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Yo uso un sistema de programador y electroválvulas separadas, ya que suelen ser más duraderos que los programadores de grifo. Además, se controla fácilmente desde el móvil. Está alimentado por pilas de 9V. Esto es importante ya que mientras la pila tenga carga es casi imposible que falle o se desprograme. Si cambiamos la pila antes de las vacaciones descartamos un problema.

Para regar utilizo los famosos difusores de maceta. Ten en cuenta que queden firmes, ya que si se mueven pueden tener consecuencias dramáticas.

Hasta aquí más o menos son cosas que la mayoría haréis. Pero hay un par de consejos muy importantes.

Instala una cámara de vigilancia. Hoy en día son muy económicas y sencillas de instalar. Esto nos va a permitir controlar que el riego funciona correctamente. Podremos revisar las horas de riego y veremos si el suelo está mojado o no, sabiendo perfectamente si funciona correctamente o hay algún problema.

Prueba todo el sistema por lo menos una semana antes para asegurarte de que todo funciona bien y que los árboles quedan perfectamente regados.

Y por último, es conveniente tener a alguien de confianza cerca por si algo fallase, que se pueda acercar y atajar el problema hasta que puedas llegar.

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No conozco las causas, aunque se habla de que los inviernos suaves hacen que no mueran muchas reinas. Sin embargo, no he notado tanta diferencia en las temperaturas invernales como para justificar la notable diferencia que hay últimamente.

Además de lo molestas que pueden ser si te pican, hay gente que dice que se comen pulgones y otros insectos. Yo las veo permanentemente buscando por las copas de los árboles, pero no acabo de tener claro si están comiendo insectos.

¿Tú también has notado que hay más avispas en tu zona? ¿Has notado que controlen las poblaciones de insectos? ¿Controlas la población de avispas de alguna forma? Sería interesante conocer vuestra experiencia.

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Al haber estado sombreadas por las hojas superiores, muchas veces no están lo suficientemente curtidas y pueden quemarse al incidir el sol directamente sobre ellas.

En especies caducas no es especialmente importante, ya que suelen emitir una nueva brotación bastante rápida, pero es preferible poner los bonsáis en una zona más sombreada durante unos días para que esas hojas se vayan adaptando al sol directo.

Es mucho más importante tenerlo en cuenta en especies perennes, ya que esas hojas permanecen mucho más tiempo y, al quemarse, puede suponer un estrés muy fuerte para el árbol. Los tejos por ejemplo son una especie especialmente sensible, por lo que después de los pinzados conviene sombrearlos para no correr riesgos.

Por último, no conviene confundir estas quemaduras con las necrosis producidas por la falta de agua, que suelen aparecer como partes secas en las puntas de las hojas, mientras que las quemaduras suelen aparecer más en las partes centrales y traseras.

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Llevo varios años usando un bidón de 60 litros junto con una bomba de achique para hacerlo de forma mucho más rápida y eficaz.

Primero lleno un poco el bidón con agua para que al echar el abono se disuelva mejor.

Cuando tengo un tercio más o menos con agua, echo el abono según la dosis que vaya a aplicar.

Lo echo en el bidón y al ir llenándose también se va mezclando.

Una vez que tengo lleno el bidón meto la bomba y ya puedo aplicar el abono rápidamente.

Es importante dejar que la bomba circule el abono durante un minuto o dos para que la mezcla sea homogénea.

Y finalmente riego los bonsáis con el abono, mojando también las hojas.

Cuando acabo, lo único que hay que tener en cuenta es lavar bien la bomba y el bidón para que no queden restos de abono, y asunto terminado.

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Lo primero que tenemos que identificar son los brotes más fuertes.

Estos brotes, yo personalmente, los corto completamente, así debilitamos esa zona y además lo fuerzo a brotar con entrenudos más cortos.

Los brotes de vigor medio se pueden cortar dejando una hoja trasera.

Pero esto a veces no es suficiente, bien porque queremos afinar más el control del vigor o porque las hojas aún son muy grandes y sombrean demasiado otros brotes. Para solucionarlo podemos recortar las hojas de diferentes formas.

Son soluciones válidas, pero unas pueden ser más estéticas que otras o hacer que penetre más la luz. Elegiremos la que más nos convenga.

El objetivo final es que podamos tener más ramificación, pero además con mejor equilibrio de vigor, entrenudos más cortos y hojas más pequeñas.

En esta fotografía podemos ver el árbol antes de hacer este trabajo.

Y así queda después de hacerlo.

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Es muy interesante que sea de liberación rápida para que haga efecto de forma inmediata pero sobre todo para que no se solape su efecto con otros abonados.

En mi experiencia lo más importante es sólo usarlo en plantas que estén en perfecto estado de salud y con sustratos drenantes, si no se cumple esto mejor usar otros abonos más suaves.

Hay otro factor para no tener problemas y es usarlo sólo cuando las plantas están creciendo activamente, en épocas como el invierno o las épocas de más calor en verano puede causar problemas.

Como puedes ver en las fotos las dosis que yo uso no son precisamente pequeñas y no tengo problemas, es cierto que no siempre uso una dosis tan alta sobre todo en ejemplares más maduros. Pero con dosis muy bajas sus ventajas casi no se notan respecto a otros abonos más suaves, cuando lucen las diferencias son con las plantas sanas y activas y dosis medias o altas.

¿Quiere esto decir que uses las mismas dosis que yo? Mejor ve probando paulatinamente y haz pruebas con plantones de poco valor, pero si tu sustrato es adecuado y los bonsáis están sanos verás que no hay problema.

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Pero el problema es que si sólo tenemos un ejemplar no podremos saber si es hembra o macho fácilmente, porque si es una hembra, al no tener un macho para fecundarla, tampoco producirá frutos.

Para poder diferenciarlos tendremos que observar las flores. Son pequeñas y bastante parecidas, pero con estas fotos creo que se observará bien la diferencia.

Las fotos de arriba muestran las flores femeninas. Como se puede observar, tienen el pistilo en el centro con una forma similar al de una botella.

En las fotos siguientes, se ve la flor masculina. No tiene el pistilo y sólo tiene los estambres.

Espero que con estas fotos puedas identificar tus Celastrus. Pero ten en cuenta que para bonsái el más valorado es la hembra por sus llamativos frutos. Ahora bien, sin macho no habrá posibilidad de lucirlos.

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En este caso es una maceta barata de Yixing, pero me pareció muy ilustrativo ya que estaba prácticamente blanca.

Para limpiarlas e hidratarlas yo uso una cera para muebles que se puede aplicar tal cual, pero últimamente le estoy añadiendo un poco de carbón machacado para darle más pátina.

Con una esponja que viene con la propia cera voy aplicando la cera por todo el exterior de la maceta. El resultado es francamente sorprendente.

El acabado inicial puede parecer un poco aceitoso, pero no hay que preocuparse.

Al cabo de 3 o 4 días, la maceta irá absorbiendo la cera y quedará un aspecto satinado muy agradable.

Es un tratamiento que hago 2 o 3 veces al año ya que realza la belleza de las macetas y les va añadiendo la valorada pátina. Si lo vas a aplicar antes de una exposición, te recomiendo que lo hagas por lo menos con una semana de antelación para que el aspecto sea óptimo.

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Personalmente lo que me parece más importante es la variedad, no hay ningún abono que por sí sólo cubra todo, así que yo básicamente utilizo 4 tipos:

-Abono orgánico con ácido húmicos y fúlvicos, en mi caso uso el Bachumus Eco.

-Abono químico de liberación rápida, en mi caso uso el Blaukorn Classic 12-8-16 (+3+TE)

-Aminoácidos, siempre los uso a mitad de dosis ya que es un producto que puede quemar fácilmente árboles. Uso el Aminolom Super 40.

-Abono orgánico de otra marca, voy alternando con varios puede ser el Lombrico Primavera, ONE o Guano de Compo básicamente básicamente busco no repetir el mismo siempre.

Mi forma de abonar es cada semana uso uno en forma de ciclo, es decir empezaría con la primera semana Bachumus Eco, la segunda Blaukorn Classic, la tercera Aminolom Super 40 y la cuarta Lombrico Primavera. Cuando acabo este ciclo vuelvo a empezar de tal forma que cada mes aproximadamente he aplicado los cuatro tipos de abono uno en cada semana.

También hago aportes 3 o 4 veces al año de quelatos de hierro, calcio en las especies que lo requieren y en primavera y otoño me gusta poner algo de abono tipo tamahi japonés para que fermente y favorezca un ecosistema saludable de hongos y bacterias en el sustrato

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En mi experiencia, es mucho menos agresivo dejar tal cual el cepellón, enterrando la parte de abajo y no deshacer el cepellón.

Evidentemente, si lo dejamos tal cual, las raíces se secarán demasiado rápido.

Lo mejor es cubrirlas con musgo sphagnum y que poco a poco vayan ellas solas buscando la parte inferior.

Es un proceso lento que puede llevar uno o dos años, pero que haciéndolo de esta forma es muy poco traumático.

Poco a poco iremos quitando el musgo y con los riegos se irá deshaciendo la parte superior. Después de una temporada de crecimiento podremos ir deshaciendo y cortando las raíces que quedaron expuestas.

En un par de años no quedará ninguna raíz en la parte superior y el proceso no habrá sido traumático para el árbol.

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- Un invernadero pequeño y, sobre todo, de poca altura es peligrosísimo. Pueden alcanzar temperaturas altísimas en pocos minutos en cuanto le dé el sol.

Esta imagen está creada con IA pero un invernadero de un tamaño así sería peligrosísimo en cuanto le diera el más mínimo rayo de sol.

- Es más importante la protección contra el viento que la temperatura; si no tenemos un gran invernadero, es mejor que esté a la sombra.

- Coloca los árboles lo más bajo posible: como el aire caliente sube, las partes altas se pueden convertir en un autentico horno

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- Usa un termómetro de máximas y mínimas. Hay que controlar que no hiele dentro del invernadero, pero sobre todo que no suba de 35°C, ya que por encima de esa temperatura empieza a correr peligro la supervivencia de los árboles.

- Es mejor tener una apertura de ventilación en la parte superior; de esta forma evacuará el aire caliente, disminuyendo los problemas.

- Rocía con agua de forma regular: crearás una atmósfera húmeda y disminuirá la temperatura, facilitando el enraizamiento.

- No hace falta que sea un invernadero fijo; cualquier estructura con un plástico que proteja del viento podría valer. Además, su uso se suele limitar a dos o tres meses como mucho para la mayoría de la gente.

- Cuidado con el viento: si no es lo suficientemente sólido o no está bien sujeto, podría salir volando, creando un desastre.

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Os voy a explicar cómo lo hago yo, lo primero es que las guardo en una plataforma en la nube para poder acceder tanto desde el móvil como desde el ordenador quedando siempre sincronizadas.

Cuando empezamos proyectos son tan parecidos que no merece la pena hacer carpetas para cada uno, así que hago una carpeta genérica como por ejemplo “Plantones de junípero”. Y pongo todas las fotos de plantones juntas.

Una vez que los proyectos avanzan, hago carpetas individuales para cada bonsái. Tampoco me complico mucho y suelo poner la especie y le asigno un número. Si hemos numerado las macetas de los plantones, será precisamente ese número el que le asigno.

Yo personalmente una vez por semana reviso las fotos de la semana anterior y las clasifico, si lo dejamos mucho tiempo será un trabajo muy tedioso y quizás se nos pierda alguna entre otras fotos.

Otra cosa que os recomiendo es que guardéis fotos de árboles que os gusten para tenerlos como referencia a la hora de hacer proyectos y una vez que estén avanzados también árboles que tengan un cierto parecido para ver diseños, macetas, etc.

Haciéndolo de forma regular verás que es un trabajo sencillo y rápido pero que nos aporta una gran satisfacción, ya que podremos acceder rápidamente a cualquier fotografía e ir viendo las evoluciones de nuestros bonsáis.

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Con el paso del tiempo me he ido dando cuenta de que, dejando una sola rama de sacrificio, el engorde es más rápido.

Por eso, últimamente prefiero dejar una sola rama de sacrificio que varias y cuanto antes haga la selección, mejor. Así que, cuando una rama de sacrificio tiene muchas yemas, dejo solo una o, a veces, dos por precaución (una vez que brotan, dejo solo una).

Siempre dejo la más fuerte.

Pruébalo y verás que la diferencia es notable.

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1- Haz bien los anclajes: siempre hay que atar con alambre los árboles, mínimo con 2 alambres. Además, hay que colocar el alambre formando ángulos rectos en los agujeros de la maceta para que haga más fuerza y trabaje adecuadamente. Como no todas las macetas tienen los agujeros adecuados, puedes ver en las fotos cómo pasar 2 alambres sin necesidad de taladrar.

2- Usa gancho de raíces de 1 solo diente: los de 2 o 3 dientes arrancan demasiadas raíces, dañando mucho el cepellón.

3- Usa palillos como anclaje. La mejor forma de sujetar un cepellón es clavando un palillo en el cepellón para que haga tope con el alambre; así tendrá una sujeción firme y sin marcar las raíces del nebari. Los puedes afilar con un sacapuntas de lápices.

4- Usa invernadero: la diferencia de éxito es abrumadora. Además del calor, la función más importante es proteger del viento. Recuerda el refrán que dice “Marzo ventoso y abril lluvioso”, con lo cual en plena época de trasplante suele coincidir con una época muy ventosa.

5- Saca a los árboles del invernadero coincidiendo con días de lluvia: El momento de sacar los árboles es muy crítico, ya que pasan de un ambiente muy protegido y húmedo a uno mucho más hostil. Si los sacamos coincidiendo con días de lluvia, la transición será muy suave y paulatina.

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Lo primero es tener el material preparado con bastante antelación, la roca puede que no se sostenga adecuadamente y tengamos que hacerle una base o cortarla.

El siguiente paso será tener un plantón de la especie que nos guste; quizás la especie más recomendable sea el Acer buergerianum. Hay quien los planta en macetas grandes para que desarrollen raíces largas y gruesas. Yo prefiero plantarlos el año anterior en un colador pequeño para que desarrollen raíces finas en toda su circunferencia.

Después de dejar crecer todo el año en otoño lo corto a la primera yema.

Una vez que llega el momento del trasplante sobre la roca lo más importante es visualizar por donde queremos que discurran las futuras raíces y hacer unos “caminos” de musgo sobre la roca.

Posteriormente cubriremos toda la roca con film negro lo más apretado posible y, dependiendo de cómo sea la posición, haremos algún corte al film en la parte superior para poder humedecer el musgo en el futuro.

Y lo plantaremos en una maceta con el sustrato que usemos normalmente. De esta forma las raíces irán creciendo por los caminos de musgo y poco a poco irán llegando al sustrato.

Una vez llegado al otoño podemos descubrir el film negro y sustituirlo por uno transparente para que las raíces se vayan endureciendo.

Poco a poco iremos dejando de regar por arriba y solo regaremos la maceta; así las raíces irán buscando la humedad.

En el siguiente año podremos ir cambiando el film y a mi me gusta usar unas vendas que son un poco porosas.

Es un proceso paulatino y en el que conviene tener paciencia, si en alguna zona no han salido raíces podemos seguir poniendo musgo para que con la humedad se estimulen y crezcan en esa zona.

Dos o tres años después las raíces serán lo suficientemente gruesas y no necesitarán protección, pero aunque estén perfectamente adheridas, con el propio crecimiento del árbol es fácil que en alguna zona tiendan a separarse, por lo que yo uso unos tacos de poliestireno expandido sujetos con alambre para mantenerlas pegadas y no dejar marcas.

Os animo a intentarlo ya que se pueden obtener magníficos resultados con muy poca inversión.

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Lo primero es buscar un fondo de color neutro. Para diseñar los árboles, considero que el mejor es el blanco, ya que el gris o negro quedan más bonitos, pero no se ven tan fácilmente los fallos, lo cual es muy relevante para mejorar. Yo uso una pantalla de proyección que queda enrollada en el suelo, lo que me permite sacarla y quitarla rápidamente.

Veamos el mismo árbol con diferentes fondos para ver la diferencia.

Como vemos, al ser fondos poco apropiados no se aprecia la ramificación y nos confunde a la hora de diseñar el árbol.

Si haces las fotos con el móvil y tiene varias cámaras, utiliza la que sea tipo teleobjetivo («la que más acerca») ya que tendrá menos distorsión y la imagen será más atractiva.

En este caso, al ser muy angular, la distorsión es muy evidente.

Esta otra no es tan evidente pero si comparas con la de abajo se aprecia que varía bastante el aspecto.

Haz las fotos con luz abundante y a ser posible que sea luz difusa es decir filtrada por una cortina o algo similar para que no haya contraste excesivo entre sombras y luces. Si la luz es escasa perderemos muchos detalles. En las siguientes fotos veremos una hecha con poca luz y otra con más cantidad por estar realizadas a primera hora de la mañana y cerca del mediodía respectivamente.

Cuida también el ángulo desde el que haces la foto y procura que esté bien nivelada; la imagen cambia totalmente con una ligera variación

Con estos pequeños consejos espero que puedas hacer mejores fotos de tus árboles.

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El movimiento del tronco era muy monótono y plano por lo que no me gustaba la idea de hacer un moyogi con el tronco en forma de S. Así que dándole vueltas se me ocurrió aprovechar la primera rama desechando el resto del tronco y así hacer un pino mucho más compacto y potente.

Así que, en el siguiente trasplante, en 2018, le cambié el ángulo para buscar que la rama fuera la continuación del tronco.

En otoño de 2018 con el árbol ya bien establecido le corté el tronco principal.

En noviembre de 2020 la rama ya había engordado gracias a las ramas de sacrificio y la transición era menos abrupta.

La cicatriz poco a poco iba cerrando y al quedar en la parte trasera era invisible.

Para engordar y cerrar heridas no hay más atajo que dejar crecer mucho.

En este trasplante de 2024 se aprecia que el nebari ya es plano y sin raíces gruesas.

Y llegamos a diciembre de 2025 con el diseño ya encarrilado, pero con un largo camino por delante para poder cortar las ramas de sacrificio y terminar de formar la copa.

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Estarás pensando que el atletismo nada tiene que ver con el bonsái, y es verdad que las técnicas poco tienen que ver, pero es cierto que la mayoría de las cosas que de verdad merecen la pena en la vida se consiguen con muchísimo trabajo aburrido y rutinario y es precisamente aquí donde la mayoría abandona. Es por eso que siempre digo que las técnicas mágicas, los trucos o demás palabras rimbombantes rara vez aportan una diferencia muy notable y, sin embargo, el trabajo constante es el que suele dar mejores frutos.

Aterrizando el tema en el bonsái, un abono muy bueno puede aportar un resultado un poco mejor que uno más normal pero rara vez será la clave, una técnica puede mejorar un árbol pero el paso del tiempo es mucho más diferencial.

Esto no quiere decir que solo el paso del tiempo o que cualquier técnica valga, al igual que no es lo mismo entrenar en la altitud de Kenia comiendo arroz y ugali que hacer vida sedentaria y comer alimentos procesados por muy buena genética que tengas. Pero por sí solos no dan resultados si no van acompañados de trabajo constante, paciencia y foco en el objetivo.

Por eso te animo a formarte técnicamente, a usar buenos productos, pero sobre todo a que persistas y a que, cuando tengas ganas de abandonar un proyecto, hagas como Eliud Kipchoge que, cuando va agotado en un maratón, busca pensamientos positivos y sonríe para no desfallecer. Así que sonríe y persiste en tus proyectos.

Por cierto los maratonianos japoneses también logran grandes resultados y no tienen las ventajas genéticas de los kenianos, quizás la mentalidad también tenga algo que ver.

Por cierto, la técnica secreta que utilicé con el arce de las fotos es que pasaron 8 años entre ambas y 9 años en el caso del tejo, que aunque no lo parezca, es el mismo árbol.

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Sin embargo, cuando trabajamos con cepellones muy densos, hay otro factor que he observado que afecta mucho al éxito y al estrés que sufren los árboles. Se trata de desenredar las raíces: si en un cepellón como el de la fotografía empezamos a desenredarlas con un gancho o kumade, tendremos varias consecuencias, y ninguna es buena.

La primera es que no progresamos demasiado, ya que están tan entrelazadas que es muy difícil avanzar.

Pero lo peor es que, al ser un trabajo muy rudo y con tirones, dañamos mucho las raíces. Al tirar hacia fuera, no solo dañamos las que vamos a cortar, sino que también dañamos las que quedan en el cepellón. Imaginemos que, en lugar de raíces, se trata de una extremidad nuestra: es muy diferente perder una mano o un pie por un corte limpio, que por que nos la arranquen. Si es un corte limpio, puede que un cirujano consiga incluso recomponerla, pero, si se ha arrancado tirando, seguramente habrá muchos daños con una peor solución. Con las raíces es fácil de entender que, al dar tirones, no solo no hacemos cortes limpios, sino que las raíces que quedan estarán sometidas a considerables daños y estrés.

Si, en lugar de luchar con la maraña de raíces, cortamos las zonas exteriores con una hoz (que puedes ver en el artículo Mis 5 herramientas imprescindibles para trasplantar ), es mucho menos agresivo y mucho más rápido.

Una vez que hayamos cortado las zonas exteriores, se podrá rascar o trabajar el cepellón, pero las raíces que quedan sufrirán mucho menos, ya que las más enredadas suelen ser la exteriores y será más una operación de quitar el sustrato viejo que de desenredar las raíces.

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Desde que trabajo de esta forma, he notado que los árboles se recuperan mejor de los trasplantes y, en combinación con el invernadero, mis árboles apenas experimentan estrés durante los trasplantes.

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