Hoje compartilho com vocês que me junto formalmente ao Chronolab, como Editor-in-Chief, ao lado de Greg Duboc, Tony Loureiro e Paulo Cuenca. Que, além de tudo, são três pessoas pelas quais sempre tive enorme admiração. Com eles, encontrei uma visão muito próxima do que eu queria construir, numa escala maior e com muito mais estrutura do que eu conseguiria sozinho.

De hoje em diante, oficialmente eu não publicarei mais neste substack. Publicarei no site que criamos juntos, onde até as fontes que vocês verão nos artigos foram pensadas e repensadas. A ideia central do projeto é criar algo que simplesmente não existia por aqui ainda. Uma das lacunas de que eu sempre senti falta era justamente a parte editorial. É aí que eu entro. Inclusive, a parte escrita deste hobby tem uma qualidade atemporal que sempre me brilhou os olhos, pois é essencialmente uma das únicas vertentes que eu ainda tenho vontade de parar com calma para aproveitar meu tempo.

Vamos construir isso com pautas relevantes, instigantes e com narrativas astutas e tecnicamente envolventes. Como disse anteriormente, o storytelling curioso é a base de tudo. Antes era uma “one man band” e agora numa simples troca de palavras surgem teses que eu ainda não tinha me dado conta, e justamente nessas epifanias é onde colocamos na ponta do dedo tanta inquietação e decidimos sobre o que queremos falar.

Em termos mais práticos, essa será a estrutura da parte editorial:

• Aproximadamente três textos por mês. Bem próximo do ritmo que eu vinha mantendo aqui.

• Tópicos variados, sempre partindo de opiniões em micro e macro escala, ideias, “hands-on" e conversas que nos motivam de forma geral.

• Contribuições de outras vozes. Faço plena questão de trazer outras pessoas talentosíssimas da indústria, especialmente no universo da fotografia.

• Os textos serão anunciados assim que postados no Instagram do Chronolab: aqui

• Continuarei com o nome TOCK&TALK no insta, pois eu realmente gostei de como ficou. De vez em quando, posto as fotos que considero bonitas por lá também: TOCKANDTALK

Ao final de cada artigo, sempre deixaremos recomendações de outros conteúdos sobre relojoaria que genuinamente admiramos. Isso amplia as perspectivas de quem nos lê e também nos permite apoiar o trabalho de pessoas que acompanhamos com tanta estima.

Faço muita questão de que alguns dos maiores talentos que conheço tenham espaço e voz aqui também. Em particular, pela liberdade de expressar suas opiniões de forma menos corporativa e engessada, os insights tão singulares que vejo sendo publicados chegam a ser revigorantes. São perspectivas extremamente autênticas que deixam o nosso projeto e nosso hobby, mais vivos. Afinal, como o próprio nome diz, somos um Lab também de ideias. Por mais que a minha voz seja a mais presente, ela nunca será a única.

Com o site agora no ar, o meu primeiro artigo com o outlet novo já foi postado. Foi o texto que me demandou mais pesquisa até hoje, e é com um prazer imenso que compartilho nele as melhores fotos que já vi do relógio em questão. Vindas em primeiríssima mão e de forma inédita para nós, cortesia do one and only Thiago Takahashi — um verdadeiro supremo em fotografias. Parte I sobre a Berneron. A parte II será lançada neste próximo domingo.

Podem ler, de agora em diante, aqui: https://chronolab.com.br/artigos/berneron

Acho que o mais curioso de tudo isso é perceber quantas conversas ainda existem para serem tidas dentro da relojoaria. Principalmente porque algumas delas são raramente óbvias.

Nos vemos no Chronolab!

Um abraço.

Nesse meio tempo em que fiquei sem aparecer por aqui, continuei apaixonado por relógios e pela indústria de forma ampla. Diria que o mini hiato me fez pensar ainda mais no que eu gosto em termos de relógios propriamente ditos e, mais ainda, em como eu consumo conteúdos sobre o tema. No último ano em particular, o que vi acontecendo no Brasil, nesse ímpeto, achei digno de pena. Então, o que me vejo fazendo é expandir ativamente o zeitgeist que temos por aqui, de forma elevada, aspiracional e cem por cento estimulante para quem gosta (de fato) do hobby.

No mesmo estilo que venho fazendo até então, mantendo o mesmo tom e sempre usando o que existe de melhor como referencial. Como desafio pessoal, não só a escrita se mantém algo que eu quero continuar aperfeiçoando, mas em especial, para que eu possa de forma leve e instigante, pôr no papel o que acho relevante e o porquê disso. O storytelling curioso é a base de tudo. Com isso, vejo a fotografia como o complemento mais natural dentro desse formato — o meu outro desafio. Todas as fotos que eu mesmo tirar serão feitas com o meu maior empenho, visando retratar com sensibilidade de sobra o que um relógio, evento ou situação realmente transmitem.

Nas próximas semanas, conto no detalhe do detalhe o que está por vir.

No mais, tenho plena certeza de que o aspecto da criação de conteúdo em volta desses objetos que gostamos tanto começou a mudar para melhor. O que noto vindo dos outlets e escritores independentes que admiro profundamente lá de fora é um foco ímpar na qualidade do que é dito, nas narrativas originais e bem embasadas, que se fazem brilhantemente energizantes — o termômetro cultural na ponta já sinalizou isso.

O que eu não queria era ficar tão sumido e sem contar pelo menos um pouco do que pretendo daqui em diante. Aos meus leitores, que muito gentilmente me acompanham desde que comecei o TOCK&TALK, fiquem tranquilos, pois nada será necessário da parte de vocês. Na verdade, aproveito para agradecê-los com um carinho e apreço imensos da minha parte. Foi, e está sendo, extremamente enriquecedor compartilhar isso contigo.

Seja com uma visão mais educacional ou técnica, ou até pelo aspecto de entretenimento puro, o que mais gostamos de consumir se mostrou com uma capacidade de perpetuidade que eu não imaginava. Nós nos nivelamos por cima.

Volto logo.

Sneak Peek: até eu voltar

Continuo amando trocar as pulseiras dos meus relógios e fotografá-lós em boas luzes. Dividindo um pouquinho do que tive o privilégio de ver em mãos nos últimos meses e uma ou duas fotos bonitas.

Parte I

Fui apresentado à Parmigiani Fleurier pelos modelos Ovale Pantographe e Bugatti Type 370. Ou seja, a marca para mim sempre foi sinônimo de releituras de complicações muito bem elaboradas, tanto em termos técnicos quanto estéticos.

Gosto muito quando a história de uma marca começa efetivamente com uma pessoa — no caso, Michel Parmigiani. Isso confere uma aura de personalidade para a casa relojoeira, ainda mais quando o fundador em questão ainda está vivo e trabalhando ativamente em suas obras.

Quando analisamos o caso de Parmigiani, temos muito mais do que o proprietário da marca: temos um relojoeiro de altíssimo nível, especialista em reparos de autômatos, relógios de mesa antigos e relógios de bolso com grandes complicações. Isso já coloca toda a conversa em outro patamar, ainda mais considerando que ele já desenvolveu complicações para Breguet e Vacheron Constantin, duas das mais respeitadas em termos técnicos. E apesar de eu ter sido apresentado à marca com complicações pouco convencionais, vale lembrar que Parmigiani sempre teve calendários em mente, tendo desenvolvido inclusive um perpétuo extrafino para a Breguet.

Contextualizando

A história da marca como conhecemos hoje começa de fato com a Fundação Sandoz. Michel Parmigiani foi contratado para cuidar da coleção de relógios da família Sandoz, uma das mais importantes do mundo, com peças do século XIX. Essa relação evoluiu naturalmente até que, em 1996, nasce a Parmigiani Fleurier, apoiada pela fundação e com uma base manufatureira verticalizada.

Falando sobre os primeiros ícones, o Ovale Pantographe merece destaque. Foi inspirado em um relógio de bolso oval do século XVIII restaurado por Parmigiani — é, na minha opinião, uma das peças mais encantadoras da marca.

Tecnicamente falando, temos um módulo retrátil aplicado ao calibre PF110 (originando o PF111), com acabamentos no padrão da alta relojoaria, como Côtes de Genève e anglage nas pontes, perlage na platina e uma arquitetura de simetria excepcional. O comando dos ponteiros pantográficos vem de uma peça elíptica ligada ao trem de engrenagem, com uma tolerância de erros praticamente nula. Outro detalhe interessante é que, independente da posição no mostrador, o ponteiro das horas nunca fica maior que o ponteiro dos minutos.

Nos anos seguintes, essa ideia do tempo representado por componentes variáveis inspirou marcas contemporâneas a explorar novas formas de exibição não lineares. A HYT, por exemplo, reinterpretou o conceito no H1 (2012), onde o tempo é indicado pelo deslocamento de fluidos coloridos em capilares circulares guiados por princípios hidráulicos em vez de engrenagens fixas. Já a Ressence, com o Type 3 (2013), levou essa filosofia ainda mais longe ao eliminar completamente os ponteiros: o mostrador inteiro se transforma com um conjunto de discos rotativos que orbitam em diferentes velocidades, criando a sensação de um tempo em movimento contínuo e tridimensional.

Já o Bugatti Type 370 nasce da parceria entre as duas marcas. Criado para celebrar o Veyron, um dos carros mais revolucionários da época, o relógio não se limitou a um mostrador com acabamentos esportivos, mas a uma reinvenção da arquitetura de um calibre. O PF370 foi projetado e desenvolvido exclusivamente para essa parceria, um calibre longitudinal disposto em linhas que remete a um motor de carro, dividido em cinco blocos independentes. Reserva de marcha de 10 dias e mais de 370 componentes, tudo isso em um relógio de 52x32mm.

A caixa e a forma como as horas são apresentadas é um espetáculo à parte. Com formato tubular e janelas de safira, a caixa foi oferecida em ouro branco, ouro rosa e platina. A forma como as horas são apresentadas no dial é uma experiência para ser lida na posição perfeita ao dirigir, sem precisar soltar o volante. Com isso, a marca não só mantém a ênfase em criar algo remetendo à arquitetura do carro, mas abraça a tradição da forma de leitura voltada para quando ambos estão sendo usados em conjunto.

Cenário atual e lançamentos:

Neste ano tive a grata surpresa de me encantar mais uma vez com a marca, mas de uma forma diferente. Fazendo um paralelo com a música, que também acompanho de perto, a sensação foi semelhante à de ouvir uma nova interpretação de uma faixa já conhecida, tocada pela mesma banda de origem. Permita-me compartilhar uma experiência pessoal: a primeira vez que ouvi a versão ao vivo de Sultans of Swing (Dire Straits), no show de Londres de 1996. Eu já conhecia a música, sabia o estilo e entendia o gênero, mas naquele solo específico havia algo distinto, uma emoção inédita.

Foi exatamente isso que senti ao descobrir o Minute Ratrappante e o GMT Ratrappante. Eu já conhecia as complicações, sabia o “gênero” ao qual pertenciam, mas a forma como foram reinterpretadas trouxe algo novo e instigante. E, como acontece com uma boa música, esses relógios despertaram em mim o desejo de mergulhar mais fundo, de pesquisar e compreender cada detalhe.

Nos dias atuais, o que vemos é uma Parmigiani voltada ao poder do discreto, o “quem conhece, valoriza”. Muito disso se deve à fantástica direção de Guido Terreni, que desde 2021 ocupa a cadeira de CEO, e consolidou uma filosofia de coleções sóbrias, com proporções perfeitas e execução tanto de movimento quanto de caixa e bracelete impecáveis, tudo isso em um design que fala baixo, mas fala muito. As coleções Toric e Tonda são exemplos claros.

Dentro da coleção Tonda, dois modelos me chamam muita atenção: o Minute Ratrappante e o GMT Ratrappante.

O Minute Ratrappante vem com o objetivo de recriar a forma como medimos pequenos intervalos de tempo, que até então dependia de um cronógrafo ou de um bezel de mergulho. Aqui, um segundo ponteiro de minutos, escondido atrás do principal, pode ser avançado em intervalos de cinco ou de um minuto, dependendo do botão pressionado. Ao término do intervalo, um acionador ratrappante faz o ponteiro secreto retornar elegantemente à sua posição original e acompanhar novamente o movimento do ponteiro principal de minutos.

O GMT Ratrappante funciona de forma semelhante, mas com o ponteiro de horas. Dois ponteiros de horas, um sólido e um secreto, coexistem no mostrador. Ao viajar, basta avançar o ponteiro fantasma em saltos de uma hora. Voltou de viagem? Ao acionar o ratrappante, os dois ponteiros se reúnem novamente, transformando o dial em hora e minuto apenas. É, sem exagero, a leitura de segundo fuso horário mais prática e elegante que vi nos últimos tempos. Sem marcações no bezel, sem ponteiros desproporcionais, sem nenhuma inscrição sobre a complicação no mostrador. Apenas a beleza da simplicidade.

Faço questão de mencionar seu valor de lista não apenas por um aspecto informativo, mas porque ele ajuda a contextualizar por que este seria, sem hesitação, a minha escolha dentro dessa categoria. Estamos falando de um relógio em aço com bracelete integrado, e preço de 28.700 CHF, um valor que o posiciona diretamente ao lado de ícones como o Vacheron Constantin Overseas Dual Time e o Patek Philippe Aquanaut Travel Time. Esses modelos carregam, indiscutivelmente, o prestígio de seus nomes e a força de suas histórias, algo que muitos colecionadores buscam. No entanto, ambos permanecem dentro de fórmulas já consolidadas, sem introduzir uma real inovação funcional. O Parmigiani, por outro lado, entrega uma complicação inédita, que redefine a forma como interagimos com o segundo fuso horário.

Para mim, é a escolha óbvia e, mais do que isso, a escolha de quem valoriza a inteligência da mecânica antes do peso do nome gravado no mostrador.

Considerações finais, Lucas:

A Parmigiani Fleurier é, para mim, a prova de que alta relojoaria não precisa gritar para ser ouvida. É feita para quem sabe olhar profundamente e apreciar genuinamente o que está sendo visto. Para quem reconhece soluções engenhosas, proporções harmoniosas e estética silenciosa. Uma marca rara não apenas pela produção (em torno de 5.000 peças por ano), mas pelo modo como se posiciona.

Parte II

Diferentemente do Lucas, até onde eu me lembre, a Parmigiani Fleurier não teve um momento muito marcante comigo. Eu via alguns Tondas antigos, gostava, e pensava: bonitos, mas outras coisas me chamavam mais atenção. Com isso em mente, uma coisa que sempre ficou relativamente clara para mim era que a marca tinha uma ênfase grande em fazer relógios bem executados. Tinha em mente que eram relógios chiques, mesmo que o cachê de branding deles não necessariamente refletisse isso de forma mais ampla.

Onde eu tive uma virada de chave foi quando comecei a acompanhar o “A Collected Man”, que indiscutivelmente faz uma das (se não for a) melhores curadorias do mundo. Antes da marca vir com os relógios que falarei sobre em breve, os britânicos já ressaltavam o trabalho da PF. Independentemente da manufatura, o que era sempre enfatizado eram peças feitas de forma elaborada, com design elegante e que conseguissem passar uma sensação tangível elevada. Por sinal, as fotos englobam exatamente essas mesmas sensibilidades:

Obviamente, gostei bastante. Eu adoro a ideia de usar um Lange (por ex) com moletom e talvez um tênis ou slip-on bonito, de essencialmente usar o relógio de uma forma menos formal do que com um terno e uma pulseira de croco. Alguns degraus abaixo da formalidade nata, mas ainda assim com sofisticação, e em especial, com leveza. Quando eu olho o PF acima, diferentemente do que descrevi há pouco, é um relógio que eu adoraria usar de forma mais “séria” — aqui eu já não vejo tanta harmonia entre esse bezel trabalhado à mão junto com fleece. Ao menos uma camisa, de linho que seja, mas que fundamentalmente traga refinamento ou algo que tangencie o “quiet luxury” propriamente dito.

Para o meu gosto, acho o relógio belíssimo. Porém entendo plenamente que algo que parece ter sido feito para o Chiquinho Scarpa tenha um apelo de nicho muito fechado. Eu acho evoluções sempre bem-vindas, e a PF realmente precisava rever o que entregava — mesmo que o público-alvo seja o mesmo, trazer algo novo que reviva o ânimo pela marca e que a coloque novamente na mente dos colecionadores, tanto os newcomers quanto os veteranos, precisava acontecer.

Em 2025

Esse ano a marca lançou um dos relógios que considero, sem esforço, um dos mais bonitos e mais importantes do Watches & Wonders — o Toric Perpetual Calendar. Obviamente existe um viés grande da minha parte, pois achei o relógio bem bonito. Os tons dos mostradores foram um sopro refrescante na estética aristocrática da marca, e a arquitetura da caixa e do movimento, por mais que remeta aos elementos clássicos da PF, foi feita com um ar moderno também. Esse equilíbrio entre manter o que torna um modelo característico e condizente com o contexto cultural de agora é extremamente delicado. O que mais vemos são marcas aterrissando em um dos lados — o meio do caminho é genuinamente difícil. Aqui foi um sucesso.

Eu gosto de tons pastéis, ou que pelo menos caminham nessa direção. Uma coisa que eu achei fantástica que a PF vem fazendo — fizeram isso em dois Tondas recentes — foi utilizar paletas de cores do arquiteto Le Corbusier. Isso é uma escolha extremamente intencional, super bem deliberada e que mostra um cuidado grande em acertar precisamente o tom que eles querem. Ciência de cores é algo que influencia nas sensações que sentimos quando vemos um objeto — quanto mais pensado e executado isso for, mais um relógio se destaca dos restantes (mesmo que de forma sutil).

Nos novos calendários perpétuos, são dois tons de dials: “morning blue” para o de platina, e “golden hour” para o de ouro rose. Ambos são super elegantes, fiquei no mínimo curioso em ver a marca introduzindo uma versão nova de uma referência dormente com cores tão específicas assim. Mostra empenho, e por mais que sejam escolhas um pouquinho mais atrevidas para algo que, em tese, precisa ganhar tração, achei realmente muito bom. O rose ainda se mantém do lado mais tradicional. O azul se distancia até do padrão “ice blue” que foi surgindo nos últimos anos — é fresco, leve, mas sem ser algo que torne o uso difícil. Com um acabamento fosco levemente texturizado, mantém a linha de algo mais sucinto. Eu usaria esse relógio como um daily facilmente. Adoraria, aliás.

Além disso, achei os relógios com um ar jovial bem notável. Dentre esses pontos, por isso fiquei tão curioso com essas peças, pois eu precisei olhar algumas vezes porque sempre algo me intrigava. Quem comandou o projeto não só se preocupou com a tonalidade das cores, mas com a mensagem que isso iria refletir sobre a marca. Talvez seja o lançamento, ou melhor, o relançamento mais interessante dos últimos anos.

Por mais elaborado que o bezel ainda seja, sem múltiplas camadas iguais às versões anteriores, ele ainda mantém o polimento e acabamento feitos à mão, e segue com um leve “step” (esse termo aqui realmente funciona mesmo com um degrau — reparem a transição na elevação da parte superior elaborada para a caixa em si do relógio). Outra coisa que eu gostei bastante foi a integração dos lugs — eles “entram” na caixa e seguem até o bezel, deixando o perfil da caixa com mais um elemento de reflexo e a composição como um todo ganhando um ar mais complexo, de forma deliberada.

O lado mais técnico

Com um dial extremamente limpo, dado a complexidade de um calendário perpétuo. O grande ponto aqui é que o módulo do calendário não foi simplesmente acoplado de forma convencional a um movimento de base, mas integrado à arquitetura do calibre, fazendo com que a espessura e o layout do movimento como um todo ficassem, literalmente, mais refinados. Outro ponto relevante é que todas as mudanças na data acontecem de forma instantânea à meia-noite.

O calibre PF733 tem 60 horas de reserva de marcha (não é das mais parrudas hoje em dia) e o relógio mede 40.6mm com 10.9mm de altura — e aqui considero isso bem relevante. Por mais que não seja considerado algo “ultra-thin” per se, ainda assim é um tamanho bastante comedido para um perpétuo. A arquitetura eu gostei bastante. As pontes são feitas em ouro rose, à la F.P. Journe.

O acabamento é proprietário da marca, chamado de “Côtes de Fleurier”, algo que só eles fazem. Eu gosto da decoração nos tambores. O restante do movimento, além de anglage no exterior das pontes, conta com a maior peculiaridade dessa padronagem. Essencialmente, é uma estrutura geométrica em formato de “diamante”, preenchida por finíssimas micro-linhas internas. Por mais que exista um componente humano por trás dessa decoração, eu preciso vê-la em mãos antes de ter uma opinião definitiva — confesso que por fotos e vídeos não me ganha. Acho que tem uma aparência um pouco industrializada, talvez.

As versões em ouro rose e platina custam ~USD 100.000 e ~USD 115.000 respectivamente, e minha impressão sobre os preços altos é que são, acima de tudo, um sintoma da indústria como um todo. Ficou relativamente normal vermos um time-only por CHF 75.000. Quero acompanhar de perto como serão as estimativas do Morgan Stanley ano que vem, e dito isso, um padrão claro é que as marcas de ticket alto estão preferindo vender menos, mas com preços maiores. Imagino que seja a estratégia da PF também.

Considerações finais, Paulo:

No geral, não só eu gostei consideravelmente desse Toric, mas o trabalho que vem sendo feito ao longo desses últimos anos é exemplar. Um cuidado marcante nas complicações e, em particular, na execução das caixas e dos dials.

O contexto como um todo, do macro ao micro, parece muito bem calibrado, cuidadosamente congruente e pensado de uma forma que os diferencia o suficiente de outras casas. É exatamente esse tipo de ascensão que eu adoraria ver na Breguet.

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WEEKLY FINDS:

Há algumas semanas escrevi nessa parte sobre dois Pateks 1518 em aço que estavam à venda concomitantemente. Coloquei no pretérito justamente pois, no sábado que antecedeu essa newsletter, um deles foi vendido. E, cerca de alguns dias antes dessa venda, o gêmeo também foi vendido — coisa de dias antes, em menos de uma semana ambos vendidos. Um em venda particular, o outro em leilão.

Puramente uma ideia minha, mas acho que o comprador do relógio vendido privativamente foi o Mark Zuckerberg. O deal se deu com a ajuda do Roman Sharf, um grey dealer americano famoso que há anos tem uma presença digital relevante e que eu inclusive gosto de acompanhar. O que me chama a atenção em particular é que, apesar de ele ser um dealer com um acervo grande e abrangente, o Roman entende da coisa. É respeitado por figuras do meio e sabe reconhecer os relógios pelos seus valores intrínsecos e culturais — e em uma tangente natural, já ouvi dizer que um dos advisors do Zuck é o Brian Govberg; dono da 1916 Company que é, assim como o Roman, uma figura séria e respeitada no meio. Para atender uma pessoa desse escalão, imagino que sejam necessárias várias camadas de validação, ambos dealers cumprem esse papel.

“o colecionador não é novo, mas é novo no hobby. Esse relógio nunca mais estará à venda” — Roman Sharf

Vimos o Zuck aparecendo com peças extraordinárias esse ano, e o rapaz não teria a menor necessidade de liquidar esse relógio tão cedo…

O valor dessa venda não foi divulgado, mas desde que esse unicórnio foi anunciado o valor pedido era em excesso de USD 20MM. E o valor realizado no leilão da Phillips foi de USD 17.6MM, quebrando o recorde que o mesmo tinha conseguido em 2016 na casa dos USD ~11MM.

PRÓXIMOS CONTEÚDOS:

A Phillips reuniu possivelmente os maiores historiadores e figuras desse mercado numa conversa voltada especificamente para esse relógio. O vídeo é longo, mas vale bastante a pena assisti-lo. Sugiro acompanhado de um bom café.

Eu gosto de coisas que requerem mais do que um olhar para serem totalmente entendidas, que pedem uma certa contemplação. Isso torna meus gostos estéticos peculiares de certa forma, e tudo que exige pensamento criativo com realização minuciosa naturalmente se torna interessante. Nesse espírito, nasceu o projeto de dois grandes amigos. O “Fora do Arquivo” não só tem minha atenção, como também minha admiração.

Sobre o projeto

Com a vontade de empreender especificamente no Brasil, inspirada em uma ideia lá de fora, a companhia visa trazer propagandas vintage com uma curadoria meticulosa. Nas palavras dos próprios responsáveis: “O objetivo é resgatar o charme das propagandas vintage, originais e em português, transformando-as em verdadeiras obras de arte e peças de decoração seletas.” — fui conhecer isso de perto.

Como bons amantes de relógios, não é surpresa sermos pessoas que valorizam um olhar apurado. Ter por perto propagandas do hobby e de interesses em comum é uma forma diferente de manter a cultura da relojoaria viva e integrada ao nosso espaço físico. Um jeito inquestionavelmente elegante de decorar nossos ambientes com aquilo que nos alegra e que, por definição, não se encontra em qualquer shopping ou loja. Isso traz singularidade e sofisticação aos nossos espaços. É algo intencional e divertido.

Além das propagandas de relógios e suas marcas, vemos também o tema do automobilismo (quem não acha uma Ferrari vintage algo lindo?), junto com bebidas e charutos. É uma tangente de interesses que circula quase de mãos dadas e que, ao longo dos anos, evoluiu em comunicação, linguagem de design e na sensação que busca transmitir. Aí está grande parte do charme: resgatar esses momentos nostálgicos e mantê-los preservados. As décadas passam e carregam um charme irreplicável.

Não só a ideia tem uma premissa forte, mas a execução é realmente fora da curva:

• As propagandas são escolhidas uma a uma, com a originalidade de forma íntegra e transparente.

• Restauração: análise de estado, limpeza simples ou química — sempre preservando o charme da pátina que algumas carregam. Todos os materiais são livres de ácido e com pH neutro.

• Emolduração: transformadas em quadros, os vidros são antirreflexo e com proteção UV, além do “tampão” traseiro ser feito com espuma livre de ácidos, blindando a entrada de umidade.

  • As molduras são produzidas sob medida e podem ser em preto, branco, marrom ou natural.

• Cada peça vem com um certificado de autenticidade que traz: categoria, conteúdo, ano, número de registro e até o responsável pelo processo.

O cuidado é muito notável, e além da oferta ser categoricamente sofisticada, Juan e Matheus são pessoas extraordinárias. Com profundo entendimento do que fazem e porque fazem, eles têm ampla satisfação em conversar com os clientes sobre qualquer aspecto do produto.

Em um paralelo curioso, imaginem um jurado do “The Voice” virando a cadeira quando o cantor acerta exatamente a nota que ele quer. Isso aqui me fez “virar” na hora: quando notei o logo da companhia.

Feito em textura de aquarela com um tom marrom degradê, ele mostra uma “gaveta” de arquivos (em estilo vintage) vista de cima. Aqui eu aplaudi. Sucesso, meus queridos amigos!

Instagram: @foradoarquivo

“Gostaria de passar a ideia de que o Fora do Arquivo é mais que um trabalho, é um hobby que se tornou vocação. Fazemos o que fazemos por paixão, e entregamos com o profissionalismo que cada cliente merece. Cada projeto é um reflexo do nosso ânimo aliado à seriedade e dedicação.” - Juan, founder

Entusiasta Podcast

Tive o imenso prazer de voltar ao podcast do Bernardo e, não só isso, dividir o espaço com o excepcionalíssimo Pedro Mazer (@HOROLLOGICA) e o Bruno Entusiasta. Desde o primeiro momento, a ideia era criar um papo onde todos que gostam de relógios pegassem uma boa bebida e se sentissem parte da conversa ali conosco.

Como um tópico de grande relevância, pautamos a conversa sobre os preços dos relógios atualmente. Como comentei no podcast, o mundo nos últimos anos teve um leve gosto do que é ser brasileiro, no sentido de ver preços subindo expressivamente enquanto as peças permanecem idênticas. Foi uma abordagem bem interessante, especialmente porque Bernardo e Bruno tinham acabado de chegar do “Geneva Watch Days”. Finalizamos trazendo exemplos pessoais do que chama a atenção de cada um hoje em dia. Do macro ao micro, foram considerações e conclusões sobre o que mais gostamos. Obviamente, repleto de relógios:

E um fato curioso: finalmente consegui ver uma câmera que eu morria de vontade de conhecer: a Leica Q2 “Ghost” — Hodinkee Edition. Os tons do hardware são lindos e, na minha opinião, é uma das câmeras mais bonitas já feitas. Até onde eu sei, é a mesma que o Ben Clymer usa até hoje para tirar aquelas fotos belíssimas que ele posta sempre.

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De uns anos para cá, escuto quase sempre de diversas frentes — e o Brasil consegue se destacar ainda mais nesse âmbito — que “marcas de roupas” não sabem fazer relógios ou que deveriam deixar isso para “quem entende de verdade”. Curiosamente, quem faz essas ponderações realmente não sabe do que está falando. Nem na frente de relojoaria e nem na frente de produto. Geralmente, isso se dá por duas razões:

• Ou a pessoa não quer entender.

• Ou a pessoa não tem capacidade para tal.

Em ambos os casos, quem cria esse barulho naturalmente se exclui dessa esfera. O diálogo segue com aqueles que, ao menos, se dispõem a entender um pouco além da obviedade suíça e, de forma instruída e inesperada, descobrem uma outra vertente da relojoaria — mais profunda. Menos alarde e mais substância.

Recentemente, passei uma tarde com o Slim d’Hermès Squelette Lune e, quase como uma boneca russa, notei algumas camadas no relógio — na verdade, não só sobre o relógio em si, mas sobre a indústria de forma ampla. Como gosto de fazer, olho o produto, olho o macro e olho o produto novamente.

Colorindo o contexto

Tenho muita sorte e a felicidade de ter acesso a relógios belíssimos, e como sempre falo: toque e sensação. Desde que soube dessa peça em 2021, ela passou a ser algo que eu ativamente queria ver — dito e feito, consegui experimentá-la. E, desde o primeiro momento, acho curioso quem não consegue conceber que uma das casas de design mais condecoradas da história não seria capaz de fazer algo primoroso.

Foi algo em torno de um pouco mais de uma tarde, tentando aproveitar ao máximo a luz natural do dia claro — já com a total intenção de escrever sobre o relógio. Há bastante tempo, admiro e celebro o trabalho da Hermès no âmbito da relojoaria. Dentre as peças mais distintas que a maison faz, esse skeleton ganha quem gosta de relógio por motivos que vão além dos comuns. Das expertises técnicas aos quesitos mais subjetivos, é até ingênuo subestimar uma companhia notoriamente conhecida por exuberância. Explico aprofundando no que gostamos de saber:

A caixa

Como de costume na maioria dos relógios skeleton, o ponto de maior atenção é o dial. Isso se mantém verdade nessa peça, mas a caixa foi algo que quis ver atentamente. O que achei bastante curioso foi o uso farto de titânio (grau 5) na execução e, mais ainda, o tipo de polimento escolhido.

A caixa tem um mix de materiais, sendo a maior parte em titânio jateado (sandblasted), enquanto o bezel é feito de platina e a coroa, de ouro branco. Sempre falo que tenho afeição por titânio, pelo tom acinzentado mais fechado e por achá-lo, primariamente, uma cor bonita. Imagino que aqui a escolha do material e o tipo específico de acabamento sejam complementares à natureza da peça — são escolhas típicas de esportividade, remetendo a maior resistência contra riscos e com menos interação com a luz, pois o acabamento fosco, com leve granulado, traz bastante sobriedade. É algo que aguça o lado sensorial de forma mais ampla.

Em contrapartida ao jateado, o bezel em platina reluz em qualquer canto, a qualquer momento. A platina tem um tom esbranquiçado bem característico, na linha oposta ao titânio fechado. Esse contraste drástico coloca dois materiais, com dois acabamentos diferentes, em complemento direto. Não há ponto de transição entre uma coisa e outra. O formato da caixa é algo que dificilmente as fotos retratam com fidelidade, pois ela não é redonda como de costume, parecendo levemente achatada. Isso mantém a silhueta fina e elegante do relógio, e esse aspecto chapado certamente se faz presente no punho também.

Com o diâmetro de 39,5 mm, altura de 8,8 mm e lug-to-lug de ~45 mm, são dimensões conservadoras, mas esperadas de uma manufatura conhecida por elegância sucinta e finesse inerente. Na verdade, me surpreenderia se o relógio tivesse um perfil que fugisse disso. Sobre o uso, a leveza da peça é notável desde o primeiro segundo — característica típica do titânio, reforçada pelo movimento esqueleto. O que senti no punho foi, no mínimo, peculiar.

Notei mais a sensação da pulseira de couro se fazendo presente do que o relógio em si. Pelo formato da caixa, combinado ao material leve, você esquece que está com um relógio. O que me lembrava era o toque do couro — esses elementos, somados ao bezel inclinado, criam uma sensação que faz extremo jus ao nome da peça, é algo realmente bem “slim”.

O dial — e, por design, o movimento

Aqui, dial e movimento são praticamente uma coisa só. Por isso, a ênfase e o trabalho minucioso na execução do movimento precisam ser levados tão a sério — tudo será visto. Quando falamos de algo “skeleton”, duas premissas diferem o sublime do que não desperta vontade de ser visto, menos ainda admirado: arquitetura e acabamento.

Em plena evidência, o mecanismo recebe a mesma atenção tanto no “dial” quanto no caseback.

Quase como um “case-in-point”, observar esse relógio me trouxe algumas epifanias sobre esse tipo de execução — mais especificamente, sobre casos com “open-heart” e movimentos de prateleira forçados para esse molde: o que fica evidente nessas situações é um movimento cheio de “partes” faltando, tentando forçar a ideia de esqueleto e criar uma ilusão de algo bonito ou bem feito que simplesmente não existe, sob qualquer ótica. Outra questão é o manuseio industrial que risca ou danifica os componentes e, ainda por cima, deixa claro que qualquer polimento tem o mínimo esforço possível. A arquitetura, idem. O que tiro disso é uma tentativa preguiçosa (e frustrada) de mostrar algo “elevado” que, categoricamente, não é verdade.

No caso da Hermès, o tom é diferente.

Fazer algo skeleton é amplamente mais complexo, pois o nível de escrutínio para criar algo cativante fica exponencialmente mais elevado — adorei o que vi aqui. No lado oposto do espectro das companhias que descrevi, a Hermès demonstrou fazer questão com seriedade e propriedade nessa criação1.

Aprofundando no dial e no movimento, meus olhos foram direto às luas hiper-realistas, feitas em safira. De canto a canto, temos matte finishing (satinado), pontes com chanfros e rebaixos polidos e, além do mix entre fosco e reluzente, as cores entram em jogo também. No caso, algumas pontes são revestidas em um tom cinza escuro, complementando o titânio e trazendo mais interação com os demais elementos de decoração. A qualquer momento, você nota cores e acabamentos diferentes, feitos para serem visualmente intrigantes.

Tudo é tão translúcido que vemos o micro-rotor fazendo sua mágica enquanto observamos as horas, até a mola principal (acima dos ponteiros, tangenciando o lado direito). Por isso, arquitetura e acabamentos são tão importantes: quem usa o relógio vê o trabalho por completo constantemente. Para fazer sentido, o esforço precisa ser bem maior.

Dado que dial e movimento estão em sintonia absoluta, além da preocupação estética, o processo de manufatura tem igual importância. O calibre em questão é o Vaucher H1953 — que, nesse caso, foi altamente adaptado não só para incluir as fases da lua, mas pelo processo de esqueletização por completo. Foram múltiplas frentes de esforço para essa execução. Como mencionei, são vários tipos de acabamentos na parte frontal, enquanto o caseback tem ênfase maior em um acabamento mais uniforme — eu particularmente gostei bastante do satinado em conjunto com os rubis cuidadosamente colocados nas pontes vazadas.

Os ponteiros azulados (PVD) refletem mais uma vez a atenção aos detalhes, pois cada metade do ponteiro recebe um acabamento diferente: uma polida, outra fosca. É o tipo de detalhe que, se não for explicitamente mencionado, passa despercebido. E é exatamente esse o meu ponto de fazer questão de forma íntegra.

Por si só, o relógio já se sustenta por mérito próprio. Um pouco de atenção e sensibilidade já deixam claro que é uma peça amplamente bem feita. Indo além do nome — que, novamente, acho ingênuo subestimar — o produto final é muito, muito bom. O que torna o contexto ainda mais notável são os bastidores da Hermès nesse âmbito. Foi aqui que a coisa ficou extremamente séria e elevada.

Uma lupa “on the orange box”

Continuando na linha do movimento, o mito do “in-house”, por mais batido que seja, ainda perdura. Essencialmente, quer dizer que, se a empresa que fez o relógio não fez o movimento, já nasce menos digno. Essa bobagem fica para uma discussão futura, mas o que dá para aproveitar é justamente o gancho que eu precisava.

Como disse acima, o movimento desse Hermès é feito pela Vaucher, uma das companhias mais renomadas da indústria na produção de movimentos. E, para a alegria (e surpresa) de quem gosta de bater na tecla do “in-house”, a Hermès é dona de 25% da mesma.2 Desde 2006, a Vaucher Manufacture Fleurier tem a grife francesa como co-owner — com a maioria pertencendo à Parmigiani Fleurier.

O mais incrível disso tudo, é que não é segredo que a Vaucher é uma das suppliers de outras marcas high-end, como Richard Mille e Audemars Piguet. Obviamente, os movimentos são alterados e refinados por essas companhias de suas respectivas formas — ainda assim, a VMF é uma referência absoluta na indústria como manufatura de movimentos de altíssimo nível.

Não só a Hermès escolheu uma companhia de primeira linha para fabricar o movimento do Slim Squelette, mas ela é dona da mesma! Ao olharmos de perto o contexto da execução do relógio, a premissa de excelência se mantém do início ao fim, simples assim.

Com o contexto já bastante colorido, uma outra frente bastante relevante é o fato que de forma instantânea, o sinônimo que associo à caixinha laranja desde o primeiro momento é: design. Ampliando a vista além do componente técnico de ponta, o flair parisiense é o que, de fato, torna a peça algo unicamente deles.

“H” - a parte que transborda criatividade

A outra metade da criação de um relógio é o design. Entre a Birkin e a Kelly, existe o componente mais intangível de todos: a capacidade de criar uma linguagem de design que carregue o ethos da marca — e que se mantenha graciosa e relevante por gerações. Monumental.

Nenhuma marca relevante, e digo nenhuma, em qualquer indústria, vira e se mantém referência sem uma identidade visual tão enraizada, tão bem elaborada e evocativa de comoção. Na relojoaria, isso se dá nos componentes visuais que associamos a uma marca de forma imediata. Criar esse feito é brutalmente difícil para qualquer companhia, não só as relojoeiras. Os ícones são feitos assim: pela capacidade de criação viva e sofisticação nata.

O que me tirou alguns sorrisos foi um ponto que quase nunca é explorado amplamente e, na maioria dos casos, ganha destaque pequeno. Não aqui. São dois pontos, na verdade: fazer algo novo e o quão bonita foi a ideia ganhando vida. A Hermès criou a própria tipografia para a linha dos relógios “Slim”:

Em conjunto com o designer francês Philippe Apeloig, foi criada uma fonte literalmente, única. A marca gosta de enfatizar essa tipografia como “leve, arejada e animada”. A atenção ao detalhe nesse ponto é difícil de ser vista, pois não basta enfeitar o relógio com algo bonito ou que simplesmente funcione. Menos ainda se for algo de prateleira. É sobre identidade, sobre criar algo próprio de uma visão que retrata os detalhes com minúcia e longevidade.

“Grande parte do meu trabalho envolve trabalhar com fontes e letras, mas aqui você precisa inventar algo novo porque os números já existem. Essa tipografia é uma combinação de curvas e retas, bem finas, uma única linha que é quebrada sem diferença de espessura. É simples, sóbria.” — Philippe Apeloig.

Na versão Squelette, invariavelmente fica mais complexo, pois, com o mecanismo exposto, os números perdem o protagonismo. Dito isso, a solução para manter o relógio plenamente pertencente a essa linha foi o disco em volta do dial, que trouxe as horas praticamente em formato miniatura — essa tipografia segue sua singularidade aqui também.

“Você precisa pensar na função, então a fonte precisa criar um diálogo interessante entre números e suas formas. Não deve ser um esforço ver os números quando se olha para o relógio — eles precisam ser óbvios.” — Philippe Apeloig

Com isso, nasceu o “8” mais bonito e interessante que já vi. O formato, para mim, foi espetacular. O “6” e o “9” também são outros destaques. Como bônus, seguindo a linha de design que retrata a essência da marca, o fecho que a Hermès faz (o de pino simples), na minha opinião, está entre os três melhores da indústria, ponto.

O fecho do Squelette segue exatamente esse design, mas feito todo em titânio. Nesse caso abaixo, tenho um fecho de aço que me pego reparando sempre que uso, pois esse formato peculiar é de um charme gigante e discreto.

O empenho e o resultado são fortemente notáveis

Além dos materiais indiscutivelmente sofisticados, vindos de uma curadoria minuciosa e uma manufatura genuinamente feita à mão — essas coisas são, de certa forma, replicáveis. O design proprietário, não. Por isso, a Birkin e a Kelly reinam supremas.

Em um paralelo com mais semelhanças do que diferenças, o mundo da relojoaria vive essa mesma realidade. Li recentemente dois artigos do Jack Forster e do Tony Traina sobre suas percepções em relação a precificação dos relógios nos tempos atuais. O ponto em comum é a originalidade e a maestria técnica em criar a visão de quem está por trás daquilo. Meu ponto focal sobre o que faz um relógio ser verdadeiramente espetacular, além dos pontos dos dois escritores, é: design.

Essas nuances intangíveis e proprietárias de quem faz essas criações são partes primordiais da equação que faz os melhores relógios do mundo. A linha “Slim d’Hermès” como um todo, e o Squelette em particular, são um exemplo claro de uma manufatura respeitando a tradição relojoeira no sentido mecânico e trazendo seu próprio requinte visual.

Em uma vertente diferente de um Rexhep Rexhepi, ou do Sylvain Berneron e até do Greubel Forsey, o Slim Squelette não compete nessa liga, mas engloba sensibilidades vistas nas casas mais sofisticadas. Gosto quando as marcas não medem esforços para criar algo que as represente do início ao fim.

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Weekly Finds:

Curiosamente, um relógio que apareceu à venda no início do ano, porém não é exatamente esse das fotos. Temos a raríssima situação de ver dois unicórnios à venda concomitantemente.

Esse Patek Philippe ref. 1518A (sim, literalmente esse da foto) foi o relógio que estabeleceu o recorde em 2016 como o mais caro de pulso vendido na história. Cerca de 11,2 milhões de USD, foi um dos primeiros relógios que, na época — pré-Daytona Paul Newman Newman’s —, trouxe todos os olhares da indústria para si. Em 2016, as coisas eram bem diferentes de hoje. As pessoas tinham mais calma para entender os fatos, menos ânsia no geral por “the next big thing”, em particular no nosso canto do mundo.

Existem quatro dessas peças no mundo, incluindo a acima. Quando uma ressurge para ser vendida publicamente, é, por definição, um evento raríssimo. No momento, temos dois no mercado — isso é um cisne negro. Um à venda com o Monaco Legend Group, e esse, que irá a leilão com a Phillips em breve. O pessoal do sul da França pede 20 milhões de USD pelo relógio; o da Phillips segue uma estimativa conservadora de 8-16 milhões de CHF.

O que lembro com muita clareza (sim, lembro especificamente do post como se fosse recente) foi como o Ben ficou empolgado com esse relógio. Foram múltiplos posts no Instagram da Hodinkee e no perfil pessoal dele, esse aqui:

Dito isso…

Próximos Conteúdos:

Aqui está um exemplo perfeito de um artigo que me fez apaixonar ainda mais por relojoaria, em especial por conteúdos escritos. De uma forma infinitamente melhor do que eu poderia fazer, o “papa” em pessoa explica em detalhes por que esse 1518 é tão importante — em um contexto cheio de cor. Reli depois de anos e foi, novamente, uma brisa de ar fresco:

https://www.hodinkee.com/api/v1/articles/3692.html?utm_source=hodinkee&utm_medium=iOS

Desde que comecei a entender sobre relojoaria, notava uma certa janelinha nos dials dos relógios que lia sobre, e esse ponto acabou se tornando a complicação que acho a mais bela de todas. Quando falamos em “complicação” na relojoaria, isso se refere a alguma função que o relógio tem. Tecnicamente falando, horas são sim uma complicação também, mas assumimos de forma geral que qualquer coisa que vá além de horas, minutos, segundos (e data) seja algo mais apropriado para ser denominado como complicação. Seja um cronógrafo, um GMT ou um split-seconds. Dentre elas, a que talvez eu mais repare e goste são as fases da lua.

A complicação de forma ampla se resume em: exibir as diferentes fases do ciclo lunar, a cada 29 dias e meio (tempo médio de um ciclo). Antigamente era algo relevante para atividades de navegação, pesca e de agricultura. Hoje em dia, é basicamente uma forma de poesia mecânica — um canvas para as marcas tomarem liberdades criativas.

O que venho reparando ao longo dos anos é o quão notável é o trabalho que algumas marcas vêm fazendo nesse ímpeto — inclusive duas marcas na última década fizeram as moon-phases que considero as mais elegantes e refinadas da atualidade. Execuções que eu tranquilamente chamaria de “daringly beautiful”. Em contrapartida, uma certa maison suíça me deixa um pouco, digamos, desanimado. Na sequência, vou mostrar alguns exemplos do que considero os trabalhos mais primorosos da atualidade e dois deep-dives repletos dos detalhes mais minuciosos.

Belezuras em todos os cantos:

F.P. Journe

De alguns anos para cá, a Journe trocou a lua tradicional por uma versão hiper-realista da mesma. Antigamente, a lua era feita de ouro 18K e, atualmente, é feita em cristal de safira — sendo assim o material base para que a lua possa ser aplicada ali. Isso cria a possibilidade de uma lua incrivelmente detalhada, ao ponto de a imagem utilizada ter sido feita com fotos da própria NASA, mostrando as crateras e os sombreados de alguns cantinhos da lua. A versão antiga era mais romântica; a versão atual é mais intrigante.

Em volta da lua, temos diversas estrelas dispersas. Isso não é nada novo, mas gosto particularmente do formato delas e dos tamanhos diferentes. O fundo, nesse tom azul profundamente bonito, é feito em safira também, porém em um tom bem distinto à la FPJ. O tom levemente translúcido traz uma dimensionalidade bem interessante para a complicação.

NAOYA HIDA & CO. — NH Type 3B

Uma pequena marca independente japonesa que, francamente, dá um show na execução de suas respectivas moon-phases. Com uma produção de aproximadamente 100 peças por ano, o cuidado com o artesanato é algo muito notável. Desde que vi o NH Type 3 (por fotos), imediatamente reparei no disco da lua. Em duas versões, o Type 3B e o Type 3B-1, existem algumas nuances entre as irmãs.

TYPE 3B - Aço:

Enquanto a lua e o restante do disco ocupam o mesmo plano, eles são feitos em etapas diferentes e separadamente. Ambos feitos em ouro amarelo 18K, a parte mais fenomenal se dá na construção da obra: tanto o disco com as estrelas quanto a própria lua são minuciosamente esculpidos à mão por um artesão. Um processo longo e extremamente delicado, pois qualquer erro faz com que voltem à estaca zero.

TYPE 3B-1 - Ouro:

Assim como a versão em aço, a lua segue sendo esculpida à mão, mas a parte de trás é um disco feito todo em lápis-lazúli. Sem nenhuma surpresa, adorei esse detalhe. Sigo totalmente fã de pedraria e acho que sempre adiciona uma camada de charme e sofisticação ímpares para qualquer peça — um céu feito nesse estilo foi realmente algo muito lindo de se ver.

Cada lua tem sua própria microexpressão; nenhuma será totalmente igual. São feitas aproximadamente 10 peças em aço e 5 peças em ouro por ano.

ARNOLD & SON — LUNA MAGNA

Muito provavelmente a execução mais interessante de todas. A lua aqui é, sem dúvidas, a protagonista do show, não só pela ênfase natural com seus 12 mm de diâmetro, mas pelo fato de ela ser 3D!

Logo que vi uma foto desse relógio pela primeira vez, fiquei extremamente intrigado, pois a execução disso não deve ser nada fácil. Em particular, não só pela surpresa em ver algo tridimensional, mas por notar a diferença de materiais que compõem essa lua tão bonita. Metade em mármore branco e metade em aventurina azul, o mix ficou impecável. Traduzindo literalmente o lado iluminado e o lado escuro lunar, ela vai girando no eixo vertical à medida que as fases se passam.

No caseback, continuamos vendo a outra metade que fica exposta no dial. Outro ponto que ainda não tinha visto em outras execuções — além de o movimento ser extremamente bonito e bem acabado, a lua não tem nenhuma “escapatória” — fazendo com que o nível de escrutínio nos detalhes seja altíssimo. É literalmente um alinhamento submilimétrico para que ambas as partes se encaixem perfeitamente.

Deep-Dives

A. Lange & Söhne - LANGE 1 MOON PHASE

Praticamente um caso de amor à primeira vista, pois, assim que vi esse relógio, eu estava na faculdade e nunca mais me esqueci dele. Que eu tenho um viés e uma predileção explícita pela ALS já é evidente. Dito isso, é justamente por conta de detalhes como esses que meu apreço pela marca é tão forte.

Em 2017, a Lange introduziu um update ao LANGE 1 MOON PHASE que, na minha opinião, fez com que a marca novamente se mostrasse plenamente capaz de executar o tradicional de forma proprietária e com muita sofisticação e elegância. Além do calibre novo, o que chamou minha atenção desde o primeiro segundo foi justamente a abertura das fases da lua no canto direito. Não só pelo tom de azul vibrante e a lua reluzente, mas pela quantidade e peculiaridade das estrelas.

Aqui, o approach germânico se dá em alguns níveis diferentes, pois o disco azulado com as estrelas e a lua em si são elementos separados, mas que compõem em conjunto a complicação como um todo.

• Disco lunar: feito separadamente, aqui temos as duas pequenas luas que são exibidas e se movem para mostrar o crescimento e a diminuição de cada fase. Ambas as luas são feitas em ouro maciço — super bem polidas.

• Disco celestial: também feito em ouro maciço, é justamente nele que temos uma diferenciação muito notável. Feito com um tratamento patenteado pela marca, cria-se um mix de tons azulados que, sinceramente, é o mais bonito que já vi nesse tipo de situação. O tom vai mudando de um azul vibrante até um azul “meia-noite” escuro e, enquanto essa transição acontece de forma extremamente orgânica e suave, as estrelinhas vão aparecendo.

Aqui ainda ganhamos uma função extra: indicador dia/noite. A mudança na tonalidade e a chegada das estrelas indicam, invariavelmente, se estamos falando de um horário de dia ou de noite.

Enquanto a lua se move no seu próprio ritmo para refletir sua fase, o “céu” trabalha de forma independente, pois as partes não são feitas no mesmo plano como de costume — (logo darei um exemplo disso mais detalhado também). À medida que a noite se aproxima, vamos vendo um total de 383 estrelas entrando em cena. Com diversos tamanhos e formas diferentes, temos um verdadeiro show de uma miniconstelação aqui. Pode parecer um pouco exagerada essa afirmação, mas imaginem o cuidado que a companhia teve em criar múltiplos efeitos para uma janela tão pequena do relógio.

Essas estrelas são milimetricamente gravadas por laser, com um refinamento visual totalmente distinto, pois a quantidade de detalhe é extraordinária. Dos tons azulados ao quão meticuloso foi o espaçamento e o placement de cada estrela, essa separação cria um efeito 3D muito intrigante e prazeroso aos olhos. Ele praticamente te convida a olhar uma, duas, três vezes e por aí vai. Sempre vai ter uma estrelinha a mais para ser notada.

A lua separada do disco celestial, os tons azuis e a constelação de estrelas juntas formam um conjunto bastante memorável. São vários microcontrastes que geram um aspecto tridimensional muito charmoso. Quanto mais penso sobre isso, a conclusão que chego é que, por mais que essa execução seja extremamente moderna por natureza — sem o uso de técnicas tradicionais —, a classe e o cuidado em todos os âmbitos ainda conseguem deixar o relógio com uma atemporalidade forte. Uma forma muito proprietária de evoluir uma complicação centenária com muita autoridade e bom gosto.

A título de curiosidade, esse mesmo molde é usado em outros relógios da marca também. Um deles ainda conseguiu elevar o nível de modernidade ainda mais.

Dentre todos os nomes que mencionei até agora, uma maison suíça tradicional ficou de fora. Explico:

Patek Philippe

Quase como uma segunda natureza, reparar nas fases da lua é algo quase involuntário para mim a essa altura. Por ser algo que a Patek Philippe faz há pelo menos meio século, são vários aspectos que podem ser notados ao longo desse tempo, desde a linguagem de design até os materiais usados. Quando falamos da Patek, é quase impossível separar o moderno do vintage, pois é característico da marca manter elementos que se tornaram clássicos, justamente por essa constância nas execuções. Com isso em mente, meu foco primário aqui será nas referências modernas, mas certamente trarei o aspecto vintage para entendermos melhor alguns pontos.

O que achei bastante curioso sobre as moon-phases é que elas praticamente se mantêm iguais em várias faixas de preço diferentes. Antes de mais nada, existe sim uma quebra no que a Patek faz no quesito fases da lua e complicações celestiais:

• Algumas referências do catálogo atual englobam: execução astronômica de alta precisão, integrando a órbita elíptica da lua e sua posição relativa em um mapa celeste correspondente ao hemisfério norte.

• Essas Grand Complication incluem as referências (em suas respectivas variações de dials e metais): Ref. 6102 Celestial, Ref. 6104 Celestial Moon Age e o 6002R Sky Moon Tourbillon.1

O preço base para a referência mais simples acima começa em USD 370.000 — aqui, os processos de produção são amplamente manuais e demorados, usando grand feu champlevé e ouro maciço nos demais detalhes. Isso é o pináculo do que a marca faz em uma produção genuinamente escassa. São dígitos singulares feitos por ano. Dito isso, o que me deixa inquietamente curioso é quando foco na parte relativamente mais acessível do catálogo.

Um fato notório sobre a Patek é que o acabamento dos movimentos varia de acordo com o preço: quanto mais cara uma peça, mais bem acabado é o movimento que você leva. Pelo que entendi, no quesito moon-phase, esse detalhe não tem uma diferença muito tangível.

As três referências acima, apesar de terem uma discrepância grande no preço — o 5205R em torno de USD 60.000 até o 5270R, aproximadamente USD 250.000 —, têm acabamentos notoriamente diferentes nos movimentos, mas as fases da lua são as mesmas. Feitas com as mesmas técnicas, da mesmíssima forma. Antes de falar sobre a aparência física dessa janelinha, o processo de produção é, no mínimo, curioso:

• O disco onde as luas e as estrelas ficam é feito de cristal de safira (corundum).

• A cor azul (tom único) não é laca nem esmalte. A coloração é feita por um tratamento proprietário da companhia.

• As estrelas e a lua são feitas usando um processo de vaporização, o famoso “physical vapor deposition”, mais conhecido como PVD. Ou seja, não são feitas em ouro maciço.

E é justamente nessa construção moderna que a coisa pega (para mim). Com isso, essencialmente, temos um disco extremamente chapado e praticamente sem brilho. O estilo “frosted” de acabamento se mantém nas estrelas e na lua, o que faz com que esses elementos tenham menos diferenciação ainda entre si.

Olhando de perto: ALS vs PP

A Lange faz 383 estrelas; a Patek faz 6. Sim, meia dúzia. Duas maiores e quatro menores. A diferença nas execuções é muito grande. Por uma questão de gosto, acho a alemã infinitamente mais bonita, mas isso é subjetivo. O que não é subjetivo é o fato de a construção da Lange ser substancialmente mais complexa e englobar múltiplos elementos que realçam vividamente a complicação. Aqui temos duas peças modernas (ambas nos catálogos atuais das marcas), com métodos de produção modernos também, mas resultados amplamente diferentes.

Entendendo um pouco mais afundo a trajetória da marca, aproveitando o ponto referencial em que foi a virada de chave para a Patek aderir a esses métodos novos de produção, na foto temos uma ref. 3970 (a mesma do artigo anterior na Amsterdam Vintage Watches) — porém, aqui, ela é feita em ouro branco e com ponteiros em folha (2nd gen). Muito provavelmente, ela seja meu grail Patek. Por volta da produção dessa referência, a Patek começou a adotar o processo de produção novo:

• Basicamente, substituindo o disco lunar (feito em “brass” ou ouro nas referências anteriores) pelo disco de safira e, com isso, eliminando também o processo de esmaltagem.

• As estrelas e a lua não mais são desenhadas e feitas à mão, e a lua também deixou de ser feita em ouro maciço — isso de forma gradual. É normal vermos alguma variação entre uma geração e outra e entre modelos também.

• Fato curioso: podem notar que esse relógio é feito em ouro branco, mas a lua e as estrelas são amarelas. A partir desse ponto em diante, também começamos a ver a marca combinando o tom da caixa com o tom da lua e das estrelas, deixando o design mais congruente. Nesse caso em específico, adoro o contraste que a luazinha amarela tem contra o tom frio do metal, mas é puramente gosto pessoal.

Dito isso, é aqui que noto também que grande parte do charme dos vintages foi se perdendo. A uniformização do processo acabou eliminando vários materiais que deixavam as peças com um caráter a mais muito notável, pois quem já viu um Patek vintage com uma fase da lua em esmalte sabe bem do que estou falando. As cores eram mais vivas; as formas eram mais orgânicas. O conjunto, como um todo, tinha um aspecto como se fosse uma pintura em miniatura. O efeito “glossy” do enamel junto com as leves ondulações da tinta reagindo ao calor do fogo criavam algo muito singular, era charme puro. Tinha, sim, um senso artesanal e artístico a mais2.

Voltando do vintage aos tempos atuais — indo ainda mais a fundo no ponto da segregação entre os acabamentos em diferentes faixas de preço, esse caso abaixo, para mim, talvez seja o mais emblemático:

Ref. 5372P

Aqui, vejo um movimento com uma execução praticamente irretocável. Não vejo a menor falta de esforço, muito pelo contrário: múltiplos chatons de ouro (dificílimo de ser visto em outras referências), anglage farta, mix de polimentos, múltiplos ângulos internos (!) e quinas arrebitadas nas pontes (!!). Realmente, é um espetáculo de movimento.

Daí, quando viramos o relógio:

Temos uma fase da lua completamente inexpressiva e feita de uma forma infinitamente menos elaborada que o coração mecânico do relógio. Não concordo muito com a filosofia da marca de não terem o mesmo acabamento em todas as peças e entendo menos ainda como olharam para um split-second (com esse movimento espetacular) e acharam que o mesmo layout da fase da lua de 1950, com uma técnica de execução mais barata e menos complexa, estava bom o suficiente. Imagino que a Patek não faça um trabalho mais elaborado porque não quer ou, melhor, porque não deve ser economicamente viável.

O que foi impossível não notar, em conjunto com os exemplos que dei mais acima, foi o fato de que a FPJ optou por uma fase da lua extremamente moderna com os mesmos materiais da Patek (safira), mas sem abrir mão do cuidado com a execução como um todo, pois o tom azulado do céu e o formato das estrelas são bastante distintos. Trazem um dinamismo visual muito bonito e interativo de certa forma.

O outro fato é que a ALS escolheu um caminho integralmente moderno também, mas com uma atemporalidade viva e elegante — elevando o estilo de construção e, fundamentalmente, criando sua própria versão da coisa. A Patek, de forma ampla, não replica nenhum atributo dessas companhias, pelo menos não no mesmo nível. Tanto a FPJ quanto a ALS usam elementos similares aos da Patek em suas respectivas produções, mas parece que a Patek ficou parada no tempo, de certa forma.

O layout das estrela me parece cansado, o acabamento dos elementos sem variação, e, por mais que eu entenda e seja a favor da continuidade na linguagem de design, entendo que precisam de um sopro de vida extra.

Sinto um pouco de falta de movimento e espontaneidade. De savoir-faire.

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Weekly Finds:

Quando fico pensando em algo repetidamente, várias vezes por dia, enquanto eu não for atrás, não fico quieto (por isso gastei algumas madrugadas inclusive pesquisando para fazer este artigo). Nos últimos tempos, comecei a reparar alguns Journes sendo usados com pulseiras cor-de-rosa, mas em um tom bem clarinho, super bonito. Fiquei com isso marinando na cabeça.

Até que vi uma foto do meu grail no punho do thewatchrookie, no qual o relógio estava com uma pulseira de nubuck rosa-bebê. Pronto, decidi que precisava de uma também. Depois de cuidadosamente escolher o tom com o pessoal do Atelier Tamago (no Japão) o Moser está oficialmente de cara nova, à la Pink Panther — segue a foto que foi minha inspiração, juntamente com uma do meu relógio.

Próximos Conteúdos:

Direto pelo colecionador Horology Ancienne:

PATEK PHILIPPE: MOON-PHASE GUIDE

A dupla de pai e filho têm uma visão bem mais favorável ao trabalho atual da Patek do que eu. Em particular, eles mostram fotos de vários modelos da sua coleção. Dos vintages aos atuais, as mudanças e as nuances são muito notáveis. No meu ímpeto pessoal, os vintages são substancialmente mais bonitos, delicados e cheios de vida. É notável o entusiasmo deles pelo trabalho da marca, em todas as eras. Achei importante trazer uma outra visão para contrabalançar a minha e, em especial, pelo acervo de fotos que eles incluíram aqui. Difícil achar outro tipo de documentação com esse nível de detalhamento e expertise.

Eu não consegui ir pessoalmente, mas falo com certeza que a experiência foi das mais imersivas e detalhadas nesse contexto. Invariavelmente, eu tinha grandes expectativas sobre o acervo que estaria por lá e, mais ainda, sobre como seria a recepção e a chegada até eles. Já explico tudo isso.

São anos, e digo anos sem exagero, que acompanho o conteúdo que eles produzem, não só pela qualidade do que vejo (a execução é sublime), mas pelo tanto que aprendo. E da melhor forma possível, pois, ao mesmo tempo que quero ficar compenetrado na tela vendo os relógios que estão sendo mostrados, aprendo muito sobre os detalhes que os tornam especiais e, muitas vezes, sobre um contexto amplo que requer um nível de nuance muito atípico para ser exposto. É uma capacidade singular que eles têm de encontrar peças fabulosas e colecionadores que vivem o hobby da forma que mais admiro.

Especialmente quando falamos de peças vintage ou que não estão mais em produção, é normal que os detalhes se percam ao longo do tempo. Então, um empenho grande é mais do que necessário nesse ímpeto. Os relógios certamente fazem o esforço valer a pena — em particular, os que à Amsterdam Vintage Watches tem por perto. A ideia por trás da loja, pelo menos na minha concepção, é um espaço que foge do holofote atual, que de certa forma, traduz a relojoaria como algo ostensivo e até mesmo vulgar. Não só pelo estilo clássico, mas pelo cuidado exemplar em criar um espaço intimista, extremamente elegante e convidativo.

A loja em si - com o fundador

Um pequeno prédio bem típico de Amsterdã, com uma fachada branca e vidros escurecidos, é algo intencionalmente discreto — quem passa por perto não faz ideia do acervo de relógios que há ali dentro. Para ir lá, somente com hora marcada. Tudo se alinha para que a experiência seja individual e com propósito, pois eles entendem bem que a clientela que os procura muitas vezes já está focada e com algo em mente, e com certeza vai querer observar os relógios no seu próprio ritmo.

Imaginando a forma mais educada de abordar a situação, criei uma pequena lista dos relógios que gostaria de ver, mesmo que por fotos ou vídeos, obviamente se não fosse causar desconforto. Com o horário marcado, o “TOCK&TALK” foi recebido de forma extremamente aberta. Sabendo que a visita tinha sido a pedido meu e que, de certa forma, era implícito que uma compra muito provavelmente não seria feita, isso não foi motivo para a recepção ser nada menos que super acolhedora. “Olha, o Paulo adoraria ver esses relógios aqui, seria possível?” Claro.

Durante toda a visita, duas figuras foram responsáveis pela condução: Rutger Koolijman e o próprio Jasper. A ênfase é soberana: extremamente atenciosos e solícitos. O que escutei diversas vezes de quem foi lá por mim foi o quão primoroso foi o atendimento, e que o Rutger, em especial, foi um gentleman do começo ao fim. O Jasper, idem (ele só estava um pouco mais ocupado, pois, durante o “meu” appointment, dois membros do Imagine Dragons estavam lá também). “Essa referência não temos no momento, vendemos o último recentemente, mas temos as outras sim. Já vamos buscá-las para você” — sem cerimônias, sem qualquer constrangimento ou sensação ruim. Foi algo genuinamente effortless. A primeira foto que recebi foi essa aqui:

Patek Philippe ref. 3970EP:

O relógio que eles não tinham em mãos era o Patek Philippe ref. 5004, mas tinham o 3970 — sinceramente falando: tão empolgante quanto, em especial nesta configuração presente.

Há anos falo sobre e admiro essa referência. É certamente um dos relógios mais bonitos que a Patek já fez e, diria, indiscutivelmente, um dos mais visualmente equilibrados já feitos até hoje. Dei bastante sorte. O 3970 é o sucessor da referência 2499, que é considerada pela ampla comunidade como o relógio mais icônico da Patek Philippe — o pedigree dessa linhagem de calendários perpétuos com cronógrafo é sem sombra de dúvidas um dos capítulos mais marcantes da história da companhia. São verdadeiros marcos em linguagem de design e proeza técnica. Além de serem desesperadamente bonitos.

O que sempre achei exuberante nesse relógio foi a caixa. Ela carrega uma certa delicadeza e robustez ao mesmo tempo, e um formato que pode tranquilamente ser associado sem nenhum esforço à Patek, e, em especial, a essa linhagem de relógios. Os lugs delicadamente bem compostos e curvados, com um leve “step” na parte exterior (coisa que, com um polimento ruim, se perde) e o bezel dramaticamente côncavo criam um perfil lindíssimo. Não canso de enfatizar o quão bonita essa construção é.

Logo que vi a primeira foto do relógio, fiquei com um frio na barriga, pois sabia exatamente do que se tratava. Objetivamente, não só temos o relógio feito com o metal mais raro produzido (platina), mas temos a variação nesse metal mais rara também: dial preto com índices em bastão. Um 3970 em platina é algo raro por si só e, na maioria das vezes, quando é visto com o dial preto, os índices são em diamante. Logo, nesse caso, temos: o metal por série mais raro, com a cor de dial mais rara, na configuração mais rara1.

Sou fã de metais brancos com o dial na cor mais sóbria possível. Acho a combinação mais poderosa de cores e que, sucintamente, comanda muita elegância. O contraste da tipografia escrita em um branco-neve, bem delicada, o torna extremamente legível e agradável aos olhos. Tão importante quanto todas essas características: durante todo o manuseio do relógio, nenhuma cerimônia. É um relógio que beira os 200 mil euros e objetivamente muito raro, mas sem o menor mal-estar nisso.

No ímpeto de maior apreço pela relojoaria, foram duas partes que entendem a importância da peça, com o Rutger colocando e retirando o relógio sem problema algum. Inclusive, ele mesmo sugeriu: “Vai lá no escritório do Jasper tirar mais fotos, a luz natural é melhor” — essa troca já diz tudo, dava para encerrar a história por aqui.

Inevitavelmente, acho que já faz parte da minha natureza a essa altura, reparar na pulseira na qual o relógio está. Certamente esse PP estava na pulseira original de fábrica da época (imagino que seja da época pelo corte do couro de crocodilo e pela textura) — não sou o maior fã de crocodilo, mas, nessa peça em particular, entendo ser o encaixe mais natural: metal mais nobre com a pele mais nobre na cor mais sóbria. Dito isso, a primeira coisa que eu faria se esse relógio fosse meu seria trocá-la. Adoro a ideia de uma grande complicação em metal precioso em algo mais leve, mais suave aos olhos. Menos sério, menos “careta”. Imagino que o relógio ficaria lindo em alguns cenários: uma pulseira de couro de bezerro marrom chocolate granulada, verde-escura com textura caviar ou nessa aqui:

Certamente é um privilégio enorme ter tido contato com este 3970EP, mesmo que “indiretamente”. No último ano, é uma referência que tem ganhado bastante notoriedade — e, por mais que eu prefira que algumas peças continuem despercebidas, essa eu certamente não me importo em ver ganhando um apreço maior, pois é realmente um relógio muito, mas muito encantador. No final do artigo, deixarei o link para o guia “definitivo” sobre essa referência, elaborado por um dos meus autores favoritos.

Stella Dials

Não só eu tinha os PCCs (perpetual calendar chronograph) da Patek na lista, mas talvez os relógios que me vêm imediatamente à mente quando penso nessa loja sejam os Rolex vintage. Em particular, os stone dials e os Stella dials.

Imaginei que seria bem provável eles teriam algumas coisas verdadeiramente excepcionais em estoque. Fui positivamente surpreendido, mais uma vez. O relógio em questão é um Rolex Day-Date ref. 1803 (em ouro branco) com um dial Stella “vibrant green”.

Um pouco mais de cor sobre esse dial: para quem acha que a Rolex começou a fazer coisas “divertidas” com os OPs lançados há uns anos, não é o caso.

Produzido entre 1959 e o final dos anos 70, o Day-Date 1803 foi palco dos dials que considero os mais charmosos, juntamente com as versões em pedra. Se fosse para eu escolher uma configuração para ter (certamente com status de grail), iria em algum Stella dial. Mais sobre o que eles são:

• Material e processo: os dials “Stella” são feitos em laca, e não em esmalte. São várias camadas de laca pigmentada aplicadas à mão sobre uma base de metal. Na sequência, vão ao forno para serem fixadas e, para finalizar o processo, uma camada de verniz transparente é aplicada uniformemente por cima do dial (com isso, temos aquele aspecto glossy tão delicioso).

• O nome: originado da empresa suíça “Stella S.A.”, que fabricava a laca usada nos relógios — e não só isso, mas a própria Rolex internamente denominava esses dials como “Lacquered Stella”.

• Fato relevante: não só as camadas eram aplicadas à mão, mas a mistura também era feita desse jeito, o que criava uma variação entre os tons produzidos, pois era praticamente impossível que a mesma medida fosse aplicada e feita de forma idêntica por duas pessoas diferentes. Não imagino a Rolex fazendo isso de forma alguma hoje em dia.

Um ponto subjetivo, pois é uma questão de gosto pessoal, é qual a cor mais bonita. Um ponto objetivo, é a raridade de cada cor. O tom avermelhado (o relógio do meio), conhecido como “oxblood”, é o mais comum — mas uma distinção importante nesse caso é que, mesmo que sua produção de cor tenha sido a maior entre os Stella dials, ele não é um relógio (ou uma variação) nada comum. Dito isso, esse exemplar verde é raríssimo. Ao ponto de poder ser classificado como uma “unicorn configuration”, o mix de elementos aqui torna essa peça muito especial, de fato. Similarmente ao Patek, temos alguns elementos-chave que tornam o relógio tão elusivo assim:

Os 1803 Stella dials foram feitos predominantemente em ouro amarelo. É estimado que 15% da produção total tenha sido feita em ouro branco. Em relação à cor, alguns tons de verde foram usados ao longo dos anos, e esse “vibrant green” em particular é excepcionalmente escasso. Não obstante, temos novamente a questão dos índices: grande parte desses relógios era feita com índices em diamantes também — isso, muito provavelmente, porque o comprador típico da época, primariamente focado nos mercados asiáticos e do Oriente Médio — buscava algo mais opulento, então era natural combinar uma cor mais intensa com pedraria. No relógio em questão, temos os índices em bastões.

Como se isso tudo já não fosse quase uma fábula, temos a questão da preservação da peça. Não só o relógio em si está em uma condição excepcional (marquinhas de uso na caixa e no bracelete), mas o dial está em perfeitíssimo estado. É algo feito em 1973, com uma tecnologia muito diferente das atuais. É por natureza algo intrinsecamente delicado — é extremamente normal que, numa simples revisão quando o dial fosse retirado do relógio, ele trincasse ou sofresse algum arranhão. Muito provavelmente, é o material que requer o maior cuidado no manuseio. Isso é bastante relevante pois:

• Qualquer dano a essa pecinha diminui o valor do relógio em milhares de dólares.

• Preservação histórica: existe uma quantidade bem pequena desses relógios no mundo. Preservá-los é quase um ato de cuidado, além de tudo, intelectual. Eles não serão feitos mais, em especial não da forma que foram feitos em 1970, isso nem se quisermos, volta.

Pelas palavras do próprio time da Amsterdam Vintage Watches, esse é o tipo de configuração que você provavelmente verá uma vez na vida. E, novamente: sem o menor problema. O relógio foi colocado, fotografado, admirado, tudo sem o menor constrangimento. Foram fotos perto da janela (por recomendação dos próprios), na mesa, no punho, e, obviamente, tudo isso com o maior cuidado do mundo, mas sem mal-estar algum.

Objetivamente especiais por natureza

Não só os relógios, mas a loja também e, principalmente, quem cuida de lá. Não consigo lembrar de prontidão outro nome que tenha esse tipo de peça em mãos, em especial nesses moldes. Menos ainda que consiga criar um espaço com esse tipo de recepção tão sublime, genuína e leve. O mix é sinceramente imbatível.

Nada, absolutamente nada disso, acontece por acaso. O nível de critério pelas peças e pela acurácia das informações de cada uma é fenomenal. Atualmente, vemos casas de leilão famosas maquiando muitas informações ou simplesmente exagerando fatos para extrair mais dólares de uma venda — me recuso a falar do mercado brasileiro, não é digno ainda — e, aqui, temos justamente o componente educacional, que transmite o quão importante é o processo de fabricação de cada peça, o contexto da época e o que isso significa em termos atuais. É uma soma de esforços que inspira.

Em breve, uma ida minha pessoalmente até a loja.

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Weekly Finds

Recentemente, um amigo (@watchesnplanes) comprou este relógio, e a relação custo-benefício aqui é incrível. Por aproximadamente $220 USD, temos um dial em um tom extremamente charmoso (adoro azul claro) com uma caixa com uma silhueta clássica e lugs levemente angulados. Orient BAMBINO 38 - Limited Edition.

São escolhas bem peculiares para esse price-point, o que particularmente deixa o reloginho ainda mais legal. Combinado com uma pulseira lisa marrom, ficou um conjunto difícil de bater na categoria.

Próximos Conteúdos

Como mencionei acima, o artigo feito pelo Tony Traina é o mais completo que já li sobre a referência 3970 da Patek Philippe — certamente vale uma leitura calma e minuciosa:

Tony Traina: A COLLECTOR’S GUIDE TO THE PATEK PHILIPPE REF. 3970 PERPETUAL CALENDAR CHRONOGRAPH

E, para continuar no tema da Amsterdam Vintage Watches, eles receberam o Bernardo Entusiasta no início desse ano para uma visita e bate-papo com legendas em português! Vale super assistir o vídeo — uma apreciação grande da minha parte por quem se esforça em criar esse tipo de conteúdo para o público brasileiro.

Especificamente, o foco está nos cronógrafos “puros”. O que quero dizer com isso é que vou olhar no detalhe somente as referências que além de horas, minutos e segundos, englobam também a complicação de cronógrafo. Calendários perpétuos, split-seconds e afins não entram nesse mix. É a forma mais pura possível de um cronógrafo e, na minha opinião, talvez a forma mais bela também.

As campeãs nessa execução são sem dúvida a alemã noviça e a suíça clássica. A ALS entrou na briga em 1999, enquanto a PP produz esse tipo de relógio desde 1934. Com isso em mente, o relógio em questão da Lange foi introduzido em 2004. Por ser sua própria referência, o 1815 Chronograph foi o primeiro “chrono-only” que a maison alemã produziu, e essa referência briga de frente com essa mesma linhagem equivalente da Patek. Frente a frente ficam as referências 1815 (ALS) e a 5170 (PP).

Um fato irreverente é que ambos os relógios são tão bonitos, tão bem feitos e tão fiéis às suas propostas de serem os melhores cronógrafos que as marcas podem fazer, que não existe um consenso claro de “qual é melhor” ou, ao menos, “qual é mais bonito” — ambos têm audiências ultra leais. Ambas estão certas. Eu tenho, sim, meu preferido mas puramente por uma questão de gosto. No campo da execução é mais fácil entender o que torna um produto superior ao outro, mas, no campo da sensação no punho e do frio na barriga, não é não.

Os relógios e suas linhagens

Existem alguns esclarecimentos relevantes, pois na verdade, a minha referência favorita o ALS 1815 (Gen I), lançado em 2004, foi produzido por pouco tempo e com isso não teve um overlap de produção com o 5170 da Patek — e mesmo que tivesse tido, o Lange ainda seria o meu escolhido — mas para que as comparações fiquem as mais justas possíveis, vou abordar os relógios nos períodos em que ambos estavam em produção ao mesmo tempo.

Essencialmente, a ALS de 2004 para cá veio refinando a referência 1815, fazendo com que esses toques segreguem a referência no que chamamos de “gerações”: Gen I (2004-2008) Gen II (2009-2015) Gen III (2015-presente). Como mencionei antes, a minha favorita é a Gen I. Enquanto isso, a Patek além de lançar metais e dials diferentes ao longo dos anos de produção do modelo, muda a referência por completo quando julga necessário. Sendo assim: PP 5070 - PP 5170 - PP 5270.

Focarei no ALS 1815 (Gen III) e no Patek Philippe 5170.

Mas antes: ALS 1815 Chronograph (Gen I) o cronógrafo mais harmonioso que eu já vi

Mesmo sem saber da existência da marca quando lançaram o modelo, hoje em dia ele seria sem sombra de dúvida, o que eu mais gostaria de ter. Ao ponto de considerá-lo um grail e certamente um dia ir atrás da peça. Desde que o vi pela primeira vez foi algo que me cativou instantaneamente. Tudo ali, e digo tudo, é maravilhoso.

Uma expressão nítida do que é um cronógrafo, a versão em ouro branco é simplesmente sublime. Um dial prateado (feito de prata alemã, no caso) com um undertone branco bem marcante, ponteiros em formato de espada azulados, a escala em taquímetro e os dois pontos absolutamente charmosos:

• os subdials em um tom levemente diferente da prata reluzente;

• possivelmente a fonte mais bonita já feita até hoje;

Sobre a fonte, fica evidente que é algo bem alemão: uma certa sobriedade fria quase calculista. É uma tipografia própria da ALS (eles não divulgam qual é), fortemente inspirada em designs históricos — e muito provavelmente por isso invoca uma sensação de familiaridade aristocrática — são linhas nítidas, serifas curtas e bem delineadas. O germânico se faz bem presente, deixando explícita a filosofia de design teutônica que a marca aborda tão preeminentemente. Eu olho uma, duas, três vezes e quero continuar olhando. Acho de uma elegância muito ímpar e de um bom gosto que foge de tudo aquilo que temos familiaridade na Suíça.

A caixa e o movimento são dois espetáculos à parte. Em particular, os lugs me chamam bastante a atenção pois têm um leve “tapering” do início ao fim, são esbeltos e bem curvados, fazendo com que a silhueta da caixa siga uma curvatura natural envolta do punho. Isso tudo muito sutilmente. Você não sabe que isso está necessariamente ali até ser explicitamente apontado. É aquele típico caso de “sentir antes de saber”.

PP 5170 v ALS 1815 (Gen III): deep-dive

Patek Philippe ref. 5170

Possivelmente o cronógrafo mais bonito que a marca já fez. Dentre suas versões, não tem uma que claramente toma a frente como mais bela. As duas em particular que eu mais gosto são: 5170R (dial preto e caixa em ouro rosé) e a 5170P (dial degradê azul e caixa em platina). Por sorte, tenho um amigo que não só teve a versão em platina, mas já fotografou a versão em ouro rosé também. As belíssimas fotos seguem ao longo do texto.

5170R

O tom mais quente dos metais preciosos, combinado com um dial opalino preto já deixam o relógio com uma presença muito notável, mas não de forma ostensiva. Na contramão de algo abrasivo ao olhar, o 5170R tem uma elegância atemporal, uma faceta naturalmente esperada de um Patek — da melhor forma possível. Quando a PP acerta, é algo que se torna um clássico justamente por ser tão bem executado. É um relógio genuinamente bonito.

São alguns elementos-chave no dial: a escrita branca e opulente em contraste com o tom preto opalino, os ponteiros em folha (meu formato favorito de todos) e numerais Breguet, que deixam o relógio com um certo calor e reforçam o tom despretensiosamente chique, pelo simples fato de ser impossível dizer algo ao contrário disso. O que realça essa sensação ainda mais é certamente a falta do taquímetro, que, por definição adiciona uma certa esportividade em qualquer peça. Nesse caso, isso deixa o relógio apenas como um cronógrafo, sem demais informações — sem mais, nem menos.

Imagino que deva ser difícil colocar um Patek de ouro rosé, com dial preto, envolvido pela fonte mais clássica (inclusive presente e pequenina nos subdials) e os ponteiros mais charmosos, e não sentir algo fabuloso.

Um ponto que é destaque em praticamente todos os Pateks é a caixa. Porém, aqui, não diria que é exatamente o caso. Nem o bezel, nem os lugs têm algo que os torna distintos, seja pelo formato ou seja pela execução — dado que o acabamento polido é o único, uniformemente, no relógio. Imagino que tenha sido uma escolha deliberada, deixando a ênfase no dial.

5170P

Foi o relógio que fez a despedida do modelo. Surrealmente bonito. Eu sou fã de pedras preciosas e acho que são super bem-vindas quando são integradas de forma elegante, como foram aqui. São treze brilhantes, estilo baguete, vividamente reluzindo no dial, que por sinal, tem um tom degradê azul que se alterna entre azul-turquesa, azul-marinho e preto, dependendo da iluminação. Esse estilo “ombré” deixa o relógio com um ar moderno e extremamente elegante — e o que realça essa esportividade é o fato dos ponteiros não serem mais em formato de folha, incorporando lúmen na parte interior — um conjunto de elementos que mostra que a PP permanece afiada, capaz de criar peças que traduzem com sensibilidade os tempos atuais, sem deixar de serem belíssimas. Isso é sublime.

Nas duas versões o movimento é o mesmo. O calibre CH 29-535 PS foi o primeiro mecanismo cronógrafo in-house (corda manual) que a marca fez. Considerado um dos movimentos mais refinados (nessa categoria) da relojoaria moderna, é inquestionavelmente “haute horlogerie”. Não é o pináculo do que a marca consegue fazer (quem leva esse título, por exemplo, é o 5370P dentre outros) mas é, certamente, um dos melhores e mais bonitos calibres de cronógrafo do mundo.

Logo que viramos o relógio, fica nítido o porquê dessas classificações acima. É realmente algo que dá vontade de ficar admirando continuamente. Um outro ponto relevante, é a aceitação ampla na indústria que um dos grandes motivos do lançamento desse calibre totalmente in-house se deu por conta do que a ALS vinha fazendo. Antes, a Patek usava um calibre feito por outra manufactura, logo, eles precisavam mostrar proeza técnica e sinalizar que se mantinham plenamente capazes de competir com o que havia de melhor até então.

Porém o que a Lange vem fazendo desde 1999 não é brincadeira.

A. Lange & Söhne ref. 1815 Chronograph

É aqui que de certa forma o jogo muda, ou no mínimo, aquece. Em 2015 entrou em vigor a geração III do modelo (ref. 414.026 e ref. 414.028), e eu não sei qual acho mais bonito. Tanto a versão com dial prata-branco quanto a com dial preto são excepcionalmente formosas.

Já tive o prazer de ver ambas em mãos. Inclusive já vi a versão em ouro rosé com black-dial também, e é igualmente fabulosa. Por foto, fica nítida a beleza dos relógios, mas não conseguimos ter uma dimensão do que eles transmitem no metal. Isso foi um game-changer completo. Como de costume com a Lange, as peças têm uma robustez muito acima do normal — elas passam uma sensação muito, mas muito, sofisticada ao toque. Quando você pega um ALS o peso do relógio é de algo bem iminente, e você sente que tem algo extraordinariamente bem feito em mãos. É como vestir um suéter de cashmere puro — a sensação é inegavelmente muito boa e prazerosa.

Como contei acima sobre a Gen I, a Gen III não teve suas dimensões necessariamente alteradas, mas passa uma sensação diferente sim, ao olhar. A geração I ressalta uma impressão mais intimista e compacta, enquanto a geração III transmite mais abertura e modernismo. Foi uma masterclass da Lange em layout e pequenos refinamentos que alcançaram um voo alto e praticamente imperceptível.

Desde o primeiro relógio da linha, além da fonte e dial no geral serem extremamente bonitos e germânicos, a caixa é um outro fator delicadamente fora da curva. Não exatamente pelo formato redondo e clássico, mas pelo nível de acabamento. Aqui, temos o tradicional toque da Lange de ter a parte central da caixa escovada, deixando as coisas mais complexas e mais interessantes ao olhar. Eu não teria um Lange que não tivesse esse padrão. E aqui que, novamente, sentimos o ar teutônico da filosofia da marca — eu diria que o nível desse escovado está entre os melhores que já existiram.

Em conjunto com os lugs, que mantêm o design clássico desde a primeira iteração do relógio, todo pacote aqui evoca, de certa forma, um senso muito peculiar e gótico. É um relógio que tem sobriedade e drama ao mesmo tempo, em especial na versão com dial preto. Por isso, não sei qual gosto mais: a preta inegavelmente dramática, ou a prata, mais delicada com detalhes azuis. A cada cinco minutos eu mudo de opinião sobre qual me ganha mais.

Os Pateks são mais quentes; e os Langes são mais frios.

O que eu não comentei ainda, propositalmente, foi sobre o movimento do 1815. De antemão: o movimento de cronógrafo mais belo que eu já vi até hoje, o calibre L951.5. O que a Lange fez nesse movimento é algo intrinsecamente especial. Tudo é elevado. Do acabamento à arquitetura exuberante.

“O melhor cronógrafo já feito é o Datograph” - Philippe Dufour

Um adendo: sendo extremamente fiel à fala de Dufour, seus elogios referem-se especificamente ao Datograph, um outro cronógrafo da ALS. Dito isso, o 1815 no nosso caso não é prejudicado, pois seus movimentos são praticamente idênticos.

Como já comentei algumas vezes, Dufour é considerado o relojoeiro vivo mais importante da atualidade, o responsável pelo melhor acabamento do mundo. Novamente, pelas palavras do próprio: “o que torna este relógio tão especial é a quantidade de valor extra que você vê na arquitetura do movimento, no acabamento e no design”.

O que me derrete é o fato da Lange fazer questão de incorporar os chatons de ouro em partes extremamente difíceis e peculiares do movimento. Olhem o tamanho das pontes, e mesmo assim, elas são repletas de parafusos azuis e chatons dourados. Isso dá muito gosto de ver!

“Pegue dez movimentos do catálogo atual de qualquer marca contemporânea, coloque eles do lado de um movimento da Lange e comente honestamente o que você vê” — Dufour. Algo que eu venho dizendo há algum tempo é justamente isso: confie no que seus olhos veem. Esse tipo de qualidade é explicitamente notável. É, no mínimo, pouco inteligente desmerecer esse tipo de feito em detrimento do nome no dial. Isso precisa ser admirado e celebrado intensamente. Não só aqui, mas em qualquer situação.

A faceta mais marcante desse movimento contra o do Patek, para mim, é a arquitetura. Não só na beleza visual do conjunto como um todo, mas, em especial na profundidade atingida aqui. Esse nível de requinte é pouquíssimo igualado, não só pela dificuldade de execução, mas pela imaginação. Imagine o que é conceber esse tipo de arquitetura do zero?

E, sobre o nível de dificuldade de execução, algo de praxe na ALS é o processo de assembleia dupla dos movimentos. Feito em duas etapas, esse processo essencialmente faz com que cada movimento que saia da fábrica passe pelos seguintes passos: montagem completa, testes, desmontagem, limpeza, toques finais no acabamento e remontagem. Esse tipo de cuidado minimiza imperfeições e eleva o nível de cuidado e performance praticamente inigualáveis por uma manufactura que não seja de micro-escala.

A PP produz cerca de 70.000 relógios por ano, enquanto a ALS produz cerca de 5.000 — é literalmente impossível que ambas as manufacturas executem o mesmo nível de cuidado e excelência por igual. O volume não permite isso.

Em vias gerais, todo o processo com o cronógrafo da ALS é deslumbrante. O calculismo alemão cria um produto que me cativa por inteiro, não só pelo relógio em mãos, mas por toda sua concepção do início ao fim. A peça tem uma frieza gótica irreverente na frente, mas um calor envolto em delicadeza e sensibilidade profunda na parte de trás.

É um privilégio ambas as referências existirem

Como um todo, o conjunto da maison alemã é a minha referência favorita. Não só me identifico bastante com a estética, mas o encanto com o movimento é inegável. Não por isso, o Patek não deixa de ser um relógio sublime, em particular nas versões rosé e em platina.

Ambos são belíssimos. Ambos são graciosos ao acionar o pusher do cronógrafo. Ambos são concebidos para serem fantásticos, e são.

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Com aproximadamente 250 anos de história, isso já é um feito raramente igualado. Em um mundo em que marcas brasileiras fazem questão de projetar “legado” e “história” (fundadas há menos de meia década), aqui sim vemos algo substancial. Um ponto sempre enfatizado pela Patek é justamente sua história, seja pelos amantes da marca ou por um catálogo em alguma casa de leilão. Todos sabem que há quase dois séculos por trás daquele nome. Uma vantagem clara sobre a A. Lange & Söhne e a F.P. Journe, por exemplo — referenciar um passado que enaltece requer, literalmente, longos anos vividos. Isso não se compra, precisa invariavelmente ser construído.

Além dos longos anos, criações que expandem os limites do possível, estética proprietária e bela (uso a beleza aqui de forma não muito subjetiva, como aquelas estátuas de mármore do século 18 que nos deixam em choque completo) e acabamento sublime são variáveis inegociáveis que definem a relevância de uma marca. Curiosamente, todas essas características podem ser atribuídas à Breguet. Há bastante tempo penso sobre a marca e o que vem acontecendo com ela nos últimos anos. Com um relógio sensacional deles em mãos, fica ainda mais difícil entender por que o nome não tem o sucesso que merece.

Breguet Tradition 7027 (white gold)

Recentemente, ouvi em um podcast (The Enthusiasts — recomendo fortemente, aliás) que, no fim das contas, o que realmente queremos são bons relógios. Simples assim. Com 37mm de diâmetro, um lug-to-lug de 45,4mm e a caixa em ouro branco, desviei toda a minha atenção quando peguei o relógio em mãos. Essa peça ilustra bem o que a marca consegue fazer e porque acho que seu potencial está desesperadamente desperdiçado.

O formato e a arquitetura incomuns são precisamente intencionais. Aqui, temos um dial que se mistura e se molda ao movimento. A arquitetura como um todo remete à época em que Breguet fazia relógios de bolso, mas com uma sobriedade moderna marcante. O “dial” do dial, às 12 horas, é um disquinho sólido de ouro branco, recortado na máquina tradicional de guilloché e tratado até alcançar esse tom opalino prateado. Os ponteiros, azuis e no formato “Breguet”, têm uma delicadeza e uma elegância belíssimas. O apreço pela tradição e pela excelência na execução é explícito.

O efeito prático disso é um dial que você constantemente admira, mesmo sem conhecer a história por trás. Porém, quando sabemos do pedigree que o nome carrega, é impossível não valorizar ainda mais o que se vê. Me sinto mais elegante, no sentido mais literal da palavra, quando uso este relógio. O tato é notável, pois não só fiquei abismado com os pequeninos ponteiros num dos formatos mais belos já criados, azulados, com o prateado charmoso ao fundo, mas o balanço expressivo do lado direito, em constante movimento, é muito legal de observar. Toda interação com o relógio se traduz em qualidade intrínseca.

O que a Breguet tem de especial?

É impossível não esbarrar na marca em algum momento quando nos aprofundamos em horologia. Os relógios atuais são extremamente bem feitos, bem-acabados e transmitem uma sensação muito premium a quem os usa. Isso já é mais do que suficiente para convencer alguém a puxar o gatilho, especialmente hoje, quando vemos marcas cortando caminhos e pecando na execução de muitas coisas que fazem.

Considerado o “pai” da horologia moderna, Abraham-Louis Breguet foi responsável por marcos importantíssimos nos quesitos técnicos, mecânicos e estéticos da relojoaria. De forma ampla e resumida:

• Numerais Breguet

• Ponteiros Breguet (às vezes chamados de “moon-hands”)

• Turbilhão: patenteado em 1801

• Guilloché manual: embora não tenha inventado a técnica, foi quem a aperfeiçoou. A marca ainda faz um trabalho artesanal, nos moldes tradicionalíssimos do passado

• Repetidor de minutos: aprimorou também essa vertente, criando sistemas mais precisos e melodiosos

• Escapamento natural: inventado no final do século XVIII para melhorar a eficiência e a precisão dos relógios, menos dependente de componentes lubrificados. Não vejo problema em imaginar que essa invenção tenha inspirado, ao menos conceitualmente, o calibre do Rolex Land-Dweller lançado há alguns meses

Napoleão Bonaparte e Maria Antonieta

• Napoleão: era cliente da marca, fato amplamente documentado. Adquiriu vários relógios ao longo dos anos

• Maria Antonieta: dizem que, em 1783, um admirador (provavelmente um amante) encomendou um relógio com o próprio Breguet, pedindo explicitamente o relógio mais avançado já feito, com todas as complicações possíveis. Tempo e custo eram irrelevantes. O relógio demorou 44 anos para ficar pronto. Por conta do longo período de fabricação, nem Maria Antonieta, nem o admirador, nem o próprio Breguet viram o relógio concluído, que foi finalizado por um aprendiz do relojoeiro

Em um momento em que a alta costura abraça o “quiet luxury”, por exemplo, é evidente que a Breguet poderia capitalizar nisso. No oposto do espectro de um Richard Mille (a Balenciaga do mundo dos relógios? 🌶️), a jogada de atrelar esse senso de nobreza ao posicionamento comercial da marca é tão clara e natural que simplesmente não entendo porque não é feita.

Por isso, minha dúvida é nítida. Com um relógio extremamente bem feito como produto e uma linhagem repleta de exuberância técnica, cortejado pela realeza, é tão subvalorizado?

Vamos ao Swatch Group

É evidente que não só eu, mas quem realmente gosta do hobby quer ver a Breguet prosperar. No podcast que mencionei, eles também destacam que outras marcas desejam ver a Breguet bem-sucedida. A marca pertence ao Swatch Group, ou seja, não opera de forma independente, o que limita consideravelmente suas decisões.

Outro ponto relevante é que eu não sou um comprador típico de relógios. Sou exigente, penso e repenso o que quero e sou bastante criterioso ao decidir comprar algo. A maioria das pessoas (pelo menos a ampla parcela que compra relógios) não é assim. É importante ter isso em mente, pois somos uma parcela mais difícil de agradar do que o público “normal”. Muitas vezes, vibramos mais com os produtos que essas companhias fazem do que as próprias pessoas que estão lá dentro.

Por isso, os independentes são tão celebrados hoje. Eles pensam no consumidor de forma holística, não como um ponto estatístico de venda (🌶️). Obviamente, tudo em suas devidas proporções — nem todo independente é santo, nem toda holding é maléfica. Acredito inquestionavelmente que a Breguet seria mais bem-sucedida se fosse gerida de forma independente, por pessoas que entendem profundamente de relojoaria, e não focadas apenas na geração de valor para acionistas.

Com uma produção anual de ~20 mil relógios, um balanço financeiro saudável e aquelas palavras de praxe sobre “direcionar a imagem da marca para caminhos novos sem se distanciar da nossa história”, a Breguet tem um guidance fraco. A experiência na boutique não tem nada de especial, e o mais preocupante é a percepção do público geral (relojoaria) de que a marca só é uma boa compra se for a preço de banana. Isso sim é muito nebuloso.

Entendo que a marca tenha um apelo mais nichado, especialmente pela estética e execução clássicas. Mesmo assim, nada justifica esse descolamento entre o valor histórico e intrínseco e a realidade de como a marca é percebida. São poucos relógios produzidos para tanta falta de prestígio. O que mais me chama a atenção, além de tudo, é o Swatch Group achar isso aceitável. Trouxeram o CEO da Omega, Gregory Kissling, para liderar a Breguet. Entendo que eficiência operacional pode ser transferível entre marcas, mas não sei se ele — por mérito próprio ou pelas limitações do grupo — tem o que é preciso para reerguer a marca. Sinceramente, acho que pouco vai mudar.

O que eu gostaria que fosse feito e uma outra perspectiva muito especial do meu convidado mais assíduo

São dois cenários que adoraria ver se tornarem realidade com a Breguet, um improvável e outro mais plausível:

Cenário I: Private Equity (menos provável)

Adoraria ver um grupo de amantes da relojoaria comprando a marca. Seja um fundo europeu ou um fundo soberano árabe, tomando posse da Breguet e colocando as pessoas certas para liderar o negócio. Uma jogada de longo prazo, mas que finalmente fizesse jus ao potencial maravilhoso que a marca tem em mãos. Imaginem um Horology Ancienne da vida comprando a marca e colocando as pessoas certas na liderança e no board? Seria incrível de ver!

Cenário II: Aquisição pela LVMH (mais provável)

Já houve boatos sobre isso, com um valor em torno de 4 bilhões de dólares, mas nada concreto ou com substância válida. O grupo da Louis Vuitton tem feito um trabalho belíssimo com a Daniel Roth, outra marca com relevância histórica que não ia bem e está sendo revitalizada de forma nobre e cuidadosa. Sem grandes limitações financeiras e com capacidade para gerir mais um negócio de relógios, parece algo de grande interesse para o grupo. As sinergias são claras, e a vontade da LVMH de se tornar um dos maiores players nessa esfera, preservando a história das marcas, e focando primordialmente nos relógios que carregarão seus nomes, é evidente.

Uma outra impressão: TT

Apesar de toda a história fabulosa que a marca carrega, os relógios atuais (novamente) são muito bons. Em uma das nossas muitas conversas, falei com o TT organicamente sobre esse relógio que ele teve a oportunidade de fotografar. Ao longo do tempo, ele fotografou algumas peças do Scott Kaplan — e, dentre elas, estava esse Breguet.

Muito melhor do que eu poderia dizer, seguem as impressões em primeira mão do nosso convidado mais assíduo e presente:

“Por que mais pessoas não são obcecadas por isso aqui? Essa lua me fez pausar mais do que o normal, uma peça super fácil de usar. São múltiplos estilos de guilloché, e de alguma forma não sobrecarregam os olhos. Um rotor todo trabalhado, não falta nenhum detalhe.

Porém, a lua me fez parar. Fotografei mais de 120 relógios no último ano, e, dentro da coleção do Scott, essa foi uma das duas peças que se destacou. Como uma representação do pico que a marca sabe fazer, e de certa forma emulando o passado brilhante que teve.” — TT

De forma totalmente ao acaso, uma figura que considero uma das pessoas de mais bom gosto e maior perspicácia no hobby ficou positivamente surpresa com um Breguet. O TT é constantemente exposto a várias peças lindas, sejam do Scott ou outras ao seu redor, e o relógio com a lua bonita cativou além de qualquer dúvida.

Assim como eu, ele também não entende porque a marca está na posição que está. A conclusão é inevitável: a Breguet poderia, e não só isso, deveria ser mais bem gerida e, consequentemente, mais apreciada pela comunidade. Vejo tantos pontos óbvios que podem ser desenvolvidos naturalmente, sem a forçação de barra que a Omega faz com o Moonwatch por exemplo, que um caminho trilhado por bom gosto e sofisticação é algo enraizado na Breguet. Então por que, ora, isso não está sendo feito? Isso iria além de tudo, aumentar o faturamento da companhia, elevar a percepção da marca e reforçar a ideia de que ela sempre mereceu estar no topo das listas de desejo.

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F.P. Journe - Unique Presentation Box, Ruthenium Collection

Certamente falaremos extensivamente sobre a F.P. Journe no futuro próximo. Quero fazer vários artigos sobre a marca e convidar amigos para falar sobre ela. Sem dúvidas, é uma marca interessantíssima para entender e aprofundar, talvez por isso tenha o mercado mais aquecido da atualidade.

Essa caixa foi vendida por CHF 27.270 — não, não vinha com nenhum relógio dentro. O que me chamou a atenção, além do preço, foi a disposição de duas pessoas (o comprador e o underbidder, que deu o lance vencido) em gastar o equivalente a um relógio belíssimo em uma caixa. É algo tão singular que só consigo atribuir ao fato de a Journe estar em plena ascensão e ter colecionadores vorazes. Muitos deles não compram apenas por comprar; são estudiosos e seguidores fiéis da maison.

Imagino que um fator importante seja o desejo ativo desses colecionadores de possuir itens raros da marca, não só antecipando a valorização, mas por um senso de proximidade e conexão com a Journe. Só existe uma dessas caixas no mundo, não há como conseguir outra. Não conheço o comprador, então não posso falar com absoluta certeza, mas imagino (ou pelo menos torço?) que a pessoa veja isso como algo quase introspectivo, para curtir em momentos privados, talvez compartilhando com amigos próximos. Ou, no pior dos casos, um flex no Instagram como alternativa.

De todo modo, essa caixa foi feita para a série “Ruthenium”, que a marca lançou no início dos anos 2000, com dials cinza.

Era um momento diferente da marca, quando esses relógios eram apreciados por poucos colecionadores, pessoas capazes de valorizar a qualidade intrínseca do relógio como um todo, além do nome no dial. Era preciso muita pesquisa para saber quem era F.P. Journe e entender porque seu trabalho era relevante. Hoje, isso é evidente; naquela época, não era. Assim, temos o fator da caixa ser única, mas também o contexto histórico que não se repetirá nunca mais.

Especificamente sobre a série “Ruthenium”, acho os relógios lindíssimos, verdadeiramente lindíssimos. Perderia horas olhando a textura do dial e buscando fotos de quando saíram da fábrica para ver como o tom do metal mudou ao longo dos anos. O “The Journe Guy” tem um desses relógios e teve a audácia de colocá-lo numa pulseira rosa bebê. Gênio. Visionário. Louco. Achei excepcional, usaria com muito gosto!

Esse artigo praticamente se fez sozinho, e o que acho que vale a pena ser dito é o porquê de esse Credor ser um relógio fabuloso em todos os sentidos da palavra (no nosso contexto) e o porquê de eu ter mantido as peças que estão comigo. Foi um mix de sentimentalismo com critérios objetivos, e, curiosamente, a parte numérica ficou lá embaixo na lista de prioridades.

A contemplação foi: Credor Eichi II versus H. Moser & Cie Monard + Grand Seiko GS9 Club. No meu entendimento, o Credor anularia essas duas peças por definição. Já explico como.

Entendendo o Credor Eichi II

Não só é possível fazer múltiplos artigos extensos singularmente sobre esse relógio, como eles já existem. Há anos, e digo isso com toda a sinceridade, leio e releio extensivamente sobre o Eichi e, sempre que aparece um review novo dele no YouTube, mesmo já sabendo tudo que vão falar, ainda assim assisto. É um relógio que carrega várias características do que existe no escalão mais seleto da alta relojoaria.

A Credor é o pináculo da Seiko, o segmento mais refinado da companhia, onde eles produzem relógios que brigam de frente com o que há de melhor no resto do mundo. A filosofia da marca representa a essência da estética japonesa no sentido mais puro possível: simplicidade, harmonia e perfeição nos detalhes. O trabalho, especial por natureza, é feito em um estúdio próprio, o “Micro Artist Studio”, nos arredores da Grand Seiko. São dez, sim, literalmente dez pessoas qualificadas para trabalhar nesse espaço — três delas, inclusive, foram reconhecidas como “Mestres Artesãos Contemporâneos” pelo governo japonês.

O apreço por maestria nas execuções é enraizado na cultura japonesa desde séculos atrás, algo que me move da forma mais profunda no quesito relojoaria. Quando se sabe a história por trás da execução, sente-se o quão bem-feito é o que você tem em mãos e, acima disso, o quanto de tempo, talento e inventividade humana foram colocados em algo que fica em volta do seu punho.

Quando falamos de peças nesse escalão, uma das variáveis que faz um relógio subir de nível é o acabamento do relógio. No caso da Credor, em 2006, o estúdio recebeu Philippe Dufour como consultor para aprimorar seus processos. Dufour é consagrado como o relojoeiro mais importante da atualidade, não só pelas complicações que desenvolveu, mas pelo acabamento genuinamente sublime que realiza. É consenso que são os relógios mais bem-acabados do mundo. Assim, a Credor foi até ele para buscar o ápice dessas técnicas.

Nem só de beleza exuberante vive um relógio. Além do encanto aos olhos, esses acabamentos fazem com que a durabilidade e o prolongamento dos componentes se estendam. O mais surreal, na minha opinião, é como esse polimento acontece. Dufour usa uma madeira específica para isso, mais precisamente a madeira de “genciana” (uma planta alpina). Essa planta não é nativa do Japão. Então, o pessoal da Credor fez uma parceria com a Universidade de Medicina de Hokkaido, onde cultivam essa planta para fins medicinais, e conseguiu garantir que fosse sempre possível tê-la em mãos para seguir da forma mais tradicional (e melhor) possível. Nunca vi esse esforço em outra marca. É um apreço e uma sensibilidade num patamar próprio.

O resultado desse polimento é o que chamamos de “beveling” em inglês (ou anglage/chamfering), que são bordas arredondadas e profundas, super macias ao olhar, totalmente livres de qualquer distorção ao olho nu. São anos de prática para aperfeiçoar esses métodos, e isso requer um cuidado e uma paciência que talvez nem na próxima encarnação eu tenha, mas acho maravilhoso.

O impacto e a gratidão a Dufour são tão grandes que há uma foto dele, até hoje, no estúdio. Isso é genuinamente muito especial.

Não obstante, o resto do relógio demanda um nível similar de trabalho. O dial é bem notório, de porcelana e pintado à mão, detalhe por detalhe, por um único artesão. O cuidado com os melhores materiais se mantém ímpar aqui também, e em particular, a destreza absurda para conseguir isso de forma uniforme. Com isso, temos um Credor Eichi II englobando o que o Micro Artist Studio faz com máxima maestria, consequentemente tirando a paz de quem escreve por aqui.

A briga com meu time atual

Entrando na parte numérica, o Credor (em excelente estado) está listado por 30.000 USD. O GS e o Moser juntos provavelmente me colocariam em torno de 20.000 USD. O gap de 10.000 USD para buscar um relógio que pode facilmente ser colocado entre os mais bem-acabados do mundo me parece algo legitimamente razoável.

A ideia não era fazer esse exercício, especialmente por não querer fazer movimento nenhum por agora. Porém, essas coisas no mundo dos relógios são assim mesmo. As oportunidades simplesmente aparecem, e a gente se vê contemplando, fazendo conta, vendo vídeos no YouTube, chamando os amigos como quem não quer nada, mas querendo uma resposta definitiva.

Nisso dos acasos acontecerem, veio o meu H. Moser & Cie Monard, um relógio que nunca sequer cogitei ter, porque simplesmente não sabia que ele existia. Foi ao acaso do acaso esse relógio ter vindo até mim, e falo sem medo de errar que, hoje em dia, gosto mais dele do que quando o vi em mãos pela primeira vez.

Esse modelo, descontinuado no início dos anos 2010, era fabricado numa época peculiar da companhia, em que os relógios eram notórios por serem “over-engineered” em cada aspecto de produção. Não só essa sensação sublime de qualidade é passada no toque e no olhar, mas foi sentida nos números também. O processo para fazer os relógios era tão rigoroso e custoso que a companhia precisou ser vendida para não deixar de existir. Tópico para outro papo, mas gosto bastante da gestão atual da Moser e acho que eles têm um futuro brilhante pela frente.

Nessa época em que o relógio foi produzido, estimava-se que a marca produzisse em torno de 1.200 relógios por ano. Isso é muito pouco. Em contrapartida, o Eichi é ainda mais escasso, com uma produção de aproximadamente 20 peças por ano.

Dito isso, o Moser é um relógio que me ganhou por completo no segundo em que o vi pessoalmente. Comprei-o sem ter visto o modelo em mãos. No metal, o relógio não economiza na presença vividamente notável. O tom rosé é extremamente charmoso, e a caixa, em particular, é uma das mais bonitas e bem-feitas que já vi até hoje, em todas as faixas de preço. A sensação de algo notoriamente muito bem executado é aparente em todos os cantos — aos olhos e no punho.

É uma proposta bem diferente do Credor, mas que constantemente me fascina. O movimento feito nessa época merece alguns olhares mais próximos. São nuances muito, mas muito específicas, que só são valorizadas por quem tem apreço por relojoaria e, em particular, por quem vibra por isso.

Côtes-de-Genève duplo, oito dias de reserva de marcha (com o indicador ali no cantinho direito) e a clássica ponte em formato de “bigode” (mustache balance bridge) já dão o tom de algo proprietário e muito bem-feito. Dito isso, dois pontos elevaram ainda mais o carisma pelo relógio (e pela marca):

• Chatons de ouro anexados com parafusos black-polished: vejam aqueles dois pequenos círculos vermelhos com três parafusos em volta, é a isso que me refiro. Isso é uma celebração a um método tradicional da relojoaria, que hoje é feito pelo simples ímpeto de manter esse molde vivo. Adicionar um círculo de ouro com três parafusos extremamente bem polidos, tudo à mão, não só adiciona um custo substancial à produção do relógio, mas requer um relojoeiro zeloso e capaz para fazer isso. Vemos bastante isso na A. Lange & Söhne; a Patek passa longe. Ter um relógio com esse tipo de apreço e delicadeza é algo que eu sempre quis.

• O balanço enfeitado com vários parafusos: logo abaixo da ponte em formato de “bigode”, temos um círculo dourado cravejado com parafusos. Eu não sabia o que isso era até pedir ajuda ao Flávio Maia (@relogiosmecanicos) que, como sempre, inteligente e prestativo, me deu uma mini-aula sobre. Em síntese, mais uma forma de incorporar algo tradicional da relojoaria — pela estética e minúcia do trabalho.

Essencialmente, esse relógio e o Credor serviriam por igual à mesma finalidade: um relógio social, de ouro rosé, com três ponteiros, minuciosamente bem-acabados (embora o Eichi esteja em outro patamar de superioridade em todos os aspectos) e invisíveis para a maioria esmagadora das pessoas.

Pelo Credor tomar a frente nítida no acabamento e execução, não quer dizer que o Moser não seja sublime, muito pelo contrário. É, e muito! A presença do relógio no punho é algo que só foi replicável para mim com peças exorbitantemente mais caras. É um primor de relógio. Algo que, toda vez que vejo ou coloco, me dá uma sensação que ainda não tinha tido com nenhuma peça que já tive. É uma presença muito envolvente.

O pulo do gato foi o Grand Seiko

O Eichi é um relógio melhor que o Moser, e o Moser é um relógio exuberante. Para minha “sorte”, também tenho algo que considero primoroso vindo do Japão. A troca do Moser pelo Credor faz sentido, até eu pensar no Grand Seiko nesse mix.

Pelo fato de o Credor, essencialmente, ter a mesma proposta do GS, mas da forma mais elevada possível, aqui sim vejo um overlap muito grande entre as coisas. Dois “time-only”, da mesma origem, com o mesmo tipo de mecanismo, com arquiteturas similares de movimento. Faria total sentido rolar o capital do GS para o Credor, pois na minha visão, eles iriam sim se canibalizar. Porém, não só o Credor brigaria com o GS pela natureza das peças, mas também brigaria com o Moser pelo tom de metal e espaço/função na conjuntura atual.

Individualmente, o Eichi supera ambas as peças em todos os aspectos. Dito isso, elas, em conjunto, tornam-se tão complementares no que são e no que fazem — e nas sensações que me trazem — que o impacto da dupla superou (pelo menos para mim) o efeito de uma peça única. Sinto que navego em águas mais profundas com ambos os relógios nesse momento, pelo mérito somado em dupla, do que com o Credor — que possui várias caracterizações dessas mesmas peças.

Para que um Credor faça sentido nos meus moldes atuais, imagino que ele precise obrigatoriamente ser em metal branco, mantendo o complemento ao Moser rosé e elevando a essência do GS que tenho ao pináculo que a marca consegue fazer. Pode parecer um overlap considerável ter um Credor e um Moser juntos numa coleção enxuta, mas, por englobarem sensibilidades tão diferentes e, consequentemente, sensações no punho tão distintas, é uma ideia que eu adoraria realizar. Muito provavelmente esse seja o próximo passo — em paralelo à ideia de um A. Lange & Söhne. É um plano, sem a menor pressa, que vou seguir. Até lá, em stand-by com o Moser e o GS como protagonistas.

Acho que nesse momento o Moser, com a sua caixa exuberante e movimento com nuances tradicionais, junto com o GS de aço mais bonito que já vi e com um dial genuinamente especial, em conjunto, me dão mais satisfação e formas de uso do que um Eichi em ouro rosé. Não é por disruptar o equilíbrio que consegui com essas duas peças, pois é inegável que com a entrada do Eichi, ou ele brigaria diretamente com o Moser, ou brigaria diretamente com o GS.

A conclusão que cheguei foi que eu não teria mais proveito em um relógio (ou pelo menos não de forma mais substancial) que o GS e o Moser já não me deem na conjuntura atual. Ambos os relógios por si só são incríveis — juntos fazem um par que tenho muito apreço em ter por perto.

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Weekly Finds:

Um dos meus autores preferidos, Tony Traina, recentemente escreveu sobre o fato de raridade ser “overrated” — a distinção que ele faz é que não basta algo ser raro só por ser escasso, é preciso que tenha algum fato relevante que o separe dos demais. Concordo plenamente. Um relógio ser raro não implica que ele seja melhor ou até mesmo, mais “bonito”. Na maioria das vezes, só quer dizer que existem poucos exemplares daquilo ali.

Essa semana vi duas peças que, por coincidência, são peças únicas. Raríssimas por definição, e que, mesmo se existissem dez, cem ou até milhares, não deixariam de ser menos bonitas aos meus olhos. A raridade aqui é um belo plus; os relógios se sustentam sozinhos.

São dois Patek Philippe vintage, lindíssimos, que irão a leilão este mês:

Patek Philippe Calatrava ref. 530A

Eu não sabia que essa configuração existia. Que coisa linda! Verdadeiramente linda. Por ser o único exemplar, fico contente em ver que foi fotografado, pois, caso a pessoa que o comprar não seja adepta às redes sociais, provavelmente não o veremos de novo tão cedo. É um relógio de 1940 mantido em um estado de preservação que merece ser aplaudido.

Estimativa USD: ~250.000 - 450.000 | Antiquorum Japan

Patek Philippe ref. 3448R double signed FRECCERO

Por favor, leiam a última parte com um sotaque italiano carregado.

Essa referência 3448 por si só é bem importante, pois foi o primeiro calendário perpétuo automático de produção regular que a Patek fez. Meu Baltic, por exemplo, consigo ver fortes inspirações vindas desse PP, que na minha opinião, é um dos (se não o) designs de perpétuo mais bonito já feito até hoje. Do dial à caixa, é um relógio maravilhoso.

O que esse relógio tem de especial, no caso, é a cor do metal: ouro rosé. Todos os outros exemplares desse relógio (vistos até hoje) são de ouro amarelo, ouro branco ou platina. Esse rosé é filho único.

Estimativa USD: ~2.000.000 - 4.000.000 | Phillips Geneva

Anteriormente, fiz um artigo com os relógios que eu compraria com dez vezes esse valor. Ali era um patamar aspiracional, aqui é um patamar realizável. Obviamente, ambas as afirmações na realidade de cada um, e falo com total sinceridade que essa faixa de agora nos dá acesso a relógios primorosos. Peças belíssimas que podemos carregar pelo resto da vida com muita satisfação. O charme e a execução conseguem ser fantásticos.

Como da última vez, seguem alguns parâmetros para dar um pouco mais de cor ao nosso processo e ficarmos na mesma página:

• Os relógios em produção atualmente serão indicados com seu preço de lista (compras direto em boutique).

• Os relógios que não são mais fabricados atualmente serão indicados com seu preço de mercado.

• Caso alguma dessas compras seja contemplada no mercado secundário, existe sim uma diferença considerável de valores entre diferentes plataformas/dealers. Em razão da natureza do exercício, focamos em números razoáveis no primeiro olhar.

• Em alguns casos, os relógios indicados não custarão o total (ou sequer próximos) do valor sugerido.

• Deixei o Baltic Prismic Stone de fora intencionalmente. Dado que tenho esse relógio e vira e mexe eu falo dele, já ficou como uma “recomendação” indireta.

Com isso em mente, não só darei minhas sugestões, mas gentilmente, um grande amigo meu aceitou o convite para escrever o artigo comigo. Ele fez a própria seleção, e eu, a minha. Cada um apresentará as peças que escolheu. Muito bem-vindo, S.K!

Seleção S.K:

Olá, pessoal! Tudo bem?

Me chamo Sérgio — sou o “rapaz do Sul” mencionado no último artigo. Antes de tudo, gostaria de explicar alguns dos critérios que levo em consideração. Um ponto importante para mim ao adquirir um relógio é a sua “manutenção” de valor no mercado. Não vejo relógio como um investimento, mas também não estou no hobby para perder dinheiro sem necessidade. Por isso, busco modelos que apresentem uma boa retenção de preço após a compra e que ofereçam certa liquidez na hora da revenda — seja por necessidade ou simplesmente para fazer um upgrade no futuro, sem grandes dores de cabeça.

Levei essa brincadeira como se estivesse montando uma coleção pessoal com uma dessas cinco peças. Para organizar melhor as escolhas, decidi dividi-las em categorias: um modelo para uso diário (daily), um dress watch, um vintage, um microbrand ou independente, e, por fim, uma escolha mais ousada.

Tudor Black Bay 54 — Daily

Escolhi o Tudor Black Bay 54. Ele entrega tudo o que espero de um relógio daily: versátil, robusto, bom acabamento, reserva de marcha para deixar parado no fim de semana e, de sobra, um visual clássico com uma pegada esportiva discreta.

Com seus 37mm, ele acerta em cheio no tamanho, oferecendo conforto no punho sem perder presença. É o tipo de relógio que vai bem em praticamente qualquer situação do dia a dia, do casual ao mais arrumado.

Preço: $4.050 USD

Grand Seiko (SBGW283) – Dress

Fui de Grand Seiko — esse também é conhecido como “Kishun”.

Um relógio manual, com caixa compacta e uma elegância silenciosa, como só os japoneses conseguem entregar. O mostrador azul-claro, inspirado no início da primavera japonesa, é simplesmente hipnotizante. É o tipo de peça que impressiona quem entende, sem precisar gritar. E, claro, o acabamento da Grand Seiko dispensa apresentações — é um nível de detalhe que encanta mesmo quem já viu muita coisa no mundo da relojoaria.

Preço: $4.900 USD

Rolex Oysterdate – Vintage (Ref. 1501)

É difícil montar uma coleção e não lembrar da coroa… Ter um Rolex na coleção para muitos, um sonho de longa data. Mesmo que seja uma referência mais simples e discreta, é um lembrete sucinto de que aquele garoto que sonhava com o mundo dos relógios chegou lá — do seu jeito, no seu tempo.

Vale lembrar, no entanto, que relógios vintage exigem um olhar mais atento. Eles demandam manutenção periódica e um certo conhecimento sobre o estado original da peça. Por isso, minha dica é sempre buscar lojas ou vendedores confiáveis, que ofereçam garantia e entreguem os relógios já revisados. Isso garante mais tranquilidade e evita surpresas indesejadas no futuro.

Um outro ponto relevante, é que a referência 1601 (Datejust) está quase nesse ballpark — certamente vale a pena pensar em poupar um pouco mais e ir atrás de uma dessas peças também.

Preço: ~5,000 USD

Nomos Club – Independente / Microbrand

No campo das independentes, fui com o Nomos Club. A marca alemã tem um design minimalista muito característico e oferece calibres manufaturados a um preço justo. O Club, em especial, é um modelo mais descontraído e esportivo dentro do portfólio da Nomos, mas ainda assim mantém aquele toque refinado que impressiona.

É uma escolha que mostra personalidade, foge do óbvio e entrega muito pelo que custa.

Preço: $1.780 USD

M.A.D 2 – Ousado

Por fim, para a escolha mais ousada, não poderia deixar de citar o M.A.D 2, da M.A.D. Editions, braço mais acessível da MB&F. É um relógio diferente de tudo o que já apareceu até agora nesta lista. Ele representa o lado mais divertido do hobby, aquele espaço para se permitir experimentar algo fora da curva — e que, com sorte, ainda pode se valorizar com o tempo, dado o interesse crescente por peças independentes com design inovador.

Preço: $3.349 USD (direto no sorteio, mercado secundário ainda indisponível)

Essa seleção, embora hipotética, reflete muito do que eu acredito ser o ideal em uma coleção enxuta: variedade, identidade e equilíbrio entre razão e emoção. São cinco relógios que se complementam, cada um com uma proposta clara, mas todos com algo em comum: qualidade e personalidade.

Pensar com esses moldes e com um budget definido para uma ou próxima peça, é um ótimo exercício para qualquer entusiasta. Nos força a priorizar, pesquisar e entender melhor o que realmente valorizamos em um relógio.

No fim das contas, mais do que a marca ou o preço, o que importa é o quanto aquela peça te conecta com o prazer de olhar as horas.

Forte abraço e até mais!

Seleção Paulo

Eu fui aleatoriamente mesmo, com as peças que eu já gosto bastante e sempre quis escrever sobre:

Grand Seiko SBGW299

Peço uma pequena licença por ter extrapolado o combinado, mas esse relógio é magnífico demais para não ser incluído aqui. Há muito tempo, sou fã desse formato de caixa em particular, e essa execução moderna é fortemente baseada na filosofia de design “44GS” que começou em 1967 — porém com um design mais contemporâneo. Essas linhas fortes e proeminentes nos lugs, distintamente anguladas, são belíssimas. Não diria que necessariamente remetem a uma estética brutalista ou industrial, mas que refletem uma sensibilidade japonesa por natureza.

O dial, texturizado em sua totalidade, tem um tom azul-marinho bem chique. Pelo padrão facetado, o jogo de luz aqui certamente faz com que o tom azulado fique entre claro e escuro numa fração de segundos. Notar esses detalhes de perto não só dará belíssimas fotos, mas certamente deixará quem usa o relógio querendo olhar para o punho com maior frequência.

Ao longo dos últimos anos, a GS finalmente lançou essa caixa em 36 mm! Além disso, nesse caso, o relógio tem uma altura de 11,6 mm e um lug-to-lug de 42,7 mm — fazendo com que ele vista especialmente bem em punhos menores. Com isso em mente, esse relógio eu não usaria no bracelete (vem de fábrica).

Imaginem isso em uma pulseira de couro, lisa, azul-marinho. Belíssimo. Simplesmente belíssimo.

Preço: $5.400 USD

Longines x Hodinkee Heritage Classic

Foi um relógio lançado em 2021 e, hoje em dia, acho que gosto mais ainda do que quando o vi pela primeira vez. Com o passar dos anos, a estética do bracelete com os links retos e não totalmente rentes à caixa foi me agradando cada vez mais.

O fato de o dial não ter aquelas linhas clássicas entre 12-6 e 9-3 horas foi um divisor de águas no charme desse relógio. Eu não gosto dessas linhas e acho que elas poluem muito sem agregar beleza visual nenhuma. Imagino que, por isso, eu tenha gostado tanto desse relógio também. O “small seconds” delicadamente integrado na parte exterior do dial é bem elegante, foi uma execução genuinamente boa e com muita harmonia. Geralmente, quando os designs são interrompidos, é difícil que a estética não seja comprometida, e aqui não foi mesmo.

As cores sóbrias e o mix de acabamentos — fosco no centro e brilhante nas extremidades — deixam o relógio com uma personalidade sucinta e muito bela. Arriscaria dizer que eu o chamaria, sim, de um “gentleman’s watch”. Ele, em uma pulseira em couro saffiano (creme), seria irresistível. O fato de ser um cronômetro certificado é um adicional muito bem-vindo. Comecei a fazer algumas contas enquanto via as fotos, pensei pensamentos.

Preço: ~$3.500 USD

Sartory Billard — SB04-S BESPOKE

A brincadeira aqui ficou levemente séria, não só por ser um relógio que entrega uma qualidade substancialmente acima do valor pedido, mas por nos permitir exercer muita, e digo muita, criatividade. Eu mesmo “perdi” um bom tempo no site da SB pesquisando para escrever aqui.

O que eu quis dizer acima é que, na prática, você pode customizar o seu relógio praticamente inteiro:

• Material e acabamento da caixa

• Ponteiros

• Dials: pedra, guilloché, monocromático, madrepérola, meteorito, “aventurine”

• Pulseira (vindas diretamente da Delugs de fábrica)

Inclusive, um mix entre materiais no dial é inteiramente possível também. Basta ser criativo e ter bom gosto que algo incrível será feito. Caso eu fosse configurar um, certamente iria numa caixa de tantalum (reminiscente ao FP Journe Chronomètre Bleu), pois genuinamente acho esse tom de metal lindíssimo. É um cinza mais escuro com um metálico reluzente bem bonito.

Sobre o dial, eu ia oscilar bastante entre um aventurine e um de madrepérola negra. Acho que ia acabar indo no madrepérola. Esses dois fatores em uma caixa de 37mm seriam um relógio que eu amaria ter. E, simplesmente, não acreditaria que teria pago o preço que custou pois com certeza a sensação de algo sublime seria altíssima.

Preço: ~$4.500 USD (varia de acordo com como você configura o relógio)

Statera Watch Co. — ST.02

Não só tive a sorte de tirar as fotos abaixo, como tive mais sorte ainda de poder ver um piece-unique desse modelo. Há bastante tempo, acompanho o trabalho da Statera, e em especial, saber que o que eles vêm fazendo esteve em display em Genebra é um fato a ser celebrado. Por puro mérito.

Certas facetas na relojoaria se mantêm vivas pelo simples fato de serem especiais por natureza e, acima de tudo, precisam que as pessoas continuem dando a devida importância para esses detalhes, tanto na parte do consumo quanto na parte da manufatura. O que gosto e admiro muito na Statera é como eles seguem com o entusiasmo tanto na concepção quanto na execução. O relógio daqui é genuinamente muito bem feito.

O ponto focal é o dial em esmalte grand feu. Isso por si só já chama a minha atenção, e é, de fato, bem belo em mãos. O tom desse relógio, em especial, é um marinho bem profundo que, por conta do dia nublado, ficou mais tímido. Esse efeito charmoso “glossy” da esmaltação, que se mantém com uma uniformidade ímpar, é outro fato que reparei bastante. As escritas em laranja são um charme à parte, pois incorporam esse mesmo aspecto “glossy” do dial — e, quando viramos o relógio, notamos uma leve camada embranquecida circulando pelas letras.

É um efeito muito, mas muito sucinto, é um toque que precisa, ativamente, que alguém faça questão que isso exista. Um “pad printing” (uma espécie de carimbo) feito com uma tinta suíça especial para isso — e que, no produto final, traz mais harmonia a algo que já é delicado por natureza. A caixa me trouxe um leve assobio de semelhança com o formato de “pebble” (como uma espécie de pedrinha perfeitamente redonda) que o Laurent Ferrier executa.

É uma soma de pequenos fatores que, num olhar mais próximo, fazem uma diferença enorme no produto. São justamente esses pequenos detalhes que trazem vida ao hobby e deixam o ânimo forte. Eu sempre falo que, no final, o produto sempre fala mais alto. O mérito aqui é nítido. É um relógio encantador.

Preço: $3.300 USD

Aproveito para colocar aqui o artigo aprofundado sobre a Statera que saiu no Worn & Wound. Aos amigos que muito gentilmente me ajudaram na edição das fotos, obrigado! Vocês são verdadeiramente demais.

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Weekly Finds

No final de praticamente todos os artigos, colocarei algum fato relevante sobre relojoaria que me chamou a atenção na semana que se passou. Seja um vídeo, um artigo, uma recomendação, trarei aqui.

Essa semana, mais uma aula da IWC. Não só os eventos e as ativações da marca estão entre as melhores que conheço (dentro da indústria como um todo), mas o cuidado que eles têm com as campanhas é fantástico. Em celebração ao IWC Ingenieur, fizeram esse vídeo contando a história do modelo. Genuinamente sensacional:

Agora que o podcast foi ao ar, vocês oficialmente conhecem o Paulo. Até então, eu era o criador desta newsletter e é sempre muito bom dar um rosto e uma voz a quem vocês leem por aqui. Um prazer, pessoal!

Com isso em mente, fui convidado para ir ao podcast do Bernardo Entusiasta — algo que confesso que me deixou bem surpreso, pois, quando o convite veio, eu tinha começado a escrever havia só algumas semanas. O Bruno (aquela voz simpática por trás das câmeras) muito gentilmente me mandou uma mensagem e não tinha como não aceitar o convite. Gravamos. Sim, muito frio na barriga, pois nunca tinha aparecido publicamente, muito menos falando sobre relógios. O papo com o Bernardo fluiu bem e ele foi extremamente receptivo comigo. É sempre “fácil” conversar com pessoas que gostam desses objetos de precisão. Não só isso, toda a equipe que estava no set foi super, e digo super simpática, comigo. Todos muito profissionais e educados, um ambiente extremamente prazeroso e raro. Foi revigorante ver o talento do Erik (fotografia e cinematografia) pessoalmente.

Conto que a cereja do bolo, em dose dupla aliás, foi ter dois amigos comigo no dia. Um deles veio do Sul (sim, ele pegou um avião) para acompanhar a gravação e, logo na sequência do meu papo, chegou o Pedro Mazer (@horollogica). O tempo voou. Rimos. Foi sensacional.

No mais, o que eu gostaria de dividir aqui hoje é o porquê de eu ter trazido alguns pontos específicos no meu papo com o Bernardo. Eu mencionei várias frentes que essencialmente forjaram o hobby como algo “sério” para mim. Eu me vi voltando quinze anos no tempo e, olha, foi no mínimo curioso entender isso de novo, dado que hoje em dia eu tenho uma newsletter de relógios como passatempo.

Assista aqui

O Talking Watches que catapultou o negócio, e um pouco antes disso:

Como disse na conversa, eu nasci gostando de relógio. Desde que me entendo por gente, eu gosto e lembro fortemente de pedir algum quando meus pais viajavam. Em qualquer ida ao shopping, eu via as vitrines e sempre curtia.

O fato antecedente ao Talking Watches foi aos quinze anos. Fui almoçar com minha mãe e, por acaso, encontramos um primo nosso no restaurante (ele vai ler isso aqui e rir). Logo que ele veio nos cumprimentar, eu vi algo no punho dele que pensei na hora: que isso? Que coisa bonita essa aí! O que eu tinha visto, sem saber, era o vidro abaulado de um Daytona, que, por sinal, é uma das características mais marcantes do modelo e pouco comentada (digo isso pois o bezel angulado destaca a safira levemente levantada ainda mais). Eu vi aquele círculo super afiado com as bordas sutis embranquecidas e transparentes e logo foquei no relógio em si.

Aquele brilho característico de um Rolex, e aquele perfil ultraelegante do Daytona. As dimensões praticamente perfeitas rente ao punho, com aquela caixa relativamente pequena e muito, muito chique. “C., que isso no seu pulso? 👀”, disse o Paulo de quinze anos pro primo. Eu era meio atrevido (acho que piorou). Ali eu descobri o que era um Daytona. Ali eu descobri que existia um relógio difícil de comprar na loja. Ali eu descobri que seria possível vender um relógio por um valor próximo ao que foi pago. E, mais importante, ali eu descobri um relógio que eu achava desesperadamente bonito. Eu nunca mais esqueci o que era um Daytona 116520, porque, depois disso, eu simplesmente pensei nesse relógio todos os dias, pelos próximos anos. Se abrissem minha cabeça, a primeira coisa que iam ver era um Daytona de aço.

“‘O Hodinkee virou minha bíblia e o Ben Clymer, meu papa’”, falei diretamente no meu bate-papo. E falo isso com toda sinceridade, pois se mantém verdade até hoje. Foi um game-changer, no sentido mais literal da palavra, ter descoberto esse site — pois muito da minha apreciação por relógios foi embasada nos artigos do Ben, em especial. Especificamente, um Talking Watches e um artigo foram suficientes para levar meu interesse a um patamar que eu nem sabia que era possível.

Talking Watches com Alfredo Paramico:

Era uma véspera de Ano-Novo, eu em casa com meus pais, absolutamente nada demais. Além do Talking Watches do John Mayer, descobri que no canal da Hodinkee havia alguns outros vídeos. Era bem no início mesmo, devia ter uns sete vídeos só. Eu mal sabia quem era o Ben, muito menos quem era o Paramico. O convidado era um dos maiores colecionadores do mundo, conhecido mesmo na indústria por ter tido vários dos relógios mais importantes já feitos. Naquele momento, quando eu abria um Talking Watches, eu queria era saber se a pessoa tinha um Paul Newman em estado impecável. Era aquilo que eu tinha como “ápice”.

Justamente por isso, esse vídeo foi TÃO importante, pois com ele cheguei a várias conclusões e tive várias epifanias enquanto via aquele bate-papo. E isso sem nenhuma taça de vinho sequer no organismo. Bateu organicamente. Eu provavelmente estava tomando uma Coca Zero.

O Ben nasceu para fazer esse mundo ir para a frente. É um comunicador e um entrevistador nato. O Paramico foi um convidado extraordinário também. Durante a conversa, no vaivém de peças, eu tinha começado a achar os Pateks Calatrava que estavam ali bonitos, mas eu queria ver mais. “Você já teve um dos relógios mais valiosos e únicos que existem, entre outros. Depois disso, existe algo a mais que você busca?”, perguntou o Ben.

“Eu não sei se existe ou não, mas me falaram que, em 1942, a Patek fez três 1518s bem especiais em aço e ouro rosa dois tons. (…) Um rumor foi que um dos relógios foi feito para o Rei da Romênia.” (Alfredo Paramico)

A chave virou aí. Como falei no podcast, a melhor forma na qual eu consigo exemplificar isso foi como se eu estivesse na base do Monte Everest e naquela hora, todas as nuvens tivessem sumido. Eu consegui ver o topo daquilo ali. O impacto de escutar alguém notório na indústria, por já ter tido o que há de melhor no mundo, não saber se o relógio que ele almeja sequer existe, foi muito provocante.

Eu vi muita profundidade. Mas muita. Como pode alguém que já viu tudo, já teve tudo, extremamente bem conectado, não saber? Foi um mix vívido e potente de encantamento e reflexão.

Logo depois disso, outras epifanias vieram. Em primeiro lugar, eu sequer sabia o que era um Patek 1518. É esse aqui:

Eu não tinha nem conhecimento para saber o que era esse relógio, nem ideia da importância dele, e nem por que alguém ia querer pagar milhões de dólares nisso. Um outro fato curioso é a naturalidade com que as pessoas desse meio falam dos modelos dos relógios pelos números de referência. Com o passar do tempo, a gente aprende o que é o que, mas, até lá, o Google é seu melhor amigo.

O que ficou muito claro com essa simples interação foram alguns pontos cruciais. Eu lembro nitidamente da forma cristalina que isso ficou gravado na minha mente:

• O universo dos relógios é gigante, e a vertente mais profunda e obscura é o vintage.

• Eu preciso ter apreciação e conhecimento sobre os relógios modernos, não só da Patek, mas das outras marcas também.

• Eu preciso ter apreciação e conhecimento sobre as referências que antecedem esses relógios modernos, não só da Patek, mas das outras marcas também.

• Eu preciso entender o porquê de esse Patek Philippe 1518 ser tão importante.

• Eu preciso entender os detalhes das outras variações do 1518, nos outros metais.

• Não é só porque o todo de aço é o mais raro, ou o que o Paramico não sabe se existe (mais raro ainda em teoria), que eles precisam ser meus favoritos ou sequer as versões que eu acho mais bonitas. Preciso ver todas com calma para entender qual seria minha “queridinha”.

• Em teoria, o pico do conhecimento desse hobby é a apreciação por Patek Philippe vintage.

Eu tive para mim mesmo que eu queria ter a profundidade de conhecimento que eles tinham para, de fato, conseguir apreciar esse mundo na íntegra. Eu vi o macro. Eu gostei.

Link para o vídeo aqui

2499 Eric Clapton

Ao mesmo tempo que eu tive essa percepção do quão amplo esse mundo é, um outro caso genial foi o Ben dissertando sobre o Patek Philippe 2499 de platina que foi do Eric Clapton. O mais curioso aqui é que, essencialmente, era um relógio consagrado de uma figura consagrada. Um relógio mítico no punho do guitarrista supremo.

Esse relógio em específico é tido como um dos mais importantes já feitos, e a versão feita em platina, só existem duas no mundo. Uma que foi do Clapton, e a outra que está no museu da marca. Só. Lenda por lenda, o mix do músico com essa peça por si só já é algo surreal. Porém, o que eu enxerguei ali foi uma capacidade vital de enxergar detalhes no meio de um contexto muito rico.

O Ben comentou sobre a fonte da letra “J” na escrita da data. Quem, em sã consciência, ia notar isso no meio dessa fábula? Na minha opinião, só alguém que realmente tem apreço genuíno pelo que está vendo. Essa capacidade de ir no detalhe do detalhe e ver um ponto tão pequenino, mas tão encantador, foi outro game-changer. Eu lembro bem de ter visto isso pela primeira vez e ter saído em choque. Pense na sensação de morder o melhor croissant que você já comeu na vida. Foi isso.

Link para o artigo aqui

Hoje em dia

Não mudou muito não, eu ainda sou muito fã do Ben, muito fã da Hodinkee, e eu ainda consumo muito conteúdo sobre relógios. O que eu posso dizer com certeza é que eu conheço mais peças, mais histórias, e tenho uma opinião mais definida do que eu gosto (e do que eu não gosto), e precisão para poder entender isso. Alguns dos bullet points que eu coloquei acima mudaram, obviamente, e outras coisas foram adicionadas. Mas a essência é aquela mesma.

Por exemplo, um dos relógios lançados este ano que me chamou muita atenção foi esse aqui. Pedro Mazer, um outro irmão, mandou essa foto diretamente de Genebra durante a W&W e teria sido, sem dúvidas, a peça que eu não teria medido esforços para ver em mãos.

O que me chamava atenção no início era um Daytona Paul Newman; hoje em dia, é um relojoeiro independente que fez um relógio time-only com dial em pedra. O que especificamente eu gostaria, seria de fato ver aquilo, como um todo, pessoalmente.

Eu digo e repito que relógio é toque e sensação. E as maiores figuras da indústria falam bastante isso também, sobre ver e ter as peças em mãos. Para entender a minúcia dos detalhes, como as coisas se comportam em diferentes ângulos, e, mais importante: o que você vai sentir vendo aquilo ali.

Eu, logo de cara, ia focar na cor do mostrador, em especial na borda azul-clara em volta da pedra — achei o tom de azul que ele usou maravilhoso, um dos mais lindos que já vi. Obviamente, ia querer ver de perto a beleza da pedra, e, especialmente, o mecanismo. O tipo de acabamento foi bem tradicional, é fácil me agradar com esse côtes-de-Genève, essa arquitetura, e eu gostei bastante, mas bastante mesmo, do balance-wheel ser grande.

Se eu falasse essas duas últimas frases para o Paulo de dezoito anos, seria o mesmo que falar grego. Mas o ponto principal aqui é justamente esse: entender o que é o que. O movimento tem uma arquitetura linda (essas partes prateadas com esses pontinhos vermelhos em especial), e essas texturas em pequenas “ondas” são o acabamento sublime que ele fez, à mão. Aquele círculo ali no canto esquerdo inferior é o balance-wheel grande que mencionei. São esses os pequenos detalhes que, a não ser que a gente saiba o que é, nunca iríamos conseguir dar a devida importância. É isso que eu procuro hoje em dia.

Por isso, ver os relógios pessoalmente é um divisor de águas. Por mais que alguém me explique como foi fazer uma refeição Michelin, se eu mesmo não experimentar, eu nunca vou saber mesmo o impacto daquilo. A vontade de ver essas peças em mãos continua gigante e, à medida que eu for vendo, certamente dividirei no detalhe por aqui.

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Eu brinco que tenho um gosto para relógio que lembra o estilo de um avô. E gosto abertamente disso. Não pelo fato “de ser tradicional” per se, mas por achar que a elegância sempre naturalmente se sobressai. Eu não esperava que um dos meus relógios favoritos desta W&W fosse ser um Parmigiani Fleurier. Nada contra a marca, eles só nunca foram meus favoritos. Porém, este Toric Perpetual Calendar ficou maravilhoso. Execução clean, com uma cor de dial belíssima e extremamente legível. Isso sem falar da caixa elaborada e super charmosa. Se eu tivesse 100 mil dólares para gastar em um relógio hoje, não digo de prontidão que seria neste, mas olha, impossível não colocá-lo no mix. Brigar nessa faixa de preço é dificílimo.

Audemars Piguet: AP Houses

Já tem alguns anos que eu leio sobre as AP Houses, e de certa forma, sempre escuto as mesmas coisas. Na verdade, eu ia falar única e exclusivamente sobre o Code 11.59, mas decidi fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre o tópico acima e vale um deep-dive, sim.

Eram sempre algumas informações picadas ali, outras aqui, e vez ou outra aparecia algo diferente nas matérias. Basicamente, o resumo da obra era “a home away from home”. É literalmente esse o slogan que a marca usa no branding quando fala desses espaços. O conceito se estende no entendimento da marca, da forma como os fundadores Jules Audemars e Edward Auguste Piguet imaginariam e gostariam que os clientes fossem recebidos e tratados em tempos atuais. Além de um espaço de varejo, é também um espaço de hospitalidade.

“Cada AP House é curada para sua localidade, fundindo a cultura local com a herança suíça do Vallée de Joux” — Grok

Só com esses pontos já é o suficiente para que eu ficasse curioso sobre, pois, até então, eu tinha certa dificuldade de entender o conceito de hospitalidade dentro de uma marca que vende relógios. Em especial pela frase “sua casa longe de casa” ser meio batida por conta da Soho House, que eu adoro, diga-se de passagem. O playbook é público, ok em beber na mesma fonte. Até pouco tempo atrás, eu me perguntava se a AP realmente ia querer que eu fosse até uma loja deles jogar sinuca. Sim e não.

As AP Houses são espaços realmente muito bem construídos pela marca, para que os compradores e futuros clientes tenham a melhor experiência possível ali. Não só no momento da compra, mas depois disso também. Os espaços são muito refinados, e, por mais que sejam curados para ter uma atmosfera mais “caseira”, eu não caio muito nessa, pois o nível de sofisticação é rigorosamente alto. Essa AP House de Zurique, por exemplo, olhem isso:

O negócio parece um lounge dentro de um castelo moderno. É realmente sensacional. Pelo menos por fotos, eu tenho um ligeiro receio de marcar um horário. Um adendo — nesse universo de luxury retail & hospitality, as lojas e até os hotéis conseguem ser ambientes bem hostis. E digo isso como cliente e hóspede de vários desses lugares. Por mais que “eu pudesse estar ali”, basta um olhar desagradável de alguém do staff para que a experiência como um todo já caia bastante. É extremamente desagradável buscar algo de ponta e ter um serviço que não faz jus ao espaço e, obviamente, ao preço pago. Essa sensação de amargura é um convite aberto para que eu nunca mais, e digo nunca mais mesmo, volte.

Não é só porque estamos lidando com um ticket alto que esperamos ser bem-quistos, pois, independente do ambiente e contexto, ninguém quer ser maltratado, né? Mas invariavelmente isso é especialmente verdade quando falamos de luxo.

Com isso ficou claro para mim que, pelo menos em teoria, o intuito da AP é justamente tornar esses momentos os mais agradáveis possível. De forma sucinta, fina e muito elegante. Comprar um relógio direto com eles tem tudo para ser um marco, sim, então não é só aproveitar esse momento, mas elevá-lo a um ponto em que o cliente se sinta “em casa”, primariamente bem — é o pulo do gato. O equilíbrio aí está na mão de quem vai engajar com o prospect, simples assim. Uma execução ruim e todo o esforço, ao meu ver, vai água abaixo. Imagino que o staff dessas casas seja o mais bem preparado possível. Numa próxima viagem, marco uma ida a uma AP House e conto pra vocês.

A AP House de Singapura tem até o primeiro AP Cafe, aberto para o público geral também. Imagina isso na semana do Grand Prix. Foi especificamente nessa geografia que me referi ao ponto do jogo de sinuca. Sinceramente falando, imagino sim que um cliente já existente, ou alguém que realmente (e idealmente, local) comprará alguma peça, seja bem-vindo por lá, até mesmo de forma semanal. O ex-CEO François-Henry Bennahmias comentou que a média de gastos é de 3-4x maior nas “houses” (WatchPro) do que nas boutiques normais. Certamente a conta fecha de forma bem favorável.

Não deve ser nada ruim ter um relacionamento com uma boutique que te permita ir lá tomar um drink ou jogar sinuca. Ou que te convide regularmente para algum evento bacana. A F.P. Journe, por exemplo, é bem boa nisso. Um rapaz amigo do TOCK&TALK falará sobre isso em breve por aqui.

Code 11.59 — a linha que confesso que até hoje eu não entendo muito bem

Em 2019, lançam essa linha nova, e eu adoro ler os blogs e os YouTubers falando que as reações iniciais foram mistas. Adoraria saber de onde eles tiraram essa conclusão? Em todas as plataformas possíveis e imagináveis, o relógio foi massacrado.

Essas foram as primeiras versões a serem lançadas, e acho que essa foto exemplifica muito bem o porquê da reação ruim contra o relógio. Eu mesmo não gostei. Com isso em mente, a ideia principal era criar uma linha que ganhasse o público, indo além do Royal Oak. Uma forma da companhia ter ativamente outros relógios que tentassem almejar o sucesso que o modelo principal deles tem e rebater a percepção de serem uma “one-watch brand”. Deu certo? Acho que não muito, pelo menos ainda não.

Um argumento que foi muito enfatizado no lançamento (vindo da própria AP, inclusive) foi o fato de o Royal Oak não ter sido um sucesso de vendas quando foi concebido. Acho essa fala extremamente falaciosa, pois ela presume que pouco sucesso nos estágios iniciais implique sucesso futuro. Acho também que os casos que refutam essa afirmação são de ampla maioria. Não só isso, mas comparar o lançamento de um relógio de luxo em 2020 com um lançamento da década de 1970 é, no mínimo, inconsistente. Penso que:

• A percepção sobre a marca é ainda mais sedimentada como premium e aspiracional

• Gosto dos compradores de relógio drasticamente diferente

• Acesso à informação rápido demandando um go-to-market muito mais ágil

• Consumidores com mais opções dentro da categoria (que, por sinal, acho mal definida até hoje)

• Contexto cultural drasticamente diferente

Isso sem nem entrarmos no mérito de o Royal Oak ter sido lançado como uma forma da AP mostrar maestria em craftsmanship. Uma forma de revigorar a companhia em meio à crise do quartzo. Gerald Genta criou ali um design que se mantém vivíssimo e queridíssimo até hoje. Naquela época, o RO foi algo chocante, revolucionário sob várias óticas (inclusive no preço, pois custava o mesmo valor de um Jaguar). Acho que, no fundo, o Code e o RO são relógios tão fundamentalmente diferentes que tenho dificuldade em traçar qualquer paralelo entre eles, fora o fato de serem feitos pela mesma maison.

O Royal Oak foi tão vital para a indústria que a imagem do relógio é considerada por muitos como um dos, se não o fator, mais decisivo para que a indústria relojoeira como um todo tenha se sobressaído à invenção do mecanismo quartz. Tão vital, de fato que virou, sem a menor sombra de dúvidas, o maior gerador de vendas para a AP e, singularmente, o design/modelo que vem à mente de todos que escutam o nome da marca. Ao mesmo tempo que ter um produto assim é algo extraordinário, por ser uma marca indiscutivelmente consagrada, a aposta para que tenham algo além de um modelo no seu repertório não é apenas natural, mas algo esperado.

Eu não sei, e falo com sinceridade, se sou eu que estou lendo demais entre as entrelinhas e vendo coisas que “essencialmente não estão lá”, mas olha só. O nome “CODE” quer dizer: Challenge, Own, Dare, Evolve. E o “11:59” se refere ao minuto que antecede a meia-noite, simbolizando um momento de antecipação. Rapaz. Quanta falta de elegância, desculpem a sinceridade. Sem desmerecer os pequenos, mas imagino que um exercício de grupo com estudantes da sétima série teria dado algum resultado bem similar. O nome da minha singela newsletter tem duas sílabas. O nome dessa coleção tem sete sílabas. Sete. Não é algo que soa com naturalidade à fala, minha mera opinião.

Aprofundando no produto em si, já participei de algumas conversas nas quais um dos lados afirmava que não conseguia ver nada que remetesse à AP nesse relógio, e a contraparte trazia o lado do acabamento da caixa — um escovado lindíssimo com o design octogonal do bezel do RO à la Gerald Genta — e consigo ver verdade em ambas as falas. Só pelo movimento, eu não associaria o relógio à AP, muito menos pelo dial. Pela caixa, sim.

O elemento que eu mais gosto é justamente a caixa. Não me importei de eles terem trazido o elemento ímpar que reflete bem a identidade da marca (octógono) de uma forma muito inusitada e nova. Genuinamente nova. Os lugs são “open-worked”, algo que trouxe uma modernidade muito bem-vinda, além de ser um ponto mais complexo de ser feito. Vejo nesse aspecto bastante profundidade de pensamento e algo que imagino ter demandado bastante intelecto tanto para ser pensado quanto para ser colocado em produção.

Um outro ponto bem interessante foi a safira. É um cristal duplamente curvado, com duas formas distintas e complementares: a superfície interna é abaulada (convexa), e a superfície exterior é verticalmente curvada (das 12 às 6 horas). Isso certamente adiciona muita profundidade e claridade ao dial, não só para quem está usando a peça, mas para quem olha o relógio também.

Então, como é que um relógio feito por uma das casas mais renomadas do mundo, com esse nível de acabamento e inovação estética, não foi um “instant hit”? Eu diria porque as primeiras versões eram feias. Da forma mais transparente possível, pois, quando olhávamos para os dials, especialmente os dos cronógrafos, realmente não eram agradáveis, não. Muito se dizia que pareciam relógios genéricos de free-shop/duty-free, e vejo tranquilamente o porquê desse paralelo ter sido feito. Quando parei para olhar mais de perto, a fonte escolhida me pareceu grosseira, o número “12” sozinho e oversized, junto com os ponteiros lamentavelmente simples, tornaram o pacote como um todo, no mínimo, decepcionante. Não tinha o wow-factor.

Desde o lançamento do relógio até os dias de hoje, é nítido que o produto teve mudanças expressivas, especialmente nos dials. As companhias geralmente não dão o braço a torcer em público, mas foi certamente impossível para a AP não escutar que a maioria das pessoas não gostava do dial primário. Outro ponto que eu achei incrível foi o fato de terem trocado as pulseiras também. Croco não estava com nada. Hoje em dia, vemos os Codes com pulseiras têxteis, mais leves ao olhar e sem deixar o relógio com um ar pesado-careta.

Em síntese

Como disse no título do artigo, eu ainda não entendi muito bem esse relógio. Mesmo depois do processo de refinamento. É um relógio esportivo? É um relógio dress? Sim? Dito isso, eu acho que o problema fundamental do Code é a receita menos carismática de todas: querer ser tudo para todo mundo.

Todos com aproximadamente ~41 mm de diâmetro, entre ~10,8 até 14 mm de altura dependendo da complicação, e ~48 mm de lug-to-lug é uma pedida social difícil, e difícil também num contexto mais casual, dado ao preço astronômico de mais de 1 milhão de dólares que esses relógios podem chegar. Talvez como um relógio de fim de semana? Mas, mesmo assim, não acho esse pretexto comovente.

Em 2023, o Code 11.59 foi responsável por aproximadamente 15% da receita da companhia, com o número esperado de 20% em 2025 (Revolution Watch). Não são números nada ruins, difícil concluir que o produto não esteja indo bem e, de certa forma, que não seja um sucesso. O que eu adoraria saber na verdade é quantos relógios foram vendidos de fato por mérito próprio — e quantos foram vendidos como uma forma de começar um relacionamento visando um Royal Oak. Essa quebra (que provavelmente nunca veremos) deve ser interessante.

Imagino que a conclusão da Audemars Piguet se resuma basicamente no entendimento pleno de que o Royal Oak, em suas inúmeras formas, metais, tamanhos e cores, seja um produto com demanda perene por gerações adiante.

Se eu revisitar o catálogo da Audemars Piguet, beleza e inspiração não faltam. Essa referência, por exemplo, a 25661. Olhem que relógio sublime, esse sim eu tenho vontade genuína de ir atrás. Penso que esse estilo de dial — que, por sinal, ainda é mantido nos ROs e em alguns Codes — combinado com a caixa nova com o centro octagonal, levemente mais fina, e ainda assim mantendo esse bezel “stepped”, seria algo que imagino várias pessoas, e digo várias mesmo, ativamente querendo. Indo nas lojas por esse produto, e não por um Genta.

Mais especificamente: imaginem esses dials numa caixa com a arquitetura do Code (cerca de 3 mm menor), e feitos em sand-gold. Majestoso.

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É muito curioso, pois meu amigo/irmão TT (@montresetal) está nesse mesmo barco. Há uns meses, ele teve a oportunidade de sentar com um colecionador que tem peças genuinamente extraordinárias, e que vieram até ele numa mala lotada dessas belas coisas. Quando nós falamos, eu disse ao TT que não saberia lidar com aquilo, que ia querer pegar um por vez e demorar o meu próprio tempo para contemplar o que eu via. Ele, idem. É quase como uma sobrecarga sensorial. Que isso não pare ou acabe nunca.

Imagine isso em uma feira na Suíça, com as maiores do mundo mostrando os lançamentos um por um. Eu não ia saber se olhava, se pegava o celular, se pegava a câmera, se rezava um terço, enfim. Ano que vem conto para vocês, irei pessoalmente.

Com isto em mente, imagino o ânimo da turma do Brasil que está por lá. Pedro Mazer (@horollogica), Greg Duboc (@gregduboc), Bernardo Britto (@bernardo.entusiasta) e Trevor Landolt (@relogios_sem_fronteiras) devem estar como crianças na Disney. Para minha surpresa, segunda-feira à noite já começamos a ver alguns lançamentos sendo disponibilizados. Eu preferi mil vezes esse fato, por ser nitidamente mais noturno que diurno; já consegui pescar algumas peças que gostaria de falar sobre.

The (very) Good, the bad, and the ugly

Por mais que a feira tenha tido um clima de expectativa mais ameno, confesso que muita coisa lançada chamou bastante a atenção. Por não estar pessoalmente por lá, todas as fotos daqui serão de outras pessoas e instituições. Eu admiro assiduamente o trabalho de todos que estão ali, e sei o quão preciosas essas fotos em boa resolução são. Então, com os devidos créditos, fico feliz em enaltecer o empenho de quem está na feira levando o hobby adiante. Nada aqui será visto ou levado como “ah, é só uma foto” — esses cliques requerem muito talento para serem retratados. Os compartilho por aqui com humildade e, novamente, com muito apreço por quem os fez.

“Sem surpresa, esse é um ano difícil para a indústria, economias globais, política, vários tipos de fatores. E esse ano todos sabem disso, então pensam: ‘como podemos passar por isso? E como podemos fazer disso uma coisa boa?’ Ninguém está se sentindo nebuloso, ninguém em pânico. Como alguém que está nisso para o longo prazo, acho isso super positivo.” — Stephen Pulvirent (ex-Hodinkee) no seu novo podcast, junto com Justin Hast, The Enthusiasts

The (very) Good:
Depois de ver inúmeras fotos e ler inúmeros artigos, eu me obrigo a pensar: de tudo isso aí, o que me vem à mente de prontidão? Logo na largada são esses aqui:

A. Lange & Söhne Minute Repeater Perpetual
Para mim, a estrela do show. Com o dial feito em enamel e com 40,5mm por 12,1mm de tamanho, é um relógio extremamente usável. Lindíssimo. Bravo ALS, bravíssimo. Se eu fosse um sultão, sairia de lá com um no punho.

Até então eu não li um “hands-on” propriamente dito desse relógio. E confesso que achei isso ótimo, pois aqui é o tipo de relógio que um típico nerd (ou, amante do hobby, de forma mais delicada) pode e deve se perder nos aspectos técnicos e estéticos dessa peça. É um calendário perpétuo, repetidor de minutos, big date e tem a mesma altura de um Daytona. Apenas um dos muitos feitos aqui. Eu quero ler sobre esse relógio extensivamente, talvez o artigo que eu mais queira vindo do Ben sobre algo desse W&W.

No primeiro olhar, o dial é extremamente simétrico; certamente isso foi um critério inegociável e um dos principais pilares na hora do desenvolvimento. Os subdials têm um espaçamento sublime entre eles, conseguem “respirar” sem parecer que estão apertados. Ainda em cada um deles, notem uma leve borda “prateada”. Pelo dial ser em enamel, qualquer e todo elemento adicionado nesse mix torna o nível de complexidade maior; o esforço para que esse “mero” detalhe seja feito é enorme. Precisaram fazer muita questão de encantar e mostrar maestria. Conseguiram.

Isso incorporado a numerais romanos, que geralmente são pesados e deixam o relógio com um possível ar “antiquado”, mas não aqui. Eles são sucintos, sem grandes exageros no tipo de fonte. São leves, bonitos. Não poluem. Enfim, o conjunto como um todo ficou genuinamente impecável. Me estendi mais do que o previsto e isso sem ter visto algo propriamente avaliativo do relógio, e muito menos em mãos. Imaginem se eu tivesse visto 😬

A. Lange & Söhne 1815 — 34mm
Olha. Que coisa bonita. Esse me fez “pensar pensamentos”, como diria V.A.

Grand Seiko SLGB001
Um novo Spring Drive com uma precisão de ±20 segundos POR ANO. Além do tão esperado microajuste que certamente será incorporado em relógios futuros. A GS novamente mostrando que escuta sua audiência. Em adição, 37mm de diâmetro.

Cartier Tank à Guichet:
Trazendo de volta algo que faz parte do (possível) acervo mais rico em design de todas as marcas:

IWC Ingenieur — Perpetual Calendar, Rose Gold, Ceramic, 35mm
Um relógio de que eu sou muito, mas muito fã. Dos melhores lançamentos que a marca já fez, ponto. A execução moderna do Ingenieur é genuinamente fabulosa. Ver o relógio incorporando um calendário perpétuo é muito incrível. Gostei bastante da adição de uma versão em cerâmica e, finalmente, uma versão em 35mm. Os de ouro certamente são muito bem-vindos também.

The Bad

TAG Heuer - The Formula 1 Solargraph
Que falta de graça. Trouxeram o modelo de novo ano passado depois de uma collab com a Kith e entendo perfeitamente a jogada com a Fórmula 1, dado que estão patrocinando o esporte no lugar da Rolex. Achei bem preguiçosa a execução e entregar um relógio com essa estética e movimento a bateria (recarregável com energia solar) por ~2.000 USD achei bastante pífio. Enfim, sem muito esforço, achei o relógio menos empolgante da feira.

Hublot - The Big Bang Integrated Tourbillon Cathedral
Por uma bagatela de 1.099.000 USD, temos um reloginho de 45mm, que custa cerca de 300 mil USD a mais que o ALS que mencionei acima. Desejo sorte à Hublot.

The Ugly. The Ugliest, no caso:

Zenith Chronomaster Sport Blue Ceramic 160th anniversary
“Bob, sabe aquele Daytona de aço que te mandamos há uns anos atrás para você copiar, aquele que mandamos também no início desse ano para imitar o bezel de safiras coloridas? Ficou excelente cara, parabéns. A Audemars Piguet lançou há uns anos um Royal Oak em cerâmica azul. Consegue copiar exatamente o tom dele também? Vamos no molde do Daytona com a cor igual à da cerâmica da AP, haha. O pessoal do marketing foi orientado a responder ‘não sabemos do que você está falando’ caso alguém da mídia pergunte se existe alguma inspiração vinda das peças acima, ok? Qualquer coisa avisa aqui. Abs”

Só consigo imaginar um e-mail exatamente nessas palavras para que esse relógio seja de fato, feito.

H. Moser & Cie. — algumas falas diretas do CEO da marca Edouard Meylan, vindas do ilustre Pedro Mazer

É uma marca que nos últimos anos eu tenho tido bastante apreço e consideração. Desde conheci o trabalho deles é nítido uma obstinação por qualidade, o que em tempos atuais, tem sempre um apresso muito grande nos meus olhos.

Mr. Meylan, inquisitivo, perguntando ao Pedro sobre as percepções da marca e sobre os lançamentos da feira.

Pedro: as coleções antigas com Vantablack são sensacionais — e apenas um adendo aqui, Paulo falando: eu já vi um relógio com o dial nesta cor, é realmente algo muito especial. Dos dials mais incríveis que já vi — sobre os lançamentos desse ano, não foram dos meus favoritos, focados bastante em pedras e pedras coloridas.

“Ele me parece um cara muito convicto daquilo que ele estava fazendo.”

No geral, o CEO comentou sobre a marca após a aquisição da H. Moser & Cie. em 2012-2013: não queremos dar um salto maior do que a perna, queremos inovar, mas manter o pé no chão. Sabemos para onde estamos indo e quais são as rédeas.

Achei bastante curioso a figura chefe da companhia se fazer ouvir e estar presente, ativamente escutando as percepções do Pedro sobre a marca. Eu certamente teria me estendido bastante por ali. Um outro ponto que adoraria ressaltar foi sobre a entrevista do Meylan com a Revolution Magazine. Ele enfatiza várias vezes o fato de terem usado couro de avestruz nos lançamentos novos! Eu fiquei animado com isso, pois foi justamente o couro que eu gostaria de ver a ALS usando, inclusive trouxe isso no artigo passado. Então, ver uma marca que eu amo também pensando por essas linhas foi bem animador. Torço muito pela Moser e acho que esse couro caiu como uma luva nas novidades. Imagino que será algo que veremos com frequência na marca daqui para frente.

Esses dois lançamentos em particular foram os highlights da marca na minha opinião:

Os próximos dias

Foram inúmeros relógios que ficaram de fora das menções acima, mas a ideia mesmo era trazer alguns pontos de destaque. Isso não quer dizer que algo que não tenha entrado aqui não seja extraordinário; tivemos vários relógios incríveis:

• Rolex Land-Dweller: esse relógio por si só daria um artigo longuíssimo. Não só a marca lançou uma linha inteiramente nova, mas temos um bracelete novo, e um movimento de ponta também. Não basta a Rolex ser capaz de fazer algo, pensem na escala na qual eles precisam produzir, em especial sob o nível de exigência da companhia. Eles precisam fazer isso constantemente muito bem. Nada fácil.

• Chopard L.U.C Quattro (platinum)

• Parmigiani Fleurier Toric Perpetual Calendar

• Patek Philippe Quadruple Complication 5308G

• Patek Philippe Calatrava 6196P

• Rolex 1908 (no bracelete!)

• Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Monoface (rose gold)

• A. Lange & Söhne Odysseus Honeygold

• Vacheron Constantin Les Cabinotiers Solaria Ultra Grand Complication.

  • Ele em especial elevou a régua da relojoaria como um todo. O que foi feito aqui transcende o relógio. É um marco genuíno de engenharia, estética e arte. Não tenho o que falar, não sou apto para isso.

Certamente meus melhores esforços para fazer um “hands-on” assim que possível com o Land-Dweller, os Ingenieurs e (quem sabe, com muita sorte, algum) Guichet.

No final da feira, falaremos novamente. E em paralelo, além do app da Hodinkee, recomendo fortemente o app da 1916 Company também, especificamente a seção “news” — lá eles agregam notícias de várias fontes diferentes, então a cobertura, além de ampla, não segue um único viés.

Pro tip: No final de cada dia, a Hodinkee fará um podcast. Os dois primeiros já saíram, teremos outros. Gostei bastante, recomendo fortemente.

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• Patek Philippe: duas experiências diferentes em duas geografias distintas

• Um caso sobre straps: o porque disso ser tão importante

• Watches & Wonders na semana que vem

Patek Philippe

Ao longo dos anos, tive algumas experiências com os ADs deles, especificamente duas antes da pandemia e uma logo na sequência. Apesar de terem sido em geografias diferentes, sendo as duas primeiras nos EUA e a terceira em Milão, foram casos completamente opostos sob qualquer ótica. Um fato curioso e relevante é que, em nenhuma das minhas visitas, eu era um comprador de fato. Mas, como eles não têm uma bola de cristal, não poderiam saber disso. E, independentemente do contexto em que você está inserido, existem algumas dicas que podem tornar sua experiência em qualquer boutique, em qualquer lugar do mundo, substancialmente melhor. Segui esses pontos em todas as visitas e, de uma forma mais ampla ainda, os recomendo para sempre que for necessário passar uma boa primeira impressão (sim, isso importa bastante).

Sempre escutamos falar de situações nas quais não fomos bem atendidos (e isso vem piorando ao longo dos anos), mas o que me surpreende ligeiramente, quando escuto esses casos, é quando o comentário na sequência é: “Ah, mas eu estava de bermuda e chinelo, estava de férias aproveitando”. Os vendedores julgam, sim, o livro pela capa. Você também julga. O que quero dizer com isto é que, para termos (e me incluo nisso com toda certeza) uma maior chance de sermos bem atendidos e, consequentemente, conseguirmos o que queremos, o que sempre me ajudou é o seguinte:

• Ir bem vestido. Por isso o comentário sobre alguém que esteja mais despojado de férias. Assuma que quem lidará com você não tem a mínima ideia do seu potencial como comprador. E, já que estamos falando muitas vezes de relógios que custam centenas de milhares de dólares, pelo menos parecer que você pode comprar um já ajuda bastante. Não, eu não quero dizer que é preciso ir de terno com punho duplo. Cores neutras, um tênis/sapato mais clássico e arrumado, uma camisa (de linho por ex, ok) ou uma t-shirt com um blazer já te deixam mais simpático. Um cabelo bem penteado e uma cara não muito amassada são as cerejas do bolo.

• Chegue com algumas referências em mente. Por mais que você esteja aberto a simplesmente só conhecer mais sobre a marca, fazer esse mínimo preparo já direciona os primeiros momentos da conversa, mesmo que nenhum dos modelos que você tenha em mente esteja na loja. Pelo menos em teoria, quem te atender já terá uma receptividade e uma predisposição maior ali.

  • Se, mesmo com isso, o vendedor (ou quem quer que seja) não tiver a mínima boa vontade ou cordialidade, espero que ele e a marca afundem. Sem mais nem menos. Todos que entram na loja e são educados merecem, por definição, ser bem atendidos.

• Tenha pelo menos um modelo que você queira muito (ao menos para ver) e seja aberto sobre isso. Fale que você não tem pressa, o porquê de tal modelo específico ter simpatia aos seus olhos e que seria um prazer adquiri-lo ali. Peça o contato de quem te atendeu (obviamente, se tiver dado match) e, de vez em quando, mande um “friendly hello” para a pessoa ou passe pessoalmente para tomar um café. Se faça querido.

  • Paulo, é um absurdo você recomendar sermos submetidos a isso. Se pensar um pouquinho a fundo, a única coisa que estaremos sendo nesse caso é educados e, especialmente, acima da média. Estamos num contexto em que algumas marcas ainda detêm bastante poder de barganha sobre quem compra ou não algum relógio. Se é isto que você quer, jogue o jogo elegantemente. E tenha paciência (se for comprador).

Foi exatamente esse o molde de pensamento que uso desde 2018, quando comecei efetivamente a visitar as lojas. Falando em visitas:

Patek Philippe: Orr’s Jewelers (Pensilvânia, EUA) — 2019

Junto com um amigão de faculdade (que, por sinal, entrou no hobby por minha culpa e até hoje ele não sabe se me agradece ou me xinga por causa disso), durante uma tarde na semana do spring break: “Ou, tem um AD da Patek lá em Sewickley, vamo lá ver?”. Dois jovens adultos razoavelmente bem vestidos, porém com um orçamento permissivo a um Seiko 5, foram ao AD da Patek. Eu já tinha em mente duas referências que eu queria genuinamente ver em mãos — e, por sinal, gosto de ambas até hoje —, então não íamos parecer minimamente despreparados.

Alexandra, uma querida, nos recebeu e, enquanto estava nos levando para o local onde os relógios ficavam, perguntou: “Tem alguma referência que vocês gostariam de ver?” Parecia que eu tinha ensaiado a vida inteira para responder: “SIM! O 5205 e o 5396, se possível?”

Para minha sorte, tinham dois 5205Rs na loja: white (opaline) dial e o black dial. Personalidades bem diferentes para o mesmo relógio. É nítido desde o primeiro segundo. Sem sombra de dúvidas, gosto (e gostei desde o primeiro momento) mais do preto. É praticamente impossível não gostar de um desses tons.

E aqui já começou o diferencial enorme da Alexandra. Ela nos deixou totalmente à vontade para ver os relógios, experimentá-los e até nos trouxe uma lupa! Sem a menor ressalva e genuinamente nos deixando muito confortáveis em estar com aquelas peças em mãos. Cada um desses relógios custava na casa dos $50.000 USD, então a última coisa que eu queria era algum incidente. Super, mas super simpática, a moça mesma nos disse que tinha uma ressalva em relação ao dial preto: que o contraste dos ponteiros no dial era pouco e que isso faz com que seja difícil ler as horas. E é mesmo. Não vou mencionar a Grand Seiko, mas fica o pensamento sobre ponteiros bem acabados e bem reflexivos.

Confesso que eu preciso olhar por uns segundos para achar os ponteiros e para ler as horas mesmo. Realmente não é a coisa mais visível do mundo. Dito isso, não seria um impeditivo para eu não comprar esse relógio 😬

Um fato relevante sobre o 5396R foi que, antes de vê-lo, eu presumia que seria um encaixe perfeito, dado o tamanho de 38,5mm (igual ao meu GS cinza, diga-se de passagem) e 11,2mm de altura. Porém, não foi. Não mesmo. O lug-to-lug do relógio é 47mm e, por mais que isso, em teoria, seja um tamanho aceitável para meu punho (16cm), não foi. Os lugs, por serem mais chapados e com pouquíssima curvatura no final, acabaram passando uma impressão de serem mais longos do que de fato são. Deixou a sensação no punho a desejar. A própria Alexandra, assim que coloquei o relógio, comentou: “This one doesn’t wear as nicely”. De todo modo, é um relógio lindíssimo. Inclusive, adoraria experimentá-lo de novo.

O papo foi se estendendo, e se estendendo, da maneira mais orgânica possível. Enquanto conversávamos, o Gui, meu amigo, estava com um world-timer lindíssimo de ouro rosé no pulso, e a Alexandra numa boa com isso. Oferecido por ela, inclusive. Certamente ela notou o cuidado com o qual tocamos nas peças desde o primeiro momento, com delicadeza e apreciação. Sabíamos e demonstramos que estávamos vendo coisas especiais. As tratamos com o devido respeito. Com mais de duas horas de conversa e um papo agradabilíssimo, inevitavelmente falamos de relógios que sonhamos em ter, os grails.

Comentei que, na verdade, o meu grail da Patek “vocês não fazem mais”. É o 5970, que saiu para o 5270 entrar. Gosto dessa versão mais moderna, sim, mas o 5970, para mim, talvez seja o relógio mais bonito que a PP já fez. Paulo falando para Alexandra.

“One second, please. Let me be right back from the safe.” — eu queria voltar no tempo e ver a cara que eu fiz depois que ela falou isso. Eu sabia que a chance era minúscula de ela ir buscar esse relógio. Buscou. Não acreditei. É um relógio que não está em produção há anos e uma das referências mais queridas da marca. Não estava à venda.

Em tradução direta: “Paulo, esse relógio é de um cliente meu. Ele deixou aqui conosco pois sua casa está em reforma e ele queria deixá-lo em um lugar seguro. Peguei para você ver, pois, pelo que eu conheço dele, certamente ele ficaria feliz em saber que você viu esse relógio em mãos.” As frases falam por si só. Depois de anos de ter vivido isso, eu ainda me arrepio e sinto muita gratidão.
O relógio era algo que claramente era usado pelo cliente e amigo dela, pois tinha várias marquinhas. De todo modo, tive o maior cuidado do mundo em segurá-lo e também quando o vesti. O Gui idem.

Eu fiquei em tanto choque que literalmente não tive cabeça para fotografar o relógio. A única foto desse dia foi essa que o Gui tirou. Mas certamente nunca me esquecerei do chrono perpétuo mais lindo que já vi, possivelmente o mais lindo já criado até hoje. As dimensões, a fonte, os lugs, a caixa, absolutamente tudo ali é perfeito. Sem exagero (mas já exagerando), parece que foi desenhado por Michelangelo. Um belo bônus: a referência em questão era em ouro amarelo. Curiosamente, esse é o metal mais comum para esse tipo de relógio; excepcionalmente, nessa referência 5970, ele foi usado só no final da produção e, por definição (juntamente com a versão em platina), são os metais mais raros. Que momento.

Depois de mais de três horas conversando com a Alexandra, nos despedimos. Já éramos fãs da marca, ficamos mais ainda. Ela não faz ideia do impacto que essa experiência teve em mim e no Gui, e isso da melhor forma possível. A PP não poderia ter tido uma embaixadora melhor. Foi muito além de qualquer expectativa. Se fez amiga e nos aproximou da marca da forma mais cativante possível. Seria impossível, literalmente, eu comprar um Patek na loja que não fosse com ela.

Patek Philippe: Pisa (Milão) — 2023

Com uma seção extensa da marca e uma vitrine regada pelo logo da PP, e alguns relógios à vista. Todos, sem exceção, acompanhados do “for display only”. Entrei na loja e fiquei vendo as vitrines da parte de dentro. Para minha surpresa, vi uma seção com duas peças vintage, dois cronógrafos lindos dos anos 40-50, um em ouro rosé e o outro em ouro amarelo, em lados opostos do display, com uma plaquinha de “display only”, naturalmente.

Nisso, uma vendedora se aproxima, e eu a cumprimento com um sorriso: “Hello, these are so beautiful”. Escutei: “They are not for sale”. Pensei, com a língua mordida para não falar: “Olá, estou bem também, sou alfabetizado, graças a Deus, consigo ler. Obrigado”.

Enfim, disse novamente que eram lindos e que nunca tinha visto as referências antes, e ela, novamente: “Yeah, it’s not for sale though”. Quase mandei a moça ir para aquele lugar. Eu não tinha a menor intenção nem de pensar em comprar aquilo, quis ser gentil e enfatizar o fato de estar animado em ver relógios tão bonitos e especiais. Enfim, engoli o que eu queria falar de fato, pois queria aproveitar a oportunidade, dado que não temos a marca no Brasil sempre que posso ver esses tipos de relógio em mãos, eu aproveito.

“Posso, por gentileza, ver o world-time azul de platina?” “Pode, mas não está à venda.” Louro José da Itália? Nisso, com Milão fazendo mais de 30 graus, a mulher sequer me ofereceu um copo d’água. Ela pegou o relógio numa má vontade que nunca vi igual e me disse: “Não está à venda, nenhum relógio do catálogo está à venda aqui. Não existe ‘fila de espera’, o que temos hoje em dia é uma ‘wishlist’ que oferecemos somente para nossos clientes locais ou clientes já existentes.” Ou seja, nem se eu quisesse entrar numa espera, eu poderia. Bizarro. Se quer perguntei se algo estava de fato à venda.

Claro, ela nem perguntou se eu queria colocar meu nome em alguma wishlist, muito menos os meus dados, menos ainda se eu gostaria de ver outro relógio. Entreguei o relógio e agradeci. Saí da loja.

Podem notar que o relato foi bem menor que o primeiro. Essencialmente porque não durei 15 MINUTOS dentro da loja. Acho que nunca fui tão mal atendido na vida em alguma boutique de luxo. O pessoal da Richard Mille, por exemplo, minutos antes desse fiasco, foi infinitamente mais solícito e prestativo comigo. Não diria que foram extremamente simpáticos, mas foram, sim, receptivos e até me deram um catálogo da marca. Tenho plena certeza de que a senhora que me atendeu na Patek não fez isso de forma voltada exclusivamente a mim; certamente isso aconteceu com todos que entram lá antes e depois do meu caso. Eu só não sei o quão exatamente sustentável isso é.

O mundo dos relógios pré e pós-COVID-19:

Virou de ponta-cabeça, pelo visto. Imagino que não seja totalmente justo comparar duas geografias diferentes, mas, dado que estamos falando de uma marca global, um certo padrão seria esperado, sim. O que mudou de 2019 para 2023, em curtos 4-5 anos, foi a demanda por relógios de luxo e, em especial, por Patek Philippes esportivos. Dito isso, eu duvido que a Alexandra teria tido essa postura, não só comigo, mas com qualquer cliente que entrasse na loja.

Por mais maçante que seja responder às mesmas perguntas múltiplas vezes por dia, que as pessoas entrem com o intuito de somente ver (foi meu caso, inclusive), os que estão representando a marca não podem ter essa postura. Muito menos para esse mercado e para esse público. Querendo ou não, são eles que estão na ponta final representando a companhia. Eu sou uma gota no oceano. Sei de inúmeros casos ruins e reclamações que já chegaram à maison em Genebra. Imagino que pelo menos alguma coisa esteja sendo feita para que isso não se torne a regra, mas sim a exceção. Sei também que minha experiência individual não representa o termômetro como um todo, mas não acho que meu caso seja totalmente isolado, não.

Saí da Patek e dei alguns passos até a A. Lange & Söhne. “Senhor Paulo, para não interferir nos demais gastos da sua viagem, não se preocupe em passar seu cartão aqui na boutique. Nós te encontramos com prazer no aeroporto com o relógio embalado que você escolher, e te levamos até a sala VIP da ‘Global Blue’, sem filas, para que o senhor já passe seu cartão sem os impostos.” Acreditem, eu só não topei pois não queria cometer uma loucura financeira com meu cartão de crédito. Dá água para o vinho, e que belo vinho, diga-se de passagem. Mesmo em tempos diferentes aos de meia década atrás, ainda assim temos atendimentos primorosos.

Caso sobre straps:

Acho que já notaram que eu tenho um apreço pelas pulseiras do relógio em particular. Quase como uma fita quebrada, eu sempre digo e repito que elas são essenciais para deixar a peça mais bonita e harmônica possível. Enquanto olhava alguns stories no insta, vejo essa foto. Sinceramente? Meus olhos arderam.

Alguns pontos que me chamaram a atenção em questão de segundos:

• Costura: extremamente grosseira no início e desnivelada. Achei que fosse um fio feito de trigo, pela cor e textura tão feias

• Espessura: notem como ela é fininha, se seguirmos a linha dos lugs, vemos que a medida que a pulseira vai dobrando ao longo do punho, ela é extremamente fina. Que gastura que isso me deu! Geralmente, as pulseiras precisam ser mais grossas justamente para dar proporcionalidade ao peso e a caixa do relógio, e passarem uma sensação firme e confortável quando ele está sendo usado. Nesse caso em particular, esse ponto é mais importante ainda, pois o relógio é feito em ouro branco. Certamente precisa de algo consistente que deixe o peso do ouro rente ao punho. Eu tenho certeza que vestir isso aí deve ser ruim.

• Acabamento lateral: deem um zoom, por favor, na tinta preta ao lado da pulseira. Completamente torta e vazando no couro.

Esse ALS é um dos relógios mais bonitos que já vi em mãos. É um desserviço deixá-lo nessa pulseira. Não faz jus nem de longe á peça na qual ela está.

Agora, essa aqui sim. Como sempre, o pessoal do A Collected Man, dando uma aula de bom gosto em como combinar um belo relógio com com uma bela pulseira:

Aproveitando o tópico, um exemplo que tenho fácil em mãos. Esse vintage com 34mm, por definição, não passa uma sensação similar a de um ALS chrono de ouro, porém, notem como a pulseira que está nele é mais grossa. Isso deixa o relógio extremamente confortável quando vestimos, realmente abraça o punho e passa uma sensação muito boa para quem usa. Parece mesmo um “mini abraço”. Certamente seria a melhor pedida para o relógio acima. A pulseira de exemplo que dei com o ACM, por sinal, tem a mesma espessura desta que está no OD.

Watches and Wonders

Sobre a WaW semana que vem: no próximo artigo, trarei exemplos dos relógios que eu gostei e dos que eu não gostei. E no detalhe do porquê. Além disso, trarei também insights de quem estará pessoalmente na feira e de outras figuras da indústria que sigo assiduamente.

Serão dúzias de artigos por dia no app da Hodinkee, por exemplo. Confesso que nesta semana em especial adoraria que o feed do Instagram fosse mais organizado e me permitisse ver os posts de forma mais linear. Certamente são os dias que teremos o maior volume de conteúdo do ano; os próprios colunistas/redatores comentam que o ritmo por ali é intenso, pois não só eles estão lá pessoalmente, mas precisam também criar o material para publicação.

A Rolex já publicou o teaser com o possível “Land-Dweller”; a Cartier já colocou banners nas ruas com o “dial” de um Guichet. Por mais que o mood geral seja de uma feira menos empolgante, algumas coisas chamarão sim bastante a atenção. Fiquem de olho na IWC! 👀

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A minha história com a Grand Seiko começa mesmo em 2018, quando comprei meu primeiro relógio da marca. Na época, demorei cerca de uns nove meses de pesquisa até bater o martelo em qual relógio deles eu queria, e cheguei à conclusão que o SBGM221 era o “the one”. Eu tinha um layover de um dia em Miami, e a única coisa que me interessei em fazer por ali era achar uma boutique da Seiko na qual eu pudesse ver o relógio. Dito e feito, cheguei à boutique com três horas de sono da noite anterior e a primeira peça que pedi para ver foi o GMT creme. O vendedor, até então super simpático, foi naturalmente me contando sobre o relógio e a marca. Dentre papos, algumas doses de uísque japonês e, literalmente, todos os relógios da loja passando pelas minhas mãos, fiquei mais de três horas imerso naquilo ali. Enfim, eu consegui ver os detalhes que todo santo YouTuber falava. Não era hype, era tudo o que falavam e mais. O vendedor, o queridíssimo Joel Rivera, é uma parte integral da experiência, não só até aqui, mas pelo que virá também.

Meses depois, em 2019, eu acho que nunca me esquecerei de quando vi pela primeira vez um relógio com a mesma caixa do SBGY023. Foi um lançamento novo, com justamente essa caixa peculiar — legitimamente uma introdução nova, nunca tinha sido feita até então. Estava lá, eu, esperando para entrar em uma reunião do meu estágio em consultoria, e abri o app da Hodinkee para ver o último artigo. Era um artigo sobre o SBGK005 e, mesmo rapidamente por fotos e sem muitos detalhes, algo pegou meus olhos.

Cerca de meio ano depois disso, quase puxei o gatilho nessa referência com esse dial azul deslumbrante. Na verdade, eu só não fui em frente porque minha conta bancária não permitia. Vi o relógio pessoalmente, novamente na mesma loja que comprei o outro GS, e todas as fotos, todos os vídeos, todos os comentários sobre o relógio ser refrescantemente bom eram, novamente, verdade. Eu nunca mais me esqueci daquela caixa peculiar e do encaixe mais confortável que tive no punho (em um relógio de pulseira de couro), até hoje.

Em 2022, a GS lança a referência proeminente do artigo, o SBGY023. Obviamente, fiquei bem vidrado, pois, logo que vi a primeira foto, nesse molde que eu sempre tive no fundo da mente, porém com um dial novo. Cinza. Minha cor favorita, na caixa que eu já amava sem nem ter. Os detalhes minuciosos virão em breve, mas o ponto aqui é: não era um lançamento comum. Não bastava aparecer na loja e comprar. Era uma edição limitada de 299 peças para os membros do “G9 Club USA” — dado a expansão da GS no mercado americano, foi criado esse clube para fomentar uma cultura forte com a marca na geografia deles.

Para entrar no clube, bastava ter comprado um GS direto de um dealer autorizado ou loja, que luz verde para entrar. Tinha um relógio, mas, novamente, não tinha os fundos. Pela cor coringa do dial e por essencialmente estar em um pacote que já vinha agradando bastante os clientes da marca, imaginei que o relógio daria sold-out em questão de dias. Au revoir, SBGY023. Curiosamente, o mesmo autor que fez o vídeo que eu considero mais marcante do “Week on the Wrist” com o SBGK005 foi também a mesma pessoa com a qual eu vi o primeiro post sobre o novato com o dial cinza. Stephen Pulvirent já quase me fez gastar uma quantia absurda em relógios, sem nem saber que eu existo. Ele fez o artigo sobre o relógio com o dial azul e não resistiu ao relógio de 2022 e, logo que foi lançado, além de falar sobre, ele comprou um.

Muito legal, Paulo, mas e o seu relógio? Prossiga, por favor.

Dois anos depois do lançamento do relógio, eu decidi ir atrás dele. Imaginando que estava sold-out, eu sinceramente pensei em ir direto para o mercado secundário e achar um em “mint condition”. De todo modo, me lembrei do Joel, sempre tão educado e afiado, e, nos meus contatos do WhatsApp, mandei um “friendly hello” para ele e perguntei se, por algum milagre, era possível conseguir um desses relógios ainda, direto pela boutique deles. Sim, ainda tinha um disponível. Enquanto nos falávamos por telefone (no térreo do meu prédio), eu lembro como se fosse ontem do calafrio que eu senti, um mix de empolgação, pois foram dois anos querendo o fcnk relógio, e levemente com o frio na barriga de cometer uma leve (🙄) irresponsabilidade financeira.

Não é que eu já tinha lido um ou dois artigos sobre o relógio, ou visto um review. Eu consumi repetidamente, vi, revi, li, reli tudo que eu pude sobre esse GS. Tudo que tinha de disponível na internet, eu fui atrás. Eu queria ter plena certeza em puxar o gatilho, dado que estava no Brasil e fazendo uma compra em outro hemisfério. “Posso falar os números do cartão?”.

E aqui vai o primeiro ponto totalmente fora da curva sem nem ter tocado no relógio. O atendimento do Joel, depois de anos de termos tido nosso primeiro contato, foi o melhor que eu já tive na vida. E digo isso dentre todas as marcas, dentre todas as compras, em todos os cantos que já fui. Joel superou as maiores grifes do mundo, inclusive de relógios (pelo menos dos que eu já tive). Com muita autenticidade, muita atenção e um ímpeto raríssimo de querer fazer dar certo e que eu tivesse a peça da melhor forma possível. Foi o ápice do customer service — com um cliente que nunca gastou uma fábula na loja, ou que sequer estava comprando o relógio mais caro da marca —, eu mesmo tento emular esse tratamento que tive no meu âmbito profissional.

Foi a minha compra mais demorada e mais bem pensada até então. Não foi a mais cara, mas foi a que mais me demandou. Preço é uma coisa genuinamente muito subjetiva nesse universo.

No metal

O relógio chegou até mim poucas semanas depois com um amigo que, quando recebeu o relógio, me falou: “É o Grand Seiko mais bonito que já vi” — esse rapaz em particular tem uma certa proximidade com o que existe de melhor e mais fino do mundo dos relógios, então escutar isso foi, no mínimo, impactante.

Quando o relógio chegou, em teoria, eu já “sabia” o que esperar. Já tinha visto e lido tudo o que dava, então não era para ter nenhuma surpresa. E realmente não tive no primeiro momento. A coisa tomou um rumo mais profundo alguns dias depois. Depois de olhar aquele relógio cinza de perto em diferentes situações, as coisas começaram a ficar mais instigantes. É nítida uma sensibilidade japonesa em tudo que a GS faz, mas aqui foi bem, mas bem mais adiante.

Para que eu consiga transmitir isso que disse acima de forma minimamente sensata, vou separar cada elemento do relógio e o que especificamente ali me chamou a atenção. A soma de tudo precisa que as coisas sejam entendidas individualmente, pois, um relógio com três ponteiros e sem complicações não vai muito além disso. Em teoria.

Ao primeiro olhar, temos isso aqui

O dial

Objetivamente, temos um relógio time-only. Doze índices, o logo da marca em alto-relevo (com a escrita Grand Seiko embaixo) e “Spring Drive” escrito em azul às 6 horas.

Não diferente de outros relógios da marca, todas as facetas dos índices são perfeitamente bem acabadas e facetadas. Por não ter lúmen nenhum, o relógio reflete bem cada cantinho de luz que aparece por ali. A qualquer momento que você olhar para o dial, os índices nunca estarão da mesma cor. O black-polishing, extremamente bem feito com múltiplas facetas reflexivas, deixa sempre algum ponto de luz em destaque. É notório levantar o pulso e notar um índice brilhando mais do que o outro.

O formato dos índices foi lançado em conjunto com a caixa nova. Particularmente, acho o fato deles serem levemente mais alongados e irem se afinando nas pontas de uma elegância ímpar. Só aqui já começamos a notar uma sensibilidade a mais — o trabalho de acrescentar várias facetas e ângulos a uma parte tão pequena deixa explícito o comprometimento em querer fazer algo bom. Pensar no fato de irem se afunilando, idem. É difícil ver as marcas tradicionais fazendo esse tipo de questão, em especial em relógio que custe menos que $10.000 USD (um pouco mais de $9.000 USD já com as taxas).

Em paralelo à escrita em azul, temos o anel externo no dial com as marcações de minutos individuais em um marinho bem sutil; por serem bem pequeninas, é exatamente aquele tipo de detalhe que requer um “look closer” à la John Mayer.

Os ponteiros em estilo dauphine são delicados e extremamente interativos com a luz. Os chanfros são muito marcantes, refletem mesmo a luz e, em praticamente qualquer foto, se destacam. Toda vez que olho para o relógio, não me canso de ver os ponteiros com as bordas praticamente acesas de luz. Tradicionalmente, com sua cor atingida por tratamento à base de fogo, o ponteiro dos segundos tem um tom metálico azulado lindo, bem mais fácil de ser visto e extremamente charmoso em complemento ao aspecto mais sóbrio do relógio.

Não obstante a todos os detalhes minuciosos e discretos (pelo menos em primeiro plano), o dial em si é o que deixa o relógio verdadeiramente à parte. Existem outras referências com exatamente as mesmas características deste relógio em produção regular. O que diferencia o SBGY023 dos demais: tom e textura.

Aqui começa uma interação levemente mais aprofundada do que a GS faz nas suas execuções, pois tanto o tom do mostrador quanto sua textura se alteram bastante à medida que são observados em ângulos e iluminações diferentes.

Logo que tive ele em mãos, a melhor forma que eu conseguia explicar a textura para algum amigo era como se fosse uma versão mais leve dos dials dos Datejust vintage conhecidos como “linen dial”. De todo modo, Paulo Cuenca criativamente comentou que lembrava um papiro egípcio. Até hoje, foi a melhor forma de explicar o tipo da textura ali sem uma foto em mãos. É exatamente essa a sensação que temos ao ver esse dial.

Dependendo do ângulo, os “risquinhos” texturizados somem, e vemos apenas uma superfície chapada cinza. Se virarmos o relógio levemente pro lado, já conseguimos notar eles de forma bem evidente. Eles somem e aparecem num piscar de olhos. Tenho o relógio há pouco mais de um ano, simplesmente não me canso disso. Toda vez que ponho ele no punho, me pego notando isso. Como referência, a marca denomina esse tipo de textura como “Kira-zuri”, traduzido como pintura brilhante.

O outro ponto, definitivamente não menos importante, é a cor. O tom de cinza usado aqui não é usado em nenhum outro mostrador do catálogo. É um tom cinza, com um leve undertone marrom, que, dependendo da iluminação, deixa o dial levemente dourado. É uma coisa surreal. Voltem um pouquinho acima e comparem a foto do relógio na mesa e em cima do elefante; difícil imaginar que seja o mesmo dial. Mas é. A cor reage de forma quase viva à exposição de luz, e isso torna o relógio altamente fascinante: em um momento temos algo totalmente sóbrio; em outro, temos algo que trás várias camadas de textura e cor brincando entre si.

A caixa

Como mencionado antes, a caixa não é nova para o modelo, e, desde que a coloquei pela primeira vez, nunca esqueci o quão confortável e bonita ela de fato é. Em total sinergia com o dial, aqui é mais um ponto onde no primeiro olhar, temos algo simples, até notarmos os detalhes, sutis e vividamente encantadores. Em formato de “cushion”, temos as seguintes dimensões:

• 38.5 mm de diâmetro

• 10.2 mm de altura

• 43.7 mm de lug-to-lug (e aqui que a cushion case faz tanta diferença; por ter esse formato peculiar com os lugs curtos, sem serem soldados à caixa, fazem com que o relógio vista maravilhosamente bem)

A caixa segue bem a filosofia da marca, remetendo ao “grammar of design” e introduzindo o toque japonês ao produto final. Um detalhe sutil que eu reparei pela primeira vez em 2019 foi o chanfro na parte de dentro dos lugs. Eu nunca tinha visto isso antes. Notem: em cada lug, no final de cada um, quando vão se fundindo com a caixa, um leve angulado na parte interior. É a isso que me refiro. Esse leve toque, novamente, faz com que pequenos pontos de luz sejam refletidos e dão aquela pitada de tempero a mais em uma caixa que, tradicionalmente, não recebe esse tipo de atenção. A Grand Seiko mostra repetidamente que, literalmente, cada canto foi tratado como igual.

Olhando a lateral, temos uma silhueta que acompanha fielmente a forma arredondada do bezel. A parte exterior da caixa, desde seu início, vai se curvando quase que de forma orgânica; é um detalhe notório desse relógio a quantidade de curvas que vemos. Tudo é muito macio aos olhos. Não temos ângulos fortes e dramáticos; realmente vemos e sentimos que é algo refinado em todos os sentidos. Aqui, a lateral externa é toda escovada, adicionando um tipo extra de acabamento (que eu gosto bastante) e trazendo uma espécie de leveza ao relógio, reduzindo um pouco do destaque nas superfícies polidas.

Olhando para o bezel, ele é fino e sucinto, deixando com que o dial seja bem expansivo e muitas vezes confundido o tamanho do relógio para quem o olha pela primeira vez. Relógios com dials mais evidentes e bezels menores tendem a causar esse efeito. Temos praticamente um disco de aço black-polished levemente angulado, nada muito elevado. Porém, algo que só fui notar alguns dias depois de ter o relógio é como ele se comporta com a safira.

É um outro elemento novo em conjunto com a caixa. Esse formato de safira, único até então, é abaulado de uma forma diferente. Novamente, nunca vi nada igual. Ela vai diminuindo nas suas extremidades de forma gradual até chegar no bezel. No centro do relógio, ela tem uma altura; no encontro com o bezel, ela está mais fina. A melhor forma que eu conseguia descrever isso é como se fosse uma bolha com uma leve indentação. Mas o mais curioso aqui (além disso tudo) é como a caixa, o bezel e a safira se comportam em conjunto:

Esse nível de cuidado, execução e sensibilidade é extremamente atípico.

O movimento

Em alguns artigos atrás, eu comentei sobre os relógios que eu compraria hoje com 50.000 USD. Um deles, o Credor Eichii II, que por sinal, tem um movimento com um acabamento sublime e uma arquitetura lindíssima. Para minha sorte, o SBGY023 veio com um movimento que lembra a obra-prima feita pela Credor. O movimento em questão é o 9R31 Spring Drive. Introduzido em 2019, esse movimento foi uma adição aos demais Spring Drives, com uma arquitetura, acabamento e espessura como novidades. A fabricação e acabamentos finais são feitos à mão no Shinshu Watch Studio, no Japão.

Reconhecendo o esforço da GS em escutar seu público, o Snowflake é frequentemente criticado por ter sua reserva de marcha aparente no dial. Aqui, para preservar a simetria e estética do dial, esse indicador foi movido para o movimento. Ali, no cantinho superior direito, tem uma seta azul envolvida por um semicírculo. Ali é a reserva de marcha, particularmente bem útil nesse calibre, pois ele é manual. Com 72 horas de reserva de marcha e uma precisão de ±15 segundos por mês, deixam o pacote ainda melhor.

O que chama a atenção logo de cara é a placa única que cobre praticamente todo o movimento. Com um acabamento minuciosamente bem escovado e acetinado, vemos várias linhas verticais reluzindo à medida que mudamos a orientação do nosso olhar. É um contraste forte com o polimento da parte superior da caixa e, regado de pequenos “furos” ao longo da placa toda, fortemente caracterizados pelos chanfros fartos. Confesso que gosto muito desse mix de elementos aqui, em especial o toque dos chanfros bem evidentes; é bem interessante ver a luz refletindo ali. Não obstante a isso, os parafusos são todos aquecidos até chegarem no tom de azul que têm, e o logo da marca não é carimbado, mas sim gravado e preenchido com um laqueado azul típico da GS. Isso tudo em forma praticamente de miniatura.

Um belo bônus: conseguimos ver o “glide wheel” do Spring Drive rodando dentro dos círculos da parte inferior. Isso que essencialmente faz o ponteiro dos segundos deslizar pelo dial daquela forma hipnotizante que só a GS consegue. Se somar o tempo que já fiquei observando isso, com certeza já deram algumas horas.

Em relação à mecânica do Spring Drive, isso daria um (aliás, vários) artigos por si só.

“Pense no Spring Drive como um relógio mecânico que ‘pensa’ como um quartzo. A mola principal dá a energia, o trem de engrenagens a transmite, e o Regulador Tri-Synchro (com quartzo (um pequeno cristal), gerador e freio) a controla com precisão absoluta. A GS demorou 28 anos e construiu mais de 600 protótipos para fazerem seu primeiro Spring Drive” — Grok

O resumo da obra

Acho que talvez o que mais me fascina é o fato desse relógio poder ser tão simples num primeiro olhar, mas extremamente regado de detalhes quando se olha de perto. É firmemente impossível alguém perceber tudo que tem aqui por um ou dois olhares. Passa totalmente despercebido para quem não tem isso como hobby. Em teoria, é só mais um relógio. Na prática, é um exercício singular de algo simples extremamente bem feito. Foram vários pontos que me surpreenderam.

Eu não me vejo no longo prazo abrindo mão dessa peça. Acho que o único cenário no qual me sentiria confortável com isso seria realizando o upgrade para um Credor. Com isso em mente, não é um plano que tenho vontade de seguir por enquanto. É um daily ótimo para a vida de escritório, pois é astutamente discreto — e um relógio relevante para levar em algum encontro da turma do hobby.

No espírito do Bond em Casino Royale: “Because once you’ve tasted it, that’s all you want to drink” — e, de certa forma, é assim que interpreto esse relógio.

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A título de curiosidade: ao longo do artigo vocês provavelmente notaram que o relógio apareceu em uma pulseira azul e em uma pulseira cinza. Ele originalmente veio com uma pulseira croco cinza-escura, mas, desde o primeiro momento, foi algo que troquei.

Essas duas que apareceram por aqui foram minhas favoritas até hoje. A cinza, em nubuck (A Collected Man), deixa o relógio discreto e com um ar leve, mais delicado. Não chama muito a atenção e, pelo material macio, deixa o relógio extremamente confortável no punho. Acho ela linda, e o tom sobre tom em cinza é bem elegante.

A contraparte azul é uma Hermès (couro de bezerro) que comprei há algumas semanas e deixa o relógio mais divertido. Eu gostei bastante de como ela realça o ponteiro dos segundos e, essencialmente, dá ao relógio uma cara “de um relógio de quem gosta de relógio”, pois é um detalhe muito peculiar de ser escolhido.
Juntas, são um mix de discrição e diversão.

Alguns artigos nascem sozinhos, pelo visto. Depois de um agradabilíssimo jantar entre amigos, um deles deixou esse relógio comigo, juntamente com uma pulseira laranja, para que eu pudesse fotografá-lo.

Dado o tempo que o reloginho passou comigo, coisa de mais de uma semana, foi quase como se fosse um “week on the wrist” do Hodinkee. Por sinal, dos quadros deles que eu mais gosto. Com esse tempo com o relógio em mãos, fica mais fácil termos uma impressão completa do que seria de fato ter o relógio, é algo bem menos imparcial do que impressões de primeiro momento. Perigoso. Às vezes dá vontade de ficar com a peça. Foi o caso aqui.

O plano não era escrever sobre o relógio, muito menos querê-lo. Entretanto, aqui estamos. Escrevendo e querendo um JLC. Achei o relógio uma verdadeira graça, mas, no momento, em termos de “coleção” — e, não sei por que, mas não gosto dessa palavra para me referir às peças que eu tenho — me encontro em um ponto de inflexão. Diferente dos que tive até hoje. Por ora, genuinamente não pretendo adicionar nem tirar nenhuma das peças que tenho comigo agora. Dado esse evento com o JLC, vou compartilhar a forma que abordo uma possível compra com vocês. Não usaria uma palavra tipo “framework” para me referir a esse processo, pois não é nada sofisticado, porém ajuda bastante a clarear as ideias e organizar uma linha de raciocínio minimamente estruturada para se pensar.

Sendo iniciante no hobby ou alguém com mais maturidade, a “fórmula” funciona igual, e o valor do relógio não impacta em nada. Recentemente li o “The Watch Collector’s Matrix” do Kingflum, e ali sim, temos algo sofisticado. Vou deixar o link aqui para ser a próxima leitura de vocês. Vale muito a pena. Diria que a forma como ele pensa é “macro” e a minha é “micro”. Talvez o meu approach combinado com o dele — em especial no critério de dar uma nota numérica — deixe a coisa mais redonda dentro do possível.

Algumas considerações antes de irmos adiante:

• Urgência: Só tenha urgência para comprar um relógio única e exclusivamente nesses dois cenários: seu AD te ligou com o “ok” para você pegar uma peça que tem legitimamente uma lista de espera, ou apareceu uma oportunidade objetivamente rara, para você comprar um relógio que gosta num preço extremamente atraente e nas condições certas. Daqueles casos que precisamos ser honestos e pensar: realmente será difícil de aparecer algo assim novamente (ou tão cedo).

• Minhas duas últimas compras de relógio demoraram, respectivamente, dois anos e dois minutos para serem decididas. Gosto de ser racional e inteligente com minhas escolhas, porém, por ser um hobby totalmente passional (no meu caso), acho plenamente que precisamos nos permitir a tranquilidade de pensar: vi, gostei, comprei. Simples assim. Então sugiro fortemente que não se apegue a algum molde fixo, uma certa flexibilidade move mundos.

• Gostos são pessoais, então os critérios que fazem um relógio se destacar para você são quase como uma digital, únicos de cada um. Sempre bom ter em mente o que te agrada, o porquê disso te agradar e se atentar se vale a pena algum desses critérios ser eliminatório (ou não).

Entendendo com o raciocínio funciona:

Nível I

Curiosamente aqui, podemos estruturar a forma de pensar sobre a compra tendo ou não o caixa para buscar a peça. No caso de não ter o dinheiro em mãos, a decisão já fica “tomada” de certa forma, e quando chegar a hora, basta puxar o gatilho. Se o saldo já estiver em conta, divirta-se.

O primeiro passo se resume em ter uma quantia financeira em mente. Digo isso pois, mesmo que tenhamos algum relógio já no radar, a pergunta logo na sequência é: com o valor desse relógio, existe alguma outra peça que você prefira do que essa que já se destaca? O ponto é: por mais que existam categorias diferentes de relógios, e elas não necessariamente competirem pelo mesmo espaço, elas podem competir pelo mesmo dinheiro.

• Por exemplo: um Rolex GMT Pepsi e um ALS 1815 são coisas completamente diferentes, mas custam o mesmo valor (mercado secundário). A preferência de quem irá comprar prevalece.

É normal não termos só um ou dois nomes em mente. Dito isso, faça uma lista com todos os relógios, digo todos mesmo, que te agradam até o limite financeiro que você estabeleceu. Seja nas notas do celular ou no Excel, anote cada um deles e: pesquise no YouTube os reviews de cada um. Leia um ou dois artigos sobre cada. Procure a referência no Insta e veja todas as fotos possíveis.

Idealmente, tente ver cada um desses relógios em mãos também, mas como sei que isso não é fácil nem prático (em especial por estarmos no Brasil), essa pesquisa digital certamente te dará um olhar bem mais holístico para a peça. Aqui começa o “mata-mata”.

Nível II

Nesse ponto, imagino que algumas peças tenham tomado a frente. A lista que tinha X nomes, em teoria, está mais focada, dado o nível de pesquisa feito acima. Algumas descobertas provavelmente fizeram um relógio se tornar mais encantador, enquanto outras realidades deixaram alguma peça mais “fria”. Dois exemplos práticos:

• Você descobriu que os dials dos Nomos têm uma leve textura “galvanizada” (pela denominação deles), algo que não é muito aparente no primeiro momento, mas só depois de um olhar mais a fundo fica evidente. Parece uma leve superfície de neve, puxando para o lado mais poético. Imagino que aí o relógio tenha subido umas posições.

• Você descobriu que o bracelete do Omega Seamaster 300 não se afina à medida que vai chegando ao fecho. O fecho, inclusive, é menos refinado que outros da mesma categoria. O brilho vai se perdendo. Ou que o fecho de um Seiko de $1.500 USD não é muito diferente do de um Seiko de $300 USD.

Aqui (como na grande maioria dos pontos), os critérios de preferência são de quem vai escolher, os meus critérios podem ser substancialmente diferentes dos de outra pessoa. Estabelecido isso, o que te deixa mais confortável é o mais importante. Digo isso, pois eu sou uma pessoa que, por exemplo, não ligo a mínima para resistência à água. A coisa mais aquática que um relógio meu verá é a pia na hora que lavo as mãos.

Indo mais adiante, com alguns nomes em destaque, aqui temos uma separação entre quem ainda não tem um relógio (ou somente alguns) versus alguém que já tenha um número maior de peças. Nesse passo, recomendo o seguinte:

• Para quem ainda não tem um relógio: refine a lista até ficar com dois nomes em mente, faça o possível para vê-los em mãos. O que você mais gostar, vá em frente.

• Para quem tem poucos relógios: algum dos finalistas “briga” diretamente com alguma peça que você já tenha?

  • Caso não: mesmos passos do caso acima.

  • Caso sim: recomendações a seguir.

• Para quem tem um número maior de peças e para quem tem poucas, porém com overlap entre as mesmas: Algum dos relógios em questão, que têm exatamente a mesma finalidade (aqui pode ser estética, complicação, marca, ocasião, etc.) de algo que você já tenha, te agrada mais do que a peça que já está em mãos?

  • Caso sim: se desfaça da peça atual para a próxima entrar (ou se desfaça dela após a compra do novo relógio, o que te deixar mais confortável).

  • Caso não: escolha outra peça das suas finalistas. Caso isso volte a acontecer novamente: não compre um relógio, ou aumente o budget.

De uma simples lista até aqui já é uma baita evolução. O ponto principal é fazer essas perguntas quase que intuitivas, para que o raciocínio seja sólido o suficiente para você não ficar se questionando depois da compra. Buyer’s remorse é algo muito decepcionante…

Coloque as peças à risca. Examine cada detalhe de cada uma que se destacou até você ter certeza de que o pacote como um todo é o que você quer. Olhando o relógio individualmente e em conjunto com as peças que você já tem (se for o caso).

Nível III

Imagino que tenhamos 1-2 finalistas. Está praticamente decidido? Agora aumente seu budget em 30%!

Com calma, explico o racional. Até então, o exercício foi de certo modo exaustivo e o intuito é realmente pensar a fundo no relógio e como a peça nova se comportaria com sua coleção atual. Isso ainda se mantém verdade e nada será desconsiderado. O twist aqui do aumento adiciona uma camada de complexidade a mais, que é bem importante.

Se for algo realista para você juntar (ou já ter em mãos) a quantia para a compra em questão, tenho certeza de que aumentar esse número em 30% é factível também. Digo isso pois, para mim, esse percentual é bastante expressivo e, ainda assim, alcançável. Onde eu quero chegar com esse aumento é: com essa gordura extra, existe algum outro relógio que você queira mais ainda do que os que já foram considerados até agora? Caso a resposta seja sim, espere.

Junte o restante do dinheiro e busque um salto maior do que o originalmente planejado. “Sacrificar” uma compra altamente desejável por uma compra que é “possível” no momento cria uma satisfação que se queima muito rápido. É bem frustrante olhar para um relógio e pensar: se tivesse esperado mais um pouco, poderia estar com algo que eu gosto mais.

Por isso esse passo é tão importante. É um choque de realidade sensato e que, de certa forma, te obriga a mirar em algo que, teoricamente, você quer mais. Nem sempre o mais caro é o melhor relógio, o que cada etapa tem em comum é criar um espaço mental que te coloque numa posição para escolher o relógio que você mais quer, em um conjunto de circunstâncias.

Com esse aumento no budget, refaça a mesma linha de raciocínio feita até então: seleção de peças, pesquisas, considerações com as demais peças já em mãos, e partir para a escolha. Obviamente o trabalho feito até então se mantém intacto, as considerações serão apenas em cima dos relógios que estão nesse outro patamar de preço.

O desfecho:
No pior dos casos, você pensou mais a fundo nas coisas que quer e que tem. Isso nunca é ruim ou em vão. No melhor dos casos, você fez uma análise tão sólida que a próxima compra será extremamente assertiva e prazerosa. O resumo da obra é, basicamente:

• Montar uma lista com os relógios que você gostaria de ter, em um determinado orçamento.

• Pesquisar cada peça extensivamente.

• Entender se as peças que se destacaram fazem sentido na sua coleção atual (ou não).

• Aumentar o budget teoricamente em 30% e refazer as análises com as peças novas que esse horizonte abrange.

• Ir atrás do relógio que se sobressaiu ao longo desse raciocínio.

Mencionei um pouco acima que, ao mesmo tempo que faço exatamente isso, também me permito compras espontâneas. O que digo com transparência é que toda vez que usei essa linha de raciocínio para uma compra, foi uma compra feliz. Os gostos mudam e as necessidades também. Entendo que esse hobby é quase uma coisa viva, e sempre que necessário, volto a estruturar minha forma de pensar nesses moldes que descrevi. Espero que faça sentido para alguns de vocês também.

Tenho um amigo que tem um pensamento bem único de como abordar esse tópico. Quem sabe um dia ele escreva sobre isso por aqui?

Aproveitando as fotos do Reverso na sequência, segue o link para um vídeo dedicado ao relógio feito pela Hodinkee em parceria com o Jacopo Corvo. Um primor de execução.

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Para que a ilustração seja minimamente razoável, todas as fotos daqui serão retiradas de alguns blogs e do Instagram, pois, como ainda não tirei minhas próprias fotos, para facilitar nossa visualização conjunta, vou usá-las com os devidos créditos.

Antes de seguirmos, ver um relógio no metal pode ser um divisor de águas para se formar uma opinião — para ambas as direções. O nível de percepção é outro; só assim você realmente terá profundidade no tato e entenderá o relógio por completo. Sempre digo: relógio é toque e sensação.

O contexto do mercado na última meia década:

De 2019 para cá, o mundo dos relógios virou algo nunca visto antes. Quem nos lê por aqui muito provavelmente sabe o que vem acontecendo, então pularei o macro mais amplo. Ano após ano, vemos os relógios esportivos de aço serem tratados como objetos ultra-glorificados, como o supra-sumo do que as marcas entregam. E isso não é verdade. Um Nautilus ou um Royal Oak, ambos especificamente em suas versões com calendário perpétuo, são peças incríveis, sim, mas não representam o topo do que cada manufatura entrega. Em uma próxima conversa, trarei exemplos do que considero superior dentro da produção de cada uma dessas casas.

Quando o boom dos relógios esportivos começou — creio que impulsionado pelo Rolex Daytona 116500LN lá em 2016 —, as pessoas, de modo geral, muito provavelmente se perguntaram: o que existe acima da Rolex? Vamos nessa, então. A voracidade da procura por Royal Oaks da Audemars Piguet e pelo Nautilus da Patek Philippe foi um fenômeno realmente digno de um case study para Harvard. Vou focar somente no Nautilus por ora.

Em qualquer canto do mundo, o relógio se tornou algo impossível de conseguir. O impacto disso foi:

• Foco desproporcional em um relógio que nunca foi a estrela da marca. Isso é relevante pois essa distorção rápida na demanda requer alguns ajustes não tão simples na parte da oferta

• Listas de espera gigantescas (e pessoas entrando nessas listas com o simples intuito de comprar para revender)

• Deterioração do relacionamento entre a marca e clientes

• Frustração de potenciais compradores

• Divulgação agressiva em redes sociais (quem gosta de relógio e acompanha isso pelo Instagram provavelmente não aguenta mais ver fotos de Nautilus)

A situação tomou proporções tão grandes que, essencialmente, foi inevitável que a maison na Suíça tomasse nota. Não só políticas de vendas foram revistas e implementadas, como chegou ao ponto de o presidente da marca, Thierry Stern, vir a público comentar sobre o assunto.

O que ele disse repetidamente ao longo desses anos foi, em resumo: não queremos que a Patek Philippe seja reduzida a um único modelo. Somos muito mais do que isso. E também não queremos que o foco seja nos relógios de aço, pois esse metal sempre terá um espaço limitado em nossa produção.

Isso é apenas um compilado resumido de várias falas dele durante inúmeras entrevistas. A essência é essa.

O Nautilus em aço, referência 5711A, foi então descontinuado. Quando isso aconteceu, vi como uma “stoppada” da companhia, realmente se fazendo valer das afirmações de que não queriam que a marca se resumisse a esse relógio. Todos imaginávamos que isso não significaria o fim do Nautilus como um todo, pois ele é, de fato, um relógio importante para a história da PP, mas foi um sinal de mudança de foco. Como “despedida”, o 5711A teve suas últimas versões lançadas com um dial verde (e uma versão com bezel de diamantes), seguidas por uma edição com dial azul Tiffany, assinada em conjunto com a marca. Até então, nada muito fora dos conformes, na minha opinião.

Cerca de um ano depois da despedida do Nautilus, surgiu uma nova referência, o 5811G. Muito similar ao antigo, porém em ouro branco e aparentemente produzido em quantidades reduzidas. Novamente, até então, sem problemas.

E o que isso tem a ver com o Cubitus? Eu esperava que nada. Até que o relógio foi lançado e o que foi entregue, na sua essência, foi uma versão quadrada do Nautilus em aço. Acho que, sinceramente, ninguém no mundo previu isso.

Sobre o Cubitus:

Nautilus e Cubitus (até o seu lançamento) realmente não tinham relação nenhuma, além do fato de serem produzidos pela mesma companhia. O que vinha sendo esperado do Cubitus era a primeira linha de relógios totalmente novos da Patek Philippe em vinte e cinco anos. Desde 1999, a marca não lançava nenhuma nova coleção per se — apenas novos modelos e atualizações de linhas já existentes. A expectativa em torno da maison mais consagrada da relojoaria era gigante, pelo menos por parte dos amantes do hobby.

Quando a linha foi revelada, não sei bem se “um balde de água fria” descreve com precisão o sentimento geral. Foi algo mais puxado para um “wtf” intenso.

O nome “Cubitus” significa “cotovelo” em latim. Não sei como isso passou. E o que vimos foi, essencialmente, um Patek Nautilus 5711A com a caixa em formato retangular. Especificamente, para fins de comparação, o Cubitus em questão é a referência 5821A.

Mas por que eu afirmo que o Cubitus é um Nautilus retangular? O Cubitus tem exatamente isso em comum com seu antecessor, o 5711A:

• Bracelete

• Acabamento (até os chanfros são iguais)

• Movimento, calibre 26-330 S. Apenas um adendo: o movimento do Cubitus é o mesmo do 5811G (compartilhado também com outras 59 referências, dentre outras variações desse movimento) e não o do 5711A. Esse foi um ponto criticadíssimo, pois a PP sequer desenvolveu um movimento em formato quadrado para que ficasse minimamente mais harmônico e congruente com o design “novo”

• Cor e textura do dial (o tom de verde do modelo em aço foi exatamente o mesmo utilizado na despedida do Nautilus)

• Estilo dos índices

• Ponteiros

• Coroa

• Até a fonte da escrita no dial é a mesma

Segue a foto de ambos os relógios lado a lado. Teria sido mais fácil listar o que eles não têm em comum, do que o contrário.

O resumo da obra:

Embora a única diferença tangível entre os relógios seja o formato da caixa, a marca insiste com convicção: o Cubitus é algo totalmente novo, não é um Nautilus quadrado.

Não? Talvez eu tenha algum equívoco de visão ou uma percepção distorcida do que vejo acima. Eu e a grande maioria das pessoas que acompanharam o lançamento, no caso.

Não bastasse o backlash após a divulgação da linha, o CEO da marca (membro da família dona da empresa, diga-se de passagem), Thierry Stern, deu uma entrevista na qual fez as seguintes ressalvas: “Este é um design meu, nunca deu certo para a Patek colaborar com pessoas de fora da companhia.”

O Nautilus foi desenhado por Gérald Genta, algo que o próprio Stern já comentou publicamente várias vezes e que é de conhecimento amplo na indústria. Será que ele esqueceu? Além disso, foi notório o comentário de que “quem está criticando o Cubitus provavelmente não tem condições de comprar um Patek e nunca terá.” Eu nunca vi a estratégia de pisar abertamente na sua clientela dar certo.

O que vemos aqui é uma mudança de postura muito aberrante. Pois, ao mesmo tempo que o próprio Thierry criticava a obsessão e o anseio pelo Nautilus, alegando que o relógio não deveria ser o foco da companhia, ele relança exatamente o mesmo modelo com uma caixa ligeiramente diferente. E, mesmo diante da similaridade evidente, ele nega veementemente essa semelhança. A entrevista pós-lançamento definitivamente não caiu bem para ninguém.

Até agora, eu mesmo não dei uma opinião sobre o relógio em si, pois acho que gosto e estética são facetas extremamente subjetivas, parte do foro íntimo de cada um. Não vejo problema algum em alguém gostar do Cubitus e querer ter um. De verdade: compre sempre o que te faz feliz. O meu ponto de curiosidade foi com um contexto maior do que o relógio em si.

Como amante de relógios e fã me imaginando dentro da marca:

Não apenas fiquei decepcionado pelo fato da PP ter lançado um relógio que remete justamente ao modelo que eles mesmos não queriam ressaltar — e que, sinceramente, tornou o hobby mais desgastante — mas também pelo fato de essa ser a primeira grande novidade depois de vinte e cinco anos. É uma entrega bastante pífia.

Eu espero grandes coisas da Patek. Talvez seja a marca que mais gera expectativas no coração de quem ama o hobby, simplesmente porque sua história é repleta de marcos exuberantes. Patek Philippe é sinônimo de excelência na indústria.

Eles sempre estiveram no topo da percepção geral. Foi uma pena ver um lançamento sem brilho algum, seguido de uma entrevista ríspida vinda de alguém que está encarregado do legado mais importante e tradicional da relojoaria.

Certamente, o CEO e o CMO da PP sabem muito mais do que eu. Eles jogam um jogo cujas peças eu provavelmente nem sei que existem. Penso que talvez o relógio seja uma forma de consolidar a marca junto à geração mais jovem, uma resposta a um movimento que simplesmente não pode e não deve ser ignorado, garantindo assim a longevidade da companhia. Não digo que o Cubitus seja uma porta de entrada, mas talvez uma maneira de manter o nome da Patek presente em qualquer discussão sobre relógios — seja no quesito complicação e epítome do hobby ou no quesito hype.

Torço para que o bom senso e o bom gosto da Patek Philippe prevaleçam sempre.

Um abraço,

PR

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De forma alguma, o intuito é criar algum tipo de parâmetro inalcançável ou esperar uma fábula das manufaturas — mesmo que algumas entreguem isso, sim — ou criar algum tipo de critério em que, se “não for cumprido, automaticamente não vale a pena”. Objetivamente, existem vários critérios técnicos para avaliar um relógio, seja pela construção e polimento da caixa, arquitetura e complexidade no movimento, execução do dial, e tudo isso regado por diferentes níveis de acabamento.

O que me vejo fazendo hoje em dia é olhar um relógio (mesmo que por fotos ou vídeo) e buscar entender de forma orgânica o que vejo ali. É impossível não ter preferências por certas marcas, mas gosto sempre de ser fiel ao que meus olhos veem — não só ao que percebo de forma tangível, mas tendo clareza do que o relógio representa como um todo.

De forma muito prática, acho que o melhor exemplo que consigo pensar é a Grand Seiko.

Logo numa foto bem iluminada, já notamos algo sublime: um dial creme laqueado, com uma escrita extremamente precisa e um logo minuciosamente bem aplicado. Dê um zoom nessas partes, por favor. O logo e a escrita da marca estão extremamente “crisp”. Um pouco acima, vemos os índices das 24 horas, com uma fonte clássica e serifada, feita em marinho. A cor é um detalhe praticamente escondido, que, além de adicionar uma camada extra ao dial, muito provavelmente só será notado por quem usa o relógio. Isso me ganha muito.

Talvez o mais impressionante aqui sejam os índices em si. São verdadeiras miniaturas polidas à mão, com facetas tão elaboradas e reflexivas que nunca estarão todas da mesma cor, pois capturam cada ponto de luz que interage ali. Os ponteiros profundamente chanfrados passam a impressão de algo afiadíssimo, naturalmente em linha com a sensibilidade japonesa por trás da peça. Algo de que nunca vou me cansar. O cuidado e a execução aqui, sinceramente falando, para serem vistos em algo suíço, exigiriam um múltiplo de três vezes no preço. Além da beleza nítida, há uma razão prática para isso: pelo relógio não ter lume, o cuidado foi justamente criar algo que pudesse refletir cada cantinho de luz, para que seja possível ver as horas em praticamente qualquer ambiente.

Nem a data passou em branco. Ela tem uma borda prateada com o mesmo acabamento dos demais índices, deixando o dial extremamente harmônico, sem aquela impressão de um design interrompido que quase sempre temos ao ver uma janela. Tão reflexiva quanto qualquer um dos pequenos bastões, foi o primeiro design de data que vi que não me desagradou — na verdade, eu gostei. Não foi apenas um recorte para informar mais um dado; foi algo muito bem pensado para ser integrado da forma mais congruente possível. Esse relógio, novo na loja nos EUA, custa 5.000,00 USD já com as taxas.

Hoje em dia, com menos frequência, mas ainda é certamente normal escutar: “Ah, nossa, mas é um Seiko, né?”. E aí entra meu ponto sobre ir além do nome no dial. Basta olhar para o relógio em questão para perceber algo esplêndido. Se a primeira reação é essa sobre o logo, sem sequer olhar (não digo nem dar uma chance, basta um simples olhar) para o relógio, tenho a percepção de que a pessoa está tão fixa em branding e logos que mal sabe das maravilhas que existem por aí. Confie no que os seus olhos enxergam.

Mais um pouco de Grand Seiko:

Outro exemplo que surgiu de forma orgânica foi com outro GS. Esses dias, o Greg nos mostrou um modelo que, sinceramente falando, nunca me canso de ver. Mandei uma mensagem para ele de manhã: “Posso usar aquela foto bonitona sua do GS de titânio?”. Vou deixar que a foto fale por mim:

Não só a qualidade da imagem está absurda, mas notem como o relógio é maravilhoso. Superfícies super macias aos olhos, uma precisão nos detalhes extremamente incomum. Quase como parar para olhar um quadro. São tantos detalhes em conjunto que eu digo que ter um Grand Seiko é quase uma experiência introspectiva.

Olhando para o produto individualmente, se vemos encanto, se ficamos felizes, se notamos qualidade intrínseca: é uma boa peça, um relógio que muito provavelmente será significativo para o dono. Se notarmos tudo isso, e esses fatores se sobressaírem em relação a outros relógios que competem pelo mesmo espaço, aí temos algo inegável.

Patek Philippe vs H. Moser & Cie.

Tive um caso recente que me colocou em cheque com a Patek. Novamente, Greg aparece com algo inusitado. Complicado ser amigo desse rapaz. Por já estar imerso nisso há bastante tempo, consigo notar coisas atípicas quase instantaneamente. O que me chamou muita, mas muita atenção foi essa foto aqui:

Notei um polimento escovado de cair o queixo e a caixa mais bonita que já vi até então. De todas. Acho que nunca dei tanto zoom em uma foto. O centro escovado vai se transformando em duas arcadas, completamente polidas e recortadas internamente. Nunca tinha visto isso antes: recorte interno em uma caixa de relógio. De brinde, o bezel é côncavo. Sem nem precisar entrar no mérito do movimento, perdi o sono.

Não mencionei nome, não mencionei material, não mencionei mecanismo. Apenas acreditei no que meus olhos enxergaram.

O curioso aqui, além do relógio em si, é ampliar o panorama para ver quais outras manufaturas fazem algo no mesmo estilo: ouro rosê, corda manual, time-only, três ponteiros e pulseira de couro. Dentre inúmeras opções, temos a Patek Philippe, especificamente o Calatrava 5196R. Exatamente nos moldes acima. Era uma peça que eu já tinha visto pessoalmente, logo tenho uma percepção própria das minúcias do relógio.

Se eu tivesse me apegado à conclusão de sempre — “Patek é Patek” — nesse caso, teria escolhido um relógio virtualmente menos bem feito e menos bem acabado, singularmente pela escrita no dial. Como disse no artigo do M.A.D.1 Green, olho o produto, o contexto e o produto novamente. O que mais importa para mim é o produto em si.

É mais do que natural compararmos relógios e marcas. O que eu adoraria enfatizar aqui é: logo depois que essa comparação for feita, se algo que objetivamente não foi bom o suficiente ganhar preferência apenas por ser de uma certa marca, esse relógio provavelmente não te deixará tão feliz quanto poderia.

Nunca descarto a importância de um legado legítimo, pois é algo de suma importância. Um certo logo no pulso tem uma série de implicações além do nome. Um ponto nevrálgico aqui: muitas vezes, pelo histórico de excelência e importância cultural, as marcas acabam pecando na entrega. Falaremos disso ainda, podem ter certeza. Esse é um fator presente em praticamente qualquer indústria — a de luxo, então, nem se fala.

Por isso gosto sempre, mas sempre mesmo, de olhar o produto pelo seu mérito próprio, e não pelo mérito de quem o produziu.

No geral, foi a soma de vários fatores que fez o Moser entrar por aqui. Fiquem tranquilos, falaremos disso extensivamente em breve. De toda forma, em um dos parágrafos acima, menciono o fato de um relógio ser primoroso por conta própria, e, se categoricamente ficar à frente dos demais que competem pelo mesmo espaço, temos algo inegável. O Moser foi inegável.

Em síntese

Antes que eu me esqueça: trazendo a razão junto com a emoção, não existe problema nenhum em pensar no valor monetário do relógio. Respeito sempre o valor do dinheiro. Como gosto de pensar nesse quesito (mas, sinceramente falando, gasto muito pouco tempo nisso), é: ok, proponho-me a proteger meu capital, comprando por um bom preço, talvez no mercado secundário e nas condições certas. Balizo alguma perda. Mas paro por aí.

O mais legal é descobrir se gostamos de algo além da marca. Confiem nos olhos de vocês e, obviamente, façam todas as pesquisas para ver se o charme é realmente verídico — ou nem tanto.

Um abraço e até breve,

PR

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De certa forma, para quem ama relógios, subconscientemente é uma pergunta que respondemos praticamente todos os dias. Imagino que a maioria aqui (eu, certamente) já gastou inúmeras horas pensando em qual seria o relógio dos sonhos ou, pelo menos, o próximo grail.

Por eu ser involuntariamente vidrado em relógios, minhas respostas já estavam na ponta da língua. Esse meu amigo em particular é bem afiado no assunto, então imagino que um Day-Date, por exemplo, não seria uma resposta muito empolgante. Dando um pouco mais de cor à pergunta e às minhas expectativas, deixando um pouquinho mais no detalhe:

• A pergunta original dele foi entre 55-60k USD. Desci para cinquenta só para ficar mais redondo, mas com zero impacto efetivo.

• O valor é global, ou seja, pode ser gasto tanto em retail (direto na loja) quanto no mercado secundário. Vale tudo. Um ponto que gostaria de ressaltar sobre pricing: por alguns dos relógios não estarem mais em produção, é possível ver uma variação grande nos preços. Em razão da natureza do exercício, foquei em números razoáveis no primeiro olhar.

• Acesso presumidamente garantido. Digo isso porque um dos exemplos que ficou de fora da conversa (por pouquíssima margem) precisa de alguns passos para conseguir a peça. Aqui, podemos assumir que esses passos foram concluídos com sucesso e que eu conseguiria o relógio.

• A maioria desses relógios eu ainda não vi pessoalmente, então as imagens que incluirei aqui serão de outros artigos e do Instagram, devidamente creditadas, naturalmente.

• Com essa faixa de preço, espero muita, mas muita qualidade. Não dosarei minhas expectativas aqui. A grosso modo, estamos falando de um ballpark de ~350k BRL, que para mim, no momento, é uma quantidade monumental de dinheiro.

• O real se comportando como uma meme coin certamente não ajuda nosso caso. Mas, ok, presumimos que a quantia já esteja em conta e pronta para ser usada.

Acho de verdade que essa faixa de preço nos proporciona peças vividamente fabulosas. Certamente todos os relógios aqui embaixo são grails meus — sem mais, nem menos. Além de apresentar cada peça, falarei sobre o que especificamente me faz gostar tanto de cada uma, ao ponto de colocá-la aqui. Se quiserem expandir mais sobre alguma delas, é só me chamar e conversamos.

Credor Eichii II - GBLT997

A Credor é a vertente mais refinada do grupo Seiko, acima da Grand Seiko. Todos os modelos desse segmento são feitos em quantidades extremamente pequenas. Pense em algo entre 10 e 20 unidades anualmente. O dial, feito em porcelana azul, pintado à mão com um pequeno e delicado pincel, e com um leve gradiente de cor no início e no final, por si só já valeria a inclusão aqui. Porém, acho que no fundo, o que me derrete por esse relógio é o movimento. Não pelo fato de ser um spring drive, mas pelo acabamento.

O que é feito aqui pela Credor está no mesmo escalão do que existe de melhor na Suíça. Especialmente porque quem prestou consultoria a eles foi ninguém menos que Philippe Dufour, nome consagrado na indústria por ter o melhor acabamento manual, ponto. É uma coisa linda. Isso aqui é magnífico. Preço: ~50,000 USD

A. Lange & Söhne 1815 Chronograph - 401.026

Eu tenho muita, mas muita vontade de ter um Lange. Daquelas marcas que vêm automaticamente à mente quando penso em grail. Quem conversa 5min comigo sobre relógio provavelmente escuta esse nome. Conheci a marca em 2018, quando fui a uma butique deles pela primeira vez. A qualidade e presença dos relógios é nítida logo no primeiro segundo. Sabe aquela impressão poderosa instantânea? Pois é, foi assim — coisa que eu, por exemplo, não senti com a Patek. O peso, o acabamento e aquela obsessão alemã por engenharia são simplesmente impossíveis de ignorar. Os relógios são sólidos e bem cativantes.

Difícil escolher um favorito, mas nesse exercício, escolhi o 1815 Chronograph. Especificamente, o modelo da primeira geração de 2004, por uma combinação de fatores: diâmetro de 39,5mm, altura de 10,8mm e lug-to-lug de 48,4mm. O dial feito em prata maciça alemã, com detalhes em azul, somados ao fato de ser um cronógrafo puro, é irresistível. Na minha opinião sincera, é o cronógrafo mais bonito já feito.

O movimento tem uma arquitetura de extrema beleza e profundidade — algo que dificilmente vemos fora da A. Lange & Söhne. O suporte do balanço, esculpido à mão, dispensa comentários. O acabamento manual nas demais partes também é incrível. Preço:~50,000 USD

Laurent Ferrier - Classic Micro-Rotor for Hodinkee

Eu amo praticamente todos os relógios desse modelo. Escolher só um foi difícil, já que cada dial tem seu charme. Acabei escolhendo um que descobri recentemente, curiosamente graças ao mesmo amigo que me deu a ideia para este artigo. Zero dias de paz.

Esse relógio é uma edição limitada que a marca fez em parceria com a Hodinkee, apenas 12 (!) peças. A caixa é feita em titânio, material que eu adoro — não só pela leveza, mas porque acho que dá uma camada extra de personalidade a qualquer relógio. Esse modelo foi feito exclusivamente para pessoas próximas à marca: funcionários e amigos.

A peça é simples, só com horas e minutos, uma expressão bem pura de como ver o tempo. Sou apaixonado pelos ponteiros do Laurent Ferrier. Na minha opinião, junto com Moritz Grossmann, eles fazem os ponteiros mais bonitos da indústria. É uma elegância absurda — sendo sincero são tão refinados, que nem sei se combina comigo.

O dial com design “sector” em dois tons tem um charme completamente atemporal. Sem medo de errar, será lindo daqui a 50 anos. O calibre, com escapamento natural e micro-rotor, é uma obra de arte. O acabamento, claro, é todo feito à mão. Preço: $62,000 USD (tem um a venda aqui)

Chanel - Monsieur de Chanel

Colocar um fashion watch no meio dessa lista? Enlouqueci? Prometo que não. Na verdade, esse relógio só não ficou em primeiro lugar porque o próximo me cativou de uma forma diferente.

Além de ter uma estética lindíssima (juro), a execução aqui — pelo menos para mim — é impecável. A caixa tem 40mm de diâmetro e 10mm de altura, toda feita em platina, o que traz uma sobriedade incrível. Um detalhe que me agrada muito: o centro da caixa é escovado, deixando o relógio levemente mais discreto, mas sem perder a chance de mostrar muita técnica. Fazer um escovado sublime não é brincadeira.

O calibre (Caliber 1) foi desenvolvido por ninguém menos que Romain Gauthier, mais um relojoeiro independente conhecido pelo acabamento impecável. O mix de cores aqui juntamente com uma arquitetura levemente sombria é um máximo. O dial, feito em esmalte grand feu preto, é especial por si só. Alem desses fatores, temos a complicação de minutos retrógrados em 240 graus e uma janelinha para as horas no formato do frasco do perfume Chanel Nº5. Incrível! Preço: ~60,000 USD

Qin Gan - Pastorale II

De todas as peças que falei até agora, essa é a minha mais recente descoberta. Com isso, confesso que fiquei com um leve receio de terem pego o primeiro lugar aqui por viés de algo recente. Sendo bem honesto e transparente, mesmo vendo e revendo cada opção, essa realmente levaria meu dinheiro.

Qin Gan é um relojoeiro independente chinês que lançou seu primeiro relógio em aço há alguns anos. No ano passado, ele apresentou a versão II. Quando comecei a ler sobre o relógio e ver as fotos, não acreditei no que via. De frente, tirando a escrita em chinês, o dial é austero e tradicional. Mas quando você vira o relógio, a história muda.

Nem só de um movimento bonito e mecanicamente capaz/revolucionário vive um homem. Nesse exercício, todos os relógios, sem exceções, apresentam um movimento digno de admiração e respeito sob praticamente qualquer critério. O imprescindível, para mim, foi isso combinado com um dial e uma caixa igualmente sublimes. Afinal, é onde nossos olhos vão parar na maior parte do tempo.

Atualmente, o Pastorale II só é feito com o dial claro. Mas, eu tomaria a liberdade criativa de ir até a China e perguntar se seria possível fazer um dial preto (ou cinza escuro). Isso porque, considerando as peças que já tenho, queria algo que complementasse um certo relógio rose com o dial champanhe que está por aqui.

Se meu pedido fosse atendido, escolheria a versão em ouro branco e dial preto. Indo além da configuração, o que realmente me ganhou foi a arquitetura e o acabamento do movimento. Não só temos geneva stripes em abundância, como também ângulos internos que são um encanto. E tem mais: deem um zoom nos parafusos ali no cantinho esquerdo. Eles são côncavos! Foi aí que o relógio me ganhou.

Ter uma peça desse nível no pulso é algo que genuinamente me inspira. Uma face simples, uma caixa discreta em metal branco, mas com um movimento que faria qualquer connoisseur, em qualquer canto do mundo, parar e admirar. Eu costumo chamar relógios assim de “canhão quieto” — algo absurdamente poderoso, mas despretensioso. “Inventei” esse termo para me referir a peças que têm esse perfil. O termo essencialmente transmite a ideia de algo muito potente, mas que é manso e sutil. Preço: 46,000 USD

O suspiro ao virar o relógio e ver parafusos cuidadosamente elaborados, junto com ângulos internos e a exuberância nos chanfros, foi a chancela da minha decisão.

A verdade é que qualquer um desses relógios merecem ser almejados como grails. Seria incrivelmente surreal ter qualquer um deles. Um dia acordo querendo o charme da porcelana azul do Credor. No dia seguinte, quero o cronógrafo mais bem feito que já vi. E assim vai. Com isso em mente, tenho plena consciência que minha preferência hoje em dia é um perfil “simples” — que precisa ser minuciosamente visto para ser entendido e verdadeiramente apreciado. Todos os relógios aqui na minha opinião são assim. São peças que poderiam ser usadas para ir numa padaria e ninguém daria a mínima.

Foi, no mínimo, curioso pensar nisso. Se acharem uma boa ideia, permitam-se: com 50mil dólares, o que eu compraria? Tenho plena certeza que a resposta vai levar vocês a algum caminho inesperado.

Um abraço e até breve!

PR

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