc,

  • Tu peux consulter cet épisode sur les dispositifs immobiliers d’État.

• Travaux spécifiques, selon conditions.

Ici, l’État te dit en substance : “Tu prends un risque économique ou un engagement locatif → je t’accorde un avantage fiscal.”

→ L’objectif : orienter l’épargne privée vers des besoins collectifs.

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🔸 L’épargne retraite (déduction du revenu imposable)

Avec le PER (Plan Épargne Retraite), l’avantage fiscal ne prend pas la forme d’une réduction, mais d’une déduction.

• Ce que tu verses dessus diminue ton revenu imposable,

• Ce qui réduit ton impôt en fonction de ta tranche marginale d’imposition.

L’objectif : encourager chacun à préparer sa retraite.

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👛 À retenir sur les moyens de défiscaliser :

• Les dons → réduction d’impôt, souvent très avantageuse,

• Les investissements → réduction d’impôt en échange d’un engagement ou d’un risque,

• Le PER → déduction qui baisse ton revenu imposable avant le calcul.

👉🏻 Trois outils, trois façons d’alléger ta facture fiscale — à toi de comprendre lequel fait quoi.

4️⃣ Pourquoi la défiscalisation n’est pas une stratégie (et surtout pas un point de départ) :

C’est probablement l’idée la plus importante de toute l’édition :

→ Défiscaliser ne remplace pas une stratégie financière et ne doit jamais être la première brique de ton organisation.

Beaucoup de gens foncent sur la défiscalisation pour “payer moins d’impôts”, alors que la vraie question est : “Est-ce que ce dispositif est cohérent avec ma situation, mes objectifs, mon horizon, et mon niveau de risque ?”

La défiscalisation n’est pas :

• un raccourci,

• une solution miracle,

• une obligation parce qu’on est en décembre,

• un remplacement d’une stratégie patrimoniale,

• un truc qu’on choisit parce que “tout le monde en parle”.

La défiscalisation, c’est :

☑ un outil qui vient s’ajouter après les bases,

☑ un levier d’optimisation, pas un point de départ,

☑ une conséquence logique de ta situation (et pas un réflexe de panique).

-

🔍 Ce qui doit exister avant de penser “défiscalisation” :

Avant d’utiliser ces dispositifs, tu dois déjà avoir :

• un budget clair & maîtrisé,

• une épargne de précaution solide,

• une vision de tes objectifs (court / moyen / long terme),

• un niveau de risque assumé,

• une stratégie d’investissement cohérente,

• une compréhension minimale de ta TMI (tranche marginale d’imposition).

Parce que :

➛ Si ta TMI est faible, certaines défiscalisations n’ont aucun impact réel,

➛ Si ton épargne n’est pas stabilisée, certains dispositifs peuvent te mettre en difficulté,

➛ Et si tu ne comprends pas ton horizon, tu risques de t’engager dans des produits qui ne te correspondent pas.

-

La vraie règle :

On ne défiscalise pas pour défiscaliser. On défiscalise parce que ça s’intègre dans une stratégie globale. Pas l’inverse.

-

Petit point sur le Pinel* :

Le Pinel est souvent présenté comme un moyen simple de “payer moins d’impôts”, mais il y a un piège que beaucoup découvrent trop tard : la réduction d’impôt n’est utilisable que si tu paies suffisamment d’impôt.

Et ce n’est pas un crédit d’impôt, donc rien n’est remboursé ni reporté.

Si ton impôt baisse pendant la durée du dispositif (ce qui arrive très vite : baisse de revenus, naissance d’un enfant, passage dans une tranche plus faible, déduction PER…), tu risques de ne plus pouvoir utiliser toute la réduction Pinel : la partie non utilisée est simplement perdue.

Et comme les biens Pinel sont souvent vendus au-dessus du prix du marché, avec des loyers plafonnés & une rentabilité limitée, l’avantage fiscal est souvent ce qui “rend l’opération intéressante” sur le papier.

Si tu ne peux pas en profiter à 100 %, tu te retrouves avec un investissement peu rentable, et un crédit à rembourser quand même.

C’est pour ça qu’un Pinel n’est pertinent que si ton impôt est élevé et stable dans le temps, et si le bien reste cohérent même sans avantage fiscal.

(Je le sais car… j’ai acheté en Pinel il y a quelques années 🥲)

TL;DR

La défiscalisation, c’est un peu comme le dernier étage d’une maison : utile, agréable, parfois très avantageux, mais seulement si les fondations sont solides.

L’idée, ce n’est pas de courir après la carotte fiscale de fin d’année, mais de comprendre comment ton impôt est calculé, où agissent les différents dispositifs, et quand ils peuvent réellement faire une différence pour toi. 🥕

Une règle simple : si tu comprends ce que tu fais, tu défiscalises. Si tu te demandes encore si “ça vaut le coup”, c’est probablement que tu n’es pas prêt.e ou que le dispositif ne te correspond pas.

La clarté avant l’optimisation : toujours !

→ Si tu veux aller plus loin, tu peux (re)lire cette édition de newsletter dans laquelle j’ai interviewé un CGP sur les questions de réduction d’impôts.

Et dernier conseil finance sans migraine : n’hésite pas à te faire accompagner par des professionnels sur ces questions. 🫱🏻‍🫲🏼

Mini FAQ

• Si je défiscalise cette année, est-ce que je suis obligé.e de recommencer l’année prochaine ?
  Non. Tu n’es jamais obligé.e de défiscaliser tous les ans. Pour bénéficier d’un avantage fiscal, il faut simplement réaliser l’action qui y ouvre droit pour l’année concernée : un don, un versement PER, un investissement, etc.

  Si tu n’en fais pas, tu ne défiscalises pas. Les seuls dispositifs qui “continuent” automatiquement sont ceux qui s’étalent sur plusieurs années (comme le Pinel) : tu profites alors chaque année de l’avantage lié à l’engagement initial, sans rien refaire.

• Est-ce que défiscaliser peut me faire tomber dans une tranche plus basse ?
  Non. Baisser ton revenu imposable (avec une déduction, comme le PER) peut réduire ton impôt, mais ne change pas rétroactivement la tranche des revenus déjà dans les tranches supérieures. Le barème s’applique par tranches, tu ne “redescends” pas complètement de niveau.

• Si je fais un gros versement en PER, est-ce que je peux dépasser la limite et perdre l’avantage ?
  Oui. Tu as un plafond de déduction annuel (calculé à partir de tes revenus). Au-delà, tu ne déduis plus rien. Il faut connaître ton plafond avant d’agir.

• Pourquoi certains dispositifs ont des plafonds ou des conditions aussi précises ?
  Parce que la défiscalisation n’a pas pour but de “récompenser”, mais d’orienter certains comportements (préparer la retraite, soutenir les associations, investir dans le logement). Les plafonds servent à éviter les abus, et à limiter le coût pour l’État.

• Est-ce que je peux cumuler plusieurs défiscalisations ?
  Oui, mais avec prudence. Certaines entrent dans des plafonds globaux (comme le plafonnement global des avantages fiscaux), d’autres non. L’important, c’est de vérifier que tu ne fais pas “défiscalisation pour défiscalisation”, et que chaque action a du sens dans ta stratégie !

J’espère que cette édition t’a plu, si c’est le cas, tu peux me laisser un petit 💚 juste en dessous pour la force.

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À bientôt dans La Finance Sans Migraine 👛

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Que tu sois là depuis le début ou que tu viennes d’arriver, merci pour ton soutien. 🫶🏻

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Aujourd’hui, on va parler d’un truc qui coûte cher à énormément de monde (et souvent sans qu’on s’en rende compte) : rester fidèle à sa banque. 👛

Tu sais, ce réflexe presque automatique de “j’y suis depuis mes 16 ans, je vais pas changer maintenant”. Spoiler : c’est exactement ce que les banques veulent que tu penses !

Et c’est aussi exactement ce qui te fait perdre de l’argent chaque année. 😬 (je fais cette édition en connaissance de cause)

On va décortiquer ensemble :

👉 Pourquoi la fidélité bancaire, c’est une mauvaise stratégie financière,

👉 Quels frais tu payes sans même t’en rendre compte (et comment ils te grignotent),

👉 Quand ça vaut le coup de jouer le jeu , notamment si tu as un crédit immo,

👉 Comment reprendre le contrôle, réduire la facture et changer de banque, sans migraine.

→ Tu vas voir : ta banque actuelle n’est peut-être pas ton ennemie, mais elle n’est clairement pas ta meilleure amie non plus. 👀

1️⃣ Pourquoi tu restes fidèle à ta banque (et pourquoi c’est une connerie financière)

On a tous une histoire d’amour chelou avec notre banque. Tu sais, ce truc du :

• “J’y suis depuis mes 16 ans, ça serait bizarre de partir maintenant”

• “Oui bon, j’ai des frais, mais j’ai la flemme de changer.”

• “Je connais, j’ai mes habitudes”

Bon la vérité maintenant ? Cette fidélité, c’est exactement ce que les banques veulent. Elles misent sur un truc très simple : l’inertie.

C’est-à-dire, le fait que tu ne bouges pas, que tu restes, que tu acceptes.

Et ça marche tellement bien que des millions de personnes perdent de l’argent chaque année, juste parce qu’elles ont “la flemme de changer de banque”.

🧠 Petit rappel utile : les frais bancaires sont encadrés par des plafonds légaux, mais ça ne change rien au fait que tu peux payer beaucoup trop, alors qu’il existe largement mieux ailleurs.

Le plus ironique dans tout ça ? Tu n’as absolument rien à gagner en restant fidèle. Les banques ne récompensent pas la loyauté, elles la monétisent.

• Tu restes → tu paies,

• Tu changes → tu économises.

Fin de l’histoire. 🎬

La fidélité bancaire, ça ne t’apporte rien financièrement. Tu paies plus, pour rien en échange.

Dans une seconde, on va décortiquer ensemble tous les frais qui te grignotent chaque année (sans que tu t’en rendes compte). Tu vas comprendre à quel point le statu quo te coûte cher.

2️⃣ Les frais qui grignotent ton argent (sans que tu t’en rendes compte)

Si tu veux reprendre le contrôle sur ta relation avec ta banque, la première étape, c’est de regarder ce que tu paies réellement. Et tu vas voir : on sous-estime tous ce point.

Les banques ne te prélèvent jamais 150 € d’un coup, elles te prennent 1 €, 2 €, 3 €…Et à la fin de l’année, tu as laissé passer 80, 120, parfois 200 € discrètement.

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Voici les principaux frais à regarder :

🔸 Frais de tenue de compte :

Toutes les banques ne les facturent pas, mais quand c’est le cas, ça tourne en général entre 12 € et 30 € par an.

Et en 2025, la moyenne constatée chez les banques qui facturent ce service est de 21,78 €. (Source : Observatoire des Tarifs Bancaires / UNAF).

🔸 Frais de carte bancaire :

Certaines banques traditionnelles facturent encore des cartes “standard” à des prix totalement déconnectés du marché. Le rapport 2025 de l’Observatoire des Tarifs Bancaires montre d’ailleurs une hausse moyenne de 3,1 % sur plusieurs lignes tarifaires cette année !

🔸 Frais liés au PEA :

C’est ici que beaucoup se font avoir :

• frais de garde,

• frais de passage d’ordre,

• frais de tenue de compte.

Les banques classiques restent souvent plus chères que les courtiers spécialisés ou que certaines banques en ligne.

🔸 Assurance-vie (si logée dans ta banque) :

Certaines banques appliquent :

• des frais d’entrée,

• des frais de gestion élevés,

• des frais additionnels sur unités de compte.

Résultat : ton rendement est amputé avant même que ton argent ne travaille !

🔸 Les “frais divers” :

Ce sont ceux qu’on oublie le plus souvent :

• commission d’intervention,

• rejet de prélèvement,

• retraits hors réseau,

• découvert autorisé (facturé quand même).

Et eux, mis bout à bout, font très mal.

-

🏳️ Petite règle simple pour te situer :

Sans être une règle “officielle”, une approche saine pour ton portefeuille est :
au-delà de ~50 € de frais bancaires par an → c’est probablement trop, car aujourd’hui, tu peux largement faire mieux ailleurs (notamment avec les banques en ligne).

→ Certaines banques en ligne affichent 0 € de tenue de compte et des cartes gratuites — ce n’est pas une promesse marketing, c’est un fait. (type Boursorama, HelloBank, Fortuneo).

3️⃣ Cas particulier : quand tu as un crédit immobilier

Là, on change un peu les règles du jeu.🎱

Parce que quand tu as un crédit immobilier, ta banque n’est plus seulement “ta banque du quotidien”. Elle devient aussi ton interlocuteur pour un emprunt qui vaut parfois 20, 25 ou 30 ans de ta vie financière.

Et forcément, ça crée un rapport de force un peu différent.

🎯 Oui, parfois, tu dois jouer le jeu :

Beaucoup de banques conditionnent leurs meilleurs taux à certaines “attentions” :

• domiciliation de tes revenus,

• ouverture d’un ou plusieurs produits,

• un peu d’épargne chez eux,

• une carte ou un service “maison”.

C’est un package pas toujours logique, pas toujours utile mais courant donc autant le connaître !

Est-ce que c’est grave ? Non ! Si ça te permet d’obtenir un super taux, ça peut même être un excellent deal.

⏳ Mais tu n’es pas obligé.e de rester 20 ans :

Beaucoup pensent qu’une fois leur prêt signé, ils doivent rester “fidèles” à la banque jusqu’au dernier remboursement : c’est faux ! Dans la réalité, 4 à 5 mois suffisent souvent pour montrer patte blanche, remplir les conditions de départ, et être tranquille. 👀

Ensuite ? Si tes frais explosent, si rien ne te convient, si tu trouves mieux ailleurs, tu peux partir.

-

📉 Les points positifs si tu restes un peu :

✔️ Tu respectes les conditions négociées au moment du prêt,

✔️ Tu gardes une relation fluide avec ton gestionnaire (pratique en cas de renégociation),

✔️ Tu évites les petits conflits administratifs inutiles.

📈 Les points négatifs si tu pars trop tôt :

❗ Tu perds un levier de négociation : La banque ne va pas améliorer ton taux si tu t’en vas dès la première occasion. C’est logique : elle n’a plus rien à y gagner,

❗ Certaines banques peuvent devenir un peu moins flexibles si tu n’es plus cliente “active”,

Ce n’est pas une catastrophe, mais c’est à garder en tête.

👛 Le vrai truc à retenir : Tu n’as pas à rester bloqué.e dans une banque pendant 20 ans “par respect du crédit”. Tu fais ce qui est cohérent pour ton portefeuille, pas ce qui arrange la banque.

4️⃣ Sans crédit immobilier : tu es 100 % libre → on optimise !

Si tu n’as pas de crédit immobilier dans ta banque actuelle, tu es dans la situation la plus simple (et la plus confortable) :

⇨ tu peux partir quand tu veux,

⇨ tu peux comparer librement,

⇨ tu peux choisir l’offre la plus avantageuse sans contrainte.

Dans ce cas, la priorité, c’est de faire un petit audit maison. 🧪 Rien de compliqué, mais terriblement efficace.

-

Étape 1 : tu reprends ton relevé de frais annuel 🔎

Toutes les banques ont l’obligation de te fournir un document récapitulatif des frais sur l’année écoulée. C’est souvent là que le choc arrive, attention aux plus sensibles. 😭 Tu découvres des lignes que tu ne savais même pas exister.

Regarde notamment :

• cotisation de carte,

• frais de tenue de compte,

• frais de retrait hors réseau,

• packages bancaires inutiles,

• commissions d’intervention,

• frais liés à ton PEA si tu en as un chez eux,

• assurances “ajoutées” automatiquement (oui, ça arrive encore),

• frais sur ton assurance-vie s’il y en a une dans la même banque.

-

Étape 2 : tu identifies ce qui est normal, et ce qui ne l’est pas 🔎

Certaines banques classiques facturent encore 20 à 30 € de tenue de compte, d’autres ajoutent des frais sur des opérations basiques. Et en cumulé, ça peut facilement dépasser 80, 100, 150 € par an.

Et encore une fois : tu peux trouver beaucoup mieux ailleurs !

Les banques en ligne proposent souvent 0 € de tenue de compte, des cartes gratuites, et quasiment aucun frais du quotidien.

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Étape 3 : tu définis ton seuil de tolérance 🔎

Une règle simple, saine et réaliste : au-delà de 50 € de frais bancaires par an, ça vaut la peine de regarder ailleurs.

Ce n’est pas une règle “officielle”, mais une borne pratique pour que ton argent cesse de partir sans raison dans un service que tu peux avoir gratuitement.

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Étape 4 : tu décides : tu restes, ou tu pars 🔎

Tu as la main, pas la banque.

• Si ta banque est correcte, pas trop chère, et que le service te convient → tu restes,

• Si tu te rends compte que tu dépenses chaque année un montant qui n’a aucune raison d’exister → tu pars.

Changer de banque aujourd’hui, c’est simple, rapide et sécurisé.

Tu n’as pas besoin de tout gérer, la plupart des démarches sont automatiques (on en parle juste après).

5️⃣ Les banques en ligne : parfaites pour ton quotidien (mais pas toujours pour investir)

On va être honnêtes : si ton objectif est de payer moins, simplifier ton quotidien & arrêter de financer ta banque pour rien, les banques en ligne font clairement le job. ✔️

Elles ont cassé les codes du secteur : pas d’agences, pas de coûts inutiles, donc des frais beaucoup plus bas.

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Ce qu’elles font très bien :

🔹 Le quotidien :

Virements instantanés, cartes gratuites ou très peu chères, interface fluide. C’est simple, rapide, et franchement agréable à utiliser.

🔹 Les frais réduits :

Beaucoup de banques en ligne :

• proposent des cartes gratuites,

• ne facturent pas de tenue de compte,

• suppriment la majorité des petits frais irritants.

Rien que ça, ça te fait déjà économiser sans effort.

🔹 La simplicité :

Tu ouvres un compte en 10 minutes, tu gères tout depuis ton téléphone, tu as les notifications en temps réel. Bref, c’est pensé pour 2025, pas pour 1998. 🤓

-

Là où c’est moins évident :

Certaines banques en ligne sont excellentes pour le quotidien, mais moins pertinentes pour :

🔸 Le PEA,
🔸 L’assurance-vie,
🔸 Des investissements plus poussés.

Ça dépend de leur offre, de leur gamme d’ETF, des frais associés et d’autres critères. Ce n’est pas “mauvais”, mais pas toujours optimal par rapport aux courtiers spécialisés ou aux assurances-vie indépendantes.

Typiquement, Boursorama est (pour moi) la meilleure banque pour la vie quotidienne. Mais pour le PEA, ou pour l’Assurance-Vie.

Pourquoi ? Pour le PEA par exemple, ils appliquent un minimum de passage d’ordres. Tu dois investir 100 euros minimum par ordre. C’est contraignant, c’est pas flexible, ça complique le passage à l’action, bref c’est pas bon pour ta gestion.

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👛 Petite piqûre de rappel : 

L’épargne réglementée (Livret A, LDDS, LEP) ➡️ c’est exactement le même taux d’une banque à l’autre. 

Tu ne “gagnes” rien à garder ton Livret A dans une banque plus chère. Autant le déplacer vers une banque qui ne te coûte rien.

6️⃣ Migrer vers une meilleure banque → c’est simple, rapide, sans migraine

Changer de banque, ça faisait peur en 2010. En 2025, c’est devenu l’une des démarches les plus faciles du monde.

Pourquoi ? Parce que tu n’as plus rien à faire toi-même : la mobilité bancaire s’occupe de tout. 🔁

-

Comment ça fonctionne ?

Quand tu ouvres un compte dans une nouvelle banque, tu peux activer le service de mobilité bancaire.

Et là, magie :

• ta nouvelle banque contacte ton ancienne,

• elle récupère la liste de tous tes virements récurrents, prélèvements, abonnements,

• et elle les transfère automatiquement.

Tu n’as pas besoin de prévenir :

• ton employeur,

• EDF,

• Netflix,

• ton assurance,

• ton loyer,

• ou ton opérateur téléphonique.

Tout suit tout seul. 🧘🏻‍♀️

-

Ce que tu risques (spoiler : rien)

Le service est gratuit, sécurisé, et encadré par la loi. 🔐

Les banques doivent respecter :

• des délais,

• une continuité de paiement,

• et la mise à jour automatique de ton nouveau RIB auprès des organismes concernés.

En clair : aucun prélèvement oublié, aucun virement perdu, aucun paiement rejeté.

Ça prend entre 10 et 22 jours, et tu peux suivre toutes les étapes depuis ton espace client.

-

Pourquoi c’est important pour toi ?

Parce que ça enlève la dernière barrière psychologique. 🧠 Ce n’est plus “compliqué”, ce n’est plus “technique”, ce n’est plus “long”.

Aujourd’hui, si tu restes dans une banque trop chère, ce n’est plus par contrainte. C’est juste que tu n’as pas encore activé le bouton “mobilité” dans la nouvelle. 🤓

💬 Mon anecdote perso

Je suis chez Monabanq depuis mes 19 ans (j’en ai 29).

Chez eux, j’avais :

• mon compte courant,

• ma carte bancaire,

• mon Livret A,

• mon PEA,

Mais aussi :

• tous mes prélèvements,

• la domiciliation de mon salaire,

• mes virements automatiques vers mes autres comptes.

Et j’aimais vraiment Monabanq. Je n’avais pas envie de changer, pas par flemme, mais par fidélité. (oui, fais ce que je dis, pas ce que j’ai fait 🫣)

Le service client a toujours été top, j’étais habituée à l’interface, bref : rien à signaler.

Sauf que.

Un jour, je me suis posée et j’ai comptabilisé tous les frais bancaires :

• Frais de tenue de compte : 3 € / mois,

• Carte Visa Premier : 3 € / mois,

Je te passe les frais du PEA, restons sur le bancaire du quotidien.

👉 Résultat : 72 € de frais par an, juste pour mon compte + ma carte.

C’est là que j’ai commencé à me dire qu’il fallait bouger. Surtout que j’avais déjà d’autres comptes chez BoursoBank, alors j’ai comparé.

Chez BoursoBank, les frais de tenue de compte + la carte ? 0 €.

→ J’économise 72 € par an en passant chez eux. Et si j’étais restée 10 ans de plus chez Monabanq “par fidélité”, c’est 720 € que j’aurais perdus. Pour r-i-e-n.

J’ai activé la mobilité bancaire & je suis passée chez BoursoBank pour mon compte courant, ma carte et mon Livret A. 😬

👛 Moralité : la fidélité bancaire, ça coûte toujours plus cher que de prendre 10 minutes pour comparer.

Conclusion : ta banque n’est pas ta famille

Si je devais résumer toute cette édition en une seule idée, ce serait celle-ci :
ta banque n’est pas un membre de ta famille, tu ne lui dois rien.

Rester “par habitude”, “par loyauté” ou “parce que tu y es depuis longtemps”, c’est exactement ce qui t’empêche d’optimiser tes finances personnelles. 👛

Une banque, c’est un service.

Un service qui doit être :

• utile,

• simple,

• peu coûteux,

• et aligné avec tes besoins.

Si ce n’est plus le cas, tu as le droit (et même l’intérêt) d’aller voir ailleurs.

Aujourd’hui, tu peux avoir 0 € de frais, une carte gratuite, un service client efficace, et une interface moderne, sans passer des heures à tout transférer. La fidélité bancaire ne te protège pas, elle te coûte.

Ta liberté financière commence aussi par ce genre de petites décisions.
Elles paraissent anodines, mais sur 10 ans, elles changent tout.

-

Et pour aller plus loin…

Pour aller plus loin sur l’optimisation facile de tes charges & dépenses, tu peux télécharger gratuitement mon ebook : “40 astuces pour mieux optimiser tes finances personnelles”. 👛

Télécharger le ebook 👛

Mini-FAQ

• Si je change de banque, est-ce que je dois prévenir mon employeur moi-même ?
  Non. Si tu actives la mobilité bancaire, c’est ta nouvelle banque qui transmet ton nouveau RIB à ton employeur. Tu n’as rien à faire ! Tu peux le faire toi-même si tu ne passes pas par la mobilité bancaire.

• Est-ce que je peux garder plusieurs banques en même temps ?
  Oui. Tu peux avoir une banque du quotidien, une banque pour investir, une autre pour tes projets. Ce n’est pas un problème et beaucoup de gens le font. Mais vérifie les frais !

• La mobilité bancaire transfère aussi les virements que je reçois de mes proches ?
  Non. La mobilité met à jour uniquement les prélèvements, les virements récurrents & les organismes (salaire, impôts, CAF, etc.). Pour les virements ponctuels, tu devras donner ton nouveau RIB toi-même.

• Est-ce que je peux changer de banque si j’ai un PEA ou une assurance-vie ailleurs ?
  Oui. Tu peux changer ta banque du quotidien sans toucher à ton PEA ni à ton assurance-vie. Rien ne t’oblige à tout déplacer.

• Est-ce que mon ancien compte est automatiquement fermé ?
  Non. La mobilité bancaire ne ferme pas ton ancien compte. Tu peux le garder aussi longtemps que tu veux ou le clôturer une fois sûre que tout est bien transféré. Tant que ce n’est pas clôturé,

• Et si j’ai un paiement en cours le jour où je change de banque ?
  Pas de problème. Les paiements en cours passent sur l’ancien compte. Une fois la migration terminée, tout bascule automatiquement.

• Comment savoir si ma banque est trop chère sans attendre le récap annuel ?
  Demande simplement “l’extrait standard des tarifs”. Les banques sont obligées de te le fournir : c’est court, clair et très utile pour voir immédiatement si tu paies trop. Ou sinon, plus simple : va sur ton compte et regarde tous les mois combien on te prélève !

J’espère que cette édition t’a plu, si c’est le cas, tu peux me laisser un petit 💚 juste en dessous pour la force.

-

À bientôt dans La Finance Sans Migraine 👛

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On va parler d’un moment que tout investisseur finit par vivre :

→ Quand les marchés se retournent, que ton portefeuille vire au rouge,
et que tu as juste envie d’appuyer sur “vendre tout” et disparaître sous un plaid. 🫣

Baisses de marché, krach, correction, chaos, etc. On va voir ensemble :

• Ce qu’est vraiment une baisse de marché (et ce que ce n’est pas),

• Pourquoi ça arrive (avec un exemple récent que tu as sûrement vu passer aux infos),

• Comment gérer tout ça côté émotions (sans paniquer),

• Et que faire concrètement avec ton argent quand tout a l’air de brûler.

1️⃣ C’est quoi, une baisse de marché ?

Quand on parle de “baisse de marché”, beaucoup imaginent un krach digne des films : traders en sueur, écrans rouges, panique générale, agitation, affolement…

En réalité, une baisse de marché, c’est simplement : une période où les prix des actions/ETF baissent - chutent.

Et ça arrive souvent. Bien plus fréquemment qu’on ne le croit !

-

Il existe plusieurs types de baisses :

🔸 La mini-baisse (–2 % à –5 %)

Le marché respire, souffle un coup. Ça arrive parfois plusieurs fois par mois. Rien d’alarmant, c’est juste normal. Le marché bouge en permanence.

🔸 La correction (–10 % à –20 %)

C’est plus sérieux, mais encore une fois : les corrections, c’est le ménage naturel du marché. Elles arrivent plus ou moins chaque année.

→ Un peu comme une grande marée qui retire l’eau : ça fait bizarre, mais ça purifie le marché.

*Correction : kézako ? 

Une correction, c’est quand un marché baisse d’environ 10 % à 20 % par rapport à son dernier plus haut.

Elle porte ce nom parce qu’elle “corrige” un excès :
→ trop d’optimisme,
→ trop de hausse trop vite,
→ trop d’investisseurs qui ont acheté au même moment.

En clair :

👉 Le marché prend une pause et remet les compteurs à zéro.
C’est normal, fréquent, et presque toujours temporaire.

🔸 Le krach (–30 %, –40 %, –50 %)

Rare, violent et impressionnant. 😂 On en compte seulement quelques-uns par décennie :

• 2008 (crise bancaire),

• 2020 (Covid),

• 2022 (inflation + guerre + banques centrales).

Mais même après ça, les marchés sont toujours revenus à leurs plus hauts historiques.

-

🙋🏼‍♀️ Dans la finance, seuls deux seuils sont vraiment reconnus : une baisse d’environ –10 % s’appelle une correction, et au-delà de –20 %, on parle de marché baissier ; le reste, ce sont des repères pédagogiques basés sur l’histoire des marchés, pas des définitions officielles.

2️⃣ Pourquoi les marchés baissent ?

Les marchés ne baissent jamais “par magie”. Derrière chaque baisse, il y a :

• des causes économiques réelles,

• puis une couche d’émotion humaine qui amplifie le tout.

Globalement, une baisse peut être liée à 4 grandes familles de raisons 👇

-

🔸 1. Les mauvaises nouvelles économiques

Quand les chiffres économiques sont moins bons que prévu (croissance qui ralentit, chômage qui monte, inflation plus forte qu’anticipé, etc), les investisseurs ajustent leurs attentes :

→ Ils pensent que les entreprises vont moins vendre → donc moins gagner → donc les actions valent moins cher.

🧾 Exemple réel et récent :

En avril 2024, un chiffre d’inflation (CPI) plus élevé que prévu aux États-Unis a été publié. Résultat : le S&P 500, l’indice boursier qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines, a reculé ce jour-là, car les marchés ont compris que la banque centrale américaine risquait de garder des taux élevés plus longtemps.

➡️ En clair : si l’inflation monte, l’argent coûte plus cher, donc les entreprises ont des chances de gagner moins, et leurs actions perdent de la valeur.

-

🔸 2. Les banques centrales changent de ton

Les marchés actions sont très sensibles à la politique monétaire :

→ Quand les taux montent, emprunter coûte plus cher → les entreprises investissent moins → leurs bénéfices futurs sont revus à la baisse →les actions décrochent.

🧾 Exemple :

En 2022, par exemple, une bonne partie de la baisse des marchés mondiaux venait du combo :

→ Inflation élevée → hausse rapide des taux d’intérêt par les grandes banques centrales (FED, BCE) → inquiétudes sur la croissance.

➡️ Dit simplement : quand les taux montent, tout devient plus cher à financer, donc les bénéfices futurs des entreprises baissent, et leur prix en bourse aussi.

-

🔸 3. Les chocs géopolitiques & les crises

Guerre, tensions commerciales, sanctions, attentats, tensions politiques… Tout ce qui crée de l’incertitude peut faire baisser les marchés, même si on ne connaît pas encore l’impact exact sur l’économie.

🧾 Exemple :

L’invasion de l’Ukraine en 2022 a fait grimper les prix de l’énergie & des matières premières, renforcé les pressions inflationnistes et secoué les marchés actions dans de nombreux pays.

Ce type d’événement augmente ce qu’on appelle le “risque géopolitique”, et plusieurs études montrent qu’il fait monter la volatilité boursière et peut faire baisser les indices, surtout dans les pays les plus exposés.

➡️ Traduction : une guerre crée de l’incertitude, et l’incertitude fait peur aux investisseurs, donc ils vendent, ce qui fait baisser les marchés.

*Volatilité boursière : 

La volatilité, c’est la vitesse & l’ampleur avec lesquelles les prix en bourse montent et descendent.

> Quand les prix bougent beaucoup en peu de temps → marché très volatil.
> Quand les prix bougent peu et lentement → marché peu volatil.

En clair la volatilité mesure à quel point le marché est “agité” ou “calme”.

Plus la volatilité est forte → plus le risque (et le stress) sont élevés. Moins elle est forte → plus le marché est stable.

-

🔸 4. La psychologie (le fameux “effet boule de neige”)

Même quand la nouvelle de départ est rationnelle, la réaction des investisseurs, elle, l’est beaucoup moins 🧠 :

Quelques acteurs vendent → les prix baissent → d’autres prennent peur en voyant le rouge → ils vendent aussi → ce qui accentue encore la baisse.

C’est ce qu’on appelle la vente panique (“Panic selling”) : une vague de ventes qui sont beaucoup plus guidée par la peur que par l’analyse.

Les institutions internationales comme le FMI rappellent régulièrement que ce cocktail “valorisations élevées + tensions géopolitiques + politique monétaire incertaine” augmente le risque de correction brutale sur les marchés. 🍹

➡️ En clair : les gens voient du rouge, prennent peur et vendent : et cette panique fait baisser le marché encore plus que la nouvelle originale.

-

À retenir pour toi 👛

Tu peux garder cette grille simple en tête :

Les marchés baissent rarement “sans raison” : il y a un choc économique, un choc géopolitique, un changement de politique monétaire, puis la psychologie collective vient amplifier le mouvement.

Comprendre ça, c’est déjà reprendre un peu de contrôle : tu ne vois plus ton portefeuille rouge comme “une catastrophe”, mais comme une réaction (parfois exagérée) à des événements identifiables.

3️⃣ La checklist émotionnelle en période de baisse

Quand ton portefeuille vire au rouge, tu ne perds souvent pas de l’argent, tu perds ton calme. Et c’est lui qui te fait prendre les pires décisions. 🙅🏼‍♀️

Avant de toucher à ton portefeuille, passe systématiquement par cette petite checklist émotionnelle :

☑ Est-ce que je suis en train de réagir à une émotion ?

Peur, stress, colère, impression que “tout s’effondre”. Si la réponse est “oui”, ne fais rien tout de suite.

→ Les émotions prennent des décisions rapides → Les bonnes décisions financières sont lentes.

👛 Règle d’or : Si tu ressens une émotion forte → tu attends 24h.

-

☑ Est-ce que j’ai besoin de cet argent maintenant ?

Si ton épargne de précaution est en place → tu n’as pas besoin de vendre pour “sécuriser”.

Les marchés baissent → c’est normal. Toi, tu n’as pas un besoin urgent de cash, donc inutile de casser une stratégie long terme pour une peur court terme !

👛 Règle d’or : Si l’argent n’est pas destiné au court terme → tu restes calme.

-

☑ Est-ce que ma stratégie a changé ?

Une baisse de marché n’est pas une raison suffisante pour changer :

• d’ETF,

• de courtier,

• de répartition,

• ou d’allocation.

👛 Règle d’or : La seule vraie question c’’est : “Ma stratégie long terme est-elle toujours cohérente avec mes objectifs ?”

Si la réponse est oui, tu restes assis dessus. Si la réponse est non, tu ajustes, mais jamais dans la panique.

-

☑ Est-ce que je regarde trop souvent mon portefeuille ?

Plus tu regardes, plus tu stresses. Plus tu stresses, plus tu agis. Plus tu agis, plus tu fais d’erreurs. Le cycle est simple. 🔄

Les études le montrent : ceux qui regardent trop souvent leurs comptes sont ceux qui performent le moins, car ils se laissent guider par leur instinct plutôt que par leur stratégie.

👛 Règle d’or : Ton portefeuille n’a pas besoin de toi tous les jours. Il a juste besoin que tu le laisses tranquille. Les meilleures stratégies d’investissement sont les plus ennuyeuses, souviens-toi.

-

À retenir pour toi 👛

Tu peux être stressé, mais tu n’es pas obligé d’être impulsif. La checklist émotionnelle, c’est le petit pare-feu qui te protège de toi-même, et donc des pires décisions financières, crois-moi !

4️⃣ Les 4 actions concrètes à faire quand le marché baisse :

Tu connais maintenant :

• ✔️ ce qu’est une baisse,

• ✔️ pourquoi ça arrive,

• ✔️ comment gérer tes émotions.

Maintenant, on passe au pratique. Quand tout est rouge, tu n’as que 4 vraies options. Et spoiler : aucune ne consiste à paniquer.

-

🔸 1. Ne pas vendre (surtout pas dans la panique)

Quand le marché baisse, la tentation est grande de “sécuriser”.

Mais vendre pendant une baisse = transformer une baisse temporaire en perte définitive.

C’est comme sortir de la montagne russe au moment où ça descend : c’est le pire endroit pour sauter.

• Pourquoi c’est important :

Historiquement, les plus fortes hausses arrivent juste après les plus fortes baisses.
Si tu n’es plus investi au moment du rebond → tu rates la récupération. ⚽️

• Ton action :

Si tu es stressé.e, fais une pause. Mais ne vends pas juste parce que ça fait peur.

-

🔸 2. Renforcer (avec prudence et stratégie)

Quand le marché baisse, les mêmes actifs deviennent moins chers. Oui, tu as compris : c’est les soldes. 🛍️

Renforcer, ce n’est pas “jouer au trader”, c’est simplement acheter les mêmes choses qu’avant, mais moins cher qu’avant.

C’est l’intérêt majeur des ETF et des stratégies long terme.

• Pourquoi c’est utile :

Tu profites mécaniquement de prix plus bas → ce qui améliore ton rendement moyen dans le temps.

• Ton action :

➡️ Si tu as un DCA en place → tu continues,

➡️ Si tu veux renforcer → fais-le avec ton surplus, pas avec ton épargne de précaution.

🔸 3. Diversifier si tu étais trop concentré

Une baisse de marché révèle souvent une chose : tu avais trop misé sur un seul secteur / pays / actif.

Diversifier, ça ne veut pas dire “mettre un peu partout”, c’est mettre assez pour ne pas dépendre d’un seul truc. C’est le principal piège de la diversification et j’en parlais justement dans cet ancien épisode.

• Pourquoi c’est vital :

Certains secteurs chutent plus vite que d’autres, mais un portefeuille diversifié encaisse beaucoup mieux les turbulences.

• Ton action :

➡️ Regarde ton exposition : trop de tech ? trop de France ? trop de crypto ?

➡️ Rééquilibre progressivement (sans tout chambouler dans le rouge).

🔸 4. Patienter (la compétence la plus rentable en finance)

C’est la moins sexy, mais c’est celle qui construit réellement du patrimoine.

Patienter, ce n’est pas “ne rien faire”, c’est laisser le temps faire son travail, et accepter que ton argent vit des cycles.

Les baisses sont temporaires ; la tendance long terme (sur des décennies) est haussière.

C’est documenté, historique, observable partout.

• Pourquoi c’est puissant :

Parce que le temps lisse les mauvaises périodes et amplifie les bonnes.

• Ton action :

➡️ Tu respires,

➡️ Tu gardes ton cap,

➡️ Tu t’éloignes de l’appli boursière pendant quelques jours.

-

À retenir pour toi 👛

Quand les marchés baissent, tu n’as pas 40 solutions. Tu en as 4, et elles sont toutes simples :

• Ne pas solder,

• Renforcer,

• Diversifier,

• Patienter.

Les investisseurs qui s’en sortent sont ceux qui restent calmes, cohérents et constants, surtout quand tout le monde s’agite.

“La vraie récompense en investissement vient de la patience et de la discipline.”

- John Bogle, fondateur de Vanguard Group, l’une des plus importantes sociétés de gestion d’actifs au monde.

TL;DR

💡 Une baisse de marché, c’est quand les prix descendent, parfois un peu, parfois beaucoup, mais c’est normal et attendu.

💡 Les marchés baissent pour 4 raisons : économie, banques centrales, géopolitique, psychologie (qui amplifie tout).

💡 Avant de toucher à ton portefeuille, passe par ta checklist émotionnelle : respiration → besoin réel ? → stratégie → fréquence à laquelle tu regardes.

💡 Pendant une baisse, tu n’as que 4 vraies actions : ne pas vendre dans la panique, continuer à investir (DCA), diversifier si nécessaire, patienter.

💡 Les baisses sont temporaires. La tendance long terme, elle, reste haussière.

J’espère que cette édition t’a plu, si c’est le cas, tu peux me laisser un petit 💚 juste en dessous pour la force.

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10 conseils sur l’investissement (débutants) 👛

Depuis que j’investis moi-même, j’ai remarqué pas mal de choses — sur les marchés, mais surtout sur les comportements. J’ai fait mes erreurs, eu mes doutes, attendu “le bon moment” (qui n’est jamais venu 😅), et appris énormément en observant ce qui fonctionne, et ce qui peut flinguer un portefeuille sur le long terme.

Alors aujourd’hui, j’ai envie de te partager 10 conseils simples, mais essentiels sur l’investissement.

Pas des théories de bouquins, mais des constats tirés de la vraie vie d’une investisseuse qui a commencé petite, test après test, et qui a vu ce qui fait vraiment la différence sur la durée.

Prêt.e à prendre quelques notes ? 👛

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1️⃣ Les rendements sont surtout liés à ton horizon, pas au “bon timing”.

Beaucoup de gens attendent “le bon moment” pour investir. Spoiler : il n’existe pas. Je le répète encore une fois aller : il n’existe pas.

Sur 20 ans ou plus, ce qui compte, ce n’est pas d’acheter au meilleur moment, mais de rester investi.

→ Tu hésites à investir, car tu attends ce bon moment ? Arrête. Investis là, tout de suite, maintenant.

Sache que si tu avais raté les 10 meilleurs jours de marché sur 20 ans (parce que tu étais sorti dans une période de stress), ton rendement global aurait chuté de plus de 50 %. 😱

Les marchés récompensent la patience, pas la perfection. 🕰️

Tu peux investir “mal” mais longtemps, et t’en sortir bien mieux que quelqu’un qui investit “parfaitement” mais trop tard.

→ Le timing parfait, c’est un mythe. Le temps en marché > timing du marché.

2️⃣ Les dividendes / intérêts réinvestis font toute la différence.

Quand on parle de performance, la plupart des gens regardent uniquement le prix d’une action ou d’un ETF.

Mais en réalité, 80 % de la performance du marché US depuis 50 ans vient des dividendes réinvestis.

Si tu regardes juste le cours, tu crois qu’une action “stagne”.

Mais si tu réinvestis les dividendes, tu profites de la magie des intérêts composés : tes dividendes génèrent des dividendes, encore et encore. ♻️

C’est l’effet boule de neige. Pour en savoir plus sur les intérêts composés, clique ici. ☃️

Un p’tit exemple :

L’indice S&P500 “prix” a été multiplié par environ 30 depuis 1970. Mais avec les dividendes réinvestis, il a été multiplié par plus de 100. La différence entre un investisseur “passif” et un investisseur “intelligent”, c’est ce clic “réinvestir automatiquement”.

Comment faire ça ?

• En choisissant des ETFs à capitalisation (et pas à distribution),

• En réinvestissant les gains que tu touches directement (sur ton CTO par exemple).

Si tu es plus branché stratégie de dividendes, cet épisode est pour toi.

3️⃣ Les frais mangent tes gains bien plus que tu ne crois.

Une différence de 0,5 % de frais par an, ça a l’air de rien. Mais sur 30 ans, ça fait énormément d’argent envolé, perdu.

Prenons deux personnes qui investissent chacune 200 € par mois pendant 30 ans.

🔸 La première choisit un ETF, un produit simple et automatisé qui copie le marché : une gestion passive. Les frais sont ultra bas : environ 0,07 % par an,

🔸 La seconde passe par un fonds classique, géré par une banque ou un conseiller, avec une équipe qui choisit les actions “à la main” : une gestion active. Les frais montent souvent à 1,5 % par an.

Résultat ? Avec le même rendement brut de 8 % par an, la première finit avec environ 264 000 €, la seconde à peine 223 000 €.

Soit 40 000 € de différence, juste à cause des frais. Et tout ça, sans prendre plus de risque, sans changer d’actif.

Les frais, c’est comme des petits trous dans un seau : tu ne les vois pas, mais à la fin, il reste beaucoup moins d’eau. Mieux tu les réduis, plus ton argent travaille vraiment pour toi. 💪

→ Si tu veux en savoir plus sur la gestion active & la gestion passive, tu peux lire cet ancien épisode.

4️⃣ Ton cerveau est ton plus gros ennemi.

Tu peux lire tous les livres d’investissement du monde, regarder des vidéos, écouter des podcasts, investir depuis déjà longtemps : ton plus grand adversaire, c’est toi-même.

Ce qui nous empêche de passer à l’action en investissements, ce sont souvent nos croyances limitantes. 🧠

• Quand le marché s’effondre, tu veux vendre,

• Quand tout monte, tu veux acheter,

• Résultat : tu fais l’inverse de ce qu’il faut faire.

Sur le papier, le marché actions américain (S&P 500) a rapporté environ 9,4 % par an sur les 30 dernières années. Mais dans la vraie vie, l’investisseur moyen n’a obtenu qu’environ 6,2 % sur la même période. (Source : DALBAR, QAIB 2024).

• Pourquoi un tel écart ?

Parce qu’au lieu de suivre leur plan, beaucoup d’investisseurs se laissent guider par leurs émotions : ils vendent dans la panique pendant les krachs, ils rachètent trop tard quand tout remonte et changent sans arrêt de stratégie.

C’est ce qu’on appelle le “behavior gap”: l’écart entre ce que le marché rapporte, et ce que les gens touchent réellement à cause de leur comportement.

👉 La solution ? L’automatisation. Mettre en place un DCA (investissement automatique tous les mois), c’est servir ta tranquillité & ta discipline en même temps.

Tu évites les décisions émotionnelles et tu restes investi, même quand ça secoue. Moins tu interviens, plus tu colles à la performance réelle du marché.

5️⃣ Être 100 % “Made in France” est un énorme risque.

Beaucoup de Français investissent principalement en France (par logique, par connaissance, par proximité). Mais la France ne représente que 2.5% / 3 % du marché mondial. 🌎

Être trop concentré en France (ou sur un secteur en particulier), c’est comme parier ton avenir sur une seule boîte.

La clé pour réduire ce risque, c’est de diversifier tes investissements.

6️⃣ Les intérêts composés marchent aussi pour tes erreurs.

Tout le monde parle de la magie des intérêts composés pour les gains, mais ils fonctionnent aussi à l’envers pour les frais, la fiscalité ou les décisions impulsives.

→ Une erreur de 1 %/an (mauvais timing, produit trop cher, cash dormant) te fait perdre 22 % de richesse sur 25 ans à cause des intérêts composés (mais à l’envers).

Le vrai pro, c’est celui qui minimise les pertes invisibles, et pas celui qui cherche le “coup parfait”. 🧏🏼‍♀️

7️⃣ Le “risque zéro” n’existe pas.

Même le Livret A est risqué, parce que l’inflation grignote ton pouvoir d’achat. Si tu ne fais “rien”, tu perds lentement.

Investir, c’est juste choisir quel risque tu veux prendre (marché, immobilier, entreprise, etc.).

Il existe plein de formes de risques - pas seulement celui de “perdre de l’argent”. Pour les connaître & découvrir lequel te correspond le mieux, je t’en parlais dans cet épisode. Dans l’épisode sur les risques, tu trouveras aussi un petit test pour faire ton propre diagnostic. Parce qu’on te parle souvent de “tolérance au risque”, mais est-ce que tu sais vraiment jusqu’où tu es prêt.e à aller, et surtout pourquoi ?

8️⃣ Le rendement vient souvent de “l’ennui”.

Les meilleures stratégies d’investissement sont généralement les plus simples et donc les plus ennuyeuses. 🥱

Un investisseur :

• qui garde son portefeuille diversifié,

• qui rééquilibre une fois par an,

• et ne regarde pas son compte tous les jours,

Bat 9 investisseurs sur 10 sur le long terme. La bourse récompense la patience et la constance, pas la suractivité.

9️⃣ Les marchés montent moins souvent que ce qu’on croit — mais ils montent plus fort.

Sur les 50 dernières années :

• 🔸 Le S&P 500 a eu 1 jour sur 4 en baisse,

• 🔸 1 année sur 3 négative,

• 🔸 Et pourtant, un rendement annualisé d’environ 10 %.

Le secret ? Les marchés montent lentement & chutent vite. C’est pour ça qu’il ne faut jamais sortir dans les creux : les meilleures journées arrivent juste après les pires.

1️⃣0️⃣ Tu n’as pas besoin de plus d’informations, tu as besoin de plus d’action.

On croit souvent que pour investir, il faut tout comprendre avant de commencer. Mais cette idée, c’est le plus grand frein à ton passage à l’action.

Tu lis des posts, tu écoutes des podcasts, tu regardes des vidéos YouTube, et pourtant tu n’as toujours pas investi ton premier euro. 💸

• Pourquoi ?

Parce que tu penses qu’il te manque “encore un petit truc” pour te lancer. La vérité, c’est que tu n’as pas besoin d’en savoir plus - tu as besoin de faire, faire et faire encore.

Tu apprendras 10 fois plus en investissant 100 € qu’en lisant 100 posts sur “le bon moment pour acheter”.

→ C’est l’expérience qui t’enseigne vraiment : voir ton premier dividende tomber, comprendre ce qu’est une part d’ETF, observer ton portefeuille bouger avec le marché.

Et non, tu n’as pas besoin d’être expert. Tu as juste besoin d’un cadre clair, simple et rassurant pour commencer.

Alors si tu veux :

• te lancer,

• comprendre les bases,

• faire ton premier investissement,

• mettre en place une stratégie d’investissement simple,

Ne cherche plus à attendre le moment parfait, fais-le maintenant. Commence aujourd’hui, avec ce que tu as, et laisse le temps faire le reste.

Pour ça, tu peux télécharger ma mini-formation “Apprendre à investir tes premiers euros de A à Z” :

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🟠 À emporter avec toi :

Les investisseurs qui gagnent ne sont pas les plus intelligents ou ceux qui lisent le plus d’analyses. Ce sont ceux qui :

1. Investissent tôt, souvent et longtemps,

2. Paient peu de frais,

3. Ont une stratégie simple, automatisée et ennuyeuse.

Allez, au boulot maintenant ! 😊

J’espère que cette édition t’a plu, si c’est le cas, tu peux me laisser un petit 💚 juste en dessous pour la force.

-

À bientôt dans La Finance Sans Migraine 👛

Que tu sois là depuis le début ou que tu viennes d’arriver, merci pour ton soutien. 🫶🏻

→ Si tu as raté la dernière édition, on s’est posé cette question : Faut-il garder du cash ?

👛 Comment je peux t’accompagner :

Gratuitement :

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Options payantes :

• Découvre la mini-formation pour apprendre à investir ses premiers euros de A à Z,

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Aujourd’hui

Dans la Partie 1 de “5 trucs à savoir sur l’Assurance-Vie”, on avait vu que :

🔸 C’est un panier qui se divise en deux : les fonds euros (le côté épargne, garanti, sécurisé) & les unités de compte (la partie investissement qui permet d’investir dans des actions, de l’immobilier, etc),

🔸 L’effet cliquet : la plupart des fonds en euros bénéficient d’un effet cliquet : les intérêts générés chaque année sont définitivement acquis. Ce mécanisme concerne principalement les fonds euros classiques. Les fonds euros diversifiés ou euro-croissance, eux, peuvent comporter une part non garantie, selon les contrats,

🔸 Ce n’est pas un produit qui bloque ton argent, tes fonds sont disponibles quand tu le souhaites, partiellement ou totalement, sur demande à ton courtier ou ta banque. Ça peut prendre généralement 48h à débloquer les sous,

🔸 Elle bénéficie d’une fiscalité avantageuse : en effet, après 8 ans d’ouverture de ton contrat, tu profites d’un abattement annuel sur les gains imposables de 4 600 € (ou 9 200 € pour un couple soumis à imposition commune), avant application de l’impôt. Cet avantage s’applique uniquement aux intérêts ou plus-values inclus dans tes rachats partiels ou totaux, selon le régime fiscal choisi (prélèvement forfaitaire unique ou barème progressif de l’impôt sur le revenu)

🔸 Tu peux désigner un ou plusieurs bénéficiaires qui recevront le capital (ou la rente) en cas de décès du souscripteur.

→ Si tu veux (re)lire cette première édition avant de passer à celle-ci, ça se passe par ici.

Aujourd’hui, je t’ai préparé une partie 2, car l’assurance-vie n’a pas fini de surprendre, tu vas voir. 👀

Ils ont soutenu cette édition

→ Gedeon.

Indépendants : qui s’occupe vraiment de ta retraite ?

Gedeon accompagne les indépendants – freelances, créateur.ices, entrepreneur.es – pour reprendre la main sur leur retraite.

En un an, plus de 400 personnes ont déjà ouvert un PER adapté à leur réalité, avec un objectif simple :

• → Réduire leurs impôts,

• → Épargner sans prise de tête,

• → Sécuriser leur avenir sans sacrifier le présent.

✔️ Ouverture 100 % en ligne,

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✔️ Équipe humaine, à l’écoute.

Quand on sait ce qu’on touchera demain, on fait de meilleurs choix aujourd’hui. Et parce que reprendre la main sur sa retraite, c’est une manière de (re)prendre le pouvoir.

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4 choses à savoir sur l’Assurance-Vie (partie 2)

On compte +50M d’assurances-vies ouvertes en France (données d’Octobre 2023) et, chaque année on compte près de 2.5m de contrats nouvellement ouverts, ce chiffre augmente d’année en année. 📈

C’est le placement préféré des Français et on va le décortiquer ensemble.

1️⃣ L’État peut mobiliser les fonds des assurances-vies

C’est une peur qu’on entend souvent : “Et si un jour l’État prenait notre argent placé en assurance-vie ?”

Vrai ou faux ?

Techniquement, c’est juste, l’État peut mobilier les fonds des assurances vies. Contextuellement, c’est hautement improbable dans une situation normale, mais ça reste exact & bon à savoir.

Cette idée vient d’un texte voté en 2016 : la loi Sapin II. 🎄

→ Elle donne à l’État le pouvoir, en cas de crise financière majeure, de geler temporairement les retraits ou arbitrages sur les contrats d’assurance-vie.

Pour être tout à fait exact, voici ce qu’il est dit quant à l’assurance-vie dans ce texte de loi :

“Assurance-vie (article 49 de la loi, codifiée à l’art. L631-2-1 du code monétaire et financier : le Haut Conseil de stabilité financière est autorisé à suspendre, retarder ou limiter les retraits d’argent ou arbitrages sur l’assurance-vie en cas de menace grave ou caractérisée pour le système financier. Les retraits seront bloqués pendant 3 mois, renouvelable une fois.”

Pourquoi faire ça ?

Pour éviter un effet domino : si tout le monde retirait son argent en même temps, les assureurs devraient vendre leurs actifs en urgence, ce qui plomberait tout le système financier. ☃️

👉🏻 En clair : ce n’est pas une “saisie”, c’est plutôt un frein d’urgence. Un outil destiné à préserver la stabilité du système financier, en cas de crise exceptionnelle.

Concrètement, ça veut dire quoi ?

Si la loi Sapin II était activée (ce qui n’est encore jamais arrivé) :

• les rachats partiels ou totaux pourraient être suspendus quelques semaines à quelques mois,

• le temps que la situation se stabilise.

Pendant ce temps, tes fonds restent investis, protégés & rémunérés. Tu ne peux juste pas y toucher temporairement. 🔒

Bon après, soyons honnêtes : dans le contexte actuel de la France, avec les déficits, les tensions budgétaires, l’instabilité de notre gouvernement, ça ne m’étonnerait pas forcément que ce sujet vienne sur la table à un moment.

👛 Astuce sans migraine :

Si cette idée te stresse, diversifie tes poches :
- Une partie sur assurance-vie (fonds euros + unités de compte),
- Une partie sur tes livrets bancaires, 
- Une partie sur ton PEA. 

Même si cette situation reste très improbable, mieux vaut diversifier pour éviter tout blocage global ! 

C’est la meilleure manière de dormir tranquille, même si le mot “Sapin” refait surface aux infos. 🌲

→ Apprends à diversifier tes investissements intelligemment et sans tomber dans les pièges de la diversification dans cet ancien épisode.

2️⃣ Bien comprendre la clause bénéficiaire (et succession)

L’assurance-vie est souvent présentée comme l’outil parfait pour transmettre son patrimoine sans se compliquer la vie. Et c’est vrai. ✔️

Mais encore faut-il bien comprendre comment fonctionne la clause bénéficiaire, car c’est elle qui détermine à qui ira ton argent si tu décèdes.

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2.1 La clause bénéficiaire classique :

Quand tu ouvres une assurance-vie, elle contient presque toujours une clause type :

“Le conjoint non séparé de corps judiciairement ou le partenaire de PACS de l’Assuré, à défaut les enfants de l’Assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales entre eux, à défaut les héritiers de l’Assuré.”

C’est la formule par défaut. Mais tu peux la modifier à tout moment, tant que le bénéficiaire n’a pas accepté officiellement la désignation (article L132-9 du Code des assurances).

Tu peux désigner :

• une ou plusieurs personnes, physiques ou morales,

• les nommer précisément (“Paul Dupont”, “Association X”),

• ou utiliser des termes génériques (“mes enfants”, “mon conjoint”).

Tu peux aussi répartir le capital entre eux (par exemple : 60 % pour ton conjoint, 40 % pour tes enfants à parts égales).

Cette liberté fait de la clause bénéficiaire un outil extrêmement souple - à condition de la rédiger clairement.

Mais cette liberté a ses limites. Et c’est là qu’entre en jeu un concept clé du droit français : la réserve héréditaire.

Parce qu’aussi libre que soit l’assurance-vie, tu ne peux pas en faire un outil pour contourner totalement les droits de tes héritiers. 😉

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2.2 Lien avec la réserve héréditaire

L’assurance-vie est hors succession : elle ne passe pas par le partage successoral classique (article L132-12 du Code des assurances). Mais attention : cette indépendance n’est pas absolue.

Le droit français protège les héritiers réservataires : enfants (ou, à défaut, le conjoint). Ils ont droit à une part minimale du patrimoine, appelée réserve héréditaire.

👉 Si les versements sur ton assurance-vie sont jugés “manifestement exagérés” par rapport à ton patrimoine, le juge peut décider d’en réintégrer une partie dans la succession.

C’est prévu par l’article L132-13 du Code des assurances : les sommes versées ne peuvent être réintégrées dans la succession que si les primes sont “manifestement exagérées eu égard aux facultés” du souscripteur.

En clair : tu peux favoriser quelqu’un d’autre (un ami, un neveu, une association, etc), mais pas au détriment total de tes héritiers légaux.

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2.3 La fiscalité au décès

La fiscalité dépend de ton âge au moment des versements, pas au moment du décès. (Mais aussi de la date du contrat, en effet, certains vieux contrats -ouverts avant 1991 ou 1998- peuvent bénéficier de régimes encore plus avantageux.)

➡️ Pour les primes versées avant 70 ans :

• Chaque bénéficiaire bénéficie d’un abattement individuel de 152 500 €,

• Au-delà : taxation à 20 % jusqu’à 700 000 €, puis 31,25 % au-delà.

• Cet avantage s’applique par bénéficiaire, mais pour l’ensemble des contrats détenus par le défunt.

➡️ Pour les primes versées après 70 ans :

• Un abattement global de 30 500 €, partagé entre tous les bénéficiaires, s’applique uniquement sur les primes versées après 70 ans,

• Les montants dépassant ce seuil sont réintégrés dans la succession et soumis aux droits classiques,

• En revanche, les intérêts et plus-values produits par ces primes restent exonérés de droits de succession,

• Cet abattement de 30 500 € se cumule avec les abattements habituels des droits de succession (par exemple 100 000 € entre parent et enfant).

Concrètement, au décès, seules les primes dépassant 30 500 € intègrent la succession ; les gains attachés à ces primes n’y entrent pas.

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2.4 Et le conjoint ?

Depuis la loi TEPA (2007), le conjoint marié ou le partenaire de PACS est totalement exonéré de droits de succession, quel que soit le montant transmis.

(*Cette exonération concerne les droits de succession, pas forcément les autres prélèvements ou frais éventuels (notariaux, de gestion, etc.).)

→ C’est pour ça que l’assurance-vie est l’un des meilleurs moyens de protéger ton conjoint sans passer par une succession classique.

📝 Dans la pratique, tu peux modifier ta clause bénéficiaire quand tu veux, gratuitement, en écrivant à ton assureur (ou via ton espace client en ligne).

👛 Astuce sans migraine : 

Lis ta clause actuelle (vraiment).
Si elle est floue, précise-la.

C’est une ligne qu’on oublie souvent, et pourtant, c’est elle qui peut décider de la paix ou du chaos dans une succession. ✍️ 

Une clause mal formulée ou trop vague peut créer des malentendus, voire des conflits ! 

Pense à la mettre à jour à chaque grand changement de vie : mariage, divorce, naissance, décès, ou nouveau projet patrimonial. 

🙋🏼‍♀️ Petite info en plus là-dessus :

Si le bénéficiaire accepte formellement sa désignation (avec l’accord du souscripteur), la clause devient irrévocable. Ça signifie que tu ne pourras plus la modifier sans son accord. C’est rare, mais mieux vaut le savoir avant de désigner quelqu’un d’une manière définitive. (Sources : service-public, legifrance)

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📚 Des ressources pour aller plus loin sur ces sujets :

• Peut-on modifier la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie ?

• Code des assurances

• Clause bénéficiaire en assurance vie : rôle, rédaction, options et transmission

3️⃣ L’ingénierie cachée de l’assurance-vie

Si tu as lu la partie précédente, tu as déjà compris à quel point la clause bénéficiaire est un levier stratégique. Mais ce n’est que la partie émergée de l’iceberg. 🧊

L’assurance-vie, ce n’est pas juste un placement. C’est un véritable outil d’ingénierie patrimoniale, taillé pour ceux qui veulent structurer, transmettre et optimiser leur argent dans le temps. ✉️

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3.1 Le démembrement et les donations : transmettre malin

Il est parfois possible de démembrer la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, c’est-à-dire désigner un usufruitier* (souvent le conjoint) et un ou plusieurs nus-propriétaires* (souvent les enfants).

Cette option dépend du contrat et de l’assureur.

💬 Définition nue-propriété et usufruit : 

Usufruit : le droit d’utiliser un bien et d’en percevoir les revenus (ex : intérêts, loyers), sans en être pleinement propriétaire.

Nue-propriété : le droit de posséder le bien, mais sans en profiter tant que l’usufruit existe.

En résumé : l’usufruitier utilise, le nu-propriétaire possède.

Concrètement, ça signifie que tu peux, par exemple :

• donner la nue-propriété du contrat à ton enfant,

• tout en gardant l’usufruit, c’est-à-dire le droit d’en percevoir les revenus (intérêts, rachats programmés, etc.).

👉 Résultat : tu anticipes ta succession en réduisant la future base taxable,
tout en gardant la main sur ton épargne de ton vivant.

Ce montage, encadré par la loi et validé par la jurisprudence permet de transmettre de manière progressive & optimisée.

Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi utiliser ton assurance-vie dans une stratégie de donation : par exemple, racheter une partie du contrat pour faire une donation en numéraire, ou ouvrir un contrat au nom du bénéficiaire.

*En numéraire : Paiement en argent, qui peut être sous forme d’espèces, de chèques, de virements, etc.

En pratique, on ne “donne” pas un contrat d’assurance-vie en lui-même, mais on peut donner les sommes issues du contrat.🫱🏻‍🫲🏼

Certaines familles utilisent cette méthode pour transmettre sans impacter leur épargne disponible : l’assurance-vie reste en place, mais juridiquement, elle change de main.

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3.2 Les rachats programmés : vivre de son assurance-vie sans la casser

L’ingénierie patrimoniale, ce n’est pas que pour transmettre. C’est aussi un moyen de créer un revenu complémentaire. 🔄

Avec les rachats programmés, tu peux transformer ton assurance-vie en revenu régulier, sans jamais fermer le contrat. Tu définis un montant à retirer (par exemple 500 € par mois), et c’est prélevé automatiquement sur le contrat.

L’intérêt :

• Tu continues à faire fructifier le capital restant,

• Tu bénéficies d’une fiscalité avantageuse sur la part des gains retirés (grâce au PFU à 30 % ou à l’imposition au barème selon ton choix),

• Et surtout, tu ne casses pas la durée du contrat, donc tu gardes les avantages fiscaux liés à son ancienneté (8 ans = abattement annuel sur les gains).

→ Et non, tu ne “sors” pas du contrat :

C’est une confusion fréquente : faire des rachats programmés ne veut pas dire que tu fermes ton assurance-vie. Tu restes titulaire du contrat, et les sommes non retirées continuent de générer des intérêts.

Chaque versement correspond à un rachat partiel : ton assureur vend simplement une petite partie de tes supports (fonds euros ou unités de compte) pour te verser la somme choisie. Le reste de ton capital reste investi et productif.

Tu peux d’ailleurs modifier ou stopper ces retraits à tout moment, sans pénalité.

👉 En revanche, si tu transformes ton contrat en rente viagère ou que tu retires la totalité du capital, là, le contrat est fermé et tu perds son antériorité fiscale.

C’est pourquoi les rachats programmés sont une option idéale pour générer un revenu régulier tout en conservant la souplesse et les avantages fiscaux de ton assurance-vie.

→ En clair, l’assurance-vie devient une machine à revenus souple et optimisée, souvent utilisée à la retraite.

🔍 Tous les contrats ne proposent pas les rachats programmés ou les rendent possibles sous conditions (montants, supports, frais). Pense à vérifier si ton contrat l’autorise et dans quelles modalités.

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3.3 Multicontrats et stratégies croisées

Autre aspect méconnu de l’ingénierie : tu n’es pas limité à une seule assurance-vie. 🔢

Tu peux en ouvrir plusieurs (chez différents assureurs, voire dans différentes banques), et chaque contrat peut servir un objectif spécifique 🎯 :

• un contrat “court terme” (plus sécurisé, fonds euros),

• un contrat “long terme” (plus exposé aux marchés, unités de compte),

• un contrat “transmission” (avec une clause bénéficiaire optimisée).

Cette stratégie multi-contrats permet de diversifier fiscalement, stratégiquement & émotionnellement ton patrimoine.

Elle simplifie aussi les démarches en cas de décès, puisque chaque contrat peut être attribué à un bénéficiaire différent.

👉 Attention : chaque contrat a ses propres frais, conditions, supports, rendements. Il ne s’agit pas juste d’ouvrir plusieurs contrats “pour voir”. Ça nécessite une stratégie claire et pour ça, tu peux te faire accompagner d’un conseiller financier, d’un notaire. 

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Tu l’as compris :

L’assurance-vie, ce n’est pas un simple produit d’épargne. C’est une boîte à outils patrimoniale, modulable à l’infini, on peut :

• la faire vivre,

• la transmettre,

• la démembrer,

• et même la programmer dans le temps.

Ce n’est pas pour rien que c’est le placement préféré des Français depuis plus de 40 ans. Pas pour son rendement. Mais pour sa souplesse. 🇫🇷

4️⃣ Tous les contrats ne se valent pas

On parle souvent de “l’assurance-vie” comme si c’était un seul produit. En réalité, il y en a des centaines. Et tous ne se valent pas. ⚖️

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4.1 Les frais, le vrai juge de paix

Avant même de parler rendement, regarde les frais. Certains contrats cumulent :

• 3 % de frais d’entrée,

• 1 % de frais de gestion,

• et parfois des frais sur chaque versement.

Autant te dire qu’avant même de faire fructifier ton argent, tu as déjà reculé de deux cases.

👛 Astuce sans migraine : 

Privilégie les contrats en ligne (souvent sans frais d’entrée) et avec des frais de gestion inférieurs à 0,6 %.

Sur 20 ans, la différence peut représenter plusieurs milliers d’euros.

Ces frais varient fortement d’un distributeur à l’autre (banques, courtiers, plateformes en ligne). Ne te fie pas uniquement aux rendements affichés : le rendement net (après frais), c’est lui qui fait la différence.

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4.2 Fonds euros ≠ fonds euros

Le fonds euros, c’est la partie sécurisée de ton assurance-vie. Mais là aussi, tout dépend du contrat.

Certains fonds euros nouvelle génération affichent des rendements attractifs, mais ça peut cacher une part de risque, car une portion du capital peut être non garantie temporairement (notamment sur des fonds euro-croissance ou des fonds dynamiques).

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4.3 L’assureur derrière le contrat

Autre point souvent oublié : ton contrat est toujours hébergé chez un assureur (même si tu le souscris via ta banque ou un courtier). Et c’est l’assureur qui garantit le capital du fonds euros. 🛖

Exemples : Spirica, Suravenir, Generali, Apicil, etc. Chacun a sa politique de rendement, de disponibilité & de gestion des unités de compte.

Donc, ne choisis pas ton assurance-vie juste parce que “ta banque te la propose”.
Choisis-la comme tu choisirais un bon restaurant : pour la qualité du plat, pas juste parce que c’est à côté de chez toi.

→ Un bon contrat, c’est aussi un bon assureur derrière. 🛡️

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En résumé :

➕ Tous les contrats d’assurance-vie n’ont pas les mêmes frais, ni les mêmes rendements,
➕ Les contrats en ligne sont souvent plus compétitifs et plus flexibles,
➕ Compare toujours le rendement net de frais et le sérieux de l’assureur.

Avant de souscrire, fais un vrai comparatif, pas un coup de tête. Parce qu’à la différence d’un abonnement Netflix, tu risques de le garder des dizaines d’années !

Personnellement, j’ai ouvert ce contrat :Linxea Spirit 2, chez Linxea. 🦊

Les avantages ✅ :

• Rachat partiel accessible dès 500 €,

• 2 modes de gestion pilotée (actions ou ETF),

• Fonds en euros accessibles à 100 % du contrat,

• Frais de gestion des unités de compte : 0,5 % par an,

• Fonds euros “Nouvelle Génération” plutôt performant (3,13 % en 2024 net*),

• +700 supports disponibles, dont plus de 150 fonds responsables / labellisés,

• Frais d’entrée, de versement et d’arbitrage 0 % en ligne (hors SCPI, SCI, ETF, etc.),

• Plafond d’investissement élevé : possibilité d’investir jusqu’à 5 millions € sur le fonds en euros,

• Souscription accessible dès 500 €, versements libres dès 100 €, versements programmés dès 100 €/mois,

• Possibilité de passer librement entre gestion libre / gestion pilotée, et cumuler les deux modes dans le même contrat,

• Large choix de types d’actifs : SCPI, OPCVM, ETF, titres vifs, immobilier (SCI, SCPI…),

• Assureur réputé : contrat assuré par Spirica, société agréée (capital social, réglementation),

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TL;DR

💡 L’État peut mobiliser les fonds des assurances-vie en cas de crise extrême (loi Sapin 2), mais c’est une mesure exceptionnelle.

💡 La clause bénéficiaire détermine tout : qui touche ton argent, comment, et avec quelle fiscalité. Bien la rédiger, c’est essentiel.

💡 L’assurance-vie, c’est un outil d’ingénierie patrimoniale : tu peux la démembrer, la transmettre, ou en vivre sans la casser.

💡 Tous les contrats ne se valent pas : les frais, les rendements et l’assureur changent tout sur le long terme.

J’espère que cette édition t’a plu, si c’est le cas, tu peux me laisser un petit 💚 juste en dessous pour la force.

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À bientôt dans La Finance Sans Migraine 👛

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Aujourd’hui

On répond à une question que tout le monde se pose (et que tu t’es sûrement déjà posée toi aussi) : faut-il garder du cash ? 💸

Spoiler : la réponse, ce n’est pas un “oui” ou un “non”. C’est plutôt un “combien”, “où” et “pourquoi”. Parce que le cash, c’est à la fois ton meilleur allié, et ton pire ennemi si tu n’y prêtes pas attention. 👛

Let’s go mes petits lingotins.

Ils soutiennent cette édition

→ Klemo.

Tu as plein d’applis dans ton téléphone pour mieux manger, mieux dormir, ou te fixer des objectifs sportifs… Mais pour faire fructifier ton argent, c’est toujours flou ?

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1️⃣ Cash : de quoi on parle vraiment ?

Quand on dit “garder du cash”, beaucoup de gens pensent à une pile de billets sous le matelas ou à un compte courant bien rempli qui dort tranquillement.

Je suis prête à parier que c’est ce à quoi tu pensais.

En réalité, le cash, c’est :

🔸 Ton argent immédiatement disponible,

🔸 Liquide, donc mobilisable à tout moment,

🔸 Sans risque de perte en capital à court terme.

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Concrètement, ça inclut :

• Ton Livret A ou LDDS,

• Ton LEP (si tu es éligible),

• Les livrets bancaires classiques,

• Les fonds euros (en assurance-vie),

• Certains comptes rémunérés ou les livrets boostés temporaires,

• Ton compte courant (mais attention : il ne doit pas servir de “tirelire géante”).

Le cash, c’est l’argent qui dort, mais qui te protège. Et il a une caractéristique essentielle : tu peux l’utiliser tout de suite, sans attendre que la bourse se redresse ou que ton appart’ se vende.

MAIS (oui je commence déjà à crier…), ce n’est pas un investissement. Le cash ne travaille pas vraiment pour toi, et il ne produit pas de rendement à long terme.

Cash = c’est ta ceinture de sécurité, 
Investissement = c’est ton moteur.

Sans moteur → tu n’avances pas.
Sans ceinture → tu finis dans le décor au premier virage.

2️⃣ Pourquoi garder du cash est essentiel ?

On l’entend souvent : “Ne laisse pas ton argent dormir, investis-le !” C’est vrai, mais seulement à moitié.

Parce qu’avant d’investir, tu dois avoir ce qu’on appelle une poche de sécurité. Et cette poche, ben c’’est justement ton cash.

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L’épargne de précaution

Ton frigo tombe en panne, ta voiture lâche, tu dois prendre un billet d’avion en urgence pour une raison importante, ou pire, tu perds ton job.

Si tu n’as pas de cash de côté, tu fais quoi ? Tu vides ton PEA ? Tu vends ton ETF en urgence ? C’est pas une super idée.

➡️ C’est exactement à ça que sert l’épargne de précaution, que j’appelle souvent l’épargne pépin : couvrir les imprévus de la vie.

La règle “classique” c’est 3 à 6 mois de dépenses d’avance. Par exemple : Si tes dépenses mensuelles sont de 1 200 €, ton coussin doit être entre 3 600 € et 7 200 €.

C’est adaptable évidemment, le but c’est que tu te sentes serein.e et en sécurité avec ce montant pour couvrir tes imprévus de vie.

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Le cash, c’est un amortisseur psychologique

Je le dis et je le répète : l’argent, ce n’est pas juste des chiffres. C’est aussi ta sérénité mentale. La charge mentale liée à l’argent existe vraiment - et crois-moi, je suis convaincue qu’elle pèse plus qu’on ne l’imagine.

Avoir du cash, avoir des liquidités, c’est savoir que tu peux faire face sans paniquer. 🛡️

C’est ce qui t’empêche de vendre tes investissements au mauvais moment, juste parce que la bourse plonge.

→ En clair, le cash t’évite de prendre des mauvaises décisions émotionnelles. 🧠
Il t’offre une tranquillité d’esprit qui vaut bien plus que n’importe quel rendement.

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Le cash, c’est de la flexibilité

Tu veux changer d’appart, financer une formation, partir en voyage, ou saisir une opportunité pro ? Le cash est immédiatement disponible.

Tu n’as besoin de vendre un bien immobilier, ni d’attendre que ton ETF rebondisse. C’est aussi ce qui te donne la liberté de dire “oui” quand une opportunité se présente. 🗽

P’tit exemple :

• Un ami revend sa voiture à un prix canon,

• Un billet d’avion en promo pour partir en vacances,

• Une action que tu surveillais depuis des mois chute et tu veux en acheter.

➡️ Sans cash, tu passes à côté, alors qu’avec une “réserve”, tu peux réagir vite.

C’est ça, la vraie flexibilité : le cash te permet de choisir, au lieu de subir.

👛 Astuce sans migraine : Si tu n’as pas encore d’épargne de précaution, mets en place un virement automatique de 50 à 100 € par mois sur un Livret A, un LDDS ou un LEP (si tu es éligible).

Peu importe le montant exact : ce qui compte, c’est la régularité.

3️⃣ Les limites de garder trop de cash

On vient de le voir, avoir des liquidités (du cash) c’est indispensable. Mais en garder trop, c’est aussi un piège. Je t’explique pourquoi 👛

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L’inflation ronge ton pouvoir d’achat

Petit rappel simple : l’inflation, c’est l’augmentation générale des prix dans le temps. 📈

Par exemple : ton panier de courses coûtait 50 € en 2020. Aujourd’hui, il en coûte 60 € : Ton argent a perdu de la valeur.

• Comment on la mesure ?

En France, c’est l’INSEE qui calcule l’indice des prix à la consommation (IPC). Ils suivent l’évolution d’un “panier type” (alimentation, logement, énergie, transport, loisirs, etc.). Quand ce panier augmente, on dit qu’il y a inflation. (définition simple)

➡️ La conséquence directe : tes liquidités, elles, ne grandissent pas. Elles perdent donc du pouvoir d’achat.

Exemple :

• Tu laisses 10 000 € sur ton compte courant pendant 5 ans,

• Avec une inflation moyenne de 3 % par an, ton argent “réel” ne vaut plus que 8 626 € ,

• Tu as perdu presque 1 400 € de valeur sans rien dépenser.

👛 En bref : ton argent reste le même en chiffres, mais il achète moins de choses.

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Le coût d’opportunité : l’argent qui ne travaille pas pour toi

Le cash a un autre défaut : pendant qu’il dort, il ne profite pas des intérêts composés. Tu sais, ce concept génial dont on a parlé un millier de fois dans cette newsletter et qu’Einstein surnommait “la 8 ème merveille du monde”. ⚜️

→ 📚 Tout savoir sur les intérêts composés

*Exemple concret :

• 10 000 € laissés sur un compte courant = 10 000 € au bout de 10 ans (qui valent peut-être 7 000 € en pouvoir d’achat avec l’inflation).

• 10 000 € placés sur un Livret A à 3 % = 13 400 € dans 10 ans.

• 10 000 € investis dans un ETF Monde avec une performance moyenne de 7 % = environ 19 700 € dans 10 ans.

→ La différence entre ces scénarios, c’est le coût d’opportunité.

C’est l’argent que tu aurais pu gagner, mais que tu n’as pas, parce que tu as préféré le laisser dormir. 💤

*(tous les chiffres ont été arrondis pour faciliter la lecture)

-

Le faux sentiment de sécurité

Avoir une grosse poche de cash ça rassure, mais attention au piège car :

• Oui, tu te sens “en sécurité” → pas de risque de krach boursier, pas de variation,

• Mais en réalité, tu passes à côté de la construction de ton patrimoine.

🧠 Psychologiquement, ça donne deux effets pervers :

• Tu repousses le moment d’investir, parce que “tu veux encore garder un peu plus de cash” → résultat, tu n’investis jamais,

• Tu crois que tu avances (parce que ton compte bancaire est plein), alors qu’en réalité, ton argent stagne & perd de sa valeur de façon quasi invisible.

Exemple concret :

• Une personne garde 50 000 € en cash pendant 15 ans,

• Avec une inflation moyenne de 2,5 % → ces 50 000 € valent en réalité 34 000 € en pouvoir d’achat,

• Pendant ce temps, une autre personne qui investit ces 50 000 € à 7 % → atteint plus de 137 000 €.

👉 Le “sentiment de sécurité” a un coût énorme : tu protèges ton argent sur le moment, mais tu bloques complètement sa croissance.

*(tous les chiffres ont été arrondis pour faciliter la lecture)

👛 Astuce sans migraine : 

Le cash, c’est vital mais il doit rester un outil de court terme.

Au-delà de ton épargne de précaution et de quelques projets proches, commence à investir ton surplus pour que ton argent travaille pour toi, au lieu de se faire ronger doucement par l’inflation.

4️⃣ Comment trouver le bon équilibre ?

Trop peu de liquidités c’est dangereux, trop c’est une perte de valeur assurée, bon c’est quoi la bonne dose finalement ? ⚖️

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La règle de base : 3 à 6 mois de dépenses

C’est la règle la plus connue, la règle classique.

Il couvre tes imprévus (santé, chômage, voiture, panne, etc) & te donne la sérénité nécessaire pour ne pas vendre tes investissements dans la panique.

👉 Par exemple : si tes dépenses mensuelles sont de 1 500 €, vise entre 4 500 € et 9 000 € de cash disponible.

À ajuster selon ta situation :

• Tu es salarié.e en CDI, sans enfants, avec un loyer modéré → 3 mois peuvent suffire,

• Tu es indépendant.e, avec charges fixes élevées & une famille à charge → vise plutôt 6 à 9 mois,

• Tu prépares un gros projet (achat immobilier, installation pro, expatriation) → garde temporairement une poche plus large.

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Le bon équilibre entre court, moyen & long terme

Une règle simple pour “classer” ton argent :

• Court terme (moins de 2 ans) → du cash.

• Moyen terme (2 à 5 ans) → des placements prudents (fonds euros, obligations, assurance-vie sécurisée, livrets bancaires),

• Long terme (5 ans et +) → investissements dynamiques (actions, ETF, immobilier, SCPI, etc).

👉 Le cash, c’est ton argent court terme. Pas plus !

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Diversifie aussi ton cash

Même ton cash peut être diversifié :

• Livret A / LDDS → épargne de précaution,

• LEP (si tu es éligible) → épargne de précaution avec un rendement un peu plus important que les livrets bancaires réglementés,

• Assurance-vie en fonds euros → placements sécurisés avec un petit rendement,

• Comptes rémunérés ponctuels → booster ton cash temporairement.

→ 📚 Découvre comment bien diversifier tes investissements dans cet ancien épisode.

-

Organise ton cash en poches dédiées

Ton cash, mieux vaut le ranger par petits tiroirs plutôt que de tout laisser dans le même pot. 😉

Perso, j’aime le segmenter par objectifs pour mieux m’y retrouver et éviter de tout mélanger, et je te conseille de faire la même chose !

Exemple concret :

• Épargne “pépin” → ton coussin de sécurité (3 à 6 mois de dépenses),

• Épargne “vacances” → tu mets un peu chaque mois, et tu pioches quand tu prépares ton voyage,

• Épargne “opportunités” → une réserve pour investir rapidement si une bonne affaire se présente (bourse, immo, projet perso),

• Épargne “projets” → pour financer une formation, un futur déménagement, ou un gros achat.

Le gros avantage ici, il est psychologique 🧠 :

• tu sais à quoi sert chaque euro,

• tu évites la tentation de dépenser ton coussin de sécurité pour des vacances,

• et tu utilises ton cash avec intention, pas par hasard.

👛 Astuce sans migraine : 

La plupart des banques en ligne te permettent d’ouvrir plusieurs sous-comptes ou livrets. (Chez Boursorama, tu peux avoir jusqu'aà 3 comptes courants par exemple)

Profites-en pour créer tes poches distinctes et leur donner un nom.

C’est simple, visuel et hyper motivant.

Perso, j'ai mon LDDS chez Boursorama mais aussi un Livret boosté de chez eux que j'ai appelé "Épargne vacances 🌴". 

TL;DR

👛 Oui, il faut garder du cash → pour les imprévus et ta tranquillité d’esprit,

👛 Non, il ne faut pas en garder trop → sinon l’inflation te grignote et tu rates des opportunités,

👛 La règle simple → 3 à 6 mois de dépenses + ton cash pour projets à court terme,

👛 Organise ton cash → en poches dédiées (pépin, vacances, opportunités, projets),

👛 Le reste → fais-le travailler & grossir via l’investissement, sinon ton argent s’endort.

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Pour aller plus loin sur l’investissement, je t’invite à aller voir les anciennes éditions, tu trouveras (forcément) ton bonheur. Rendez-vous ici pour aller visiter. 🤓

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Aujourd’hui

→ 5 trucs à savoir sur les ETFs 👛

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1️⃣ Tu n’es pas actionnaire direct des entreprises de l’indice

C’est LA confusion numéro 1.

Quand tu investis dans un ETF CAC40, par exemple, tu penses que tu es actionnaire de LVMH, Total, Airbus, etc. (les actions qui composent l’indice CAC40).

Mais non, tu n’es pas actionnaire de ces entreprises. Tu ne possèdes pas d’actions chez LVMH ou Airbus.

→ Ce que tu détiens, c’est une part d’un fonds. 🍕

Un ETF, c’est un fonds d’investissement coté en bourse :

• Le fonds est géré par une société (Amundi, iShares, etc.)

• Il regroupe l’argent de milliers d’investisseurs pour acheter un panier d’actions ou d’obligations qui correspondant à un indice boursier bien précis (CAC40, MSCI World, S&P500, etc.)

• Toi, tu achètes des parts de ce fonds, qui suivent exactement la performance de cet indice.

En clair, tu ne possèdes pas chaque action individuellement, mais une portion d’un grand panier construit par le fonds. 🧺

Donc :

• Tu ne peux pas dire “je possède LVMH”.

• Tu ne reçois pas les convocations pour l’Assemblée Générale de LVMH,

• Tu n’as pas le droit de voter sur les décisions stratégiques de ces entreprises,

Par contre : tu profites indirectement de leur performance. Si LVMH monte de 10 %, ton ETF CAC40 en bénéficie aussi.

💭 C’est un peu comme si tu avais acheté un pack de places de concert via une plateforme : tu as accès à l’événement, mais tu n’es pas le propriétaire des billets individuellement.

• Pourquoi c’est important de comprendre ça :

Ça te permet de clarifier ta relation avec ton investissement. Tu n’es pas un actionnaire individuel qui suit chaque entreprise, tu es un investisseur qui délègue à un fonds. Et c’est parfait pour du long terme ! 😉

2️⃣ Ton ETF ne détient pas toujours 100 % des actions de l’indice

Autre idée reçue : ton ETF MSCI World (par exemple) “contient” plus de 1 500 actions du monde entier.

En vrai : pas forcément.

Pourquoi ? Parce qu’un ETF est comme une recette de cuisine : il y a plusieurs façons d’obtenir le même plat.

Certains gérants vont acheter tous les ingrédients (toutes les actions), d’autres seulement une partie, et certains vont recréer le goût du plat sans utiliser les mêmes ingrédients.

C’est ce qu’on appelle la méthode de réplication d’un ETF et il y en a 3 :

🔸 Réplication physique totale : le fonds achète toutes les actions de l’indice, une par une.

🔸 Réplication physique partielle (ou “échantillonnage”) : le fonds achète seulement une sélection représentative des actions, pour coller à la performance de l’indice.

🔸 Réplication synthétique : le fonds ne détient pas les actions, mais utilise des produits pour reproduire leur performance.

Je m’étale pas trop ici, car j’avais fait une édition complète sur le sujet en détaillant tout. Tu peux la retrouver ici. 📚

• Alors pourquoi certaines sociétés de gestion ne vont pas acheter toutes les actions qui composent le fonds et choisir une autre méthode ?

Parce que gérer individuellement 1 500 actions coûte cher et rend l’ETF moins efficace.

Résultat : ton ETF suit très bien l’indice, mais ne détient pas tout.

→ C’est invisible pour toi, mais c’est bon de savoir que ton “panier mondial” est parfois un panier représentatif.

3️⃣ Les dividendes existent, mais tu ne les vois pas toujours

Même dans un ETF capitalisant*, les entreprises de l’indice versent bien leurs dividendes. Simplement, ces dividendes ne tombent pas sur ton compte.

Concrètement :

• Une entreprise de ton indice verse 5 € de dividendes par action.

• Le fonds les reçoit,

• Plutôt que de te les verser, il les réinvestit automatiquement dans le fonds,

• Résultat : la valeur de ta part d’ETF augmente, comme si tu avais réinvesti les dividendes toi-même.

Moralité :

Même si tu ne vois pas de dividendes “arriver”, ils sont bien là. Et c’est ce qui rend la croissance des ETFs capitalisants si puissante à long terme : tu bénéficies d’un effet boule de neige sans rien faire. C’est l’effet des intérêts composés. ♻️

*Capitalisant : un ETF qui réinvestit automatiquement tous les dividendes au lieu de les verser sur ton compte.

4️⃣ La diversification, ce n’est pas toujours ce que tu crois

Beaucoup pensent qu’acheter un ETF World = être diversifié partout, sur tous les marchés et toutes les entreprises. 🗺️

Spoiler : pas du tout.

On dit que l’ETF World est “diversifié”, car c’est un ETF composé de +1500 entreprises du “monde”.

Sauf que dans cet ETF, chaque entreprise ne vaut pas 1.

• Apple pèse 4,52 % de l’indice quand Siemens ne vaut que 0,99%.

C’est ce qu’on appelle la pondération. Et dans l’ETF MSCI World, la pondération se fait par la capitalisation boursière.

En gros, les entreprises qui ont les plus grosses capitalisations boursières pèsent plus que celles qui en ont des plus petites.

→ Pour en revenir à notre problème de diversification, ben… ça veut dire que 60 % de l’ETF est investi aux États-Unis, et les 10 plus grosses entreprises (Apple, Microsoft, Amazon…) représentent plus de 15 % du total.

Résultat : même si ton ETF semble “monde entier”, tu es très exposé au marché américain et aux mêmes grandes entreprises. Tu crois être diversifié, mais tu as en réalité un biais géographique et sectoriel. 🌍

Je prends l’ETF MSCI World comme exemple, mais c’est pareil pour tous les ETFs. Veille à bien regarder :

• La composition de l’ETF,

• Le poids de chaque entreprise dedans.

Tu as toutes ces informations sur les sites des sociétés de gestion qui proposent l’ETF. Exemple sur le site d’Amundi qui propose un ETF MSCI World 👇

📚Je t’explique le principe de diversification et comment bien diversifier ton portefeuille sans tomber dans les pièges dans cet ancien épisode.

5️⃣ Il existe pleins d’ETFs différents pour le même indice suivi

Tu t’es déjà retrouvé à vouloir investir dans un ETF, le chercher sur ton appli et en trouver plein qui portent presque le même nom ? 😅

Exemple quand je tape '“S&P500” dans mon app :

Tu te dis : “Mais, lequel je prends ? Ils suivent pas tous le MSCI World ?”

Exact, ils suivent tous le même indice. Mais voilà le p’tit twist : chaque société de gestion propose sa propre version de l’ETF, et ça fait toute la différence.

Quelques points qui changent d’un ETF à l’autre :

🔸 Frais : certains sont à 0,2 %, d’autres 0,35 %. Sur le long terme, ça peut vraiment impacter tes gains.

🔸 Pondération des actions : certaines filtrent par capitalisation boursière, d’autres par actions réellement disponibles sur le marché, d’autres par prix.

🔸 Critères d’inclusion ou d’exclusion : certaines sociétés ajoutent des filtres éthiques ou environnementaux dans leurs ETFs.

🔸 Valeurs incluses : certaines versions ajoutent petites ou moyennes entreprises, d’autres restent concentrées sur les géants.

En bref, même si tous affichent “MSCI World”, le contenu exact et la performance peuvent varier.

👛 Astuce sans migraine : 

Avant de cliquer sur “acheter” :
- Compare les frais,
- Vérifie la taille du fonds, 
- Regarde la composition / le type de pondération,  
- Regarde les critères spécifiques (ESG pour les critères environnementaux). 

📚 Vu qu’il existe plein d’ETFs différents, je t’avais déjà préparé un épisode complet : “Comment choisir ses ETFs ?”.

TL;DR

Tu vois, investir dans un ETF, ce n’est pas juste cliquer sur un bouton et espérer que ça marche. Il y a des nuances importantes à comprendre pour prendre des décisions en conscience.

• Tu n’es pas actionnaire direct des entreprises,

• Les ETFs ne détiennent pas toujours 100 % des actions de l’indice,

• Les dividendes peuvent être réinvestis automatiquement,

• La diversification n’est pas toujours ce qu’elle paraît,

• Et chaque société de gestion propose sa propre version d’un même indice.

En bref, commence simple, choisis un ETF solide et capitalisant (si tu cherches du long terme), lis les détails, puis laisse ton argent travailler pour toi. 👛

J’espère que cette édition t’a plu, si c’est le cas, tu peux me laisser un petit 💚 juste en dessous pour la force.

-

À bientôt dans La Finance Sans Migraine 👛

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→ Si tu as raté la dernière édition, je t’aidais à déterminer ton profil de risque en investissem…

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Que tu sois là depuis le début ou que tu viennes d’arriver, merci pour ton soutien. 🫶🏻

→ Si tu as raté la dernière édition, je t’ai expliqué ce qu’était le risque en investissement et je t’ai donné la possibilité de faire ton auto-diagnostic pour découvrir ton profil de risque.

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Si je te demande : "Quels sont tes objectifs financiers en ce moment ?", tu me réponds quoi ?

Si ta réponse ressemble à : "Mettre un peu de côté, mais je sais pas trop combien, ni pourquoi exactement", alors tu es comme la majorité des gens.

Et c’est normal : on ne nous apprend pas à définir un objectif financier clair 🎯. Sauf que sans objectif précis, ton argent n’a pas de mission.

Gérer ses finances sans objectif, c’est un peu comme partir en vacances sans savoir où tu veux aller. Tu bouges, tu dépenses de l’énergie, mais tu n’avances pas vraiment vers quelque chose.

Et le problème, c’est que beaucoup de gens “gèrent leur argent” au jour le jour, sans vision. Ils épargnent quand il reste quelque chose à la fin du mois, investissent “parce que ça a l’air bien” et espèrent que ça donnera un bon résultat.

Spoiler : ça marche rarement.

→ Aujourd’hui, on va voir comment fixer tes premiers objectifs de finances personnelles simplement. Et surtout : comment les rendre clairs, motivants et atteignables, que tu gagnes 1 500 € par mois ou 10 000 €.

Go ? 👛

1️⃣ Les 3 questions clés pour définir tes objectifs en finances personnelles

Avant de parler de produits financiers, de Livret A ou d’ETF, il faut répondre à 3 questions simples, alors prends un doc Notion, une feuille papier ou ta note iPhone et : au boulot 👀

1) Le montant → Combien je veux atteindre ?

Par exemple : “Je veux mettre de côté 1 200 € pour payer mes vacances d’été” ou “Je veux constituer 6 000 € d’épargne pépin”.

Un objectif sans montant, c’est comme dire “je veux être riche” : ça ne veut rien dire. C’est flou, il n’y a pas de concret derrière.

-

2) Quel est l’horizon temporel ? → Quand je veux y arriver ?

On ne gère pas un objectif à 6 mois comme un objectif à 15 ans, tu t’en doutes. Connaître cet horizon, c’est hyper important pour :

• t’organiser,

• ajuster ta tolérance au risque*,

• choisir les actifs et supports dans lesquels tu vas épargner et/ou investir.

Imagine bien que “D’ici décembre” et “pour ma retraite” n’impliquent pas la même stratégie. 😬

*La tolérance au risque, c’est ta capacité à accepter que la valeur de tes placements monte et descende. 

Une règle simple pour l’évaluer : la règle des 100. 
Soit : 100 – ton âge = pourcentage max en actifs risqués (comme les actions). 

Le reste devrait être en supports plus sécurisés.

C’est l’une des règles d’or en investissement dont je t’ai parlé dans cet ancien épisode : Les "règles" à respecter pour guider tes investissements. 🧭

-

3) Motivation → Pourquoi c’est important pour moi ?

Ça peut paraître bateau, mais c’est ça qui te fera tenir sur la durée. Savoir pourquoi tu le fais.

Vouloir partir en voyage avec tes enfants, acheter un appartement, ou être plus serein face aux imprévus.

Petit exemple :

• ❌ Mauvais objectif → “Mettre de côté de l’argent.”

• ✅ Bon objectif → “Mettre de côté 3 000 € en 18 mois pour rénover ma cuisine.”

2️⃣ Comment fixer des objectifs intelligemment ?

Pour éviter les objectifs flous, je te conseille d’utiliser une version simple de la méthode SMART :

• Spécifique → précis et clair (“3 000 € pour un voyage au Japon”),

• Mesurable → tu peux suivre ton avancement,

• Atteignable → en lien avec tes revenus & tes dépenses,

• Réaliste → pas d’objectif impossible qui te décourage,

• Temporel → avec une date limite.

Par exemple :

“Épargner 4 000 € pour un voyage au Japon dans 24 mois, en mettant environ 160 € de côté par mois.” > Une fois que tu as ça, tu peux définir le comment, le plan d’action.

“Je vais ouvrir un compte courant dans ma banque dédié à ce projet, puis je vais mettre un virement automatique en place en début de mois de mon compte où je reçois mon salaire vers ce compte pour le Japon.”

➡️ Là, tu sais quoi faire, combien mettre, et jusqu’à quand.

👛 Astuce sans migraine : 

Commence par des petits objectifs pour prendre l’habitude et construire ta discipline. Ça peut être pour des petites vacances, pour une activité, pour les prochaines soldes ou un match. 

3️⃣ Court, moyen et long terme

Tous tes objectifs ne sont pas dans le même panier, et ne jouent pas sur la même ligne temporelle (cf. la question que tu t’es posée pour chacun de tes objectifs “Quel est mon horizon de temps ?”) :

• Court terme (0 à 3 ans) → vacances, petit projet, épargne-pépin,

• Moyen terme (3 à 7 ans) → achat d’une voiture, formation, gros voyage, déménagement,

• Long terme (8 ans et +) → immobilier, retraite, indépendance financière.

🙋🏼‍♀️ Pour l’épargne pépin, on parle généralement d’avoir l'équivalent de 3 à 6 mois de tes dépenses d’avance.

Si tes dépenses mensuelles sont de 1 200 €, ton l’épargne pépin devrait être entre 3 600 € et 7 200 €.

Pourquoi ? Parce qu’il sert à couvrir un imprévu (perte d’emploi, panne de voiture, dépense médicale, etc). 

⚠️ À toi de voir si tu veux aller jusqu’au plafond de tes livrets “épargne pépin” (par exemple : 22 950 € pour le Livret A, 12 000 € pour le LDDS…).

Mais garde en tête que corrélé à l’inflation, ton argent perd du pouvoir d’achat chaque année sur ces supports.

Aujourd’hui, le taux du Livret A est à 1,7 %, ce qui est déjà moins rémunérateur que par le passé. – Si l’inflation est à, par exemple, 2 %, ton pouvoir d’achat a fondu de 0,3 % même si ton argent “gagne”.

Si cette somme n’est pas nécessaire pour tes objectifs à court terme, investis-le dans des placements un peu plus dynamiques : PEA, assurance-vie, compte-titres, etc.

Cet argent n’est d’ailleurs pas bloqué sur ces supports ! (c’est une fausse croyance 🧠). Bref, ça permet de faire travailler ton argent au lieu de le voir perdre de la valeur petit à petit.

Petit exemple concret de répartition :

• Court terme → 6 000 € de fonds d’urgence (épargne sur livret A),

• Moyen terme → 8 000 € pour une voiture dans 3 ans (épargne + placement peu risqué),

• Long terme → préparer la retraite avec un PEA et des ETFs.

4️⃣ Épargner VS Investir selon ses objectifs

Une règle simple :

> Plus ton objectif est proche → plus il faut que ton argent soit sécurisé, 

> Plus ton objectif est lointain → plus tu peux te permettre du risque (et donc du rendement potentiel).

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🔸 Court terme → épargne sécurisée :

Livret A, LDDS, fonds euros en assurance-vie.

🔸 Moyen terme → mix épargne + placement avec un risque modéré :

PEA investi en ETFs diversifiés, compte à terme de 2 à 5 ans, assurance-vie en gestion profilée équilibrée, Bourse en mode défensif (= investir dans des secteurs stables (santé, énergie, conso de base) et des entreprises solides, souvent via des ETF “dividendes” ou “low volatility”, pour limiter les grosses variations de valeur).

🔸 Long terme → placements dynamiques :

PEA avec ETF Monde ou sectoriels, actions individuelles de qualité, immobilier locatif, SCPI (Société Civile de Placement Immobilier), PER pour la retraite, investissement en PME ou private equity.

→ 📚 Si tu veux savoir comment tout ça s’articule et se hiérarchise, je t’explique tout dans mon édition sur les 2 pyramides patrimoniales : celle des finances persos et celle de l’investissement.

5️⃣ Revoir et ajuster régulièrement

Un objectif financier, ce n’est pas gravé dans le marbre.Augmentation de salaire, changement de situation familiale, imprévu, tout ça peut changer ta feuille de route, et c’est ok.

Je te conseille de faire un check 1 fois par an (janvier ou septembre par exemple) :

• Quels objectifs sont atteints ?

• Lesquels ne sont plus d’actualité ?

• Lesquels doivent être ajustés ?

Ça te permet de rester aligné avec ta vie réelle, et pas avec une liste figée. Ca rentre dans la ligne “Atteignable” de nos objectifs SMART.

6️⃣ Le budget : l’outil qui soutient tes objectifs

Avoir un objectif, c’est bien. Avoir les moyens d’y arriver, c’est mieux. 😬

C’est là qu’intervient le budget : il te permet de savoir combien tu peux mettre chaque mois sans te mettre en difficulté. C’est un outil qui paraît bateau, mais c’est vraiment puissant dans la gestion de tes finances persos, crois-moi !

La méthode toute simple :

1. Liste tes objectifs,

2. Mets un montant mensuel pour chacun,

3. Automatise les virements (le 1er du mois, pas à la fin quand il “reste”).

Pour aller plus loin sur le budget, tu peux (re)faire le Challenge budget de rentrée que j’avais organisé l’année dernière !

Aujourd’hui, prends un papier ou ouvre l’appli Notes et écris :

• 1 objectif court terme,

• 1 objectif moyen terme,

• 1 objectif long terme.

Pour chacun, définis le montant, la date, et la raison. (cf. nos 3 questions).

Ensuite, décide d’un montant de départ pour chaque objectif (même symbolique) et mets en place :

• Un virement automatique pour le court terme (ex : 50 €/mois),

• Un premier placement adapté pour le moyen terme (exemple : versement sur un PEA ou assurance-vie).

• Une enveloppe d’investissement pour le long terme (exemple : ouverture de PEA, versement sur un PEE ou un PER, etc.).

L’idée, c’est de poser les bases sur les 3 horizons dès aujourd’hui, même avec de petits montants.

Fixer des objectifs clairs, c’est donner une direction à ton argent.

Pas besoin que ce soit énorme ou impressionnant : c’est la régularité et la discipline qui font la différence.

Et surtout, n’oublie pas que tu n’es pas en compétition avec les autres. L’important, c’est d’avancer à ton rythme, avec tes moyens, et de garder le cap. 🫶🏻

Si l’un de tes objectifs est de mieux gérer tes finances personnelles, j’ai ce qu’il te faut !

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J’espère que cette édition t’a plu, si c’est le cas, tu peux me laisser un petit 💚 juste en dessous pour la force.

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À bientôt dans La Finance Sans Migraine 👛