della Redazione

Fabio Geda è uno scrittore ed ex educatore. Ha scritto e pubblicato molti libri, dalla fiction alla non-fiction alla letteratura per ragazzi. Il suo libro più noto è Nel mare ci sono i coccodrilli (Baldini+Castoldi, 2010).

Dopo aver parlato del libro Song of myself – di cui avevamo scritto nella rubrica Tra le righe del numero di giugno –, ci siamo trovati a parlare del rapporto tra fiction e non-fiction.

I tuoi ultimi due libri pubblicati, Song of myself (Feltrinelli, 2024) e La casa dell’attesa (Laterza, 2025), sono dei reportage che appartengono alla categoria della non-fiction. Nella tua carriera da scrittore, però, sei principalmente noto come romanziere. Questi ultimi due libri possono essere visti come una sorta di cambio di direzione, una svolta verso la non-fiction?

No, nessun cambio di direzione. Anzi, il 20 ottobre uscirà il mio romanzo nuovo, che è sulla scia dei miei vecchi romanzi. Song of myself e La casa dell’attesa hanno risposto a un’esigenza, che era quella di uscire dalla mia zona di comfort. Perché quando pratichi un mestiere come il mio la tentazione di chiuderti nelle cose che sai fare, quelle che il tuo pubblico si aspetta, è molto forte. Minimo sforzo, massima resa. Lavori molto meno e vendi un sacco di più.

È inutile dire che sia Song of myself sia La casa dell’attesa hanno venduto meno di altri miei libri. Dal punto di vista del mercato sarebbe stato vantaggioso rifare Anime scalze (Einaudi, 2017) o Una domenica (Einaudi, 2019), ma io spero di continuare a scrivere ancora per molto tempo e non posso pensare di continuare a rifare me stesso fino alla fine dei miei giorni. E quindi devo manutenere la mia creatività anche concedendomi delle fughe, dei rischi, esplorando altre scritture e altri modi di dare forma alle storie.

Questi due libri sono stati deviazioni volute per provare a fare qualcosa di diverso. Cosa che mi ha lasciato in dote – perché quando provi a fare una cosa diversa accade sempre questo – delle competenze che prima non avevo. Sia nella ricerca del materiale, sia nel rapporto con la lingua. Detto ciò, nei prossimi cinque o sei anni tornerò a tuffarmi nella narrativa pura.

Hai detto che questi due libri, che sono dei reportage, hanno venduto meno dei tuoi romanzi. C’è anche una questione di casa editrice e di promozione?

No, è anzitutto una questione di fetta di mercato: i reportage vendono meno dei romanzi. E poi è una questione di autorevolezza. La gente si fida di più se fai ciò che ti ha già visto fare. Se ti conosce e ti apprezza per qualcosa e tu continui a fare quella cosa, allora è disposta a seguirti. Se esci dalla tua zona di competenza può succedere che sia meno disposta a starti dietro.

Io, ad esempio, non sono un giornalista. Non ho costruito una credibilità in quel senso. Se un giornalista autorevole scrive un reportage ha una sua credibilità in quel campo. Così come io so di essere credibile se scrivo un’opera di narrativa, magari con dei protagonisti giovani.

I tuoi libri, sia di narrativa che di non-fiction, parlano spesso di temi importanti e complessi. Mentre scrivi, e mentre scegli che forma dare al libro, ci sono anche degli obiettivi pedagogici che ti poni?

Se c’è un obiettivo pedagogico, in quello che scrivo, è rivolto a me stesso, non agli altri. Io scrivo per educarmi. Poi certo spero che anche gli altri leggendo imparino qualcosa, ma chi viene educato dalla mia scrittura sono anzitutto io. Se chi scrive si mette nella posizione di apprendere è facile che anche un romanzo di puro intrattenimento, oltre a divertire, oltre a essere un bel giro di giostra, permetta a chi legge di uscirne arricchito. I romanzi seminano domande e funzionano soprattutto se quelle domande erano anzitutto le domande che si poneva lo scrittore.

Come in una delle frasi celebri di Stephen King, anch’io sono una di quelle persone che capisce ciò che pensa soprattutto quando lo scrive. Scrivere mette ordine nei pensieri.

Negli ultimi anni sembra circolare sempre di più l’idea che la narrativa, la finzione, sia meno utile rispetto ai saggi, alla non-fiction. E questa distanza dalla fiction sembra riguardare principalmente il pubblico maschile. Tu che hai avuto esperienze di scrittura molto diverse, che ne pensi di questo modo di intendere la letteratura?

Credo che classificare cosa è o non è utile in campo artistico sia un esercizio che può spesso portare fuori strada. Chiedersi se è più utile la fiction o la non-fiction è come chiedersi se sono più utili le proteine o le fibre nella nostra alimentazione. Sono utili tutte e due, dipende da quante ne assumi e dalla qualità delle fibre e delle proteine. Ma se non mangi fibre o non mangi proteine, sicuramente una delle due ti mancherà a un certo punto. La stessa cosa vale per le storie. Noi dobbiamo nutrirci di storie, qualunque forma una storia possa prendere. Quindi, anzitutto dobbiamo imparare a parlare di storie.

È un discorso che faccio spesso nelle scuole. Credo che a scuola si parli troppo di letteratura a discapito di altre forme di narrazione. Non capisco perché la storia della letteratura debba avere tutta questa spropositata importanza rispetto alla storia del cinema o alla storia della musica. A me sembra che la maggior parte della gente si nutra di storie soprattutto attraverso la musica e il cinema, ad esempio, o la televisione, e non attraverso la letteratura. In questo modo rischiamo di trattare la letteratura come un animale in via di estinzione: bisogna parlarne per preservarla. Ma allora perché non parliamo di teatro? Il teatro purtroppo mi sembra messo anche peggio della letteratura. No, il fatto è che siamo una cultura fondata sul libro e non riusciamo molto a schiodarci da lì.

Non fraintendetemi: non sto dicendo che non si debba parlare di letteratura a scuola, ci mancherebbe. Sto dicendo che bisognerebbe educare chi cresce a nutrirsi di storie in molte forme diverse, per avere una dieta equilibrata. E anche capire, insieme, quali nutrienti apportino determinate forme piuttosto che altre.

E a te, da fruitore, cosa ti piace leggere, guardare, ascoltare?

Io divido il tempo che ho tra tutti i media che possono raccontare storie. Quindi leggo notizie: mi piace il giornalismo ben fatto, sono abbonato a tantissime newsletter, seguo Substack. Guardo un sacco di film, guardo un sacco di serie TV, ascolto un sacco di musica, quando posso vado a teatro. In casa mia ho un’intera parete dedicata al fumetto, ho una parete dedicata ai reportage, una dedicata alla letteratura per adulti, un altro spazio dedicato alla letteratura per ragazzi.

La questione è filtrare le storie, e anche decidere un modo per filtrarle. Io le filtro a partire da ciò che devo scrivere. Credo in un anno di dedicare un 70% del mio tempo a storie – quindi cinema, fiction, non-fiction, fumetti, giornalismo – che nutrono quello che sto scrivendo, e un 30% a storie che mi portano fuori. Mi perdo un sacco di cose che vorrei leggere, ma contemporaneamente trovo un sacco di libri che non pensavo di leggere. Per la scrittura de La casa dell’attesa, ad esempio, per mesi ho letto soltanto di Africa, di Angola, di salute pubblica.

Ho letto romanzi di autori subsahariani. Ho letto una biografia di Agostinho Neto, che è stato il primo presidente dell’Angola, un personaggio meraviglioso di cui non sapevo nulla. L’ho fatto perché dovevo scrivere un libro che sfiorava anche la sua vicenda umana e questo mi ha portato a leggere un libro bellissimo, che altrimenti non avrei letto.

Come dicevamo prima, però, moltissime persone oggi tendono a settorializzarsi in quello che leggono, cioè leggono principalmente un solo genere letterario.

Guardate, lettori e lettrici sono un pubblico estremamente eterogeneo. C’è di tutto. Certo, oggi ci sono due categorie di storie che incontrano il favore del pubblico: il giallo-thriller e il romance. Il grande pubblico ama (e ha sempre amato) leggere letteratura escapista, narrativa d’evasione. E lo capisco. Per molti la lettura è una fuga dalla quotidianità. Ma c’è anche chi nella quotidianità e nella realtà, invece, vuole immergersi.

Detto ciò, dovremmo anche evitare di idealizzare ipotetici tempi dorati che non sono mai esistiti. Quando ci lamentiamo che i lettori in Italia sono sotto il 50% dovremmo ricordarci che negli anni Sessanta, per dire, erano sotto il 20%. C’è chi dice: “Ma vi ricordate quando in classifica c’erano Moravia, Pasolini, Calvino?”. Sì, certo. Ma erano in classifica anche perché a leggere erano in pochi. E perchè lettori e lettrici appartenevano soprattutto a un’elite borghese e intellettuale. Nel campo delle abitudini culturali era un’Italia molto diversa.

Io preferisco un mondo in cui leggono più persone. E ognuno leggerà ciò che può e che vuole in base alle proprie competenze e al proprio gusto.

Prima ci hai detto che a ottobre uscirà il tuo nuovo romanzo. Ti va di dirci di cosa parlerà?

Certo. Il romanzo nuovo esce il 20 di ottobre ed è ambientato nei giorni dell’alluvione di Firenze, quella famosa del 1966. In quel momento storico c’è qualcosa di speciale. Qualcosa che mi ha incuriosito da quando nel 1994 andai a spalare fango con il mio gruppo scout a Rocchetta Tanaro, in Piemonte, a seguito di una delle molte alluvioni che spesso flagellano il nostro Paese.

Scoprii, in quell’occasione, che l’espressione “angeli del fango” – era così che ci chiamavano i giornali – era nata nel 1966 quando migliaia e migliaia di giovani da tutta Europa si erano riversati a Firenze per aiutare la città. Fu un momento liminale, a cavallo tra la fine del miracolo economico e l’inizio dei movimenti studenteschi. Ecco, ho sempre avuto l’impressione che lì ci fosse qualcosa che volevo raccontare. E l’ho raccontato. A modo mio. È una piccola storia che vede al centro due vite che collidono a Firenze in quei giorni. Mentre sullo sfondo c’è tutto quel trambusto generazionale che dicevo.

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Cara lettrice, caro lettore,

Forse avrai notato che qualche settimana fa abbiamo inviato un’email diversa dal solito: la nostra prima newsletter. Ne seguiranno altre e, dato che le nostre ordinarie pubblicazioni riprenderanno il primo ottobre, sarà questo il modo in cui ti accompagneremo per il resto dell’estate. La settimana prossima, ad esempio, pubblicheremo un’interessante chiacchierata che abbiamo avuto con lo scrittore Fabio Geda.

Inoltre, a partire da ottobre cambieranno anche alcune cose: non pubblicheremo più l’intero numero il primo giorno del mese; invece, l’uscita degli articoli sarà distribuita nel corso del mese. Poiché ne scriviamo una ventina al mese, pubblicheremo nuovi contenuti quasi ogni giorno.

Nel corso di ogni mese, oltre ai nostri soliti articoli, pubblicheremo anche quattro newsletter, circa una a settimana. Queste saranno di natura varia, ma avranno sempre l’obiettivo di mostrare le connessioni tra i nostri articoli, oltre a raccontare i processi redazionali che ci hanno portato a scrivere di determinati temi.

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Foto di copertina di Alice Visco.

Il 2025 del turismo ha visto cifre incredibili. A Roma, per esempio, si sono superate le 50 milioni di presenze, con picchi di un milione nei giorni di Pasqua. Per meno di tre milioni di abitanti, significa che se prendete un caffè giù al bar siete voi, vostra mamma, vostro zio e un panzone americano in sandalo e bermuda. È stato record anche per Milano, con 10 milioni di arrivi. Milano! Quella grigia, triste, con i palazzi! La scienza ha dimostrato che il turismo è incompatibile con Milano, ma i turisti non lo sanno e ci vanno comunque.

Ci si riferisce a questo quando si parla di overtourism: tutti possono essere turisti, quindi tutti diventano turisti, e va a finire che le città sono invivibili e pure il David di Michelangelo si sente un po’ osservato (che poi sempre lì puntano le dita, simpatia).

Ma la verità è che questo fenomeno non si limita alle solite Firenze o Venezia. Primo: perché i problemi non li hanno solo le città d’arte (ne abbiamo parlato in L’overtourism non è quello che pensi). Secondo: perché ad essere invase sono anche le città piccole. E, in proporzione, ci rimettono.

Questione di scala

Ne L’intervista di questo mese, il sindaco di Varenna (seicentocinquantadue anime) ha raccontato di quanto il turismo stia trasformando la sua cittadina. Tra problemi di sicurezza, alberghi stracolmi e pressioni maggiori da parte dei grandi flussi di visitatori, le centoventimila “Toccata e fuga romantica sul lago” hanno trasformato così radicalmente la vita degli abitanti da costringere molti a farsene una da qualche altra parte.

Le piccole località, certo, hanno un fascino particolare. Ma hanno anche molte più storie di quelle che si riescono a vedere tra uno spritz e un selfie panoramico.

Il nostro Bartolo Bini – ormai cultore del microscopico, aedo della periferia – inaugura Notizie dal piccolo mondo con un reportage da Camburzano, nel Biellese. Qui ha chiuso l’unico alimentari del paese, che era anche il principale luogo d’incontro degli abitanti. Poco prima la farmacia si era già trasferita sulla provinciale. Stai a vedere che il vero simbolo della modernità non è il coworking: è dover prendere la macchina anche per comprare il pane.

Una sola sfumatura di grigio

Ma poi, com’è che il turismo si fa soltanto in quel modo lì? Se andassimo a trovare un amico a Roma, Milano o Napoli e gli chiedessimo di mostrarci la sua città, ci porterebbe davvero davanti ai monumenti con la coda? È il dilemma che si pone Ricky, romano de Centocelle, in Solo un coglione va a Roma e non vede il Colosseo: un racconto. Una vecchia fiamma viene a trovarlo e Ricky sa già come andrà a finire: se è la tua prima volta a Roma, vuoi Fontana di Trevi, Piazza Navona e Trastevere. Ma Roma non è soltanto questo, e soprattutto questo non è la città in cui vive lui. Nel suo circolo di padel, lontano da sguardi tedeschi, americani o giapponesi, si costruisce il centro della sua Roma, vera, autentica.

Un turismo diverso esiste. Per evitare che questo numero rimanga lettera morta – e anche per avere un punto di riferimento quando toccherà pensare all’estate 2027 – abbiamo raccolto qualche idea in Come smettere di penare quando organizzi le vacanze. Ci troverete utili informazioni per mete sostenibili e un vademecum al turismo slow, che permetta di entrare in contatto con il posto che si sta visitando, per poter dire di averlo conosciuto davvero.

Se poi finite lo stesso a Firenze, fate almeno una cosa: non indicate il David. È già in imbarazzo così.

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Foto di copertina di Laura Colarocchio.

della Redazione

Quest’estate andate sulle «spiagge di corpi abbandonati» con Renato Zero, o preferite le «montagne verdi» di Marcella Bella? Che siate già in vacanza, stiate organizzando un viaggio last minute o rimaniate a casa in attesa di agosto, questo numero vi accompagna dentro un fenomeno che ci riguarda tutti, il turismo. In L’overtourism non è quello che pensi, superiamo il cliché di Venezia per scoprire tutte le dimensioni – e le contraddizioni – di uno dei fenomeni più rilevanti del nostro tempo. A proposito delle contraddizioni del turismo moderno, esploriamo per voi Il problema delle vacanze a Sharm el-Sheikh, calandoci all’interno di una bolla militarizzata e murata, paradiso artificiale per occidentali.

L’impatto dell’invasione turistica – pacifica ma non per questo meno devastante – si misura soprattutto sulle comunità locali. Abbiamo voluto indagare i risvolti economici e sociali di questo fenomeno analizzando casi emblematici in giro per il mondo in Non è sempre vero che il turismo crea valore per i residenti ma prestando anche attenzione al nostro Paese, per capire come si gestisce l’emergenza in prima linea, ad esempio a Varenna: il sindaco Manzoni, ne L’Intervista, ci spiega in che modo i flussi turistici senza precedenti stiano trasformando il suo comune in un villaggio turistico. Questa è l’Italia dei piccoli comuni: chi viene sommerso dai turisti, chi si ritrova senza nemmeno un alimentari in paese. È il caso di Camburzano (BI), raccontato dal nostro inviato per eccellenza, Bartolo Bini, che questo mese per le Notizie dal piccolo mondo ci racconta la triste storia del negozietto di Paolo.

Così come i borghi, anche le grandi città italiane devono fare i conti con le conseguenze dell’overtourism, che porta a sacrificare l’autenticità dei luoghi in nome della popolarità: ne parliamo nella Storia di un’orecchietta che ha stravolto il centro storico di Bari. Alla radice del problema c’è anche il modo con cui scegliamo le nostre mete: il consueto editoriale di Libero della Piana riflette sulla nostra concreta libertà di scelta Da quando abbiamo sostituito le guide Lonely Planet con TikTok. Per contrastare l’altrimenti dilagante digitalizzazione e spersonalizzazione anche in campo turistico, allora, ben vengano iniziative come quella proposta dal ministro Mazzi, che propone un incontro per auto-convincersi di qualcosa di cui già si dice persuaso al 100%. Ne parliamo ne Il Cirano di questo mese: Il ministro Mazzi ha l’X Factor.

Noi, per quanto possiamo, proviamo a darvi una rapida guida su Come smettere di penare quando organizzi le vacanze, dedicata soprattutto a chi si ingegna per viaggiare in modo più sostenibile e autentico. Lo stesso ingegno che anima il protagonista di Solo un coglione va a Roma e non vede il Colosseo: un racconto, cronaca semiseria di un uomo alle prese con la difficile organizzazione di una visita nella capitale.

Rimanendo tra il serio e il faceto con il Niente da ridere, se anche voi siete curiosi di scoprire quale sarà la prossima, inevitabile onomatopea del pistolero più famoso d’Italia, il parlamentare Emanuele Pozzolo, appena iscritto a Futuro Nazionale, non perdetevi Un cowboy nelle file di Vannacci.

Prima della sezione culturale, vi proponiamo una chiacchierata con Fabio Geda, che ci racconta il dietro le quinte o, meglio, il percorso di scoperta che ha dato poi vita al suo libro-reportage Song of myself in La varianza di genere spiegata a mia madre.

Per la sezione culturale, la lettura Tra le righe si sofferma questo mese su L’Ignoranza di Milan Kundera, che riflette con lucidità nostalgica su come il ritorno alla propria terra possa trasformarsi in una dolorosa esperienza di estraneità. Sul grande cinema del passato, invece, punta i riflettori lo SSSHHHHHH!, dove il surrealismo e la satira sociale di Luis Buñuel con Il fascino discreto della borghesia ci portano in realtà in un viaggio verso una profonda riflessione sul senso dell’esistenza. La trasposizione cinematografica di un grande libro del passato finisce invece dritta sul patibolo de La bocciatura: tocca questo mese a François Ozon con il suo ultimo lavoro, “Lo straniero” di Ozon: un capolavoro noiosissimo.

Il codista di luglio torna un po’ bambino, con un’analisi però approfondita degli estemporanei e geniali titoli di testa del classico Pixar Monsters & Co. Per chi alla spiaggia continua a preferire il divano (possibilmente con aria condizionata!), Occhio al pilota vi porta alla scoperta di Master of None, la serie TV di Aziz Ansari e Alan Yang che si muove magistralmente tra Leggerezza e rassegnazione, giocando tra commedia e dramma per fotografare la realtà con disarmante spontaneità. Infine, è dedicata invece a coloro che, temerariamente, nelle prossime settimane si avventureranno ancora nelle piazze delle nostre città La cornice, che riflette sul ruolo (e sulla data di scadenza!) dell’arte nei luoghi pubblici.

La redazione che ha lavorato alla produzione di questo numero è composta da: Alessandro Giovanni Alberti, Christiano Nella, Giovanni Luca Palombella, Simone Cerino, Alice Visco, Margherita Cesario, Alessandro Moscone e Alessandro Liberati.

Hanno inoltre collaborato: Giada Grassi, Filippo Tommaso Ceriani, Bianca Maria Argan, Michela Imperio, Gabriele Eliseo, Bianca Versienti, Manuel Criscuolo.

Fotografie originali di questo numero: Laura Colarocchio.

Progetto grafico a cura di Martina Mastrolonardo.

della Redazione

L’estate è tornata. La accompagnano i bagni al mare, i cocomeri, il caldo insopportabile in città e, chissà se anche quest’anno, le sfilate di cittadini armati di pistole ad acqua che bersagliano i visitatori al grido di «Tourists go home». In Italia, l’overtourism viene spesso associato solo alle grandi città d’arte, ma in realtà l’impatto del sovraffollamento turistico è altrettanto devastante nei settori balneare e, specie negli ultimi tempi, montano. Nella misurazione del fenomeno nel nostro Paese realizzata da Demoskopika nel 2025, infatti, emerge che le aree più colpite sono, in ordine, Rimini, Venezia e Bolzano. Insomma, mare, città e montagna sono equamente rappresentate sul podio e, pur mantenendo ognuno i propri sintomi specifici, soffrono dunque della medesima patologia. Quali sono, però, i caratteri fondamentali dell’overtourism in Italia?

Diversi modi di dire overtourism

Cercare un modo unico di definire l’overtourism è tutt’altro che banale. La top three individuata da Demoskopika si basa sull’ICST (Indice Complessivo di Sovraffollamento Turistico), un indicatore sintetico e, necessariamente, perfettibile. L’indice, infatti, è costruito sulla base di una serie di indicatori strutturati per valutare la pressione del turismo sul territorio italiano che, presi singolarmente, restituiscono immagini diverse del fenomeno overtourism nel nostro Paese.

Gli indici usati da Demoskopika e condivisi in altri studi recenti riguardano una serie di aspetti complementari del sovraffollamento turistico. Ad esempio, la misura più semplice si ottiene mettendo in relazione la densità turistica, ovvero la concentrazione spaziale di presenze, e la densità ricettiva, che misura i posti letto per chilometro quadrato. L’intensità turistica, invece, esprime l’impatto sociale del turismo di massa rapportando gli arrivi alla popolazione residente, mentre il tasso di utilizzo quantifica l’efficienza e lo sfruttamento effettivo delle strutture ricettive e la quota di rifiuti urbani per turista stima l’impronta ambientale del settore calcolando l’incremento nella produzione pro capite di rifiuti dovuto alla presenza dei visitatori rispetto ai soli residenti.

Lenti diverse per studiare lo stesso fenomeno. Mare, città e montagna salgono e scendono nella classifica del’overtourism in base al parametro considerato: se si misura l’intensità turistica, chiaramente le aree montane sembrano più oppresse dal sovraffollamento turistico, così come se si valuta la quota di rifiuti turistici. Al contrario, la pura concentrazione di turisti per chilometro quadrato mette in primo piano località balneari come Rimini e il Livornese, oltre a grandi città come Roma, Napoli e Milano.

In questo quadro, il numero di posti letto per area territoriale è sicuramente il parametro meno attendibile, dal momento che sfuggono irrimediabilmente alla misurazione i B&B e altre forme di affitti brevi. L’altissima concentrazione di queste strutture ricettive informali nei centri storici e nei quartieri centrali delle grandi città – italiane e non – è uno dei sintomi più visibili e impattanti dell’overtourism, che ha ormai causato una vera e propria emergenza abitativa in molte città italiane. Il copione è noto: l’offerta di case per i residenti si riduce drasticamente, i prezzi degli affitti impazziscono, i centri cittadini si spopolano. E la tendenza è ancora in crescita: un rapporto recente redatto dal Politecnico di Torino evidenzia come dal 2017 al 2024 il numero di alloggi destinati ad affitti brevi è cresciuto del 52%, nonostante il calo – solo momentaneo, evidentemente – dovuto alla crisi pandemica.

In questa prospettiva, a livello internazionale l’esempio più drastico è Barcellona, dove la municipalità ha risposto con il blocco totale delle nuove concessioni e l’annuncio di voler azzerare le circa 10.000 licenze esistenti entro il 2028, per reimmettere gli immobili nel mercato residenziale. In modo relativamente simile, Firenze ha congelato le nuove licenze Airbnb, estendendo lo stop anche ai quartieri fuori dal centro storico. In entrambe le città, tuttavia, resta identico il rischio di fondo: senza un sistema capillare di controlli digitali e ispezioni sul territorio, il rischio è quello di alimentare l’abusivismo. Nei prossimi mesi si vedrà se il modello Firenze sarà in grado di fornire risposte concrete o se si rivelerà l’ennesimo argine di sabbia contro la marea.

Venezia: risolvere la questione o fare cassa?

Se non tutte le località turistiche soffrono necessariamente del medesimo male, Venezia invece è sempre prima in classifica secondo ogni tipo di indicatore. Con una popolazione del centro storico scesa sotto la soglia critica dei 50.000 abitanti, l’isola lagunare registra la cifra record di 5.048 turisti per chilometro quadrato. Per provare a contrastare il fenomeno, però, pochi provvedimenti, poco efficaci: oltre al divieto di transito delle navi da crociera nel centro storico attivo dal 2021, l’amministrazione comunale ha introdotto il “contributo di accesso” in alcune giornate.

In sostanza, dalle 8:30 alle 16, il visitatore giornaliero paga un ticket d’ingresso di 5 euro se ha prenotato in anticipo, di 10 euro se lo acquista negli ultimi tre giorni. I risultati? Le grandi navi non passano più vicino all’isola di Venezia, ma nulla impedisce loro di sbarcare migliaia di passeggeri nei porti vicini per poi riversarli ugualmente in piazza San Marco tramite pullman e vaporetti. Poi, a dispetto del ticket, gli arrivi continuano a crescere e la città ogni anno macina nuovi record. Intanto, però, nel solo 2025 la nuova politica del contributo di accesso ha portato nelle casse del comune quasi 5 milioni e mezzo di euro.

La tendenza italiana a trovare soluzioni d’effetto a problemi sistemici o, se si vuole, a cercare soluzioni emergenziali a problemi strutturali colpisce ancora. Il discorso è assimilabile a quello degli autovelox: l’obiettivo è risolvere un problema o battere cassa? Insieme a Venezia, sono molte le località turistiche a implementare metodi simili: si va dal ticket a Roma per il bacino di Fontana di Trevi alla trekking card delle Cinque Terre. Pensare che un biglietto di 5, 10 o 15 euro possa far desistere chi ha pianificato un viaggio intercontinentale assomiglia un po’ a pensare che la possibilità di finire in Albania scoraggi chi scappa da una guerra: pensarlo non è solo ingenuo, ma sfiora la malafede. Lo strumento si riduce, in definitiva, a una semplice tassa o a uno slogan elettorale per capitalizzare il risentimento dei residenti.

Ripensare il turismo, ripensare il turista

Il vero problema di fondo è la concezione stessa del turista, visto come una vacca da mungere nel minor tempo possibile. Nemmeno i classici modelli nordici, dove l’erba sembra sempre più verde, offrono soluzioni davvero replicabili. Il tanto lodato sistema CopenPay di Copenaghen, che premia con sconti e incentivi i turisti che adottano comportamenti eco-sostenibili, non può essere la soluzione per l’Italia. Non solo per le comunque forti contraddizioni interne nello stesso modello scandinavo – premiare con un caffè chi usa la bicicletta dopo che ha preso un volo transatlantico rasenta quasi il ridicolo – ma soprattutto perché la sua applicazione nelle grandi mete dell’Europa meridionale appare impraticabile. Questi sistemi riducono infatti sicuramente il risentimento dei residenti, che vedono nel visitatore un alleato e non un predatore di spazio, ma non incidono minimamente sul numero complessivo degli arrivi, che anzi viene incentivato dal marketing della sostenibilità (e a Copenaghen è effettivamente cresciuto).

Prima di affrontare il livello qualitativo, in Italia il problema è anzitutto quantitativo. Troppe persone, troppo poco spazio, troppo poche risorse. Far pagare una carta “trekking” per accedere ai sentieri delle Cinque Terre, quando poi ci si ritrova a passo di lumaca in code chilometriche sotto il sole asfissiante, è quasi offensivo per chi visita il nostro Paese.

L’unica strada percorribile sembra, allora, quella del contingentamento effettivo, che ponga un tetto massimo agli ingressi quotidiani, come accade ormai in moltissime mete, dalle spiagge sarde ai grandi siti archeologici come Pompei. Limitarsi ai ticket non può bastare, anche laddove l’introito venisse interamente vincolato al finanziamento dei servizi per i residenti. Si tratterebbe comunque di un mero risarcimento ex post per chi subisce il disagio. La vera sfida, invece, è strutturare sistemi digitali di prenotazione per l’accesso alle aree più sovraffollate, in modo da avere una rete capace, al raggiungimento della soglia critica di saturazione, di reindirizzare il visitatore in tempo reale verso itinerari alternativi e attrazioni limitrofe meno congestionate, offrendo magari sconti immediati sui trasporti periferici.

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della Redazione

Mont Saint-Michel. Per secoli, uno scoglio inaccessibile al largo della Normandia, dedicato al silenzio e alla vita contemplativa dei monaci benedettini che lo abitavano. La marea ne decideva i ritmi, gli arrivi e le partenze. E, soprattutto, teneva il mondo a distanza.

Oggi quella distanza è stata erosa, non dalla marea, ma dalla folla. Milioni di visitatori ogni anno percorrono i vicoli medievali dell’isola, creando una sensazione a tratti soffocante: i pellegrini di una volta sono stati sostituiti da turisti, e i ritmi della liturgia da quelli degli autobus navetta. Un luogo che per secoli si è distinto per il suo isolamento è oggi vittima del proprio successo proprio come meta isolata. Mont Saint-Michel non è, comunque, l’unico caso: la stessa dinamica infatti si ripete, con varianti diverse, in decine di destinazioni in tutto il mondo, da Venezia a Barcellona, dalle Dolomiti alle isole greche. E persino sull’Everest, per raggiungere la cui vetta è necessario mettersi letteralmente in coda lungo il pendio.

Il turismo non è un fenomeno in sé e per sé negativo, al contrario: quando è equilibrato, può generare un circolo virtuoso di cui beneficia l’intera comunità ospitante, attraverso l’aumento degli investimenti, la crescita dell’occupazione, il miglioramento dell’immagine di un territorio agli occhi del mondo. Tuttavia, ci troviamo oggi nel tempo in cui quella forma di turismo culturale, fatta di scoperta lenta e rispetto per i luoghi, ha lasciato spazio alla sua degenerazione peggiore: l’overtourism, ovvero quello che l’Organizzazione Mondiale del Turismo descrive come «l’impatto del turismo su una destinazione, o parte di essa, che influenza eccessivamente in modo negativo la qualità percepita della vita dei cittadini e/o la qualità dell’esperienza dei visitatori».

Il punto critico viene raggiunto quando vi è uno squilibrio tra la percezione degli effetti positivi e negativi del turismo da parte dei residenti, superando la soglia di tolleranza socio-psicologica tanto degli abitanti quanto degli stessi visitatori, provocando una perdita di autenticità e comportando conseguentemente un rischio significativo per l’attrattività futura della destinazione. Infrastrutture, servizi pubblici e spazi culturali nati per la comunità locale vengono progressivamente saturati e snaturati, generando malcontento tra gli abitanti e, paradossalmente, deteriorando l’esperienza stessa dei visitatori.

Dietro questo sviluppo non sostenibile del turismo si celano alcuni concetti economico-sociali che possono finire per essere estremizzati in concomitanza con l’organizzazione di mega eventi sportivi in luoghi già ampiamente avvezzi al turismo di massa.

L’effetto crowding-out: la Coppa del Mondo FIFA 2002 in Corea del Sud

Un chiaro esempio delle conseguenze dell’overtourism legato ai grandi eventi sportivi è l’effetto crowding-out, definito come qualsiasi riduzione dei consumi privati che si verifica a causa di un aumento della domanda legato all’organizzazione dell’evento. Questo fenomeno può essere osservato sia sui residenti, sia sui turisti: una parte della popolazione locale tende infatti a evitare le aree interessate dall’evento per eludere l’affollamento generato dall’overtourism e mantenere la propria quotidianità; mentre una quota di turisti non interessati a quest’ultimo sceglie di visitare altre destinazioni, scoraggiata dalla saturazione dei servizi, dai tempi di attesa più lunghi per accedervi oppure dalla congestione del traffico, per fare qualche esempio. In questo modo, il turismo generato dall’evento tende in parte a sostituire – piuttosto che aggiungersi a – quello tradizionale. Un esempio a dimostrazione di ciò è l’affluenza turistica durante la Coppa del Mondo FIFA del 2002 svoltasi in Corea del Sud, durante la quale si stima che il numero di turisti stranieri presenti fosse pari a quello dei visitatori registrati nello stesso periodo dell’anno precedente.

Esternalità negative ambientali e sociali: il caso di Ibiza

Una caratteristica che accomuna sia il turismo tradizionale sia quello sportivo sono le esternalità negative generate dal turismo sull’ambiente e sul tessuto sociale di queste destinazioni. Anzitutto, uno sviluppo incontrollato del turismo può arrecare gravi danni alla qualità dell’aria e dell’acqua, contribuendo, ad esempio, all’inquinamento atmosferico e idrico. A ciò si aggiunge un incremento significativo nella produzione di rifiuti solidi, che in alcuni casi può superare le capacità di gestione delle autorità locali e generare ulteriori costi per il loro smaltimento; costi che però non vengono sostenuti dai visitatori, ma dai residenti, attraverso un aumento delle imposte. Un esempio emblematico è quello di Ibiza, una delle mete europee più popolari delle estati degli ultimi anni: nel 2024 la generazione di rifiuti pro capite ha raggiunto 655,5 kg per persona all’anno, il 14% al di sopra della media delle Baleari e il 7% in più rispetto al 2010. Questi danni ambientali, oltre a danneggiare gli ecosistemi, la biodiversità e la vivibilità urbana, possono incidere negativamente sulla percezione di salubrità del luogo, disincentivando in modo non indifferente la domanda turistica stessa.

Ma è forse sul piano sociale che le conseguenze dell’overtourism si rivelano più durature e difficili da estirpare. L’aumento della domanda turistica genera fisiologicamente un incremento dei prezzi – degli affitti, dei beni di prima necessità, dei servizi – erodendo la capacità delle fasce di reddito più basse di continuare ad abitare i quartieri storici. Gli esercizi orientati al turista prendono il posto delle imprese locali generando conseguentemente un’omogenizzazione del tessuto urbano, perdendo varietà e soprattutto autenticità. Questo processo prende il nome di gentrificazione, il quale viene accelerato dalle opere di riqualificazione urbana che spesso accompagnano queste epifanie turistiche, siano esse generate da un evento sportivo o dall’effetto catalizzatore che si verifica ormai sempre più comunemente grazie – o a causa – di influencer e content creator.

Il tourism leakage

A complicare ulteriormente il quadro si aggiunge un terzo meccanismo, strettamente connesso ai precedenti: il tourism leakage, ovvero la tendenza della ricchezza generata dal turismo a fuoriuscire dal territorio che lo ospita, concentrandosi nelle mani di operatori esterni piuttosto che in quelle della comunità locale. Conseguentemente, una destinazione può anche registrare milioni di arrivi, ma quello che riesce a trattenere è solo una frazione marginale del valore economico che questi producono. Nel turismo tradizionale, questo fenomeno si manifesta attraverso la progressiva sostituzione delle imprese locali (vittime del processo di gentrificazione descritto sopra) con grandi operatori internazionali orientati per loro natura a reinvestire altrove i propri profitti. Nel contesto dei mega eventi sportivi, questo meccanismo si amplifica ancor di più: i Giochi olimpici, i Mondiali di calcio, i Gran Premi di Formula 1 attraggono sponsor globali, catene alberghiere e operatori turistici internazionali che si aggiudicano le fette più consistenti del fatturato generato dall’evento, lasciando alle piccole imprese locali una quota residuale, a fronte, tuttavia, di costi infrastrutturali e sociali interamente sostenuti dalla collettività ospitante.

Analizzato congiuntamente all’effetto crowding-out, il tourism leakage dimostra le iniquità e gli squilibri che un turismo non sostenibile possono generare: i grandi flussi turistici non solo alterano la vita quotidiana delle comunità ospitanti, ma lo fanno senza garantire come contropartita quella prosperità economica che dovrebbe giustificarne i costi. I benefici si concentrano in cima alla filiera, i costi, invece, si distribuiscono verso il basso, fino ai residenti.

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della Redazione

Dalla vacanza avventuriera al resort in riva al mare, dalle capitali globali ai tour regionali on the road. Non basta scegliere la destinazione. Quando si parla di turismo, ormai anche l’offerta messa a disposizione dal settore appare assai varia.

Nel tentativo di fare ordine in uno scenario così articolato, potrebbe tornare utile la ricostruzione di Tim Endensor (accademico in geografia sociale e culturale), per cui due sono i modelli spaziali di turismo: eterogeneo ed enclavico. Nel primo caso, i turisti scelgono di vivere la loro vacanza senza stabilirsi in un unico posto e mettendo in atto attività sempre nuove e diverse. Nel secondo, invece, l’esperienza di turismo si realizza in quelli che il geografo David Sibley definisce «spazi purificati», ossia liberi dalla contaminazione del diverso grazie alla creazione di confini rigidi. Le «bolle ambientali» appositamente costruite con regole stabilite a monte garantiscono un turismo tutt’altro che imprevedibile, che si riflette poi nella convenzionale narrazione con cui queste località sono note nel resto del mondo.

Ad appartenere a questo secondo modello è proprio la realtà turistica di Sharm el Sheikh: una tourist bubble che con il suo clima ideale, spiagge meravigliose e resort di lusso conquista ogni anno una quota straordinaria di turisti, specialmente occidentali.

Affacciata sul Mar Rosso, l’enclave di Sharm el-Sheikh nasce come avamposto militare assai prima che come località turistica. A lungo soggetta al controllo di Israele (dalla guerra dei sei giorni del 1967), la penisola del Sinai – della quale Sharm costituisce l’area meridionale – tornò ad essere territorio egiziano con gli accordi di Camp David del 1978. Annunciare la pace non sempre significa estirpare le truppe. Infatti, nel tentativo di mantenere la pace tra i due Paesi, si stabilì lo stanziamento nella strategica Area Charlie del MFO (Multinational Force and Observers): una forza di pace al servizio di entrambi gli Stati e chiamata a vigilare sul rispetto degli accordi. Una regione sotto sorveglianza dunque, dove, eliminate le tracce insanguinate di guerra e occupazione, istituito il sub-Ministero per lo sviluppo del Sinai, immediatamente ebbe inizio l’inarrestabile sviluppo del turismo locale.

Dagli anni ’80 la resort economy di Sharm inizia a svilupparsi, caratterizzando la facciata tematica di quest’enclave turistica: un parco giochi edonistico di lusso rivolto alla massa della classe media europea in vacanza. I primi traguardi d’investimento negli anni Novanta, e Sharm venne rinominata «la città del Presidente». Ma è dopo la svolta liberalizzatrice e di privatizzazione degli anni Duemila che la crescita del settore divenne esponenziale. È dunque questo il raggiungimento della pace annunciata? La risposta è no. Il rilancio di Sharm fu un processo tutt’altro che indolore.

Alle irrisolte tensioni locali con Israele si aggiunsero quelle con i beduini locali che lo Stato egiziano tentò da subito di allontanare con la forza, pensando così di facilitare l’innesto turistico occidentale. Strumento di questa politica di esclusione fu uno tra i prediletti dello Stato egiziano: militari e forze di polizia. Mentre la tensione cresceva, ecco ad affiancare i pacifici stanziamenti del MFO il primo ed esplicito modello di ritorno delle milizie interne sul territorio. La sede è da allora quella dei checkpoints: diffusi «nodi spaziali di potere» che le popolazioni locali chiamano emblematicamente kama’in (imboscate), uno dei tanti e controversi riflessi della normalizzata politica securitaria dell’Egitto.

In tema di sorveglianza, una precisazione: tratto caratteristico del turismo enclavico è l’assoggettamento a forme di soft control dei vacanzieri. Nel caso di Sharm però, bisogna distinguere. Se per i turisti i checkpoints all’aeroporto sono un circoscritto tiepido approccio al reale (purché restino durante la loro permanenza lontani dall’operato militare); per il resto della popolazione si tratta invece di pervasivi strumenti di controllo territoriale, abili a segnare il destino di molti, specialmente tra i giovani.

Ancora, frutto di un inarrestabile serie di investimenti di modernizzazione orientati sempre più alla valorizzazione del potenziale di lusso dell’area e a catturare il fascino degli occidentali, i sempre crescenti investimenti per la realizzazione di resort e grandi infrastrutture hanno determinato (e continuano a farlo), sia lo stravolgimento del patrimonio spirituale ed archeologico, sia il danneggiamento della barriera corallina e delle bellezze naturali. Dietro questo comune destino di molte località d’overtourism, nel caso di Sharm, si assiste a una seconda ed implicita forma di militarizzazione dell’area. A seguito della svolta di privatizzazione, il sistema economico egiziano è passato sotto il controllo delle élite militari. Gli investimenti di settore sono dunque solo un’ulteriore sottile formula di esercizio di potere.

La dipendenza dalla presenza turistica occidentale, tale da indurre alcuni studiosi a considerarlo un nuovo subdolo modello di colonialismo, ha per ben due volte (2005 e 2012) tragicamente mostrato la sua fragilità. Quando la scure del terrorismo si abbatté su Sharm, nell’immediato, un’impennata di cancellazioni e disdette. Una deriva disastrosa per quella consistente porzione dell’economia in equilibrio sul turismo.

Per il conseguente programma di ripresa, sia Mubarak che Al Sisi si focalizzarono sulla messa in atto di un processo di enforcement della già in atto prassi securitaria del Paese e dell’area. E così il modello enclavico divenne realtà anche agli occhi del mondo. Una bolla murata, perimetrata da cemento e filo spinato, oasi di benessere ancor più lontano dalla complessità del reale. Dietro il successo della strategia si nasconde una vincente e avvincente politica promozionale sponsorizzata dai media e dalle agenzie di viaggi.

La presenza pervasiva di militari e poliziotti nella «città della pace» era un diretto contenuto delle narrazioni pubblicitarie, l’estetica della sicurezza diventava l’ennesima sfumatura di benessere che l’offerta turistica del luogo era in grado di offrire. Il tasso turistico degli ultimi anni, insieme alla palesata aspirazione governativa di raggiungere la quota di 30 000 turisti all’anno entro il 2031, sarebbero la dimostrazione che la narrazione ha avuto successo.

Insomma, quando ci si confronta con le dinamiche del turismo di Sharm el-Sheikh la realtà va indubbiamente oltre il lusso dei resort e la bellezza del mare. C’è un contraltare che non si può trascurare, quello della complessa e stratificata militarizzazione dell’area. «Benvenuti nella città della pace». Ma cos’è la pace a Sharm?

C’è anzitutto la pace conquistata. Quella successiva al termine del conflitto con Israele; una pace fragile, rispetto alla quale, come le tracce fisiche dell’occupazione sono ancora visibili, così la tensione tra i due Paesi non si è mai completamente assopita nell’area. Poi la più giovane tra le formule di pace promosse, quella precaria degli accordi per il cessate il fuoco di Gaza, sottoscritti a Sharm el-Sheikh nel 2025. L’ultima narrazione promessa e osannata da Al Sisi.

C’è certamente chi ricerca lungo le egiziane coste del Mar Rosso quella pace che nella lussuosa oasi di Sharm si è da subito tentato di costruire. La sua offerta migliore. Una pace estetica e blindata, dove insieme, inscindibili, benessere e “sicurezza” sembrano garantiti proprio dall’autorità militare.

Infine, l’ultima frontiera. Data la sua vicinanza con il tragico e doloroso orizzonte di Gaza, Sharm el-Sheikh sembra essere diventato terreno d’approdo anche per coloro che investono in vacanziere scelte di war tourism. Per chi desidera “ammirare” i lasciti dei conflitti passati, o avvicinarsi a quelli del presente.

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della Redazione

Le vacanze sono un momento atteso a lungo. Mesi passati a sognare quelle spiagge paradisiache, a studiare la cartina del museo per riuscire a vedere tutte le opere che si desidera in mezza giornata, a salvare il ristorante che consigliano proprio tutti. Poi arriva il fatidico giorno: valigia pronta, prenotazioni alla mano e si parte.

Quelle spiagge, però, non le abbiamo sognate solo noi, per entrare al museo bisogna fare un’ora di coda e il ristorante che tutti consigliavano è pieno per tutto il mese. Esperienze di questo tipo sono capitate a tutti almeno una volta nella vita e, allora, viene spontaneo chiedersi: possibile che non esistano altri modi per viaggiare?

Sfuggire alle folle, ridurre l’impatto ambientale o vivere qualcosa di più autentico, poco importa il punto di partenza: quello che conta è che esistono alternative concrete, spesso semplici e alla portata di tutti.

Contrastare l’overtourism

Negli ultimi decenni il turismo globale è cresciuto in modo straordinario, superando il miliardo di arrivi annui, spesso concentrati in pochi luoghi e periodi dell’anno. Gli effetti di questo overtourism sono sotto gli occhi di tutti. Molto meno conosciuti, invece, sono gli strumenti e le possibilità che abbiamo a disposizione per contrastare questo fenomeno, praticando un turismo davvero sostenibile, ovvero che sia di reale supporto all’economia locale e allo sviluppo delle comunità che accolgono, nonché attento alla tutela dell’ambiente.

Nessuno di questi obiettivi richiede di rinunciare al viaggio. Si tratta, piuttosto, di fare delle scelte. Alcune di queste sono, evidentemente, piuttosto banali: esplorare mete meno conosciute, valorizzare il turismo di prossimità rispetto a quello internazionale, scegliere periodi meno sovraccarichi per viaggiare, preferire mezzi di trasporto meno inquinanti. Altre, meno scontate, possono essere fatte con l’aiuto diretto di alcune istituzioni, soprattutto europee, e vale sicuramente la pena darci un’occhiata.

Aiuti “istituzionali”

Il problema fondamentale consiste, ovviamente, nel cercare la destinazione più adatta per la propria vacanza. Pensato per aiutare in questa ricerca è il progetto più ambizioso e strutturato a livello europeo, il portale DestiNet, supportato dall’Agenzia Europea dell’Ambiente. Il sito è pensato per raccogliere prodotti, servizi e destinazioni turistiche sostenibili, rigorosamente certificati e sottoposti a controlli aggiornati. La funzionalità principale consiste in una mappatura di oltre 20 000 mete turistiche sostenibili, sparse in tutto il mondo. Questa funzione supera così decisamente le altre mappature, dedicate tendenzialmente alla sola Europa, come quella che cataloga le strutture ricettive certificate con la EU Ecolabel.

Un altro database utile per conoscere destinazioni e strutture ricettive attente alla sostenibilità è senz’altro quello offerto sul sito del Global Sustainable Tourism Council (GSTC), oltre al network raccolto all’interno di EDEN, che si prefigge di raccogliere gli European Hidden Treasures, obiettivo simile – ma perseguito a livello globale – dalla piattaforma curata dall’agenzia UN Tourism sui Best Tourism Villages. A livello italiano, si distinguono le strutture che aderiscono alla Carta Italiana dell’Ospitalità Responsabile, riunite all’interno della fondazione AITR.

Il problema – basta visitare questi siti per pochi minuti per rendersene conto – è uno, comune a tutti: sono decisamente poco user-friendly. Per quanto possano essere comunque utili per trovare attrazioni e alloggi “virtuosi” sul territorio, per DestiNet & co. ci sono evidenti margini di miglioramento.

Più efficienti sembrano invece essere i portali istituzionali dedicati ad una forma diversa di turismo, particolarmente sviluppata in Europa. Si tratta dei cammini, che siano itinerari da percorrere in bicicletta – per cui il punto di riferimento è sicuramente la EuroVelo, che offre percorsi ciclabili in Europa di migliaia di chilometri – o a piedi. Per chi voglia affrontare un viaggio di questo tipo in Europa un utile punto di partenza è rappresentato dalla collezione di Itinerari Culturali promossi dal Consiglio d’Europa, mentre in Italia, in particolare, è ben fatto il portale del Ministero del Turismo che raccoglie tutti i cammini religiosi italiani, regione per regione, fornendo anche il percorso in GPX.

Consigli “dal basso”

Come spesso accade, però, sono soprattutto le iniziative che partono direttamente dalle singole comunità a rivelarsi più efficaci per proporre alternative concrete al turismo di massa. Sarebbe qui impossibile elencare tutti i progetti ideati per scegliere più responsabilmente destinazioni e mezzi di trasporto, nonché le reti di ospitalità sostenibili che sono attive a livello italiano, europeo e mondiale. Senza la pretesa di fare classifiche o raccomandazioni, il nostro è un invito alla curiosità: andate a esplorare tra queste alternative e scoprite quale risuona meglio con il vostro modo di viaggiare e, soprattutto, quale si adatta meglio alla vacanza che avete in mente.

In base alle vostre priorità, troverete senz’altro le soluzioni più adatte. Ciò che conta, ad ogni modo, è privilegiare scelte di sostenibilità reale, evitando l’odioso rischio di greenwashing o i forse ancora più fastidiosi tentativi di local e socialwashing. L’autenticità può essere un’illusione: un B&B a conduzione familiare non rappresenta necessariamente una scelta più etica di un albergo tradizionale. Nel turismo sostenibile, insomma, non esistono regole fisse, ma storie a sé stanti da verificare.

Ultimi consigli per un turismo slow

Tutte queste scelte hanno un elemento in comune: invitano a rallentare. È proprio da questa idea che nasce il cosiddetto turismo slow. Invece di concentrare quante più attrazioni possibili in pochi giorni, si sceglie consapevolmente di fermarsi più a lungo in un posto solo. Si visita una città davvero, inclusi i quartieri periferici, i mercati infrasettimanali e i bar frequentati dai residenti. Si punta sulla qualità dell’esperienza invece che sulla quantità delle mete.

Il punto, infatti, non è smettere di viaggiare, ma ripensare a come farlo. Come sempre, un’attenzione in più, se diventa abitudine, può fare la differenza.

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della Redazione

«Quando sono stato eletto nel 2016, ho iniziato a fare il sindaco. Oggi, invece, mi sento più che altro il direttore di un villaggio turistico». Nelle parole di Mauro Manzoni, accanto a un filo di ironia, c’è innegabilmente anche un pizzico – o forse qualcosa di più – di demoralizzazione. Fino a prova contraria, anche questo è uno degli effetti dell’overtourism che interessa da diversi anni Varenna, noto paese della sponda orientale del lago di Como di cui Manzoni è primo cittadino.

652 gli abitanti, almeno sulla carta. «Ma in realtà – ci spiega – noi residenti non superiamo quota cinquecento». Poi, però, ci sono i visitatori, per lo più stranieri, attratti dalle foto degli scorci che spopolano sui social: secondo alcune stime, in un giorno medio nel periodo primaverile/estivo, si può tranquillamente arrivare anche a 140 000 presenze. Se stessimo parlando di una metropoli, sarebbe senza dubbio una bazzecola. In poco più di 12 chilometri quadrati, invece, il discorso cambia eccome.

Si ricorda quando è iniziato l’aumento di turisti nel suo paese?

Varenna è sempre stata la località turisticamente più sviluppata di questa sponda del Lario fin dagli anni Ottanta, quando venne costruita la passerella a lago. Nell’ultimo decennio, ancor prima della pandemia, abbiamo assistito a una crescita decisamente significativa di passaggi. Dopo il Covid, specialmente, questo incremento, ormai, non conosce più stagione. Dai mesi più caldi al periodo natalizio, c’è sempre movimento.

Viceversa, il paese è andato via via spopolandosi: nel centro storico saremo rimasti, in tutto, una sessantina di residenti. Inevitabilmente tutto ciò porta a una distruzione della comunità: proprio quando ci sarebbe bisogno di qualcuno in grado di trasmettere i valori e la memoria della nostra realtà ai turisti, ci rendiamo conto che non è possibile perché… non c’è più nessuno.

Ragionando in termini matematici, è un caso di proporzionalità inversa: mentre crescono i turisti, diminuiscono gli abitanti. È così?

Sì, le famiglie residenti a Varenna sono sempre meno. È un problema oggettivo ed evidente a tutti, anche se a volte si preferisce non affrontarlo per non intaccare gli interessi dei proprietari delle case vacanze. Ma, ripeto, questo è un dato di fatto.

Parlo del mio paese, chiaramente, ma credo sia un fenomeno applicabile alla maggior parte delle realtà turistiche. Chi possiede seconde case e appartamenti preferisce lavorare con i turisti per via della rendita decisamente superiore rispetto a un classico affitto che si prolunga nel tempo. Tutto ciò ha sicuramente effetti positivi in ambito turistico, mentre per la comunità è qualcosa di devastante: di fatto, si impedisce a chiunque voglia trasferirsi qui di trovare un’abitazione disponibile.

Ciò è particolarmente evidente se si pensa ai lavoratori stagionali. Già è difficile per gli alberghi e le attività commerciali reclutarli, visto che chi può sceglie altro per via dei turni pesanti che caratterizzano questo tipo di occupazione. Se poi ci si aggiunge il problema abitativo, la situazione diventa ancora più critica. Qualche titolare più lungimirante ultimamente ha acquistato edifici in zona proprio per offrire ai propri dipendenti un alloggio. Ma in generale non è facile.

Ci sono più lati negativi che positivi, insomma.

In generale, non mancano chiaramente le polemiche. Penso a quando abbiamo chiuso la scuola dell’infanzia, per dire. Ma se hai tre nati nell’arco di quattro anni, come puoi pensare di riuscire a tenere in piedi una realtà del genere? Insomma, non dico che un privato non debba affittare la propria abitazione ai turisti: è libero di fare ciò che ritiene, assolutamente. Però poi non bisogna lamentarsi se non ci sono più famiglie in paese e, quindi, bambini per far funzionare l’asilo. Non è certo la mancanza di servizi a non attirare nuove persone, come detto poco fa: qui manca proprio la base, ossia le case a disposizione.

Come potremmo definire il turismo che caratterizza Varenna?

Direi essenzialmente “mordi e fuggi”. Le presenze di turisti negli alberghi e nelle strutture ricettive sono in crescita, ma non sono neanche lontanamente equiparabili a quelle delle persone che vanno e vengono in giornata. Negli ultimi anni le presenze, in quest’ultimo caso, sono letteralmente quadruplicate e i collegamenti ferroviari ne sono la conferma: i viaggiatori che salgono e scendono da ogni singolo treno [tra regionali e diretti, le corse da e per Milano sono un paio all’ora per senso di marcia, n.d.r.] si aggirano tra i cinquecento e i settecento. Sono flussi difficilmente gestibili e questo, alla lunga, danneggia la godibilità del borgo.

Più persone passano, più cresce la produzione di rifiuti, per fare un esempio.

Esatto. Tant’è che, grazie alle entrate legate all’imposta di soggiorno, abbiamo dovuto incrementare sensibilmente i turni di raccolta della spazzatura in paese. Basti pensare che nei fine settimana ciò avviene quasi senza sosta fino alle 20.

Tassa di soggiorno, per l’appunto. Però lei è diventato famoso per un’altra proposta. Ce ne può parlare?

Qualche tempo fa ho ipotizzato l’introduzione di una “tassa di sbarco”, diretta per l’appunto al visitatore mordi e fuggi. Non mi sembra corretto che i contributi dei turisti che scelgono Varenna come meta di vacanze per più giorni debbano finire per finanziare i servizi di chi, al contrario, passa di qui giusto per qualche ora, magari anche solo per prendere il battello e raggiungere la sponda comasca – Bellagio e Menaggio in primis –, visto che da noi si arriva facilmente in treno, mentre dall’altra parte la ferrovia non c’è. Ora c’è da capire se e come potrà essere attuata questa proposta: da parte mia, l’impegno c’è tutto.

Parlavamo di rifiuti e pulizia, ma anche il tema della sicurezza non è certo secondario.

A differenza di alcuni paesi vicini, come Mandello del Lario e Abbadia Lariana, a Varenna non registriamo fortunatamente episodi di microcriminalità. Certo è che i flussi di turisti vanno comunque gestiti. Ma noi, purtroppo, abbiamo le mani legate: lo Stato non fa sconti a nessuno rispetto ai parametri fissati per i Comuni sotto i mille abitanti. E così, avendo un tetto massimo di spese per il personale – sia a tempo determinato, sia indeterminato – da rispettare, non possiamo contare sul numero di agenti di polizia locale di cui avremmo bisogno e che, a livello di copertura economica, potremmo tranquillamente assumere.

Di che numeri si parla?

Abbiamo due agenti a tempo indeterminato: per assumere il secondo, abbiamo aumentato l’IRPEF. E poi un ausiliare e uno stagionale, almeno sulla carta. Dico così perché, al momento, siamo scoperti: all’ultimo concorso si sono iscritti in 17, salvo poi presentarsi in quattro ed essere tutti e quattro bocciati, pur essendo una prova tutto sommato semplice da affrontare.

Quest’anno ai Comuni che applicano l’imposta di soggiorno è stata data facoltà di pagare gli straordinari agli agenti, ma non si tratta comunque di una soluzione significativa: riesci a coprire qualche ora, non certo un posto in più. Ciò che chiediamo è di applicare una deroga alle realtà che, come la nostra, hanno le risorse per garantire l’assunzione di ulteriore personale. Ne avremmo davvero bisogno.

Tornando a parlare di turismo, vedendo i flussi di Varenna, ha ancora senso parlare di alta e bassa stagione?

Direi di no, ormai in paese – specialmente nei weekend – abbiamo visitatori tutto l’anno. Considerate che nel periodo che va dall’ultima settimana di febbraio fino all’Epifania, ogni giorno, tempo permettendo, è buono per i turisti per raggiungere Varenna. Se una volta il grosso era concentrato tra la primavera e l’estate, ormai anche l’inverno è una stagione gettonata: basti pensare ai 28 000 ingressi da metà novembre ai primi di gennaio al “Villaggio di Natale” di Villa Cipressi.

Ecco, qualcuno negli anni passati rifletteva sull’importanza della destagionalizzazione per il turismo: direi che Varenna ha raggiunto pienamente quest’obiettivo. Con un vantaggio, essenzialmente: nel periodo invernale, le presenze – pur consistenti – sono molto più gestibili. Nei mesi caldi, invece, diventa un delirio.

Prima parlavamo degli affitti brevi. La situazione con gli alberghi, invece, qual è?

Gli hotel sono perennemente pieni. Penso ad alcuni miei parenti argentini che sarebbero voluti venire a trovarmi, ma non hanno trovato posto in paese. Salvo qualche suite a tremila e passa euro a notte, anche se – va detto – pure in questo caso la richiesta è altissima.

In generale, i prezzi si sono alzati parecchio: meno di cento euro per un B&B è impossibile, giusto per fare un esempio. E sono pure cresciute le strutture ricettive: tra alberghi, B&B e affittacamere, ora ci aggiriamo attorno a quota quattrocento. Quando sono diventato sindaco nel 2016 le realtà censite in municipio non superavano la cinquantina.

Secondo lei la questione dell’overtourism di Varenna è una bolla destinata ben presto a scoppiare?

Secondo me, no. Con questo trend andremo avanti ancora diverso tempo di sicuro. Dai dati legati all’imposta di soggiorno, per dire, nel 2026 stiamo registrando un ulteriore incremento, tanto da far pensare che questo sarà uno degli anni con più turisti. Solo nel periodo pasquale, un’indagine di Confindustria Como-Lecco sulla base delle celle telefoniche ha evidenziato tra le 130 e le 140 000 presenze di visitatori al giorno: sono numeri impressionanti. Abbiamo gente che arriva da ogni parte del mondo, Stati Uniti in primis, oltre a una forte fetta asiatica che, prima, non avevamo mai avuto. In crescita anche gli spagnoli e gli australiani.

Per concludere, tra il serio e il faceto all’inizio si è definito ormai come un direttore di un villaggio turistico. Le piace ancora fare il sindaco?

Certamente, questa è stata – ed è tuttora – la mia vocazione. Non credo, invece, di essere nato per dirigere un villaggio: è vero che si deve fare di necessità virtù, ma posso assicurare che, alla lunga, tutto questo è parecchio svilente.

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della Redazione

La storia della “strada delle orecchiette” è rappresentativa del fenomeno di turistificazione che ha fortemente colpito e colpisce il capoluogo pugliese.

Ufficialmente “strada Arco Basso” (per il tunnel attraverso il quale le anime dei turisti transitano), è oggi il luogo simbolo dove le massaie preparano e commerciano orecchiette davanti alle porte delle proprie abitazioni. Una pratica che è diventata una delle immagini più riconoscibili della città, e che ha reso la strada una delle aree più visitate del centro storico, continuando ad incuriosire e attrarre.

Ma nella strada le orecchiette non sono sole: recentemente, infatti, accanto alle tradizionali signore, hanno fatto la loro comparsa spacci e smerci dei più diversi souvenir. Potremmo, quindi, affermare che si tratta di un’attività tradizionale e domestica che è stata nel tempo trasformata, oltre che ostentata, come attrazione turistica internazionale.

Giorgia (nome di finzione), venticinquenne che abita in una delle vie limitrofe, ridendo, pensa a suo nonno, che, ogni mattina, si affaccia al balcone e si fa il segno della croce: «Tanti turisti qui non si erano mai visti». Sospira, come se ci fosse una sciagura in atto. Il commento è ironico, ma restituisce bene il senso di spaesamento che alcuni residenti provano di fronte a una trasformazione tanto rapida.

Le lingue straniere si mescolano al dialetto, i vicoli diventano percorsi a ostacoli da attraversare e, naturalmente, fotografare. Ci sono, persino, dei tour gastronomici guidati che permettono di preparare la pasta insieme alle signore. Esperienza tipica o rituale che monetizza la tradizione, romanticizzandola e, in parte, alterandola? Una delle domande che restano aperte.

Tuttavia, questa alterazione della tradizione, questa turistificazione e, forse, gentrificazione della parte più ampia di Bari Vecchia, ha avuto anche dei risvolti positivi. Se, come racconta Giorgia, quarant’anni fa entrarvi era largamente considerata cosa poco raccomandabile, oggi diverse misure di riqualificazione, come la regolamentazione delle aree pedonali, interventi di recupero edilizio e una maggiore pulizia, hanno reso meta appetibile un quartiere che non è solo stereotipo meridionale, ma storia, emozioni e cultura.

Giorgia ha in parte assistito in prima persona a questa trasformazione: «Quando ero bambina qui passava soprattutto gente locale. Le signore facevano la pasta perché l’avevano sempre fatta, non perché qualcuno dovesse fotografarle». Ora, invece, capita spesso di vedere gruppi di visitatori fermarsi per diversi minuti davanti agli usci delle abitazioni, con fotocamere al collo e sguardi trasognati. Ahhh, la dolce vita del Sud Italia, per la maggioranza estera tutta limoni, pizza, spaghetti (anzi, orecchiette) e mandolino.

Camminando lungo la strada si percepisce chiaramente questa doppia natura del luogo. Da un lato c’è la quotidianità verace del quartiere, con panni stesi tra un balcone e l’altro, finestre aperte e conversazioni urlate da una parte all’altra del vicolo. Dall’altro c’è una dimensione quasi scenografica, in cui ogni elemento sembra acquisire valore come forma di intrattenimento involontario, come estetica di una nostalgia performativa. Secondo Giorgia, il cambiamento più evidente riguarda proprio il rapporto tra spazio pubblico e spazio privato. «Prima queste erano semplicemente case e la preparazione della pasta era un momento familiare, che raramente avveniva all’esterno. Oggi, la strada sembra ospitare una specie di museo all’aperto con quella lunga fila di tavoli, che prima non s’era mai vista».

Naturalmente, sarebbe riduttivo (e ingiusto) descrivere il fenomeno esclusivamente in termini negativi. Molti degli stessi residenti riconoscono che l’arrivo dei visitatori ha portato nuove opportunità lavorative, un arricchimento del territorio e, non meno importante, un miglioramento di molti servizi essenziali (pulizia e sicurezza su tutti). In questo senso, la strada delle orecchiette rappresenta una forma di adattamento alle trasformazioni contemporanee, in cui il patrimonio culturale locale diventa risorsa da valorizzare.

Insomma, il punto critico riguarda e resta il confine tra valorizzazione e spettacolarizzazione. Non è semplice stabilire in quale misura la strada continui a essere tradizione o se la vita quotidiana si sia adattata alle aspettative del pubblico. Le due cose, il sapere tramandato nel tempo e la performance condivisa sui social network, infatti, finiscono spesso per sovrapporsi.

La vicenda di strada Arco Basso mostra quindi come il turismo di questi tempi non si limiti a visitare i luoghi, ma contribuisca a ridefinirli. La strada delle orecchiette continua a essere crocevia di passato e presente, tradizione e mercato, realtà e attrazione turistica, ed è forse proprio questa ambivalenza a renderla un caso particolarmente interessante. Non soltanto perché racconta una storia autentica, ma perché mostra in modo concreto come il patrimonio culturale possa farsi narrazione semplicistica.

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di Libero Della Piana

Libero Della Piana è un opinionista freelance. Con la sua penna provocatoria e tagliente, riassume il pensiero di tutti e, al contempo, di nessuno. Riceve continue offerte di lavoro da Il Fatto Quotidiano, La Repubblica, Il Manifesto, Il Giornale, Il Gazzettino padano, Il Corriere della Sera e Libero, ma ha scelto di scrivere ogni mese per noi Il caffè corretto.

L’estate è arrivata, ed è come ogni anno un rito. Non è quella dei Maxibon o di Asereje, ma una cosa resta ancora vera e certa: si parte. Niente villeggiatura, ormai c’è il weekend. Niente agenzia viaggi, c’è Ryanair. E nemmeno la Lonely Planet serve più a qualcosa se abbiamo TikTok.

Giù la maschera, nessuno è immune: il dato di realtà è inequivocabile e dobbiamo riconoscere che quei libelli dal dorso arancione e blu oggi rappresentano una componente residuale della nostra società. Il loro possesso non è scomparso, ma è cambiato. È diventato un vezzo, un tratto del pensiero, una scelta ideologica. Sicuramente non una necessità pratica.

È un male? È un bene? È un fatto minimo e immeritevole della nostra riflessione? Sì, perché, come capita in questi casi, il nocciolo problematico non va scovato nella (s)comparsa di un qualche oggetto dalla microstoria della nostra civiltà. Ma nelle mutazioni, a volte chimeriche e mostruose, che la (s)comparsa induce negli uomini e nelle donne che quella microstoria abitano.

Oggi partiamo, e cosa facciamo? “Dieci cose da vedere a Parigi”, “Dove mangiare cibo tipico a Londra?” – quale sarà mai il cibo tipico di Londra, chissà.

È paradossale: Internet era nato come regno dell’informazione libera e non orientata, la culla di una irregolarità feconda e colma di attese per il futuro. Come è possibile che siamo finiti tutti a fare le stesse cose? Cosa si è rotto?

Per prima cosa, non è vero che i flussi in rete sono liberi: gli algoritmi li modellano su logiche di profitto determinate da grandi concentrazioni di imprese internazionali.

Poi, c’è la questione della quantità e della velocità. Con Internet abbiamo tutto e subito, saremo in grado di gestirlo? L’essere umano non è un mainframe, è intelligenza incarnata. Ha un collo di bottiglia “informativo” e un proprio ritmo di risonanza. Per stare bene, non deve superare il primo e intonarsi sul secondo. E, certo, tutto questo può cambiare, possiamo evolverci, ma l’evoluzione gioca ai suoi ritmi. E non è, o perlomeno non è finora mai stata, una centometrista.

Ma cosa c’entra tutto ciò con la scomparsa delle Lonely Planet e con l’impazzata dei consigli di viaggio stereotipati, scritti o in video che siano?

Il tema di fondo è quello della scelta e del limite. Un guida cartacea ha un inizio e una fine, e ogni pagina ha un peso e un senso diversi. Non è infinita, ha un costo visibile e una reputazione. La scelgo dallo scaffale, la acquisto e, così, so di aver tra le mani ciò che mi basta. Anzi, so di avere molto di più. In centotrenta pagine di guida, infatti, c’è materiale per mesi di viaggio. E allora sono chiamato a escludere, a selezionare, a lasciarmi sorprendere da un piccolo riquadro a pagina 28 che propone la visita al Museo di Strumentazione Chirurgica di Belgrado. Sono chiamato, insomma, a costruire un itinerario personale e intimo che anticipa il senso e il vantaggio del viaggio nella sua programmazione.

Al contrario, il tappeto di nodi che è la rete ci pare infinito. Lo navighiamo, lo esploriamo e comunque c’è sempre qualcosa in più, un sito oltre. E allora via a navigare più veloci, a puntare senza tregua un orizzonte che si allontana sempre più, a cedere quindi sfiniti e asfissiati. Così, nell’affanno di questo flusso grande e umanamente ingestibile, agitiamo le braccia in segno di resa, abdichiamo alla scelta e la appaltiamo.

Mia nonna inumidiva i polpastrelli con le labbra e poi li asciugava un po’ sfregandoli, così ho imparato a sfogliare. Nel delirio digitale, quando penso ai chili di carta che ci affrettiamo a relegare all’irrilevanza, penso a quelle dita. Penso alle rughe e al ragù, e piango. Perché pace che la guida scompaia, ma se con la sua scomparsa mandiamo in soffitta qualcos’altro, l’intimità di una scelta, questo no. Voglio la possibilità di dire: amici, questo viaggio è mio.

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della Redazione

Se ne sta silenzioso, un po’ in disparte,
Non apprezza lecchini ed idolatri,
Ma quand’era alla Cultura, con arte
Ha messo amici suoi in tutti i teatri.
 
Adesso che è al Turismo (Santanché
Insegna che non serve l’umiltà)
Ha perso un po’ di aplomb e savoir-faire
E lo spoils system non ha più il suo scià.
 
Per evitare allora il tedio estremo,
Mazzi ha fatto un bel salto temporale
Ed è tornato ai tempi di Sanremo,
Quand’era direttore musicale.
 
Prendendo spunto dal festival Rai
E ancor di più dai vari talent show
Canori o meno che propone Sky,
Ha quest’idea che sembra un po’ sfottò:
 
Convinto che il turismo sia un’industria
Dà tre minuti a tutti, uno alla volta,
Per dirgli che il turismo… è un’industria!
Già vedo la sua faccia un po’ sconvolta…
 
Si vede che non ama le sorprese.
Sarà per questo che i più delicati
Ruoli direttoriali del Paese
Li assegnava agli amici suoi fidati.

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della Redazione

Questo venerdì niente padel, Nando dovrà trovarsi un altro compagno che stia a sinistra. Trovarne uno che gioca a destra si può fare, ma a sinistra è un’impresa. E comunque ti sfido a trovarne uno che esca dalla doppia parete di rovescio come me, con la mia irruenta docilità. Nando perderà, pace, io ho di meglio da fare: questo weekend viene a Roma Patricia, e devo avere tutte le energie in corpo.

Patricia, ti ricordi? Sulla spiaggia c’era un’atmosfera bellissima. Al club suonava On the Floor e tirava un venticello fresco che ti agitava i capelli ramati. Eri una cosa pazzesca: la tua pelle lucida rifletteva il bagliore di Mallorca, sorridevi come non ho mai visto sorridere nessuno. Zero preoccupazioni, qui ed ora. Ti muovevi a tempo, come Jennifer Lopez, sensuale e libera.

Eravamo giovani, cazzo, eravamo belli e pieni di forze. Ora mi tocca saltare il padel per riuscire a fare qualche chilometro a piedi senza sentire tutto il corpo lamentarsi. Non ci vediamo da quindici anni, e devo dimostrarti che, a parte questa panzetta, sono ancora il Ricky di una volta, lo stesso che a Mallorca fu in grado di sedurre la più bella dell’isola.

«Rickyyyy, ¿cómo estás? ¿Siempre en Roma? El próximo fin de semana voy para allá… ¿Me muestras la capital del mundo o tengo que buscarme otro guía guapo?». Cercare un’altra guida attraente? Patricia non scherziamo, soy la mejor guía del mundo, conosco Roma como la palma de mi mano. È la mia città.

Dove ti porto, Patricia? Che voi vedé? Immagino sia la prima volta che vieni a Roma, altrimenti mi avresti senz’altro scritto. E allora si fa da sé: Colosseo, Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, Pantheon, San Pietro e il Pincio. E poi Trastevere, per concludere la due giorni di fuoco.

Questi sono posti che devi vedere una volta nella vita, o no? Come fai ad andare a Roma e non vedere il Colosseo? Sarebbe come avere una palla alta e morbida e non smashare, come avere un poker in mano e non andare all-in, come prendersi una cochina a un matrimonio open bar.

Anche se, francamente, che palle. Staremo stretti stretti tra i turisti, che loro giustamente non si sanno muovere e non capiscono niente. Con i loro bermuda improponibili e il telefono in mano, cercando di capire se sono già arrivati al punto famoso dove farsi il selfie o se devono camminare ancora un po’. E poi è ovvio: se tutti ragionano così, ci ritroviamo tutto il mondo al Colosseo.

Io vorrei solo stare con te, non m’importa dove. E anche te, sul serio, perché dovresti aver voglia di vedere il Colosseo? È bello, è magnifico, è stupefacente: lo vediamo, ci giriamo un po’ intorno e poi passiamo avanti. E quindi?

Potendo scegliere ti porterei qui, al quartiere mio. A vedere la vera Roma: le strade sporche, i gabbiani, i vecchi al bar che discutono del mondo con la certezza di averne capito tutti i segreti… Che se stai solo al centro, magari torni in Argentina e pensi che a Roma funzionano i mezzi pubblici.

Ma non la vuoi vedere la bellezza di qui? La bellezza quotidiana, la dolce vita? Ti porto a vedere il mio circolo padel, il più gajardo di Roma sud. Ti faccio conoscere Nando, Cesare e Silvio, le migliori racchette over 35 per rapporto peso/prestazioni. Questo, davvero, quando ti ricapita?

Cosa cerchiamo quando viaggiamo? Ecco, questo ti chiedo. Abbiamo questa spinta ad andare da altre parti e vedere cose che non abbiamo mai visto: curiosità, credo. Ma se oggi possiamo vedere tutto in foto… Magari tra qualche anno, grazie a qualche tecnologia spaventosa, potremo girare il mondo dal divano. Non solo vedere, come in foto, ma proprio sentire con tutti i sensi, avere la sensazione di essere altrove. Questo basterebbe a saziare la nostra curiosità?

Mi hai mandato in palla, Patricia. Questi sono discorsi complessi, dovremmo parlarne con Nando. Lui ha fatto psicologia, ha una bella capoccia. Ecco, io non lo so perché viaggio. Forse per farmi sorprendere: di sicuro a Mallorca, quando avevo vent’anni e ti vidi, quella fu una sorpresa pazzesca. E da allora credo che viaggio per ritrovare quell’odore ormai perduto, quel venticello fresco e leggero, quella sensazione di libertà.

E che c’entra la Fontana di Trevi con questo? L’ammucchiata di turisti lì davanti, tra la foto e la monetina, è esattamente il contrario di libertà. È oppressione. Ed è costrizione anche nella scelta, perché dentro di te sai bene che solo un coglione va a Roma e non vede il Colosseo. E allora ci devi andare per forza.

Scardiniamo! Te la faccio provare io la libertà, Patricia. Ti faccio vedere quello che, anche se esistesse di già quella macchina per vedere il mondo dal divano, non andresti a vedere mai. Mi hai detto che cercavi una guida e io ti ho detto che sono la migliore del mondo: ecco, lo firmo. Il migliore non fa quello che farebbero gli altri, altrimenti non sarebbe il migliore. O no?

È deciso, avverto Nando. Non cancelliamo il padel, lo spostiamo. Giochiamo sabato, Patricia, così puoi venire a guardarci: lo spettacolo di Roma. E poi ci prendiamo un aperitivo lì, al bar del circolo, e parliamo un po’ del mondo.

Alla fine saremo stanchi e puzzolenti. E se dopo aver visto tutte ‘ste meraviglie ti andrà ancora di vedere il Colosseo, ti ci porterò: con il motorino, a notte fonda. Ti faccio vedere tutti i monumenti che vuoi vedere. Ci passiamo davanti, ci fermiamo un attimo e li guardiamo. Poi avanti al prossimo. Così quando torni in Argentina non ti danno della cogliona.

Ma sono convinto che, di questo, la cosa che ti piacerà più sarà il viaggio in motorino. Di notte, dopo una magnifica partita di padel, sotto le stelle di Roma.

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della Redazione

È tornato alla ribalta, Emanuele Pozzolo. Il senatore più cowboy della Repubblica si ritrova, infatti, di nuovo al centro (ma neanche troppo) dell’attenzione pubblica a seguito di un suo quantomeno rocambolesco pomeriggio.

Ma prima di parlare delle peripezie à la Tom Cruise di cui Pozzolo è stato protagonista, facciamo un passo indietro, e torniamo all’ultimo dell’anno del 2023 quando, per un paio di giorni, il politico di Vercelli ha fatto per la prima volta risuonare il suo nome.

In quell’occasione, il senatore si trovava nella piccola Rosazza (BI), dove la sindaca del paese, Francesca Delmastro, aveva organizzato un party. Le feste, si sa, non sempre riescono. A volte la selezione musicale non è azzeccata, a volte il rinfresco non è di qualità, altre volte gli invitati si mettono a parlare di lavoro (anche se, considerando che erano tutti politici, sospettiamo che abbiano esaurito in fretta l’argomento).

Per elettrizzare un po’ la situa, quindi, il senatore Pozzolo ha pensato bene di portare alla festa, oltre a un revolverino, anche la mitica Box Gran Natale della Pernigotti contenente un panettone, un torrone classico ed una bottiglia di spumante. Purtroppo il panettone era scaduto, il torrone non era granché e, come se ciò non bastasse a guastare i festeggiamenti, una persona è stata lievemente ferita da un proiettile sparato dalla pistola del senatore (attenzione: dalla pistola del senatore; su chi sia stato a sparare, nebbia fitta).

Ma veniamo ad oggi. Ebbene, circa tre anni e una condanna in primo grado per porto abusivo d’armi dopo, il nostro senatore, adesso legato a Futuro Nazionale del generalissimo Vannacci, è tornato a far parlare di sé.

Lo scorso 2 giugno, infatti, è stato protagonista di un incidente d’auto nel Biellese. Quel pomeriggio pioveva molto e, certamente a causa dell’aquaplaning, il suo SUV si è ribaltato, finendo poi fuori strada. Fortunatamente, il senatore è rimasto illeso, essendo riuscito da solo a uscire dall’auto.

È chiaro che un simile incidente non è cosa su cui scherzare, così come non lo sono i risultati dell’etilometro: tasso superiore, del doppio, al limite consentito.

Sulla questione è intervenuto anche il mitico Vannacci, prendendo le difese del neo-membro del suo nuovissimo partito. Il generale ha tenuto a precisare come, in realtà, la definizione di ubriaco non sia così univoca. «Pozzolo era positivo all’alcol test: due bicchieri di vino non fanno un ubriaco» ha tuonato Roberto. Eggià, un po’ come due processi a carico non fanno un pregiudicato, o due presenze in Parlamento non fanno un deputato. E comunque, la colpa è della Schlein.

Lasciamo Vannacci convinto che sua figlia non sia incinta, ma solo positiva al test di gravidanza, e torniamo al nostro senatore scatenato. Lui dice bene: era il 2 giugno, e la Festa della Repubblica, anche se «solamente con due bicchieri», va festeggiata. Anzi, dovremmo essere orgogliosi di avere un senatore che prende a cuore una celebrazione così importante. Lo stesso ha poi riconosciuto che, in effetti, non avrebbe dovuto guidare in quelle condizioni. Siamo precisi: in quelle condizioni meteorologiche. Con un nubifragio in corso, è rischioso mettersi al volante.

Metti che poi sbandi e, per sbaglio, ti parte un colpo dal revolver.

della Redazione

Fabio Geda è uno scrittore ed ex educatore. Nel libro Song of myself (Feltrinelli, 2024) l’autore ci porta con lui nel suo viaggio nel mondo della varianza di genere. A partire dall’ascolto degli adolescenti e dei loro genitori, Geda ci pone con umiltà di fronte alla consapevolezza di una realtà complessa e al contempo concreta, davanti alla quale non è possibile restare indifferenti.

Avevamo parlato di Song of myself nella rubrica Tra le righe del numero di giugno. Questo mese proponiamo invece un’intervista all’autore, per approfondire il percorso che lo ha portato a scrivere questo libro e le riflessioni che lo hanno accompagnato nella scrittura.

Song of myself è in grado di mettere il lettore di fronte a sofferenze concrete, che esistono in maniera indiscutibile, lasciando le contrapposizioni ideologiche sullo sfondo. Era questo un obiettivo del libro? Avere una prospettiva concreta sul tema della varianza di genere?

Difficilmente inizio a scrivere i miei libri ponendomi un obiettivo così alto. Il libro è nato perché mi sono ritrovato a frequentare l’ambulatorio sulla varianza di genere dell’ospedale pediatrico Regina Margherita e mi sono incuriosito. Da ex educatore, mi sono reso conto di sapere pochissimo del tema e di avere per anni ignorato alcuni aspetti fondamentali della vita dei ragazzi e delle ragazze con cui lavoravo.

Il libro quindi assume il punto di vista di un educatore che prova a raccontare ad altri educatori di un momento in cui scopre di essere stato manchevole e ignorante. L’idea era quella di accompagnare altri educatori – siano essi genitori, docenti, educatori professionali – all’interno del mio personalissimo percorso di scoperta.

Nel libro assumi una prospettiva umile e rispettosa. Nelle prime pagine scrivi: «Intanto bisogna abbattere il muro dell’ignoranza: la mia». Com’è stato entrare in questo mondo che non conoscevi?

A livello umano è stata un’esperienza straordinaria. Gli adolescenti e le famiglie che ho incontrato mi hanno insegnato moltissimo, hanno allargato il mio sguardo sulla varianza di genere e mi hanno aiutato a capire quanto sia necessario offrire occasioni di educazione sessuo-affettiva a ogni strato della popolazione.

Di educazione sessuo-affettiva nelle scuole si parla spesso, anche se il nostro governo attuale sta rendendo difficilissimo farla. Ma ciò che penso è che andrebbe fatta anzitutto agli adulti. Ai genitori, ai docenti, agli educatori. Siamo soprattutto noi adulti a essere ignoranti sulla pluralità della dimensione affettiva e sessuale, e a essere imbarazzanti nel parlarne in modo scientifico e aperto.

I genitori e i professionisti che ho incontrato in questo percorso sono stati per me una fonte straordinaria di riflessione. Mi hanno accompagnato all’interno della complessità di una famiglia in cui gli adulti non sono formati ad accogliere una rivelazione come quella portata da un adolescente che rivela di non sentirsi appartenente al sesso assegnato alla nascita.

Ecco, questo per quanto riguarda il percorso “umano”. Dal punto di vista della scrittura, invece, ciò che mi viene da dire è che è stato un lavoro estremamente faticoso. Credo di non aver mai riflettuto tanto su ogni frase, su ogni parola. Per me è stato quasi come scrivere in una lingua straniera. È stato come imparare una nuova lingua. Molto faticoso e al contempo estremamente educativo.

Nelle prime pagine spieghi le ragioni delle tue scelte linguistiche e scrivi: «Se qualcuno non percepisce la propria lingua come violenta o abusante o offensiva, forse dovrebbe chiedersi perché. Potrebbe scoprire che non la percepisce [come tale] [...] perché fa parte dei non esclusi, dei non abusati, perché fa parte del gruppo dei conformi». A tuo avviso, qual è il ruolo della letteratura nel contribuire a un linguaggio più inclusivo?

Il linguaggio è una cosa viva, che cambia e si modifica nel tempo. Noi non parliamo l’italiano che parlavano a metà del Novecento in Italia, ancor meno quello che si parlava alla fine dell’Ottocento. Il linguaggio riflette le trasformazioni della società. La letteratura, se vuole essere cosa viva, deve inserirsi in questo gioco.

C’è però un aspetto importante da tenere presente: bisogna farlo senza prendersi troppo sul serio. Non si può pensare di costruire a tavolino una nuova lingua, altrimenti si rischia davvero di arrivare alla neolingua orwelliana. Bisogna piuttosto mettersi in ascolto di come la lingua si modifica nel sentire comune e provare a usarla. Ecco, “provare” è la parola chiave. Buttarsi nella mischia e cercare una sintesi linguistica che sappia contenere il proprio tempo e che magari abbia anche un respiro letterario, e quindi estetico.

La letteratura oltre che una questione di contenuto, “ciò che racconto”, è una questione di forma, “come racconto”. È un grande gioco nel quale noi scrittori dobbiamo inserirci, evitando l’arroganza di chi pensa di aver trovato da subito la soluzione migliore. Ma anche senza farsi spaventare dal fallimento.

Perché hai scelto di usare lo schwa come soluzione linguistica per raccontare la realtà che hai imparato a conoscere?

Rispetto a molti altri miei libri, per i quali ormai ho una mia lingua, un mio modo di lavorare la parola, nel caso di Song of myself era la parola a dover essere al servizio di persone che non si sentono pienamente rappresentate dal linguaggio.

Ho provato a capire quale potesse essere il modo migliore di raccontare ciò che volevo usando certe parole invece che altre, o certi segni grafici. Lo schwa, ad esempio, mi è sembrato efficace in questo caso, soprattutto perché avevo a che fare con persone non strettamente identificabili dal punto di vista del genere. Alcuni e alcune di loro non si sentivano né perfettamente maschi né perfettamente femmine.

Mi sono domandato: «Come si abita linguisticamente quella soglia?». Io non ho la risposta. Non so se lo schwa sia il modo migliore, se è qui per rimanere o se ce ne dimenticheremo, ma al momento in cui ho scritto il libro mi è sembrato uno strumento utile di cui servirsi per contribuire a giocare con la lingua. Sarà solo il tempo a dirci quali sono gli strumenti migliori.

Dicevi che il tuo obiettivo era quello di rivolgerti agli educatori. Io l’ho trovato un libro da far leggere a mia madre, da far leggere a persone che ancora non conoscono questo mondo, anche semplicemente perché non ne sono mai venuti in contatto. Song of myself ti pone di fronte a una realtà davanti alla quale non si può restare indifferenti.

Io credo che ci si debba muovere, che non si debba avere paura di abitare questa soglia, di abitare la propria ignoranza, dichiararla e provare a parlarne. Il mio interesse è soprattutto portare il discorso fuori dai contesti in cui tutti già sanno, in cui si dà per scontato di essere tutti d’accordo, proprio perché la stragrande maggioranza delle persone semplicemente non sa.

Come dicevamo prima, in Italia la grandissima parte della gente non ha mai avuto accesso a un’educazione sessuo-affettiva e questo è un problema enorme. L’intento era quindi quello di arrivare nel modo più semplice a persone che non hanno mai avuto occasione di confrontarsi con questi argomenti.

Per questo motivo, una delle prime persone a leggere il libro – ancora in bozze – è stata davvero mia mamma. Volevo assicurarmi che fosse fruibile.

Nel nostro articolo abbiamo parlato di Song of myself come di una «curiosa combinazione di un memoir, un reportage e un saggio divulgativo». Tu come lo definiresti dal punto di vista stilistico?

Io credo sia un classico reportage, sulla scia del New Journalism. Una forma di reportage non perfettamente oggettiva, ma un reportage in cui chi scrive è protagonista di ciò che accade, quindi tutto è inevitabilmente filtrato dal suo sguardo. Nel libro chiedo a chi legge di empatizzare con me e con le mie domande.

Direi quindi che è un reportage, però sicuramente è anche un po’ un memoir e un sacco di altre cose. Se non si trova un’etichetta è sempre un buon segno, io credo. Le etichette tendono a schiacciare l’esperienza. Se per questo libro non ce n’è una, ne sono contento.

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della Redazione

Irena e Josef, due emigrati cecoslovacchi, tornano a Praga, dopo il crollo del regime comunista. Così prende avvio il romanzo di Kundera, L’ignoranza. L’incipit di questa storia sembra avere tutti i presupposti per narrare le vicende di una patria redenta, degli affetti che sopravvivono al passare del tempo e dell’atteso ritorno. Ma così non è.

L’ignoranza di cui parla Kundera non è assenza di cultura, né stupidità: è quel vuoto che si spalanca tra chi è rimasto e chi se n’è andato. Al loro rientro, Irena e Josef non vengono accolti da grandi festeggiamenti. Ad attenderli sull’uscio di casa ci sono storie che hanno proseguito il loro cammino, portatrici di ricordi dissonanti da quelli dei due protagonisti. Allora il passato appare incredibilmente malleabile.

Il vero punto di forza del libro consiste proprio nel considerare la memoria come una scelta, un’invenzione utile a fini di autodifesa. Non serve essere un esiliato politico per capire L’ignoranza, basta aver lasciato una città, una famiglia, una lingua o una relazione. Partire è facile, tornare come si stava prima della partenza è impossibile. E quando torni ti accorgi di essere straniero in ciò che, per definizione, dovrebbe essere il luogo più familiare. Per quanto si possa essere accolti e benvenuti, alle fine si resta degli sconosciuti.

Lo stile dell’opera accompagna questa sensazione di sfasamento. La trama non è lineare, viene spesso interrotta e commentata dall’autore, che la rimette in prospettiva alternando scene narrative a riflessioni sui temi del ritorno e della memoria. Questa scelta stilistica può spiazzare chi cerca un’immersione continua, ma è proprio l’intenzione del romanzo: il lettore è in questo modo costretto a riflettere in ogni momento di pausa. L’ignoranza è un romanzo breve privo di complicazioni inutili e per questo non è un testo difficile da seguire.

Letto accanto a L’insostenibile leggerezza dell’essere, L’ignoranza potrebbe apparire come una specie di sequel non ufficiale dell’opera più famosa di Kundera. Non è presente una continuazione di trama, né vengono ripresi i personaggi, ma il testo torna sulla stessa ferita storica osservandola da un altro punto di vista. Nel primo libro Praga è avvolta negli eventi della Primavera del 1968, con la speranza di cambiamento e la repressione che ne è seguita; nel secondo è la città dove gli esiliati ritornano dopo la caduta del Muro di Berlino. L’insostenibile leggerezza dell’essere raccontava il momento in cui la storia irrompeva nelle vite private e le alterava, L’ignoranza mostra ciò che resta dopo: una distanza nuova, più silenziosa. Il tempo politico cambia, il regime cade, le frontiere si riaprono; tuttavia, chi torna non ritrova davvero ciò che aveva lasciato. In questo senso i due romanzi comunicano: uno racconta l’esilio mentre nasce, l’altro il ritorno quando ormai è troppo tardi per cancellarlo.

Essere dimenticati non implica sempre l’essere stati traditi. Alcune volte può significare soltanto che la vita è andata avanti. E la nostalgia non può aiutare a tornare a casa. Anzi, essa a volte impedisce di vedere che quella stessa casa, se esiste ancora, non è più il luogo da cui si era partiti.

Ogni mese parliamo di un libro che consideriamo bellissimo e distante: per l’età, per il luogo da cui arriva, per la sua complessità, perché più citato che letto davvero o per altri motivi. Un invito alla lettura e alla riflessione.

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della Redazione

Don Rafaël Acosta, ambasciatore dell’immaginaria Repubblica di Miranda, sfrutta la sua posizione per trasportare droga illegalmente in combutta con due suoi compari, anch’essi di elevata condizione sociale: i signori Thévenot e Sénéchal. A completare il quadro dei sei protagonisti, ci sono le rispettive mogli e la cognata Thévenot.

Con Il fascino discreto della borghesia, uscito nel 1972 e vincitore dell’Oscar come miglior film straniero, Luis Buñuel trasforma la convivialità in un viaggio surreale, ironico e profondamente critico verso l’alta società occidentale.

Il film, attraverso una tecnica a incastro, segue i goffi tentativi dei sei personaggi di prendere parte al rito conviviale che, più di ogni altro, offre alla borghesia l’occasione di esibire la propria ipocrisia e frivolezza, il proprio perbenismo e la propria superficialità.

A differenza del cinema tradizionale, costruito su una progressione narrativa lineare che prevede un inizio, un conflitto e una risoluzione, Buñuel rinuncia quasi del tutto alla trama, presentando una vicenda con una struttura quasi ciclica.

Come in un triangolo di Sierpiński, le scene oniriche e quelle della vita ordinaria si susseguono attraverso una dinamica ripetitiva che ha come risultato quello di mantenere lo spettatore in una condizione di incertezza, nella quale è impossibile distinguere il piano della realtà da quello del sogno.

La struttura dei frammenti narrativi è sempre la stessa: l’intenzione del pranzo, l’improvviso inconveniente, la conclusione con un nulla di fatto.

Ancor prima di entrare nel vivo del contenuto centrale del film, è già la costruzione stessa dell’opera a parlarci: la ripetizione ossessiva dello stesso schema riflette l’inconcludenza e la vacuità della classe borghese, bersaglio principale della critica di Buñuel, e costruisce, al contempo, un’immagine che si presta a rappresentare la condizione di ogni singolo individuo.

Emblematica è la sequenza del “vescovo-giardiniere”: inizialmente trattato con sufficienza per i suoi abiti da lavoro, il prelato ottiene immediatamente rispetto non appena indossa la veste ecclesiastica. La spocchia dei Sénéchal si converte così in ossequio reverenziale, nel pieno rispetto del codice borghese delle convenzioni sociali.

Con sagacia, Buñuel deride una classe sociale profondamente radicata nelle apparenze, i cui valori fondanti si riducono in titoli effimeri, ranghi insignificanti, simboli di prestigio precari. L’unica cosa che conta è mantenere il mito dell’élite nutrendolo di cene eleganti, fatui discorsi, tanti fronzoli e ostentazioni. Questo è però un gioco che dura finché non si crepa la campana di vetro sotto cui vive la celebrata classe borghese. Non appena gli ingranaggi dell’esclusivo microcosmo si rompono, si rivela tutta la sua inconsistenza.

Suggestiva, in questo senso, è la sequenza del teatro: in una sorprendente ambientazione onirica, la cena viene catapultata su di un palcoscenico e, non appena si apre il sipario davanti agli occhi dei protagonisti, questi rimangono impietriti di fronte al pubblico che assiste. Rimasto solo sul palco, Monsieur Sénéchal tenta invano di recitare le battute dettategli da un suggeritore nascosto.

Questa è una borghesia che resta immobile di fronte alle aspettative della società e che perde ogni riferimento non appena si ritrova privata delle convenzioni che ne regolano l’esistenza.

Buñuel ci regala un episodio estremamente evocativo, non solo perché il teatro incarna l’artificiosità del mondo borghese, ma soprattutto perché allude alla condizione esistenziale da cui nessuno di noi può dirsi esentato. È il teatro della vita, il copione della schiavitù delle esigenze sociali che regola ogni rapporto tra individui.

Accanto ai sei protagonisti, Buñuel prende di mira anche clero, esercito e polizia, mostrando come persino queste istituzioni aderiscano al medesimo sistema di ipocrisie e privilegi. Tutto questo organizzato secondo un’impostazione surrealista, dove dominano fantasmi, sogni nei sogni, contesti immaginari.

Nel corso della pellicola, un’immagine torna ciclicamente: i sei personaggi che procedono con passo deciso verso una meta non definita, sospesi in una dimensione priva di direzione e di senso. Con questa sequenza ricorrente, Buñuel si svela in tutta la sua grandezza, concludendo un film che, oltre ad una lucidissima analisi della società, si articola parallelamente in una dimensione ontologica: cos’è questo cieco cammino nel nulla, se non il tentativo dell’uomo di dare un senso alla vita anche quando questa non sembra averne nessuno?

Ogni mese parliamo di un film che consideriamo bellissimo e distante: per l’età, per il luogo da cui arriva, per la sua complessità, per come è stato accolto o per altri motivi. Un invito alla visione e alla riflessione.

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della Redazione

Le statue e i monumenti che occupano le nostre piazze sembrano aver cambiato il loro modo di occupare lo spazio pubblico e confrontarsi con lo scorrere del tempo.

La prima funzione che storicamente i monumenti hanno avuto è stata forse quella di creare un mito e una memoria condivisi. Attraverso la realizzazione di opere, destinate a resistere al tempo e sopravvivere alle generazioni, il potere politico può creare un senso di appartenenza nazionale o civica. Eroi di guerra, martiri e padri fondatori possono diventare modelli in grado di unire intorno a valori e ideali comuni. Basti pensare all’Ara Pacis, commissionata dall’imperatore Augusto per celebrare la Pax Romana garantita dal suo governo.

In una prospettiva diversa, i monumenti nelle piazze possono essere letti come un modo per portare l’arte fuori dai musei, per farle abitare lo spazio che viviamo quotidianamente. In alcuni casi, a questa finalità si somma un effetto, più o meno volontario, di rigenerazione urbana. È il caso dei murales del progetto SanBa che, coinvolgendo anche gli studenti delle scuole, ha contribuito a riqualificare e a dare voce al quartiere di Roma San Basilio, rappresentando un esempio virtuoso di arte sociale.

L’arte, inoltre, sia essa in un luogo pubblico o in un museo, desta curiosità e suscita riflessioni. Quando inserite in uno spazio urbano condiviso, le opere possono sollevare tematiche sociali e politiche, innescando dialoghi e confronti tra i membri della comunità.

Questo è forse l’aspetto che più di ogni altro è chiamato a fare i conti con lo scorrere del tempo. Per suscitare un dialogo con il contesto che la ospita, l’arte non può avere la pretesa di eternità che spesso si attribuisce ai monumenti pubblici.

A ben guardare, non mancano le testimonianze di questa rinuncia (o presa d’atto). Un esempio emblematico è il Fourth Plinth Project, una delle commissioni artistiche pubbliche più famose al mondo. Ai quattro angoli di Trafalgar Square, a Londra, si trovano altrettanti piedistalli. Tre di questi ospitano monumenti ottocenteschi di personaggi storici. Il quarto – originariamente destinato a ospitare la statua di Guglielmo IV – rimase vuoto per oltre un secolo e mezzo, fino a quando, nel 1994, Prue Leith, allora presidente della Royal Society of Arts, scrisse una lettera all’Evening Standard. Nella lettera incitava ad intervenire in merito al piedistallo vuoto a Trafalgar square.

La risposta dei media e del pubblico fu enorme, con una grande mole di suggerimenti per le statue, che andavano da Paul Gascoigne (il calciatore del momento), a Nelson Mandela. Oggi, dopo estesi dibattiti e un lungo periodo di negoziazione, il plinto ospita installazioni temporanee di arte contemporanea, portando in uno spazio pubblico tra i più frequentati al mondo arte e dibattito.

Tra le opere succedutesi sul piedistallo c’è stata, nel 2005, Alison Lapper Pregnant di Marc Quinn, la statua di una donna con disabilità, nuda e incinta, che ha portato in piazza la fisicità di un corpo non conforme.

La tredicesima opera d’arte contemporanea a salire sul plinto è stata invece The end di Heather Philipson. Come la descrive il Guardian: «Da un certo punto di vista, è un mucchio assurdamente enorme di panna montata con sopra una ciliegia, una mosca e un drone. Da un altro, è la fine di tutto ciò che conosciamo». Alcuni la descrivono come un’opera distopica. La panna che si sta sciogliendo intorno alla base del piedistallo è il simbolo di una società sull’orlo del collasso.

E allora viene da chiedersi se il ruolo dell’arte sia cambiato poi così radicalmente rispetto al passato. I monumenti, le statue, le installazioni continuano a raccontare le società che attraversano gli spazi che occupano. Le opere che si alternano sul quarto piedistallo di Trafalgar Square raccontano delle inquietudini e contraddizioni del presente.

Forse la differenza è che stiamo iniziando a comprendere – anche in virtù del dibattito sui monumenti celebrativi che popolano gli spazi pubblici, spesso espressione di una storia raccontata dai vincitori, e non di rado contestati e rimossi – che, come le società cambiano, così l’arte pubblica dovrebbe lasciar andare l’aspirazione all’eternità e continuare a dialogare con il tempo in cui esiste.

La cornice è una rubrica che riflette sull’esperienza di fruizione dell’opera d’arte. A partire da mostre, concerti, spettacoli, ma anche libri e film, parliamo di un aspetto dell’esperienza artistica per problematizzarlo e aprire uno spazio di discussione.

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della Redazione

Algeri, anni Trenta. Meursault, giovane impiegato francese, si trova coinvolto in un omicidio che lo condurrà a confrontarsi con il giudizio della società e con il senso stesso della propria esistenza. Questa, in estrema sintesi, è la trama del romanzo Lo straniero di Camus, da cui è tratto l’omonimo film di Ozon. L’opera è risultata la più premiata della serata dedicata ai premi Lumière e la critica internazionale si è espressa con giudizio pressoché unanime: siamo di fronte ad un potenziale capolavoro del cinema d’essai contemporaneo.

Lo straniero è stato lodato da numerose testate per l’eleganza formale, la fotografia e la fedeltà allo spirito di Camus. Le poche riserve hanno riguardato proprio questa fedeltà, giudicata da alcuni critici così rigorosa da limitare l’autonomia espressiva dell’opera cinematografica.

Prima di accordarci all’entusiasmo della critica internazionale, vale la pena osservare il film più da vicino e verificare se dietro l’indiscutibile valore estetico si nasconda la stessa solidità sul piano espressivo.

Innanzitutto, come di fronte ad ogni riadattamento cinematografico, sorge spontanea una domanda: cosa voleva fare il regista? Voleva effettivamente “adattare” il libro di partenza al diverso medium oppure voleva dire qualcosa di fondamentalmente diverso? Nel nostro caso, la critica propende unanimemente verso la prima risposta. Noi, però, non crediamo che sia così. O, se quella fosse stata l’intenzione del regista, che il film non sia riuscito.

In questa – a detta della critica – esagerata aderenza al testo, manca l’elemento più importante. Nel romanzo la narrazione scorre tutta attraverso i pensieri di Meursault, che interagisce poco con la realtà che lo circonda. Ozon, invece, sceglie di cancellare la voce del giovane designando un nuovo protagonista: il silenzio.

Quello che in Camus emerge è il ritratto di un uomo estraneo alle convenzioni sociali e che ignora il senso comune delle cose. Il titolo stesso, Lo straniero, suggerisce la natura discordante del giovane con i costrutti della “normalità” e della realtà ordinaria. Meursault vive la vita secondo il senso che questa ha per lui solo, incompatibilmente con la moralità comune, e traducendo questo suo modo di essere in una totale indifferenza per Dio, l’amore, la vita stessa. Il romanzo, spesso elevato ad archetipo di nichilismo, mostra infatti come per il giovane nulla abbia senso o valore nel momento in cui sussiste la morte.

Ebbene, nel film di Ozon, tutto questo dovrebbe rimanere sottinteso nei soli atteggiamenti del ragazzo, che invece appare meramente silenzioso, apatico: insomma, un tipo singolare che reagisce in maniera insolita e distaccata ai fatti che lo riguardano.

Tale appiattimento del personaggio non è che la diretta conseguenza di una narrazione che abbandona l’interiorità del protagonista per collocarsi in una dimensione osservativa, esterna alla coscienza di Meursault.

Per questo motivo, mancando l’elemento cruciale del romanzo, il libro non è un coerente adattamento del libro. Di per sé è un problema? Niente affatto: esistono moltissimi film stupendi che partono da libri altrettanto belli per creare qualcosa di diverso, su tutti Eyes Wide Shut (1999) di Kubrick, che prende le mosse da Doppio sogno (1926) di Arthur Schnitzler.

Nel caso de Lo straniero, però, la modifica strutturale così radicale non tiene conto delle specificità del linguaggio cinematografico e finisce per compromettere il rapporto tra opera e spettatore. Ciò che nel libro funzionava come elemento fondante viene privato della sua efficacia, lasciando dietro di sé un film opaco, fatto di pochi e scarni dialoghi, con un tempo narrativo eccessivamente dilatato, e che, seppur un capolavoro estetico, di fatto è un film noioso.

Bocciato.

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della Redazione

Occhio al pilota, la rubrica che si addentra nel primo episodio di una serie TV per parlare del suo stile e dei suoi temi, evitando categoricamente ogni forma di spoiler.

«Oh, fuck, fuck!» si sente esclamare dalla camera da letto: il preservativo si è rotto. Rachel, senza troppo scomporsi, invita Dev a prenderne un altro. Il ragazzo però si ferma e si mette a sedere, per paura che «those little guys that come out before the big party1» possano aver fatto il danno. Converrebbe prendere la pillola, dice.

Rachel però non è d’accordo: non si può rimanere incinta così. Non essendo convinti, seduti sul letto uno accanto all’altro, cercano su Google qualche risposta. Si convincono: bisogna andare in farmacia e comprare la pillola. Chiamano un Uber e, insieme, fanno la fila alla cassa. Dev chiede a Rachel se vuole qualcos’altro oltre alla pillola, che so, un succo di frutta Martinelli. Non l’hai mai assaggiato? Lo devi assaggiare per forza! Ci dia anche due Martinelli.

Di nuovo in Uber, arrivati sotto casa di lei, i due si salutano. È stato un piacere conoscersi, «let’s keep in touch», si dicono, senza troppo crederci. E si chiude la porta del van. Sigla.

Master of None (2015-2021) è una serie di Aziz Ansari e Alan Yang, che vede come protagonista Dev (Aziz Ansari), un ragazzo indiano che vive a New York e lavora qui e lì facendo l’attore. Le stagioni di cui si compone sono tre, ognuna profondamente diversa dalla precedente. Nel cast, tra gli altri, troviamo anche Alessandra Mastronardi.

L’episodio pilota, Plan B, affronta il tema dei figli. Dev ha una trentina d’anni ed è single, e alcuni dei suoi amici cominciano a diventare genitori. Si ritrova così, un po’ per caso, a passare qualche ora con due bambini, un maschio e una femmina di cinque o sei anni, figli di un’amica.

Quando la bimba ha bisogno di andare in bagno, Dev si mette in coda con lei in un bar. La bambina vuole che Dev entri in bagno con lei, ma lui, riluttante, chiede a un’altra donna in fila di entrare al suo posto: non alla ragazza più vicina, che ha i capelli corti, ma a quella dietro di lei. Subito la ragazza dai capelli corti si fa sentire: perché non ha chiesto a lei? Non la considera abbastanza donna?

E nel frattempo anche la donna interpellata si innervosisce, interpretando le parole di Dev come offensive anche nei suoi confronti. Infine Dev si arrende ed entra in bagno con la bambina.

Il tema delle discriminazioni nella società moderna è centrale in Master of None. A volte in maniera implicita, altre volte più esplicita, ma sempre mostrando la complessità delle prospettive in gioco. Dev, nonostante sia interpretato da uno dei creatori della serie, non è un personaggio perfetto, anzi. È un uomo che prova, che sbaglia, che cerca di capire.

La forza della serie sta nella sua capacità di catturare la realtà con ironia. Si presenta come una commedia, ma nel profondo non lo è. Assomiglia di più a una registrazione della vita contemporanea: la commedia sta, a ben guardare, nell’approccio alla vita, leggero e rassegnato, del protagonista, che compra del succo di frutta in farmacia insieme alla pillola del giorno dopo.

Dagli episodi tematici allo sviluppo di una trama orizzontale, fino ad arrivare a una straordinaria terza stagione – una sorta di spin-off interno, con atmosfere parecchio diverse dalle altre stagioni –, Master of None racconta con delicatezza l’incertezza e la complessità della contemporaneità, e si dimostra capace di cambiare stile per accordarsi alle trasformazioni di carattere e di umore di Dev.

Due quasi sconosciuti che passano di colpo dalla passione alla pensierosa incertezza, e ora, seduti sul letto, chiedono a Google qual è la cosa giusta da fare. Senza inquietudine, questo è lo spirito: è successo un problema, succede sempre così, e ora vediamo come risolverlo.

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