Durante estas últimas semanas he caminado por dos de esos paisajes, muy diferentes entre sí: el Ojo de Buey de Peña Mea y el desfiladero de Las Xanas, ambos en Asturias. Aunque uno se encuentra en plena montaña y el otro sigue el curso de un río, ambos comparten un mismo origen: han sido modelados por la paciente acción de la naturaleza a lo largo de miles —o incluso millones— de años.

Mientras caminaba por ellos, no podía evitar pensar en el tiempo que ha hecho falta para crear estos paisajes. El agua se ha abierto paso poco a poco entre la piedra, la lluvia ha desgastado la roca casi de forma imperceptible y el viento ha modelado el relieve sin ninguna prisa. Procesos tan lentos que escapan a nuestra escala, pero que terminan transformando por completo el paisaje.

Quizá por eso me han gustado tanto estas rutas. Caminar por lugares así recuerda que las cosas importantes rara vez suceden de un día para otro. La naturaleza nunca tiene prisa y, sin embargo, siempre acaba encontrando el camino.

🥾 En Ruta

Ojo de Buey de Peña Mea

La primera de las rutas me llevó hasta el Ojo de Buey de Peña Mea, una curiosa formación rocosa situada en el concejo asturiano de Aller. El recorrido comienza en la pequeña localidad de Pelúgano y asciende poco a poco por pistas entre prados y senderos de montaña hasta alcanzar esta enorme ventana natural abierta en la roca, uno de los rincones más llamativos de la sierra de Peña Mea.

La subida final es exigente; más aún sí se quiere llegar al otro lado del “ojo”, para lo cuál es necesario hacer alguna trepada. Esto sumado al calor, en pleno mes de julio, me obligó a realizar varias paradas para beber agua y descansar que también aproveché para disfrutar de las preciosas vistas.

Sin embargo, es precisamente ese esfuerzo el que hace que la llegada resulte tan especial. Cuando el arco de piedra, de unos 20 metros de diámetro, aparece por fin ante nosotros, cuesta no detenerse un buen rato a contemplarlo desde distintos ángulos.

Mientras descansaba en ese magnífico entorno pensaba que esta enorme abertura no es fruto de un acontecimiento extraordinario, sino de un proceso lento y casi imperceptible. Durante miles de años, los elementos han ido desgastando la roca hasta crear una de las formaciones geológicas más singulares de Asturias. Caminar por lugares así ayuda a recordar que la naturaleza trabaja casi siempre a un ritmo muy distinto del nuestro.

• 👉 Más información: Ojo de Buey de Peña Mea.

Desfiladero de Las Xanas

En la segunda ruta del mes recorrí el desfiladero de Las Xanas, en el concejo de Santo Adriano. Ya había estado varias veces pero es uno de esos lugares de los que es imposible cansarse.

A menudo se le conoce como la hermana pequeña de la Ruta del Cares, una comparación fácil de entender cuando se camina por el estrecho sendero excavado en la roca, suspendido sobre el arroyo de Las Xanas y rodeado de paredes verticales. Aunque sus dimensiones son mucho más modestas, comparte parte del carácter espectacular de la conocida ruta de los Picos de Europa.

El recorrido comienza en el pueblo de Villanueva y, tras atravesar el desfiladero, continúa por los bosques y prados cerca del pueblo de Pedroveya. Se sigue, en parte, un camino excavado en la roca en los años 50 del siglo pasado.

Es una excursión muy variada: durante los primeros kilómetros el paisaje impresiona porque se camina a gran altura y por las paredes de roca, mientras que más adelante el camino se vuelve mucho más tranquilo, entre castaños, aldeas y pastos de montaña. Desde Pedroveya se puede continuar adelante y completar una ruta circular o, si se prefiere, volver por el mismo camino.

Resulta difícil imaginar el tiempo que ha necesitado el río para abrirse paso entre la montaña. Lo que hoy recorremos en apenas unas horas es el resultado de un trabajo lento y silencioso que continúa incluso ahora, gota a gota, año tras año.

🏔️ Un Lugar

Laberinto kárstico de Arno

La fotografía que más ha gustado este mes en las Notes de Substack (sobre estas líneas) no la tomé durante una excursión reciente. Pertenece al Arco de Zalamportillo, una de las formaciones más conocidas del laberinto kárstico de Arno, en Álava. Me hizo ilusión ver cómo despertaba tanto interés, porque es uno de mis lugares favoritos del País Vasco.

El laberinto de Arno es un paisaje singular, formado por un entramado de roca caliza en medio de un bosque, modelada durante miles de años por la acción del agua. Caminar entre sus grietas, dolinas, pasillos naturales y arcos de piedra produce la sensación de estar recorriendo un lugar casi irreal y mágico, donde cada recodo parece esconder una nueva sorpresa.

Igual que el Ojo de Buey de Peña Mea o el desfiladero de Las Xanas, este paisaje existe gracias a una paciencia que escapa por completo a nuestra forma de medir el tiempo. La naturaleza no busca resultados inmediatos; simplemente continúa su trabajo, año tras año, hasta crear estas maravillas.

📗 Un libro en la mochila

“La montaña viva” de Nan Shepherd

La montaña viva, de la autora escocesa Nan Shepherd, es un libro muy distinto a los habituales relatos de montaña. Shepherd nos cuenta su experiencia en la naturaleza, a donde se retiró tras el éxito de sus primeros libros. No busca conquistar cumbres ni contar grandes aventuras. Prefiere volver una y otra vez al mismo lugar, a la cordillera de los Cairngorms, recorrerlo despacio y observar cómo cambia con la luz, el agua, las estaciones o el paso del tiempo, al mismo tiempo que también cambia su mente.

Lo leí hace tiempo pero me ha venido a la cabeza mientras preparaba esta newsletter. Sus páginas recuerdan que la naturaleza nunca tiene prisa. Si disfrutas caminando sin buscar únicamente un destino, sino también el placer de observar el camino, creo que es una lectura que merece mucho la pena.

• 👉 Tienes más información y puedes comprarlo en la editorial Errata Naturae y en Amazon*.

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Gracias por leer. ¡Hasta la próxima! 👋

Íñigo.

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He vuelto a lugares de Asturias que siempre merece la pena revisitar, como las cascadas de Guanga o el pueblo medieval de Bandujo. Aunque ya los conozcamos, es curioso ver cómo a menudo los caminos cambian con la luz, con la estación o simplemente con el momento en el que los recorremos. También he descubierto otros lugares nuevos para mí, como la Senda de los Miradores o el Parque de la Prehistoria de Teverga.

Han sido recorridos muy distintos, cada uno con su propia identidad, pero con algo en común: recuerdan que no hace falta caminar muy lejos para encontrar lugares que invitan a bajar el ritmo.

🥾 En ruta

Por el Camino Medieval a Bandujo

Bandujo es uno de esos lugares que parecen detenidos en el tiempo. El antiguo camino medieval que conduce hasta el pueblo, parte desde la conocida Senda del Oso y asciende hacia la montaña, atravesando zonas de bosque que ofrecen sombra. Se camina casi siempre cerca de un arroyo y el rumor de sus aguas nos acompaña en un recorrido que, al ser en subida, nos invita a caminar sin prisa y a disfrutar del paisaje.

Ya había estado aquí hace unos años, pero volver ha sido una experiencia diferente. El pueblo estaba rodeado de un verde más intenso y también había más silencio. Tal vez porque llegué a la hora de la comida, me crucé con muy poca gente en sus calles. El tiempo estaba extraño: lucía el sol y hacía calor pero al mismo tiempo, justo cuando llegaba, caían algunas gotas de lluvia.

Además de las asombrosas vistas a las montañas que lo rodean, Bandujo conserva un valioso conjunto de arquitectura tradicional y medieval que merece la pena descubrir con calma. Es uno de los pueblos más antiguos de Asturias, uno de esos lugares en los que aún es posible imaginar cómo habría sido la vida hace siglos, cuando este camino era la prácticamente la única vía que comunicaba con el pueblo.

Si te apetece acompañarme, puedes ver lo mejor de la ruta en el vídeo de la excursión:

Senda de los Miradores desde San Esteban

La Senda de los Miradores ha sido uno de los descubrimientos de estas últimas semanas. La ruta comienza en la localidad de San Esteban, donde sí había estado cuando hice el Camino del Norte, pero nunca había recorrido esta senda que conduce hasta la playa de Aguilar.

Los distintos miradores van apareciendo cada poco tiempo. Algunos se asoman directamente sobre los acantilados; otros ofrecen una perspectiva espectacular de la costa o de la desembocadura del Nalón.

También es posible descender hasta algunas playas salvajes, si se quiere, y refrescarse un poco antes de llegar al final, la popular playa de Aguilar con sus impresionantes rocas emergiendo del océano .

Es un trazado sencillo, muy agradable, con un desnivel asequible y con un paisaje que va cambiando a medida que se avanza: a veces en silencio entre el bosque y otras junto a los acantilados, donde el mar rompe ruidosamente contra las rocas. Creo que ese contraste es una de las cosas que más me gustó de la ruta.

No está pensada para caminar deprisa, sino para detenerse de vez en cuando, escuchar, sentir el viento y dejar que la mirada se pierda en el azul turquesa del mar.

Si quieres descubrir la ruta, puedes encontrar toda la información en la web:

• Senda de los Miradores desde San Esteban

Cascadas de Guanga

Las cascadas de Guanga son uno de esos lugares a los que siempre apetece volver. Se encuentran muy cerca de Oviedo y demuestran que no hace falta recorrer una gran distancia para encontrarse rodeado de bosque, escuchar el agua caer entre las rocas y sentir que el ruido del mundo se aleja un poco.

El arroyo Guanga desciende impetuoso en varias cascadas por un desfiladero entre peñas. Para verlas todas hay que seguir una ruta un poco complicada y cubierta de vegetación en esta época. Es la que yo hice, no sin dificultades. Sin embargo, es posible llegar a la cascada que se encuentra más arriba siguiendo un camino más sencillo.

En verano el caudal ya no es tan abundante como en primavera, pero el lugar sigue conservando la tranquilidad y el ambiente fresco que invita a detenerse durante un buen rato. Se puede continuar, si se quiere, por la Ruta del Oso hacia Perlavia, un bonito recorrido por la Asturias rural más característica.

No siempre hace falta ir en busca de nuevos lugares; a veces, basta con regresar a uno que ya conocemos para volver a disfrutarlo de una manera diferente.

🏔️ Un lugar

Parque de la Prehistoria de Teverga

Una de las visitas que más me ha sorprendido este mes ha sido el Parque de la Prehistoria de Teverga. En él pude ver reproducciones de algunas de las pinturas rupestres más importantes de Europa y aprender cómo vivían nuestros antepasados en el paleolítico.

Además, el recinto cuenta con amplios cercados donde viven bisontes, ciervos, toros y caballos de Przewalski, como el de la foto, una especie en peligro de extinción considerada el último caballo verdaderamente salvaje del planeta.

Ver a este superviviente pastando tranquilamente, con los montes de Teverga al fondo, me transmitió mucha calma. Fue uno de esos pequeños momentos que de forma inesperada se convierten en especiales y se graban en la memoria.

• Más información: Parque de la Prehistoria de Teverga.

🎒 Novedades de Una Mochila Ligera

• Nuevo artículo en la Web con información interesante para conocer el precioso Camino de Invierno a Santiago de Compostela.

• También en la web, doy algunos consejos para quien quiera empezar a disfrutar de excursiones senderistas de un día.

Gracias por leer. ¡Hasta la próxima! 👋

Íñigo.

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La encontré en un cruce de caminos, inmóvil pero con aspecto amenazador y cara de pocos amigos. Se trataba del Vákner, un monstruo olvidado de las leyendas gallegas cuya historia se remonta a la Edad Media, cuando era el gran temor de los peregrinos que cruzaban las tierras de Dumbría.

Dumbría es un concello o municipio de la comarca de Fisterra, A Coruña, en la Costa da Morte, y tiene la suerte de disfrutar de preciosos paisajes tanto costeros como de interior. Aquí se encuentra, por ejemplo, la Fervenza do Ézaro, donde el río Xallas cae directamente al mar en forma de cascada, algo único en Europa.

Al entrar en el concello, caminando por la carretera en la segunda etapa del Camino de Fisterra, vi la primera advertencia sobre el monstruo. Junto a un mojón jacobeo, un gran cartel informa al peregrino de que se adentra en el «territorio Vákner». Está bien que avisen desde el principio.

El Vákner es una figura legendaria vinculada al Camino de Santiago a Fisterra y Muxía, descrita como una bestia salvaje que aterrorizaba a peregrinos en la Edad Media.

La referencia escrita que suele citarse procede de un peregrino armenio, el obispo Mártir de Arzendján, que dejó constancia del encuentro hacia finales del siglo XV. Contó que, al ir desde Santiago hacia Fisterra, se encontró con el Vákner, al que describió como un “animal salvaje, grande y muy dañino”. También dijo que había pasado por muchas bestias peligrosas en ese viaje y que otros peregrinos le preguntaban cómo había logrado salvarse.

Las versiones modernas de la leyenda lo presentan como una criatura peligrosa, grande y de aspecto feroz, aunque no existe consenso sobre qué animal real pudo inspirarla. Hoy se interpreta a menudo como una especie de “hombre lobo”.

Una única referencia vaga en un texto de hace más de 500 años es poca base para toda una leyenda, creo yo, pero el marketing parece haber funcionado y en Dumbría el Vákner se ha convertido en símbolo turístico y cultural. Incluso hay un festival y un certamen literario que llevan su nombre.

Llegando ya a la aldea de Olveiroa, destino de la etapa, me encontré con la primera imagen de la bestia: un gran mural, a un lado de la carretera. Es obra del artista grafitero Mou y reinterpreta al Vákner mostrándolo con rasgos de mujer. Es una pintura preciosa que, para mí, no evoca terror si no más bien cierta melancolía. Los colores del mural resaltaban de manera especial en ese día frío, ventoso y gris.

La mañana siguiente, el tiempo era peor todavía. La borrasca Martinho azotaba el norte de la península con lluvias y vientos de más de 100 km/h. Estuve a punto de aplazar la etapa, y esperar un día a que las condiciones mejorasen, pero finalmente salí a caminar.

La lluvia cesó al cabo de un rato aunque el viento continuó durante todo el día, dificultando cada paso. Aquí y allá, aparecían en medio del camino grandes ramas caídas, por lo que también tenía que andar alerta, cuando pasaba por alguna zona arbolada, por si me caía alguna encima.

A media mañana, cerca de un antiguo cruce de caminos utilizado por peregrinos y viajeros desde hace siglos, me topé finalmente con el monstruo. Era enorme, enseñaba sus colmillos y se mostraba amenazador, como a punto de atacar, pero no se movía. Estaba hecho en bronce.

La imponente escultura del Vákner mide casi cinco metros de altura y es obra del artista compostelano Cándido Pozo. Se instaló en 2022 como parte del proyecto “terriotorio Vákner”.

El lugar, un claro del bosque junto al cruceiro O Marco do Couto, está bien elegido. La estatua parece vigilar el cruce donde los peregrinos tienen que escoger entre continuar directamente hacia Fisterra o dar un rodeo por Muxía.

Me quedé unos minutos observando al hombre-lobo. En un día de temporal y en la soledad del lugar, la escultura resultaba más inquietante de lo normal. Al contemplarla, era fácil imaginar el temor que debían sentir los peregrinos de antaño, caminando por tierras desconocidas, ante los peligros que les acechaban, ya fueran reales o legendarios.

En el cruce tomé la dirección a Fisterra, adonde pensaba llegar al día siguiente, pero el destino y la borrasca quisieron que llegara ese mismo día, tras más de 30 kilómetros de lucha contra el viento. Esa es otra historia.

Dejé atrás al Vákner, uno de esos encuentros en el Camino que se guardan en la memoria para siempre. Durante un buen rato, tengo que reconocerlo, caminé echando, de vez en cuando, un vistazo rápido hacia atrás. Por si acaso.

Novedades de Una Mochila Ligera

• Nuevo artículo en la web sobre los beneficios de caminar por el bosque.

• Nuevo vídeo en el canal de Youtube: un paseo tranquilo por la zona rural de Oviedo hasta San Pedro de Nora.

Gracias por leer. ¡Hasta la próxima! 👋

Íñigo.

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3 de marzo de 2025. Cuando despierto por la mañana en el albergue de Avilés no queda ni rastro de Christophe, el joven peregrino francés con el que he compartido dormitorio. Ha debido partir pronto y silencioso para su etapa de más de 40 kilómetros.

Como de costumbre, yo prefiero tomármelo con más calma. El plan de hoy es andar 23 km hasta San Esteban (antiguamente, San Esteban de Pravia), en la desembocadura del río Nalón, a un paso del Cantábrico. Hoy el Camino empieza a oler a mar.

• Anterior: Camino del Norte (I): Oviedo - Avilés.

Etapa 2: Avilés - San Esteban

Las calles del casco antiguo de Avilés están aún casi vacías cuando emprendo la marcha hacia las 9:30 de la mañana, tras el desayuno y unas compras en el supermercado.

Avilés ha arrastrado, durante mucho tiempo, la fama de ser una ciudad fea, tal vez por su pasado industrial. Es una opinión que no comparto en absoluto. Su casco medieval de calles porticadas es, para mí, el más bonito de las ciudades asturianas.

La ruta callejea durante un buen rato buscando la salida de la localidad. Tras la etapa de enlace de ayer, me encuentro, ahora sí, oficialmente en el Camino del Norte.

Pronto el trazado me lleva a caminar por el arcén de una carretera con bastante tráfico (ya empezamos) pero hace un día estupendo, soleado, ideal para una buena marcha, así que no me preocupo demasiado.

Para este Camino estreno una nueva mochila de 50 litros de capacidad. Las primeras sensaciones están siendo buenas: es muy cómoda y tengo espacio suficiente para todas las cosas. Una situación muy diferente a la del año pasado, en el Primitivo, cuando tuve que improvisar un apaño de última hora por falta de espacio.

En los siguientes kilómetros se van sucediendo un tramo de bosque junto a un arroyo, una carretera aún más desagradable que la anterior, la localidad de Piedras Blancas, pistas rurales…

Pese a la variedad, toda esta sección no es especialmente bonita ni deja apenas rastro en la memoria. El Camino no siempre es una experiencia intensa; también tiene su parte de rutina y de kilómetros de trámite obligado.

El aeropuerto de Asturias está muy cerca de aquí y por encima de mí pasa un avión volando muy bajo, elevándose en dirección sur. La ruidosa autovía A-8 también se deja ver aquí y allá a poca distancia.

Es una zona muy urbanizada, con poblaciones anodinas de casas desperdigadas, aunque, por suerte, también hay algunos pastos que proporcionan un poco de calma a la vista y al oído.

En Santiago del Monte puedo ver el mar por primera vez. De momento, es solo una estrecha franja de color azul intenso en el horizonte.

Antiguamente, a este Camino se le llamaba Camino de la Costa pero su trazado no siempre discurre tan cerca del mar como se pudiera pensar. Por lo menos en la parte que yo voy a recorrer. El Camino comienza, tradicionalmente, en la localidad francesa de Bayonne y, según dicen, algunas de las etapas más bonitas son las del País Vasco. Quizás pueda comprobarlo en otra ocasión.

Entre Santiago del Monte y Soto del Barco, las plantaciones de eucalipto dominan prácticamente todo el recorrido. Se han talado algunas zonas, parece que recientemente, por lo que el paisaje resulta un poco apocalíptico (o, se me ocurre tontamente, “apecualíptico”).

En los próximos días atravesaré kilómetros y kilómetros de feas plantaciones de eucaliptos. En esta parte de Asturias y, sobre todo, en Galicia se han expandido de forma terriblemente exagerada por su rentabilidad para la industria papelera. Su avance, sin embargo, genera pérdida de biodiversidad, sustituye al bosque autóctono y aumenta el riesgo de incendios.

El tránsito de la maquinaria y de los tractores ha dejado partes del camino completamente embarradas. Las voy sorteando como puedo pero no consigo evitar que las zapatillas, estrenadas no hace mucho, se me llenen de barro. Si bien es algo que tenía que ocurrir tarde o temprano a lo largo del Camino, la situación hace que los eucaliptos me caigan aún un poquito peor.

A un lado de la ruta aparecen unas lagunas de un color verdoso intenso. Son artificiales, posiblemente producto de actividades forestales. Me resultan bonitas, por la variedad que suponen en el paisaje, aunque creo que no sería buena idea darse un baño en esas aguas.

Un poco más adelante, a lo lejos ya se alcanza a ver San Esteban, la meta del día de hoy. Para llegar hasta allí tendré que desviarme un poco del Camino. El final más clásico en esta etapa sería Muros de Nalón, pero en esta época del año los albergues están todavía cerrados.

Llamo por teléfono al albergue de San Esteban para confirmar que está abierto y que hay camas disponibles. Son más de las 2 de la tarde. Debería haber llamado antes (no tengo remedio) pero afortunadamente me confirman que no habrá problema para pasar la noche allí.

Desde Soto del Barco, las vistas son de postal. El río Nalón, el más largo de Asturias, describe una curva, acercándose a su desembocadura, tras recorrer más de 150 km. También se ve el Castillo de San Martín, una fortaleza medieval levantada sobre un asentamiento mucho más antiguo, con origen romano e incluso castreño. Su posición estratégica le dio durante siglos un papel clave en la defensa y el control del estuario

En la orilla del río hay un pequeño embarcadero con algunas lanchas amarradas. Aunque está junto a la carretera, el lugar me transmite calma así que lo elijo para hacer una última parada antes del tramo final.

Se cruza el río Nalón por un puente en el que, de nuevo, me veo en una situación incómoda. Camino por un estrecho paso entre el guardarraíl que me separa de la carretera, por la que circulan camiones, y una valla que me protege de caer al río, no lo suficientemente alta para mi gusto. Acelero la marcha para cruzar lo más rápido posible.

El Camino de Santiago es Patrimonio de la Humanidad pero, a veces, quien haya diseñado el recorrido no parece haber pensado mucho en la seguridad de los peregrinos.

Poco después del mal trago, me separo del Camino oficial y tomo la carretera que lleva a San Esteban. Comienzo a notar ya el cansancio y el dolor de pies, y estos últimos kilómetros se hacen largos. Demasiado asfalto en el día de hoy.

Llego a San Esteban a las 5 de la tarde y, como el albergue no abre hasta una hora después, hago tiempo recorriendo el pueblo. En el paseo del puerto se pueden ver algunas grúas y cargaderos que aún se conservan de su pasado industrial.

A comienzos del siglo pasado llegó a ser el principal puerto carbonero de España. Desde aquí el carbón se exportaba a otras partes del país y de Europa. Contemplando las bonitas vistas en esta tarde soleada me cuesta un poco imaginar cómo sería este lugar en la época del auge de la minería.

Me apetece tomar algo. En el pueblo solo encuentro un bar abierto y está lleno de gente. Hay mucho ruido y griterío, por lo que decido no quedarme. Después de una larga caminata, el peregrino prefiere el silencio y la tranquilidad. Al menos, este que suscribe.

Empieza a refrescar y me dirijo al albergue. Se llama Buen Camino y se encuentra en una casa al comienzo del pueblo. Los dueños son Gwen y Benjamín, una encantadora pareja. Solo hay otro peregrino alojado: Jorge, un colombiano de cincuenta y tantos años. Aunque en este momento no puedo saberlo, compartiré con él gran parte de este Camino.

Termina la segunda jornada en el Camino del Norte. No será, en absoluto, la más especial ni la más recordada de este viaje pero, a estas alturas, ya he aprendido que el Camino, como la vida, tiene días que no dejan una gran huella.

Días en los que, simplemente, se trata de seguir adelante.

Gracias por leer. ¡Hasta la próxima! 👋

Íñigo.

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Es un vídeo sobre el Camino Primitivo: 14 días caminando desde Oviedo hasta Santiago de Compostela atravesando montañas, bosques, aldeas y algunos de los paisajes más bonitos que he recorrido nunca.

Durante aquel Camino, en marzo de 2024, fui grabando pequeños fragmentos de vídeo sin tener una idea muy clara del resultado final. Clips muy cortos, la mayoría grabados mientras caminaba con vista en primera persona: senderos, pistas, carreteras, construcciones, naturaleza, lluvia, barro, nieve y el sonido de mis pasos.

Al volver a casa, todos esos vídeos han quedado guardados durante mucho tiempo. No me puse a trabajar con ellos en parte por por falta de tiempo pero también por perfeccionismo y porque no terminaba de encontrar la manera de darles forma.

Me daba pena que los vídeos quedaran olvidados en un disco duro así que finalmente he encontrado tiempo para montar un vídeo.

El resultado no pretende ser una guía detallada del Camino. Más bien es una especie de diario visual: una forma de compartir lo que se siente al recorrer el Primitivo caminando y con una mochila ligera, día tras día.

He intentado que el vídeo mantenga el mismo espíritu que esta newsletter: caminar despacio, prestar atención al paisaje y dejar un poco de espacio al silencio.

El vídeo no es perfecto. Soy novato en esto. Pero ojalá consiga transmitir aunque sea una pequeña parte de lo que fue aquella experiencia.

Os dejo el enlace por aquí por si os apetece acompañarme un rato en el Camino:

Si el vídeo gusta, y encuentro tiempo, intentaré subir más caminatas y recorridos por la naturaleza.

Gracias, como siempre, por leer y, ahora, por mirar.

¡Nos vemos en los caminos! 👋

Íñigo.

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En marzo de 2025 realicé parte de este Camino, saliendo desde Oviedo, Asturias. Fue un periplo a pie de tres semanas que me llevó no solo hasta Santiago de Compostela, sino hasta el Cabo de Finisterre.

Etapa 1. Oviedo - Avilés

Domingo, 2 de marzo de 2025. 08:30 horas. Comienzo un nuevo Camino de Santiago y lo hago desde del umbral de mi propia casa en Oviedo, al igual que hace casi justo un año, cuando inicié el Camino Primitivo.

He elegido empezar en domingo porque, en esta ocasión, debo atravesar prácticamente toda la ciudad antes de salir de ella. Así evito el ajetreo de un día laborable.

Vuelvo a sentir esa emoción tan especial del inicio, que tal vez solo quien ha emprendido alguna vez el Camino puede entender del todo.

Es una mañana fresca y ha llovido durante la noche. Recorro las calles casi desiertas hasta alcanzar la Catedral de San Salvador, punto de inicio de dos Caminos (el Primitivo y, en mi caso, el del Norte) y destino final de otro (el del Salvador).

En la plaza de la catedral, una placa en el suelo conmemora la primera peregrinación a Santiago de Compostela, la del rey Alfonso II el Casto. También señala la dirección a seguir para dirigirse hacia el Camino Primitivo y el del Norte.

Me encuentro, a pocos metros, con otro peregrino, un poco desorientado. Está comenzando su andadura por el Camino Primitivo. Charlamos apenas un minuto y nos separamos, tomando cada uno una dirección. Nuestro destino es el mismo pero nuestros Caminos serán, sin duda, muy diferentes y solo nuestros.

Una hora después, voy abandonando la ciudad mientras la ruta asciende hacia las faldas del monte Naranco. Avanzo por pistas de asfalto, dejando atrás los pueblos de Cuyences y Laviada.

Pronto empieza a llover y tengo que ponerme encima el chubasquero y cubrir la mochila con la funda impermeable. Es un pequeño déjà vu; me ocurrió exactamente lo mismo al comenzar el Primitivo.

Esta primera etapa, de unos 29 kilómetros entre Oviedo y Avilés, actúa como enlace con el Camino del Norte propiamente dicho y es muy poco frecuentada. Muchos peregrinos optan por saltársela, en autobús o tren, y comenzar directamente desde Avilés.

Me adentro por pistas de asfalto en la zona rural al otro lado del Naranco, acercándome al concejo de Llanera. La lluvia no me desanima; me siento contento de estar de nuevo en marcha.

En La Ponte de Cayés cruzo sobre el río Nora por un puente medieval del siglo XIII, aunque su origen podría ser incluso anterior.

Me desvío unos metros, por un camino embarrado, para visitar el que se considera el molino harinero más antiguo de Asturias. Su estructura actual, de piedra y madera, data del siglo XVIII. Este es uno de los puntos más bonitos de la etapa; un lugar ideal para hacer un alto y disfrutar de la tranquilidad.

Me voy acercando a Posada de Llanera por carreteras rurales y la lluvia arrecia.

No me encuentro ni un alma, salvo un pequeño burro a un lado del camino. Cuando paso a su lado me observa con una mirada triste. El pobre está calado hasta los huesos.

Más kilómetros de asfalto entre prados. En una finca veo un vagón de tren reconvertido en almacén o algo así. Se han tomado la molestia de trasladarlo hasta aquí. Me pregunto cómo lo habrán hecho. Me encantan estos detalles inesperados que aparecen en el camino.

Después de Posada de Llanera, asciendo al Alto de la Miranda. Por fin me adentro en una zona en la que ya se puede decir que estoy en la naturaleza. Se agradece, ya que la etapa transcurre en gran parte por áreas urbanas.

Atravieso un bosque en el que dominan los eucaliptos. El día se está despejando; ha dejado de llover y ya no lo hará más hoy. Sienta bien volver a sentir el calor del sol en la piel.

Sube y baja interminable por bonitas zonas rurales. Paso junto a una casa y un hombre que trabaja en su huerta me saluda y me pregunta a dónde me dirijo. Soy el primer peregrino que ve en mucho tiempo, no pasan muchos por aquí. Me desea “buen camino”, el primero que lo hace en este nuevo periplo.

Hora de almorzar. Encuentro un lugar junto a la carretera para sentarme, un pedazo de hierba con el suelo llano y que no está cercado. No siempre es tarea fácil encontrar un sitio así por estos lares.

Se ha quedado una tarde estupenda. Descanso al sol. Cierro los ojos. Me llega el sonido de los cencerros de las vacas y el olor a heno.

Me quedaría un buen rato más pero toca reemprender la marcha. Enseguida el camino desemboca en una carretera más importante, la AS-17, que va directa hasta Avilés.

Comienzo aquí el último tramo del día: unos 11 km que se harán un poco pesados ya que discurren, casi en su totalidad, junto a una carretera y áreas urbanas. He entrado en otro concejo, Corvera, y por aquí no han tenido a bien poner ni una sola flecha o señal indicadora del Camino.

Por suerte, no hay pérdida: se trata solo de caminar todo recto por una acera larga, larga…

…y larga.

Después de Cancienes aparece un enorme viaducto. Es la autovía A-8 y los próximos días la cruzaré, por encima o por debajo, decenas de veces. Durante su construcción, sortearla fue un tremendo quebradero de cabeza para los peregrinos.

No sé qué altura tendrá, pero desde abajo resulta impresionante.

Entro en las calles de Las Vegas. Es un suburbio de Avilés; en esta Las Vegas no hay grandes letreros luminosos.

No veo el momento de finalizar la etapa. Los casi 30 kilómetros, casi todos sobre asfalto y baldosa, ya están haciendo mella. Doy la bienvenida al cansancio y al dolor de pies, viejos conocidos de los Caminos.

Tras casi otra hora de marcha, a las 6 de la tarde, llego por fin al albergue de peregrinos de Avilés. Me atiende Valentín, un hombre amable que me muestra las instalaciones. El albergue cuenta con un gran dormitorio pero pasaré la noche en una habitación más pequeña ya que solo vamos a estar dos peregrinos.

No tengo mucho tiempo para descansar. Quiero ir a cenar algo pero el albergue cierra a las 20:00 (si vuelves más tarde, te quedas fuera) así que tengo que darme prisa. Como no quiero andar mucho, termino en un restaurante de comida rápida cercano. Por el local corretean varios críos armando un escándalo terrible. No es lo que más apetece después de una dura jornada pero me lo tomo con resignación.

Después de cenar vuelvo al albergue. La temperatura ha bajado varios grados de repente, tengo frío y empiezo a notar un ligero dolor de cabeza. Recuerdo con nostalgia mi primera noche en el Camino Primitivo y la agradable compañía de los hospitaleros del albergue de Grado. Esta vez es muy diferente pero ya he aprendido que en el Camino no hay dos jornadas iguales.

Mi compañero de habitación es Christophe, un joven peregrino francés que habla muy bien español. Su intención es andar mañana más de 40 km. No es el primero ni será el último peregrino que conozca que sigue ese ritmo cada día.

Son demasiados kilómetros para mí pero no juzgo. Cada uno recorre su Camino. Y el mío, el del Norte, no ha hecho más que empezar.

• Siguiente: Camino del Norte (II): Avilés - San Esteban

Gracias por leer. ¡Hasta la próxima! 👋

Íñigo.

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El diario de ese viaje es el libro Del caminar sobre hielo.

Del caminar sobre hielo no es una crónica ordenada ni un relato épico en el sentido clásico. Es un cuaderno áspero, lleno de frases cortantes, pensamientos obsesivos, imágenes bellísimas y dolor en los pies. Mucho dolor. Pero, sobre todo, es el testimonio de que caminar también puede ser un acto de amor.

“Cogí una chaqueta, una brújula y una bolsa de lona con lo imprescindible. Mis botas eran tan sólidas y nuevas que confiaba en ellas. Tomé el camino más directo a París, firmemente convencido de que si iba a verla a pie, ella seguiría con vida.”

No hay garantías. No hay lógica. Solo una promesa íntima y supersticiosa. Herzog no camina para encontrarse a sí mismo ni para huir de nada concreto. Camina como quien hace una ofrenda. Camina por alguien.

En ese sentido, el gesto es profundamente generoso. No porque sea grandilocuente, sino porque es radical. Camina durante semanas, atraviesa paisajes hostiles, duerme donde puede —a veces entrando por la fuerza en cabañas o casas de veraneo—, se enfrenta al frío, a las tormentas, al hambre y a la soledad. Todo para llegar a tiempo.

Hay en Herzog una confianza casi animal. Avanza sin hacerse demasiadas preguntas prácticas, como si el cuerpo supiera lo que la cabeza aún no entiende.

“Cuando camino es un bisonte el que camina. Cuando descanso, es una montaña la que reposa.”

Herzog demuestra una capacidad extraordinaria para apreciar lo bello incluso en medio de la dureza. Un arco iris que aparece de pronto le da “una confianza absoluta”. Las grullas, como el arco iris, se convierten en metáforas. Hay una atención finísima a lo pequeño, a lo aparentemente insignificante.

“Solo ve a los ratones quien camina.”

Pero no es un libro amable. Hay miedo, desconfianza hacia la gente, una sensación constante de intemperie y soledad. El paisaje exterior —helado, gris— parece reflejar otro paisaje más interior. Caminar lo enfrenta a la naturaleza y a sí mismo. No hay escapatoria. El cuerpo se queja, la mente se agota, los pensamientos se repiten.

“Al caminar se le llena a uno la cabeza, el cerebro rabia.”

Aun así, pese a lo doloroso que es caminar, sigue adelante. Se alienta a sí mismo, dice, porque nadie más lo hará. Se deja llevar. Caminar deja de ser una acción voluntaria y se transforma en un estado. Ese abandono es algo que solo aparece después de muchos kilómetros. Al principio, uno camina con intención. Luego, el cuerpo continúa solo.

Quizá ahí esté una de las claves de su odisea: no se trata de llegar, sino de entregarse al movimiento. De aceptar lo absurdo del viaje si este exige darlo todo. Como si solo empujando el cuerpo hasta el límite se pudiera acceder a una forma más honesta de mirada.

“La sabiduría llega a través de las plantas de los pies.”

Caminar, en Del caminar sobre hielo, no es una metáfora amable. Es un combate. Es un sacrificio. Es una manera de decir: estoy aquí, me muevo, hago lo que está en mi mano.

Herzog camina por amor para que su amiga viva, sin saber si servirá de algo. Tal vez caminar no cambie las cosas. Pero a veces, caminar es una forma de responder.

“Desde hace algunos días puedo volar.”

👉 Del caminar sobre hielo está editado en España por Gallo Nero. Lo puedes encontrar en Amazon o en Casa del Libro.

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Si alguna vez has disfrutado de esos momentos únicos, sabes que son un tesoro que se guarda en el corazón. Sin embargo, rara vez pensamos en el precio que paga la naturaleza cada vez que la visitamos.

Nuestra presencia en la naturaleza siempre deja alguna huella, por pequeña que sea. El entorno natural se ve alterado, de una manera u otra, con cada uno de nuestros pasos. Si actuamos de manera incosciente, las alteraciones pueden llegar a ser importantes e irreversibles.

Existe, no obstante, una forma de reducir el impacto de nuestras salidas a la naturaleza: seguir la filosofía “Leave no trace” o “No dejes rastro”.

El concepto “Leave No Trace” surgió en Estados Unidos en los años 60 y 70 del siglo pasado y se formalizó oficialmente en los 90. Se trata de un conjunto de principios y prácticas diseñadas para minimizar el impacto humano en la naturaleza al realizar actividades al aire libre como senderismo, camping o excursiones. Su objetivo principal es que la presencia y las acciones de las personas pasen inadvertidas en los espacios naturales, garantizando su preservación tanto para la fauna y flora locales como para las futuras generaciones.

La filosofía “No dejes rastro” puede resumirse en una serie de principios, un código ético que podemos aplicar como paso decisivo hacia la conservación de esas maravillas que nos dejan sin aliento.

Los 7 principios de la filosofía “No dejes rastro”

1. Planifica y prepárate con anticipación.

Infórmate sobre la zona que vas a visitar o la ruta que vas a recorrer, así como sobre las posibles normativas particulares del lugar. Lleva solo lo imprescindible, anticipando tus necesidades para evitar improvisaciones que puedan generar un impacto en el entorno.

2. Muévete y acampa sobre superficies duraderas.

Camina, en lo posible, por senderos o caminos ya existentes, o sobre suelos de roca o gravilla. Utiliza zonas de acampada establecidas. De este modo, se evita la erosión y se protege la vegetación. Al prestar atención a dónde pisamos, protegemos la vida que habita a ras de suelo.

3. Desecha los residuos de forma adecuada.

Lleva toda tu basura contigo, incluidos restos orgánicos y cualquier otro material, para dejar el lugar igual o mejor que cuando llegaste. A menudo me encuentro con botellas de plástico, latas o envoltorios de alimentos tirados por excursionistas, y me parece incomprensible. Si puedes cargarlo a la ida, puedes cargarlo de vuelta.

4. Deja en su lugar lo que encuentres.

Cada piedra, cada flor, cada rama tiene su lugar y su razón de ser en la naturaleza. Resiste la tentación de llevarte "recuerdos". Deja la magia intacta para quien venga después.

5. Minimiza el impacto de las fogatas.

Lo ideal es no encender fogatas pero, si es necesario, hazlo solo en lugares autorizados, asegurándote de apagarlas por completo. Puedes optar por utilizar hornillos portátiles para cocinar. El fuego da calor y vida, pero solo si lo usamos con prudencia.

6. Respeta la vida silvestre.

Observa a los animales desde la distancia; no los alimentes ni invadas sus hábitats, y mantén tus mascotas bajo control. Los animales y plantas son los verdaderos habitantes del lugar; nosotros debemos ser invitados silenciosos y agradecidos.

7. Respeta a las personas.

La naturaleza es para todos. Ten consideración con los demás visitantes y con los lugareños. Evita el ruido innecesario. Haz que el silencio, la cortesía y la sonrisa sean parte de tu equipación.

Estos principios nos invitan a dejar de ser meros usuarios de la naturaleza para convertirnos en sus cuidadores. Nos recuerdan que la naturaleza no nos pertenece, que no esta ahí para que la modifiquemos a nuestro antojo o la consumamos como un producto. Cada vez que salimos a un espacio natural tenemos la oportunidad de explorar y descubrir, pero también la responsabilidad de conservar y proteger.

Es posible disfrutar del senderismo, la aventura y la contemplación de las maravillas del mundo natural y que, al volver a casa, lo único que haya cambiado seamos nosotros: habremos vivido una experiencia única y se quedarán grabados en nuestra memoria momentos inolvidables.

Pero esta filosofía es mucho más que un conjunto de recomendaciones para senderistas y aventureros: es un acto de profundo aprecio hacia la Tierra. La naturaleza es nuestro hogar, y merece respeto, admiración y gratitud.

“No dejes rastro” es también una forma de vida, una manera más consciente y saludable de relacionarnos con el entorno y con las personas. Representa el propósito de vivir en armonía con el planeta y dejar un mundo mejor a las generaciones futuras.

“Toma solo fotos; deja solo huellas.”

👉 En 1994, se fundó oficialmente la organización Leave No Trace, una ONG con sede en Boulder, Colorado, consolidando esta filosofía como un programa educativo y de alcance internacional que actualmente inspira a millones de personas en todo el mundo.

Su principal labor se basa en la educación, el apoyo a la investigación científica, la colaboración comunitaria y la divulgación de buenas prácticas para disfrutar del ocio al aire libre

Puedes conocer más sobre sus actividades en la web oficial de la organización Leave No Trace.

Gracias por leer. ¡Hasta la próxima! 👋

Íñigo.

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Aunque se le recuerda casi sólo por el encuentro con el oso –al que, por lo que fuera, no le apetecía ser cazado–, existe en Asturias una bonita ruta senderista que conmemora a Favila y recorre la zona donde vivió y murió.

Se trata de un recorrido circular que comienza y finaliza en Cangas de Onís. La mayor parte del trayecto discurre por pistas sencillas que no requieren un gran esfuerzo, con la excepción del tramo final de la subida a el Pico El Arbolín, que se hace por un sendero muy empinado y resbaladizo.

El trazado está bien señalizado en general, con marcas de color azul, ya que se trata de una de las rutas de trail running que parten de la localidad.

RUTA DEL REY FAVILA, CON SUBIDA A PICO EL ARBOLÍN​

• Localización: Cangas de Onís, Asturias.

• Tipo: Circular.

• Señalización: Buena.

• Longitud: 14 km. aprox.

• Duración: 5 h 30 min aprox.

• Dificultad: Media.

• Track y recorrido en Wikiloc: Ruta del Rey Favila y Pico El Arbolín

Estos datos son orientativos.

Es una agradable mañana de comienzos del mes de junio en la que hace un tiempo ideal para pasear por los montes. Me encuentro en Cangas de Onís (Asturias) frente a la Ermita de la Santa Cruz, punto de partida del recorrido de hoy.

Esta bonita iglesia prerrománica fue construida por Favila en el 737 para albergar la cruz que Pelayo portó en la Batalla de Covadonga. En su interior aún se conserva un dolmen primitivo, que ya estaba en el lugar mucho antes de la construcción. Aunque ha sido reconstruida en varias ocasiones, me parece un lugar magnífico para comenzar una buena excursión.

Comienzo a caminar y, en un par de minutos, llego al Pabellón Municipal de Deportes desde donde parte el recorrido de trail running TRC-002, cuyas señales y marcas voy a seguir. Poco después, dejo atrás las últimas casas del pueblo y continúo por una pista que bordea el rio Sella.

Es un camino encantador y muy sencillo por una pista junto a las aguas del río, que todos los veranos acoge el famoso descenso en piragua desde Arriondas, unos kilómetros más abajo.

Me cruzo con numerosos caminantes; sin duda, este debe ser un paseo muy frecuentado por la gente de la zona. Aunque aún no hace un excesivo calor, se agradece que la mayor parte de este tramo transcurra bajo la sombra de los árboles.

Después de un par de kilómetros llego a Villanueva. Aquí encuentro una fuente; es una suerte, ya que se me ha olvidado llenar la cantimplora antes de salir y la jornada va a ser larga.

Tras aprovisionarme de agua me aproximo al cercano Monasterio de San Pedro, que también es Parador Nacional. El edificio se erigió, según dicen algunos, en honor de Favila, aunque parece que eso no está confirmado. Lo que se conserva del templo es de época posterior: románico y barroco.

En los capiteles de la puerta sur se representan varias escenas de su vida, entre las cuales destaca el beso con el que se despide de su esposa Froiluba, supuestamente antes de salir a la fatal cacería.

También merecen especial atención los canecillos situados bajo el alero; algunos presentan motivos eróticos, un detalle bastante curioso, si se considera la época de su construcción. Hay varios carteles explicativos y, aunque no tengo mucha idea de arte medieval, el conjunto me resulta muy interesante.

A pocos metros de la entrada se alza un imponente tejo centenario, un árbol que suele encontrarse habitualmente cerca de la puerta de muchas iglesias. También anda por aquí un grupo de escolares acompañados de sus monitores, así que aprovecho para pegar el oído a las explicaciones que les están dando.

En cierto momento, uno de los chicos advierte que hay un alimoche sobrevolando justo por encima de nosotros. Su oportuna observación es de agradecer, ya que probablemente yo no habría sido capaz de identificar a esta imponente rapaz, a la que volveré a encontrar más adelante.

Sigo adelante y dejo atrás al grupo escolar. Durante unos minutos, la ruta avanza junto al río por un tramo precioso, para luego girar 180 grados y adentrarse en el bosque.

Pronto escucho un rugido de motores y, poco después, me topo con varios quads. En Cangas y alrededores es posible alquilar estos vehículos destrozacaminos, y parece ser que en este punto la ruta coincide con una especie de circuito. Supero esta zona prestando atención a los movimientos de los quads y asegurándome de que los pilotos se percatan de mi presencia, por si acaso.

Un poco más adelante, se sale del bosque y, tras una bajada, se vuelve de nuevo a Villanueva por la zona norte del pueblo. Si se quiere acortar la excursión, se puede evitar esta última parte desde el monasterio, ya que, aunque es bonita, se trata de un rodeo.

Tras atravesar el pueblo, me adentro de nuevo en una zona arbolada. Aquí el camino empieza a ascender, y se nota mucho el calor y la humedad en el ambiente. Además hay bastante barro en algunas partes, lo que dificulta un poco la marcha.

Tras un breve descanso, cruzo un arroyo y alcanzo un nuevo pueblo: Llueves. Según la tracición, este es el lugar exacto donde Favila cayó en las garras del oso. Avanzo y paso junto a un hórreo enorme que parece ser también muy antiguo.

Al salir del pueblo, la pendiente se vuelve más pronunciada y pronto se toma una pista que discurre por las faldas de la Peña Lomia. A medida que voy ganando altura, empiezo a disfrutar de unas vistas fantásticas de los valles del Sella y del Güeña, y también de los imponentes Picos de Europa, a lo lejos.

Ya me estoy aproximando al Pico El Arbolín, el cual se alza ante mí y al que voy a ascender. Estoy disfrutando mucho de esta parte de la ruta: la caminata es sencilla y el paisaje, espectacular. Además, ahora sopla una brisa muy agradable, por lo que ya no hay tanta sensación de calor.

Me detengo a charlar unos instantes con un hombre que sube en bicicleta por la misma pista. Parece ser de la zona y habla con entusiasmo de los encantos de esta comarca. No es para menos.

La ruta zigzaguea durante un tiempo por las laderas el monte, cubiertas por un precioso mar de helechos, y se dirige hacia Peña Lomia, donde se encuentra un repetidor de televisión. Sin embargo, antes de llegar allí hay que tomar un sendero muy empinado que parte a la derecha del camino principal. El desvío aparece de repente, y casi paso de largo sin verlo.

Comienza aquí el tramo más complicado de la excursión, tanto por la fuerte pendiente como por el suelo de piedra suelta, que en algunos puntos es muy resbaladizo.

Alcanzo primero una pista donde hay otra antena. Aquí el camino permite un breve respiro, pero pronto viene otra cuesta terriblemente empinada. Me veo obligado a caminar muy despacio y, por momentos, prácticamente a gatas para evitar resbalar y caer hacia atrás.

Finalmente, a trancas y barrancas, alcanzo la cima del Pico El Arbolín, coronada por un pequeño hito de piedras amontonadas. El esfuerzo ha valido la pena ya que, a pesar de su modesta altitud (575 metros), las vistas de 360º son de nuevo impresionantes. Según dicen, si el día está despejado, se puede incluso contemplar el mar a la altura de Ribadesella. Sin embargo, en este momento, las nubes cubren todo el horizonte.

Quienes sí se dejan ver son un par de alimoches que sobrevuelan frente a mí y que, sin duda, también me observan con atención. Realizan un vuelo majestuoso en círculos: es una maravilla y toda una suerte poder contemplarlo. Este lugar es perfecto para descansar y almorzar, mientras se disfruta de la panorámica.

Un rato después, reanudo la marcha. Continúo durante varios cientos de metros por un bonito sendero que realiza un sube y baja a lo largo de la cresta del monte para, finalmente, descender hasta una pista. En este tramo, la pendiente no es tan pronunciada como durante el ascenso, lo que permite andar con mayor seguridad.

Cuando alcanzo la pista de tierra, dudo durante unos instantes sobre qué dirección tomar, ya que se cruzan aquí varios caminos y no veo ninguna señal. Me guío por la lógica y sigo la pista cuesta abajo en dirección a Cangas. Es la decisión correcta: un poco más adelante aparece una de las marcas azules que identifican la ruta.

Atravieso un pinar y sigo bajando durante un par de kilómetros por la pista, que en algunos momentos deja contemplar de nuevo la zona de Cangas de Onís. El descenso no presenta ninguna dificultad reseñable, solo tengo que esquivar un puñado de vacas tumbadas en medio del camino que me observan con indiferencia mientras paso.

Después de conversar con el ciclista, no me he cruzado con nadie más, tal vez porque es día laborable. Camino disfrutando de la tranquilidad y el silencio, el paisaje y la naturaleza que siempre reconforta.

Llego a otro pueblecito: Celango. Aquí el recorrido oficial de la ruta sigue a la izquierda, pasa por Cardes y después vuelve hacia Cangas bordeando el río Güeña. Sin embargo, he cambiado de planes. Empiezo a notar el cansancio –ayer hice otra excursión por la zona de los Lagos de Covadonga– así que decido seguir por la carretera, un recorrido algo más corto.

Camino durante otro par de kilómetros por el asfalto, sin apenas tráfico, hasta desembocar de nuevo en Cangas de Onís. Entro en la población por la parte norte y recorro una larga calle que me lleva al lugar de partida, la ermita de la Santa Cruz, donde doy por finalizada la excursión de hoy.

Me ha parecido una ruta muy entretenida y variada, ya que ofrece al caminante tanto naturaleza como cultura. Además, he podido conocer la historia del rey Favila. Y, afortunadamente, no me he encontrado con ningún oso con malas pulgas.

• Cangas de Onís es una histórica ciudad asturiana enclavada en el valle de los ríos Sella y Güeña, a los pies de los Picos de Europa. Fue la primera capital del Reino de Asturias. Es un lugar mágico y lleno de historia por su mezcla única de naturaleza e historia. Destacan el Puente Romano, el cercano Santuario de Covadonga y una rica gastronomía local. Los bosques y montañas de su entorno, atraen a visitantes todo el año.

• La Ruta del Rey Favila forma parte de un tríptico de excursiones de diferentes niveles de dificultad, en el entorno de Cangas de Onís: los Senderos de la Reconquista. Las otras son la Ruta del Puentón y la Ruta del Rey Pelayo. En esta última, se sube hasta el espectacular mirador de Següenco.

• Cada mes de agosto, las aguas del río Sella acogen a miles de piragüistas en el tradicional descenso desde Arriondas hasta Ribadesella. Varias empresas ofrecen la posibilidad de hacer el descenso del Sella en canoa. Una aventura inolvidable en el precioso paisaje asturiano.

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Entre las foces más bellas del Principado se encuentran las Foces del Rio Pendón, cerca de la localidad de Nava. El sendero homologado PR-AS 45 permite adentrarse en ellas a través de una ruta muy entretenida que discurre por paisajes muy variados: montañas, ríos, bosques y prados.

Ruta de las Foces del Río Pendón

• Localización: Fuensanta, Nava, Asturias.

• Tipo: Circular.

• Señalización: Buena.

• Longitud: 9 km. aprox.

• Duración: 3 h 30 min aprox.

• Dificultad: Media-Baja.

• Track y recorrido en Wikiloc: Foces del Río Pendón

Estos datos son orientativos.

Es una mañana soleada a principios de febrero y la temperatura es muy agradable; incluso demasiado primaveral para la época del año en que aún nos encontramos. En cualquier caso, es un día perfecto para descubrir una ruta y una zona del Principado todavía desconocida para mí.

Me encuentro a las puertas de la embotelladora de agua mineral Fuensanta, donde comienza la ruta de las Foces del Rio Pendón. La empresa lleva en funcionamiento desde 1846 y aprovecha las aguas del manantial de Fuensanta. Aquí también se conserva el edificio que albergó un famoso balneario, que estuvo en actividad hasta la Guerra Civil. Hasta hace unos años había aquí una fuente, bastante popular entre los senderistas, aunque actualmente no funciona.

El inicio de la ruta es fácil de localizar: cruzo un puente y enseguida, a la derecha, un cartel indica la dirección y comienzo a subir por una pista. En general, la ruta está bastante bien señalizada con letreros y las marcas blancas y amarillas propias de los senderos de Pequeño Recorrido.

Este primer tramo de subida resulta bastante cómodo y me lleva hasta el collado Fornos. Avanzo por una bonita zona de bosque mixto: se ven castaños, hayas, abedules... Todavía es invierno y los árboles no tienen; sin embargo, pero la belleza del lugar sigue siendo innegable, también en esta época.

Camino con el sol de frente. Aún no se ha elevado demasiado sobre el horizonte, lo que me obliga a usar la gorra y provoca también que en las fotos aparezcan reflejos indeseados, desluciéndolas un poco.

Al llegar al collado de los Fornos, paso junto a una fuente bebedero. Giro a la derecha y, desde ese punto, ya se empieza a disfrutar de las primeras vistas panorámicas de las espectaculares foces.

El lugar impresiona, sin duda, como suele ocurrir en este tipo de gargantas, donde uno se siente tan pequeño. La senda, tallada en la roca, discurre a una altura considerable, aunque es lo suficientemente ancha como para no resultar peligrosa. No obstante, siempre es necesario andar con precaución y sentido común en este tipo de terrenos, especialmente si se va acompañado de niños.

Toda la zona es ganadera y, a los pocos minutos, me topo con unas cabras vigiladas por un perro mastín. Me pongo en alerta, ya que siempre hay que tener cuidado en este tipo de encuentros. Lo más recomendable es rodear a los animales manteniendo cierta distancia, sin molestarlos ni correr, y mostrar al perro pastor que no representas ninguna amenaza. Sin embargo, en este caso no hay forma de desviarme pues la senda apenas tiene dos o tres metros de ancho, con una pared de roca a un lado y un barranco de varias decenas de metros de altura al otro.

Me acerco despacio. El mastín no pierde de vista mis movimientos, pero no se mueve ni llega a ladrar en ningún momento, así que paso a su lado y junto a las cabras, sin ningún problema. Al tratarse de una ruta bastante frecuentada, supongo que el animal está acostumbrado a los senderistas. Aún así, en estas situaciones, es fundamental actuar con precaución y retirarse si el perro ladra para advertirnos de que no nos acerquemos.

Más adelante, la senda desciende y el desfiladero se va estrechando poco a poco: las aguas del río Pendón se escuchan cada vez más cerca. Una pequeña cascada, situada justo al lado del camino, nos recuerda cómo el agua ha ido esculpiendo este paisaje a lo largo de incontables años. El bosque comienza a envolverme, y el musgo recubre por todas partes los troncos de los árboles y las paredes de roca.

Alcanzo el punto donde el sendero se acerca a la orilla del río. Permito que me adelante una pareja de senderistas que llevaba unos minutos caminando detrás de mí, y me quedo solo, sumergido en el silencio del bosque, roto únicamente por el rumor de las aguas. Es un lugar perfecto para descansar un rato y almorzar.

De nuevo en marcha, el camino cruza el río en un par de ocasiones, a través dos puentes: uno de madera y otro de piedra, al que llaman Puente Pendón. En este bosque predominan las hayas y los robles. Algunos árboles han ido adoptando formas peculiares a lo largo de sus centenarias vidas, lo que les confiere un aire misteroso. En otoño, esta zona debe ser espectacular.

Tras cruzar el Puente Pendón, comienza una subida de algo más de un kilómetro. Esta zona se conoce como Les Vueltes, ya que el sendero realiza varios zig zags para hacer más llevadera la pendiente, que es bastante pronunciada. El paisaje vuelve a cambiar: los árboles han quedado atrás y, al ganar altura, puedo disfrutar de amplias vistas hacia el bosque y las montañas.

Me detengo cada cierto tiempo para recuperar el aliento, contemplar el paisaje y tomar fotos. Algunos arbustos ya han florecido, a pesar de lo temprano de la época en que estamos. No me he cruzado con ninguna persona desde hace un rato. Disfruto siempre de estos momentos de soledad en los que puedo deleitarme con la naturaleza, toda para mí.

Llego al collado de Boca de la Canal. Aquí el paisaje se transforma de nuevo. Ahora me encuentro en una zona de brañas y pastos de altura, y se escuchan los cencerros del ganado. Desde este lugar, conocido como Mayau Pastor, se inicia el descenso de unos cuatro kilómetros, que conduce de vuelta al punto de partida.

Este tramo final de la ruta, de algo más de una hora, se me hace un poco más monótono, ya que se va todo el tiempo por una pista. Aún así, también ofrece cosas interesantes como el encuentro con vacas o caballos en mitad del camino y las amplias vistas sobre la comarca de Nava. Es una última oportunidad para detenerse y disfrutar con calma del paisaje.

Finalmente vuelvo de nuevo a Fuensanta, el punto de inicio, contento de haber conocido una ruta que, aunque sencilla, es de esas que no se olvidan. Una ruta, además, que me deja con muchas ganas de repetirla en diferentes estaciones, porque seguro que el paisaje cambiará de manera espectacular a lo largo del año.

• Con un poco más de tiempo, puedes visitar también el cercano Palacio de la Ferrería, una imponente casa fuerte medieval que destaca por su torre cuadrada. Este palacio albergó en su día una fabrica de armas blancas, de ahí su nombre. Está situado a unos 500 metros del inicio de la ruta.

• En Nava se encuentra el Museo de la Sidra de Asturias, donde se es posible conocer la historia y el proceso de elaboración de esta bebida, uno de los productos más emblemáticos de la región. Se ofrecen visitas guiadas e incluso te puedes apuntar a una masterclass para aprender a escanciar sidra.

• Otra actividad recomendable en la zona es visitar una granja ecológica de vacas lecheras. En ella podrás conocer el funcionamiento de la granja, aprender a diferenciar las diferentes razas de vacas e incluso probar leche recién ordeñada por ti.

Gracias por leer. ¡Hasta la próxima! 👋

Íñigo.

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Mientras espera en la fila para pagar, se entretiene hojeando una guía sobre el Sendero del Macizo del Pacífico (Pacific Crest Trail, PCT), una espectacular ruta de miles de kilómetros a través de la naturaleza salvaje de Estados Unidos, desde la frontera con México hasta la de Canadá.

Algo despierta en ella en ese momento, porque unos días después, vuelve a la tienda para comprar la guía y, de forma impulsiva, decide recorrer el Sendero. Apenas tiene experiencia en montañismo pero cree que será una gran desafío que le ofrecerá la oportunidad de replantearse su vida y recuperar su fortaleza.

Así, unas semanas después, viaja hasta el desierto de Mojave y comienza a recorrer el PCT. Carga con una pesada mochila, casi tan grande como ella, repleta de objetos innecesarios. Como cabría esperar, desde el primer momento la caminata es una tortura y, aunque se repite a sí misma que no tiene miedo, pronto comienza a preguntarse por qué se ha metido en semejante embrollo.

La escritora estadounidense Cheryl Strayed relata en su libro Salvaje (Wild, 2012) su experiencia real en el PCT, por el que caminó más de 1.700 km, atravesando los estados de California y Oregon.

A lo largo del sendero, Strayed padece un sufrimiento físico enorme y debe enfrentarse a numerosas dificultades para las que no está preparada: desde la meteorología implacable hasta encuentros con osos y serpientes. A pesar de todo, no se rinde y, poco a poco, empieza a adaptarse a esa nueva forma de vida. Día a día, descubre lo inmenso que es el mundo, o incluso un simple kilómetro, cuando se hace caminando.

En el camino conoce a otros senderistas, aprende de ellos y comparte momentos inolvidables. Pero es gracias al hecho de caminar sola en la Naturaleza y dormir noche tras noche en una tienda de campaña, cuando empieza a experimentar una plenitud que antes no había sentido.

Se adentra en bosques casi vírgenes y cruza cordilleras impresionantes; acampa a la orilla de lagos y ríos, y dedica tiempo a leer, su gran pasión. Las adversidades no cesan: se desorienta, pierde las botas, se queda sin dinero y sin agua; sin embargo, a pesar de la dureza del camino y de los momentos de desesperación, continúa adelante.

Un paso tras otro, superando obstáculo tras obstáculo, va tomando conciencia de que, en la vida, no queda más remedio que aceptar las cosas y dejarlas estar. En el fondo, dice, el universo hace lo que quiere y es inútil intentar comprender por qué sucede todo. Al final del camino, siente que su alma se ha serenado.

La historia de Cheryl Strayed es mucho más que una travesía; es un ejemplo inspirador de superación física y emocional. A través de su recorrido por el Sendero del Pacífico, Cheryl demuestra que, incluso en los momentos más difíciles, podemos encontrar dentro de nosotros la fuerza para seguir adelante.

Su experiencia revela el asombroso poder sanador de la Naturaleza, que, con su belleza y serenidad, nos ayuda a reconstruirnos y redescubrirnos. Además, nos muestra que algo tan simple como una caminata quizás pueda transformar nuestras vidas, permitiéndonos dejar atrás el pasado y abrazar el presente con esperanza y valentía.

Un libro en la mochila: “Salvaje” de Cheryl Strayed

En Salvaje, Cheryl Strayed intercala dos relatos: el de su travesía por el Sendero del Macizo del Pacífico y el de su propia vida. Habla con sinceridad y, en ocasiones, con crudeza sobre los acontecimientos, traumas y decisiones que la han llevado hasta el momento en que empieza a caminar.

La autora nos abre su corazón y nos transmite sus sentimientos más íntimos. Además exhibe un gran sentido del humor, especialmente en la manera de narra algunas de las anécdotas que le suceden durante la caminata, por lo que el texto puede hacerte saltar de la risa al llanto de un página a la siguiente.

Un libro inspirador, de esos que dejan huella, repleto de frases para anotar y paisajes con los que soñar.

👉 Está publicado por Roca Editorial y puedes encontrarlo en Amazon.*

*Enlace patrocinado.

Además, en 2015 se estrenó la película Alma Salvaje, basada en el libro, en la que Reese Witherspoon interpreta a Cheryl. Fue un éxito y la actriz estuvo nominada al Oscar. Como suele ocurrir en toda adaptación, se pierden muchos detalles del libro, pero me parece igualmente muy recomendable.

Una ruta: El Sendero del Macizo del Pacífico

El Sendero del Macizo del Pacífico, conocido internacionalmente como Pacific Crest Trail (PCT), es una de las rutas de senderismo más emblemáticas y extensas de Estados Unidos. Con una longitud aproximada de 4.300 kilómetros, este sendero recorre el país de sur a norte, desde el desierto de Mojave en la frontera con México hasta Manning Park, en la frontera con Canadá, atravesando los estados de California, Oregón y Washington.

El PCT serpentea por la parte más alta de la Sierra Nevada y la cordillera de las Cascadas, permitiendo a los caminantes disfrutar de paisajes tan variados como desiertos áridos, bosques frondosos y montañas nevadas. A lo largo de su recorrido, cruza 25 bosques nacionales y 7 parques nacionales, lo que lo convierte en un auténtico escaparate de la biodiversidad y la asombrosa geografía del oeste estadounidense.

La ruta fue concebida en 1932 por Clinton Churchill Clarke y recibió la designación de National Scenic Trail en 1968, aunque no se completó oficialmente hasta 1993.

Debido al éxito del libro de Cheryl Strayed y de la película, se ha incrementado de manera notable su popularidad en los últimos años. Suele ser recorrido tanto por senderistas de larga distancia como por quienes prefieren explorar tramos concretos. Completar el PCT es un desafío que puede llevar alrededor de 5 meses, y forma parte de la prestigiosa Triple Corona del Senderismo en Estados Unidos.

👉 Más información en la web oficial de la Pacific Crest Trail Association

Una cita

“Era mi vida: como todas las vidas, misteriosa e irrevocable y sagrada. Tan cercana, tan presente, tan mía.”

CHERYL STRAYED

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Esta es la crónica de la sexta y última jornada recorriendo el Camino del Salvador entre León y Oviedo. Puedes consultar las crónicas del resto de etapas.

Es 18 de octubre 2024. Hacia las 09:00 horas desciendo del tren que me ha traído desde Oviedo hasta Mieres. El trayecto ha durado unos 20 minutos. Desde el momento en el que piso el andén de la estación, empiezo el viaje de vuelta a la capital asturiana, aunque esta vez me llevará varias horas, ya que lo haré caminando. Hoy recorro la última etapa del Camino del Salvador.

Salgo de la estación e inmediatamente cruzo por el puente sobre el río Caudal, el cuál hoy baja con más ídem que el pasado lunes, cuando pasé por aquí al final de la quinta etapa. Ha llovido mucho estos últimos días y se nota.

Compro el almuerzo en uno de los primeros bares que encuentro y, sin más demora, me dirijo hacia la plaza del Requexu. Paso frente a la iglesia de San Juan y comienzo oficialmente la etapa. Serán unos 18 km de caminata. Hace bastante frío, más del esperado y, por exceso de confianza, no he traído ni gorro ni guantes. No obstante, apenas ha amanecido y espero que la temperatura suba conforme avance el día.

• Anterior: Etapa 5. Pola de Lena - Mieres

De Mieres a Casares

Enfilo la larga calle que conduce a las afueras de Mieres. La ciudad se despereza y me cruzo con personas que se dirigen a sus quehaceres. También yo estoy enfrascado en el mío.

Al salir de la localidad, tras pasar bajo varios puentes, se llega a una rotonda desde la que comienza la subida al alto del Padrún por la AS-375. Será un largo ascenso de unos 7 kilómetros por una carretera que apenas tiene arcén. Una vez más, el asfalto será el protagonista principal de la jornada.

No hay demasiado tráfico pero, camino con precaución ya que la carretera es sinuosa y tiene algunas curvas ciegas. Voy dejando atrás varios pueblos: La Rebolleda, El Rollu (donde hay un albergue con buena fama y es un posible final de etapa), Copián…

En algunos puntos, veo carteles que advierten de que mañana esta carretera estará cortada porque se disputa un rally. También han colocado ya cintas de seguridad en ciertas zonas, para indicar dónde no puede situarse el público. En Asturias hay una gran afición por los rallies de coches y se celebran muchas carreras. Los peregrinos que anden por aquí mañana, quizá no puedan pasar y se vean obligados a buscar una ruta alternativa. Cosas del Camino: el mundo sigue su curso, indiferente al peregrino.

El ascenso permite contemplar unas amplia vistas al valle del Caudal. Abajo se distinguen una central térmica y otras fábricas, rodeadas de montañas. Destaca la imponente sierra de Aramo en el horizonte. Es un paisaje de contrastes, característico de la región, bello y áspero a la vez: montañas, bosques y prados por un lado; chimeneas, metal y hormigón por otro.

Sigue el ascenso. Antes de llegar a Santa Lucía se pasa junto a un lavadero de 1933. Es interesante, pero está un poco descuidado.

Aunque el comienzo del puerto tiene rampas duras, por aquí la pendiente es más suave. Además, la temperatura ahora es agradable, por lo que este tramo se convierte en un cómodo paseo hasta alcanzar la cima del puerto, en el pueblo de El Padrún. Aquí comienza el descenso y, además, se entra ya en el concejo de Oviedo.

Sin embargo, en lugar de bajar por la carretera, tras más de una hora se abandona la misma y se desciende por una pista empinada y resbaladiza hacia la aldea de Casares, donde hay un bonito lavadero. Desde aquí se pueden contemplar también unas buenas vistas: un lugar perfecto para hacer un descanso.

Como sucedió en la anterior etapa, en cuanto me siento, dos gatitos se acercan con curiosidad. La mayoría de los gatos no quieren saber nada del peregrino, por lo que es un placer disfrutar de su compañía.

De Casares a Olloniego

Tras la pausa continúo bajando por un sendero que, al principio, es embarrado y estrecho, casi cubierto por la vegetación, pero que luego se convierte en una trocha algo más amplia.

Aunque es necesario caminar con cuidado para no tropezar con las piedras, se trata un tramo muy bonito; hay muchos castaños y el suelo está cubierto de erizos. Al igual que en la preciosa etapa entre Pajares y Pola de Lena, no puedo evitar pararme para recoger algunas castañas que me comeré después.

La senda desemboca de nuevo en la carretera AS-375, por la que hay que continuar otra vez, aunque solo durante unos 800 metros.

Me estoy acercando a Olloniego. Antes de llegar, la ruta se aparta de la carretera para pasar junto a una antigua fuente de piedra, construida nada menos que en 1776. La llaman fuente de “los Llocos” (o “los Locos”) porque sus aguas no eran muy apreciadas e incluso, al parecer, tenían efectos nocivos en quienes las bebían. Ahora, del caño apenas sale agua, solo unas gotas. La verdad es que podría estar mejor conservada: se ve muy desgastada y resquebrajada en algunas zonas.

De inmediato, se cruza bajo las vías del tren por un pasaje subterráneo –oscuro y con las paredes cubiertas de grafittis, como tiene que ser un buen pasaje subterráneo– y, después, sobre la autovía por una larga pasarela, para alcanzar de nuevo la familiar carretera AS-375 y entrar en Olloniego.

Esta es la población intermedia más grande de la etapa y cuenta con todo tipo de servicios, así que aprovecho para comprar algo más de comida.

A la salida de pueblo hay un conjunto medieval digno de visitar, compuesto por una torre del siglo XIII y un palacio del XVI. Junto a ellos, se encuentra un curioso puente de tres arcos, bajo el cuál no discurre ningún río. Son los restos de un puente medieval del siglo XII. En el año 1676, unas inundaciones cambiaron el curso del río Nalón que ahora fluye a unos treinta metros de distancia. De nuevo, el aspecto de las construcciones es descuidado, en gran parte cubiertas por la vegetación… una pena.

La zona de descanso anexa sí que está mejor cuidada y, al final, se ha quedado un día precioso. Buen momento y lugar para almorzar disfrutando del sol.

De Olloniego a Oviedo

Media hora después, abandono Olloniego siguiendo de nuevo la carretera. En pocos minutos cruzo el río Nalón sobre el puente de la Carretera de Castilla, también conocido como puente del Portazgo, construido a finales del siglo XVIII como sustituto del que quedó sin utilidad en la riada de 1676. En aquella época, los viajeros y comerciantes que querían atravesarlo debían pagar un peaje, denominado portazgo. Por suerte, parece ser que los peregrinos estábamos exentos del impuesto.

Al otro lado del puente se encuentra el edificio, construido en 1833, donde se ubicaba la oficina para pagar el portazgo. Además, a pocos metros, se puede ver un “leguario”: un antiguo mojón de piedra que indica que la distancia hasta Oviedo es de una legua y media. También está cubierto, en parte, por la vegetación. Es una lástima; esta zona tiene cosas interesantes y cargadas de historia que merece la pena conocer, pero la sensación es que todo está un poco descuidado.

En este punto, se abandona definitivamente la carretera AS-375, tras haberla recorrido casi todo el día, y se toma un sendero que asciende de forma pronunciada entre un frondoso bosque de eucaliptos. Pronto se gana altitud y, al volver la vista atrás, se puede contemplar una buena panorámica de Olloniego y del puente del Portazgo.

Un poco más adelante la ruta discurre entre árboles sobre los restos de una antigua calzada romana. Aunque algunas zonas están encharcadas o resbaladizas, este es un bonito tramo en el que se combinan naturaleza e historia. Seguramente, la calzada ha sufrido muchas modificaciones a lo largo de los siglos, pero, aún así, resulta emocionante caminar por donde ya lo hacía la gente hace unos dos mil años.

Cuando paso por Picullanza, el cielo se ha cubierto de nubes con sorprendente rapidez. Asciendo durante unos minutos por una pista asfaltada entre pastos y alcanzo un alto desde el que ya se divisa Oviedo. Sólo queda el último esfuerzo.

Al poco, me encuentro con un simpático grupo de cuatro perritos subidos en fila sobre el murete de una casa, junto a la valla. Me ladran, pero resultan muy graciosos porque parecen el mismo perro repetido varias veces. Deben de ser todos de la misma camada. Así, uno detrás de otro, me recuerdan a los hermanos Dalton.

Comienzo a descender. A pesar de estar tan cerca de la ciudad, esta zona es plenamente rural. Ser respira tranquilidad; es la calma antes de la tempestad. Decido aprovechar para hacer el último descanso y almorzar. Me siento, sin más, sobre la hierba, a un lado del sendero. Solo se escuchan los pájaros y el sonido relajante de los cencerros del ganado que pasta por allí. Saboreo los últimos instantes en el Camino de Salvador.

De nuevo en marcha, la senda lleva a San Miguel de la Pereda, donde un vecino que faena junto a unos hórreos preciosos se interesa amablemente por mi Camino. Me comenta que esta mañana han pasado otros peregrinos por aquí: primero unos portugueses y, hace media hora, un argentino. Han debido de partir antes que yo porque, una vez más, no me he encontrado con ningún peregrino en toda la etapa.

Más bajada por veredas entre prados. Al principio se va por una senda amplia de hierba mullida, pero más adelante el camino se transforma en un sendero pedregoso y muy resbaladizo. Avanzo muy despacio, con cuidado de no caer, pero disfrutando del momento, ya que es el último sendero de este Camino.

El sendero termina en una carretera rural, junto a un enorme castaño, seguramente centenario. Esta carretera asciende hacia La Manjoya, pero antes paso junto a un lavadero y a un área de descanso desde la que se puede contemplar de nuevo, la magnífica sierra de Aramo.

Siento los pies doloridos; demasiado asfalto hoy, pero ya queda muy poco. Sigo avanzando entre viviendas dispersas, una mezcla caótica de casas de pueblo tradicionales y chalets modernos. Dejo atrás la iglesia de Santiago de la Manjoya y afronto la última recta. Pocos minutos después, caminando ya sobre una acera, alcanzo la señal –sorprendentemente pequeña– que indica la entrada a Oviedo.

Se accede a la ciudad por la zona del Parque de Invierno. Recorro calles que conozco bien, ajetreadas y ruidosas, siguiendo el trazado oficial de Camino. Este pasa frente al albergue municipal de peregrinos. En el exterior, sentados en un banco, varios peregrinos conversan animadamente; los saludo sin detenerme. Parece que han llegado hace poco. ¿También habrán terminado su Camino o continuarán adelante? Hay tantos Caminos posibles…

Últimos metros, callejeando por la parte antigua de Oviedo: calle Magdalena, plaza del la Constitución, calle de Cimadevilla… y, por último, alcanzo la plaza de la Catedral. Es el fin del Camino.

La Catedral de San Salvador comenzó a construirse en el siglo XIV, aunque sus orígenes se remontan al siglo IX. Solo cuenta con una torre; estaba prevista una segunda pero nunca llegó a levantarse. Siempre me transmite la sensación de que está coja, incompleta, aunque, al mismo tiempo, esto le otorga carácter y la hace diferente.

Para mí, también este ha sido un Camino diferente: lo he completado en días separados y, además, he peregrinado hacia mi propia ciudad. Sin embargo, las experiencias durante el recorrido han sido similares a las vividas en el Camino Primitivo. Comenzar cada etapa con la incertidumbre de lo que te vas encontrar ese día, pero con la ilusión de descubrirlo. Conocer a otros peregrinos, sus motivaciones y vivencias. Visitar nuevos lugares, contemplar paisajes maravillosos. Sentir el agotamiento en las piernas y el dolor en los pies, y aceptarlos como parte del viaje.

Además, en el Camino del Salvador he vuelto a experimentar algunas sensaciones que ya conocí en el Primitivo: plenitud, realización, propósito… No he sentido soledad aunque haya caminado en solitario. En el Camino, las ideas se aclaran, la visión se despeja. Caminando, todo está bien tal y como es; no hace falta nada más.

Tal vez en el Camino –o simplemente en el hecho de caminar, de estar en marcha– se encuentre la verdadera vida, y lo demás sea solo un reflejo borroso.

Una última mirada a la catedral y me dirijo hacia la concurrida calle Uría para tomar un autobús urbano que me acerque a casa.

Habrá más Caminos y más caminatas, pero ahora toca descansar.

Gracias por leer. ¡Hasta la próxima! 👋

Íñigo.

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14 de octubre de 2024. Mi tren procedente de Oviedo llega a la estación de Pola de Lena alrededor de las 09:15 horas. Hoy voy a recorrer la quinta etapa del Camino del Salvador, ocho días después de haber completado la cuarta. Por tanto, este Camino será diferente al Primitivo: fragmentado, realizando las dos últimas etapas en días separados.

Cada Camino es distinto y se hace como se puede, según las circunstancias. Lo importante es el espíritu con el que uno emprende la marcha y hoy emprendo la jornada con entusiasmo, como si no hubiera existido este paréntesis. Además, la caminata será más cómoda de lo habitual porque llevo a mi espalda una mochila pequeña, cargada con lo justo para pasar el día, y no la querida pero voluminosa mochila del Camino.

Desde la estación de tren me dirijo a la céntrica plaza Alfonso X el Sabio, a pocos minutos, lugar que tomaré como punto de partida de esta etapa. Por las calles veo instalados arcos de luces y, en la plaza, han montado una carpa. Un empleado de limpieza trabaja en el lugar, manguera en mano. Parece que la localidad está en fiestas y que la juerga ha durado hasta hace pocas horas.

• Anterior: Pajares - Pola de Lena

De Pola de Lena a Ujo

La etapa de hoy es muy corta: unos 14 km hasta Mieres. Muchos peregrinos prefieren recorrer de un tirón los aproximadamente 32 km que restan hasta Oviedo, pero yo no tengo prisa y prefiero disfrutar de la ruta con calma.

Después de unos minutos de callejeo por Pola de Lena, se abandona el pueblo y se sigue una carretera de acceso que va junto a la autovía de la Ruta de la Plata. Por ella, veo circular en sentido contrario al mío un convoy de vehículos militares, igual que hace unos días, cerca de la ermita de Santa Cristina de Lena. Curiosa coincidencia, tal vez sean los mismos.

La temperatura es agradable y el cielo presenta, hacia el oeste, un bonito empedrado de nubes. Otro día estupendo para caminar.

Aunque también hay algún prado con animales, este largo tramo por asfalto, discurre en gran parte, junto a una fábrica. Me cruzo con numerosos paseantes, la mayoría en sentido contrario al mío. Parece que han madrugado para dar el paseo y ya están de vuelta. Todos saludan y alguno me desea buen camino. Esto no es siempre habitual en pueblos que tienen ya un tamaño mediano, por lo que se agradece de corazón.

Superada la fábrica, la ruta ofrece dos alternativas para seguir. El recorrido clásico se desvía a la izquierda y, tras cruzar el río Lena, continúa por una carretera sin arcén poco prometedora. La otra opción pasa bajo la autovía y sigue un trazado por una zona de bosque. Por supuesto, escojo esta última. En caso de duda, la naturaleza suele ser la respuesta.

Ya al otro lado de la autovía, se rodea una gasolinera por la parte de atrás, un tramo cubierto en parte por la vegetación pero por el que se puede andar sin dificultad. Luego, se toma una pista de hormigón que sube cuesta arriba; es muy empinada, antigua y está cubierta de verdín. Esta conduce a la pequeña aldea de El Castillo (o Castiello), formada por apenas media docena de casas.

Tras recorrer un centenar de metros por el borde de otra carretera, el camino se adentra en el bosque. El sendero es estrecho y apenas visible al principio. Dejo atrás a las ruinas de unas casas. Aunque el sonido del tráfico de la autovía cercana se escucha en todo el momento, se agradece caminar entre los árboles y los helechos, aunque sólo sea durante un rato.

Pronto la senda comienza una bajada con muchísima pendiente. La primera rampa es tremenda, por lo que desciendo muy despacio, ayudándome con el bastón de senderismo. El camino zigzaguea varias veces, siempre en bajada. No tiene mucha pérdida, pero está bien señalizado.

Al final del descenso, se llanea durante unos minutos muy cerca de la carretera. No parece que esta variante sea muy transitada, ya que la vegetación prácticamente se cierra sobre el camino en algunas zonas. De vez en cuando, las ramas de los arbustos impiden el paso y tengo que apartarlas con el bastón. De nuevo, como ha ocurrido junto a otras carreteras a lo largo del Camino, voy esquivando mucha basura tirada en el suelo: botellas, latas, plásticos, paquetes de tabaco... Ya no sé que decir...

Durante unos cien metros, el sendero discurre pegado a la autovía, separado de ella únicamente por una valla metálica. Los coches y camiones pasan a toda velocidad a muy pocos metros de mí. Hace solo unos minutos me encontraba en el bosque; el Camino cambia todo el tiempo y nunca sabes qué te vas a encontrar detrás de la siguiente curva.

Esta parte no se prolonga mucho y, poco después, el sendero se aleja unos metros de la carretera y desemboca en una pista más ancha. Enseguida se pasa junto a una gran pasarela sobre la autovía: por ella habría venido si hubiera escogido la otra variante, es aquí donde se conectan ambas rutas. Creo que he elegido la opción acertada; ha sido un tramo muy entretenido.

Al llegar a un conjunto de casas, en un lugar llamado Los Tableros, me siento en un banco para hacer una pausa. Se acercan entonces tres gatitos. Dos de ellos se suben al banco y me observan con atención. Tal vez buscan comida, pero no tengo nada para darles. No parece que tengan ganas de jugar ni se dejan acariciar, pero su sola compañía me alegra durante ese rato de descanso.

Me despido de los gatos y, poco después, paso junto a varias naves industriales. Cruzo el río Aller por un puente de madera y, a continuación, bajo la autovía. En este punto, el Aller se une al río Lena, formando a partir de aquí el río Caudal. Me resulta curioso que, en Asturias –al menos en esta zona–, se les dé a los ríos un nuevo nombre cuando dos de ellos se unen, en lugar de considerar a uno como afluente de otro.

Más adelante, consigo ver una garza que se aproxima volando río arriba y se posa sobre una roca de la orilla. Enseguida se eleva de nuevo –tal vez ha notado mi presencia cercana– y se marcha, sobrevolando ágil el cauce a poca distancia del agua. Ha sido una escena breve pero muy bella. Me alegra saber que, pese a tratarse de una zona tan humanizada (con autovías, ferrocarril, fábricas…), la vida salvaje aún encuentra algún espacio.

Apenas unos minutos después, cruzo un puente sobre el río y llego a la población de Ujo (Uxo en asturiano). Con unos 1.500 habitantes, es la localidad intermedia más grande de la etapa.

De Ujo a Mieres

Enfilo por la larga calle principal y me aproximo a la iglesia de Santolaya de Ujo. Sus orígenes se remontan a los siglos XII y XIIl, aunque fue derribada para dejar paso al ferrocarril y reconstruida a principios del siglo XX. Es una iglesia bonita; la decoración y el techo de madera me hacen pensar, por alguna razón, en algún templo de la literatura de fantasía. Parece sacada de Juego de Tronos.

Cuando salgo, un hombre que está junto a la puerta charlando con otro –seguramente el párroco–, me explica dónde me pueden sellar la credencial. En ese momento me doy cuenta de que la he olvidado en casa. Como no voy a dormir en un albergue, no me he acordado de traerla. No me preocupa demasiado pero, aún así, ¡menudo peregrino estoy hecho!

Ujo tiene más cosas interesantes de lo que pensaba. A la salida del pueblo, se puede ver otro edificio llamativo: un antiguo depósito de locomotoras construido en los años 20 del siglo pasado, donde también vivían los empleados del ferrocarril.

Poco después, junto a un polideportivo,hay una zona de recreo con mesas. Es hora de almorzar mientras disfruto del sol de la mañana.

Desde aquí hasta Mieres, final de la etapa, la distancia es de algo más de 6 km que se recorren todo el tiempo por una pista asfaltada junto al río Caudal. La primera parte es muy agradable. Me encuentro con muchos paseantes y runners que aprovechan el buen tiempo: hace calor, más que en ninguna otra etapa.

Poco a poco, me voy adentrando en una zona más urbanizada. El río aquí es muy ancho, aunque en algunas partes apenas alcanza un par de palmos de profundidad. A mi izquierda, se encuentran las vías del tren, y a la derecha, en la otra orilla, se ven urbanizaciones, centros comerciales y polígonos industriales. Lejos quedan la espectacularidad y la tranquilidad de lugares como las Forcadas de San Antón y Pajares.

Llego a la estación de tren de Mieres y cruzo el río por el Puente de la Perra. El curioso nombre hace referencia, al parecer, a que antiguamente era obligatorio pagar diez céntimos de peseta para cruzarlo, y ese era el valor de la moneda conocida como perra gorda.

Luego, paso bajo la autovía por un oscuro pasaje con las paredes cubiertas de pintadas y, posteriormente, cruzo otra pasarela sobre las vías de una línea de ferrocarril diferente. Tras superar este pequeño laberinto, entro en las primeras calles de Mieres, que en asturiano se llama Mieres del Camín, nombre que indica la importancia histórica del Camino del Salvador para esta localidad.

Callejeo durante unos minutos atravesando la ajetreada zona céntrica –Mieres es ya una pequeña ciudad– hasta la coqueta Plaza del Requexu, enmarcada por algunas casas tradicionales y una curiosa fuente-escultura que representa a un escanciador de sidra. Es un homenaje a uno de los valores más representativos de la región. Son casi las 13:45 horas y he alcanzado la meta de hoy.

Esta ha sido una de las etapas más “extrañas” que he recorrido hasta ahora. No se puede decir que sea bonita, pero estoy satisfecho. Una de las principales razones para andar el Camino, o emprender cualquier viaje, es descubrir y conocer; hoy he conocido una comarca que se caracteriza por su historia industrial y minera. Es mejor caminar siempre con la mente abierta, interesándote por todo lo que se presente en la ruta y aceptando el Camino tal y como es.

Regreso sobre mis pasos hacia la estación de tren, donde cogeré uno que me llevará a Oviedo. En unos días volveré para completar, por fin, la última etapa de este magnífico Camino del Salvador.

• Siguiente: Etapa 6. Mieres - Oviedo

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Íñigo.

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Esta es la crónica de la cuarta jornada recorriendo el Camino del Salvador entre León y Oviedo. Puedes consultar las crónicas del resto de etapas.

Albergue de Peregrinos de Pajares, Asturias. Es el cuarto día en el Camino del Salvador. Me despierto descansado, aunque bastante temprano, así que disfruto de estar en la cama un rato más, hasta que comienza a clarear. Ha sido una noche plácida, sin ronquidos ni peregrinos alemanes zarandeado las literas.

Desayuno de forma muy frugal. Ayer terminé casi todas mis provisiones en la cena, así que apenas me queda nada para la jornada de hoy, en la que no existe ningún servicio hasta Campomanes, casi al final de la etapa.

Por ello, recurro a la máquina expendedora del albergue. Compro un paquete de galletas pero no cae y se queda colgando al borde de la balda. Tenía que pasar, cómo no. Compro otro paquete para ver si con suerte caen los dos, pero solo lo hace el primero y el nuevo se queda también atascado. No empieza bien la jornada.

Los peregrinos brasileños andan ya por allí y me despido de ellos con un buen apretón de manos. Como muchos de los encuentros en el Camino, este ha sido breve pero agradable y quedará en el recuerdo.

Abandono el albergue, relleno la cantimplora en una bonita cerca de la iglesia del pueblo y emprendo la marcha desde Pajares.

• Anterior: Etapa 3. Poladura de la Tercia - Pajares

De Pajares a Llanos de Somerón

Son aproximadamente las 09:00 horas del 6 de octubre de 2024. En el cielo se ven más nubes que claros, pero hace buena temperatura, así que de nuevo es un día estupendo para caminar. No obstante, para la tarde se prevén lluvias.

La etapa comienza con un descenso de algo más de un kilómetro, muy, muy pronunciado. Gran parte del recorrido, casi 24 km, será en bajada: hoy se pasa de los 1000 metros de altitud de Pajares hasta los 200 metros de Pola de Lena. Camino por una pista entre prados rodeados de hermosas montañas. Una yegua pasta junto a su adorable potrillo. Es un paisaje de postal, plenamente asturiano, que te llena de energía para afrontar la caminata.

La bajada termina en San Miguel del Río, un bonito pueblo de calles empinadísimas y se sigue por carretera junto al río Valgrande. Más adelante se toma otra carretera a la izquierda y se cruza el río sobre un puente.

Se sube por la carretera una dura cuesta hasta la pequeña aldea de Santa Marina, que cuenta con apenas una decena de casas. Justo cuando estoy a punto de llegar, me adelanta una furgoneta: es el panadero, que hace sonar el claxon para avisar a los vecinos. Estos, en su mayoría personas mayores, aprovechan para reunirse y charlar, mientras compran el pan. Es curiosa la importancia, en estos pueblos pequeños, de detalles como la esperada llegada del panadero en su furgoneta. En la ciudad todo está a un paso, o a un clic.

Atravieso el pueblo, saludando a la gente y al montón de adorables gatitos que hay por todas partes. Dos de ellos disfrutan de los primeros rayos de sol de la mañana tumbados en un banco. Ellos sí que saben de la vida.

La ruta rodea las casas y continua por un bonito tramo de bosque, con muchas subidas y bajadas. Se cruzan varios regueros y, en algunas zonas hay barro; en otras, una alfombra de hojas cubre la senda, en este inicio de otoño. Por aquí abundan los castaños y se ven muchos “erizos” en el suelo, así que voy recogiendo unas cuantas castañas para comer por el camino.

Un rato después, cruzo una cancela y salgo a una zona más abierta. Un sendero entre cercados conduce, en minutos, a Llanos de Somerón, también conocido como Chanos. Al entrar en el pueblo, lanzan cohetes y unos gaiteros tocan en la plaza de la iglesia. No es que celebren mi llegada; debe de tratarse de alguna festividad.

De Llanos de Somerón a Fresneo

La animación me desorienta un poco y estoy a punto de coger una pista que vuelve hacia el monte, pero el camino correcto sigue por la carretera. Comienza aquí un tramo de unos 5 km que desciende hasta casi llegar a Puente de los Fierros.

A los pocos minutos aparece un sendero a la izquierda: es la variante de Munistiriu, una alternativa más atractiva que permite evitar el asfalto. Sin embargo, parece que no es nada fácil y puede que haya algún paso peligroso. Como queda mucha etapa y no tengo ganas de complicaciones —menos aún cargando con la mochila del Camino—decido continuar por el asfalto. Tal vez, en otra ocasión.

La carretera serpentea y me va acercando al otro lado del valle, por donde discurre la carretera del puerto de Pajares Se ven muchos vehículos, tanto subiendo como bajando. Por esta vía en la que me encuentro apenas pasan coches pero no parece exenta de riesgos: en algunos puntos ha habido pequeños desprendimientos de piedras de la ladera.

Me cruzo con un señor muy mayor que camina en sentido contrario, ascendiendo, con una bolsa de la compra en cada mano. Se detiene a descansar, apoyándose en el quitamiedos, y me devuelve el saludo, casi sin aliento. Me pregunto si hará la caminata todos los días.

La recompensa a su esfuerzo, y al mío, es la belleza de las vistas y la naturaleza que nos rodea.

La carretera termina en la localidad de Puente de los Fierros, pero, un poco antes, se toma un senderito que sale a la izquierda y asciende de forma pronunciada. El cambio de pendiente, tras una hora de descenso, es muy brusco y mis piernas protestan por ello.

El sendero atraviesa un prado inclinado en el que se encuentran algunas varas de hierba. Estas varas son amontonamientos de hierba en forma cónica que sirven para mantener seco el alimento del ganado. Si llueve, solo se moja la parte exterior, mientras que el interior queda protegido. Es un curioso método tradicional, típico de Asturias que, como tantos otros, está en vías de desaparición.

Días después, el dueño de la finca me comentó a través de redes sociales que esa zona es privada y que el Camino está mal señalizado. En realidad, se ha de ir por otro sendero al que él mismo ha dedicado tiempo para despejar. Que yo recuerde, seguí siempre las marcas y no vi el otro sendero. La señalización es confusa, por tanto, en este punto.

Sigo avanzando por la ladera, recorriendo un sendero que, por momentos, se vuelve muy estrecho o se encuentra en parte desmoronado, por que es necesario andar con cuidado para no caer hacia el barranco. En un tramo, incluso han colocado una cuerda para poder sujetarse y superar esa zona con mayor seguridad.

No es un tramo muy largo y, en pocos minutos, llego sin problemas a Fresneo, otra pequeña y tranquila aldea, donde aprovecho para recargar la cantimplora en una fuente de piedra muy antigua. El día está muy despejado, e incluso hace calor, así que me quedo en camiseta. Ni rastro de las lluvias que anunciaban.

De Fresneo a Campomanes

Desde Fresneo comienza una larga y preciosa sección de la etapa que discurre la mayor parte del tiempo por el bosque,. Son unos cinco kilómetros, de continuas subidas y bajadas, que me llevarán más de dos horas recorrer.

Camino bajo la sombra de robles y castaños, principalmente, pero también hay manzanos y nogales. De nuevo, el suelo está cubierto de hojas. Es un placer andar sobre la hojarasca; me encanta el sonido que produce bajo mis pies.

Paso por debajo de un gran árbol derribado por el viento y cruzo un par de arroyos. Uno de ellos desciende en forma de cascada: es un lugar ideal para detenerse a descansar, escuchar sólo el rumor del agua y los sonidos del bosque, y sentirse feliz por estar en el Camino.

Voy recogiendo castañas y, de vez en cuando encuentro también alguna nuez, que me voy comiendo a lo largo de todo este tramo. Aparte de eso, sólo tengo las galletas que compré en el albergue de Pajares. Pero esta época del año es maravillosa: la Naturaleza provee de alimento.

En ocasiones, el bosque se abre y puedo contemplar unas vistas magníficas del valle. Camino disfrutando de los rayos de sol y, poco después, me topo con una bonita mantis que hace lo mismo, parada en medio de la senda.

Otras veces, el sendero está a punto de desaparecer, devorado por la vegetación. En primavera, puede resultar incluso difícil de seguir. Más adelante, paso junto a varios árboles centenarios, muy grandes, y también entre unas casas muy antiguas, abandonadas hace mucho tiempo. Esta senda no deja de ofrecer sorpresas; es una de las más divertidas que he recorrido nunca.

Pero todo llega a su fin, y este tramo termina en la modesta capilla de San Miguel, de estilo tradicional asturiano. Este es otro lugar perfecto para hacer una pausa. Empiezo a notar el cansancio; se hacen sentir los kilómetros recorridos y el trazado quebrado. Además, me gruñe el estómago. Es demasiada caminata para resistir solo a base de un puñado de galletas y las castañas recogidas por el camino.

Ya por pistas más anchas, llego en minutos a Herías, un pueblecito muy cuidado, con bonitos hórreos, un lavadero restaurado y una preciosa casa de estilo indiano. Es otro de los innumerables pueblos asturianos de los que te enamoras enseguida.

Al salir de Herías, se sube primero por una pendiente muy dura, aunque corta, para, minutos después, tomar un sendero que desciende hacia Campomanes.

Se trata de una senda muy empinada que se hace interminable, ya que hay que ir muy despacio y frenando para evitar una caída y no rodar cuesta abajo, Por supuesto, a estas alturas, a mis piernas no les hace ninguna gracia este nuevo tormento.

En algunas zonas del suelo, la piedra lisa queda al descubierto por lo que también hay que tener cuidado de no resbalar. Además, me veo obligado a rodear un árbol enorme caído en medio del camino. Menos mal que no ha llovido; eso hubiera añadido aún más emoción al asunto.

Pero esta última dificultad del recorrido también se supera y la senda desemboca directamente en Campomanes. Esta localidad, con unos 600 habitantes es la más grande por la que he pasado desde que partí de la Robla, hace más de 48 horas. Además, marca el final de la larga sección iniciada en Buiza y que, simplemente, ha sido una maravilla. No tiene nada que envidiar a los mejores tramos del Camino Primitivo; una travesía inolvidable.

Llegar a Campomanes es volver a la civilización. El pueblo está rodeado de varias carreteras y autovías, por lo que entrar es como adentrarse en un mundo nuevo. El cambio es repentino, un impacto: la tranquilidad ha quedado atrás. Sin embargo, también tiene sus ventajas: es hora de disfrutar de un buen almuerzo en alguno de sus bares.

De Campomanes a Pola de Lena

Cuando, un rato después, reanudo la marcha para completar el último tramo de la etapa, el tiempo ha cambiado: está muy nublado. Cruzo sobre el río Pajares y salgo de Campomanes por una pista de asfalto, compartida con numerosos paseantes. En este punto, el río Pajares se une con el Huerna, formando el río Lena.

Al cabo de un rato, la autovía sustituye al río como compañera del peregrino. El tráfico es constante: coches, camiones, autobuses e incluso veo pasar un convoy militar compuesto por una docena de vehículos. Vaya cambio con respecto al remanso de paz en el que me encontraba hace apenas una hora.

La pista de tierra junto a la autovía conduce a la ermita de Santa Cristina de Lena. En esta ocasión, será mi “Obradoiro”, ya que he decidido concluir hoy mi Camino del Salvador… por ahora. El tramo que resta, desde Pola de Lena a Oviedo, lo recorreré más adelante. Encontrarme tan cerca de casa me permite hacerlo en etapas sueltas, sin necesidad de dormir en albergues. Además, podré llevar una mochila más ligera.

Se sube una cuesta y llego a Santa Cristina de Lena. Se trata de una preciosa ermita prrerrománica situada en lo alto de una colina, muy bien conservada, construida a mediados del siglo IX y declarada Patrimonio de la Humanidad. Es una joya a la altura de Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo, en Oviedo, aunque quizá no tan conocida.

Ya la había visitado antes: el interior es formidable, abovedado y con una elegante arquería. En esta ocasión, como el día se ha nublado, la oscuridad es aún mayor. Imposible hacer fotos. La mujer que recibe a los visitantes está hablando por teléfono y no deja de hacerlo ni para ponerme el sello en la credencial. No obstante, trato de dejarme envolver por la atmósfera del lugar, en la que tantos peregrinos habrán buscado recogimiento y paz de espíritu, a lo largo de los siglos.

Desciendo de la colina y emprendo el tramo final de unos 4 km hasta Pola de Lena. Pronto aparece ante la vista la llamativa estación de tren de La Cobertoria. Está cerrada desde hace mucho pero destaca porque resulta muy grande para estar en este lugar.

Al poco, una vez más, el Camino depara una última prueba antes de terminar la etapa: comienza a llover cuando apenas me falta media hora para completarla. Rápidamente me pongo el chubasquero y coloco la funda impermeable de la mochila, por primera vez en cuatro días. Al final, es solo un amago y la lluvia cesa a los pocos minutos, pero me sirve para darme cuenta de la suerte que he tenido con la climatología a lo largo de este Camino. Además, la lluvia ha humedecido la tierra y se puede percibir el agradable olor a petricor.

Siempre por pista asfaltada, la ruta cruza sobre el río Lena, pasa después por debajo de la autovía y atraviesa el pueblo de Vega del Ciego. En este tramo es obligatorio andar por la carretera, con el evidente peligro. En realidad, este recorrido es innecesario, ya que se podría haber continuado de frente, sin cruzar la autovía, y entrar en Pola de Lena por una zona más tranquila y bonita junto al río.

Sin embargo, he decidido seguir el Camino oficial, que conduce a la localidad a través de un polígono industrial. Recorro las primeras calles de Pola de Lena a eso de las 18:45 horas. Pero aún me aguarda una última sorpresa: justo en ese momento, gracias a la lluvia de hace un rato, se forma un gran arco iris sobre los montes. Un precioso broche final para este pequeña pero inolvidable aventura.

Cansado pero contento, me dirijo a la estación para tomar un tren hacia Oviedo. Antes, me acerco a la bulliciosa plaza Alfonso X el Sabio, que está a solo unos minutos y que me parece el lugar ideal para dar por finalizada esta parte de mi Camino del Salvador.

• Siguiente: Etapa 5. Pola de Lena - Mieres

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Esta es la crónica de la tercera jornada recorriendo el Camino del Salvador entre León y Oviedo. Puedes consultar las crónicas del resto de etapas.

5 de octubre de 2024. El desayuno en la triste cocina del albergue de peregrinos de Poladura de la Tercia es necesariamente frugal. He de reservar provisiones; tal vez no haya ocasión de comprar más hasta mañana en Campomanes.

Emprendo una nueva jornada en el Camino del Salvador, pasadas las 9 de la mañana. La pareja de peregrinos brasileños se ha marchado hace un rato, mientras que el trío de jóvenes alemanes saldrá después que yo. No ha habido ninguna conversación entre nosotros. Se notaba cierta tensión tras el incidente durante la noche, cuando el chico alemán se levantó para zarandear la litera de los brasileños porque uno de ellos roncaba.

• Anterior: Etapa 2. La Robla - Poladura de la Tercia

No he venido aquí a pelearme con nadie, así que empiezo a andar feliz y animado, como en cada inicio de etapa. El pueblo es tan pequeño que lo abandono en apenas un par de minutos y, enseguida, tomo una pista de tierra ascendente. El cielo está muy nublado, pero la temperatura no es demasiado fría; no llueve, ni sopla apenas el viento: un día perfecto para caminar.

De Poladura de la Tercia al Puerto de Pajares

La etapa de hoy, con destino a Pajares, tiene menos de 14 km, pero se suele considerar la “etapa reina” del Camino de Salvador por su perfil quebrado.

La belleza del paisaje impresiona desde el primer momento. Se trata de una zona de media montaña, desarbolada y agreste. La niebla cubre algunas de las cimas de los montes. Sigo ascendiendo y el camino se transforma, poco a poco, en un agradable sendero estrecho que discurre entre hierbas altas. Aquí y allá, unas flechas montadas sobre varillas metálicas indican la dirección correcta.

Pronto los alemanes me alcanzan y les cedo el paso para que me adelanten. Las chicas me devuelven el saludo; el chico, no. Espero unos instantes antes de reanudar la marcha para dejar que se alejen un centenar de metros. No ha sido el encuentro más agradable de los que he tenido en el Camino pero, por suerte, no volveré a verlos.

Vuelvo a quedarme solo y avanzo, disfrutando del paisaje y el silencio. Caminar por aquí me provoca cierta nostalgia. Se percibe en el ambiente que el verano ya ha quedado atrás y que el frío y la oscuridad del largo invierno están al acecho.

El sendero describe una amplia curva y asciende por la ladera hasta alcanzar una arista donde se alza una cruz sobre un poste: es la Cruz de San Salvador. Estoy en el Canto de la Tusa y, desde aquí, se pueden contemplar vistas de postal sobre el valle de la Tercia.

Se sigue ascendiendo de forma constante aunque sin que la pendiente resulte excesivamente dura. A pesar de la vegetación, el sendero se distingue con claridad casi todo el tiempo y, en cualquier caso, el camino está bien señalizado gracias a las flechas pintadas en las rocas y a las “piruletas” metálicas. En invierno, si hubiera nieve, sería más complicado de seguir si no se conoce bien. Pero, en este momento, solo me preocupan un poco la niebla y los nubarrones, que se ven ahora más cerca que antes.

Supero un pequeño collado y alcanzo a la pareja de peregrinos brasileños. El más joven, con algo de sobrepeso, camina despacio, pero se nota que lo hace con buen ánimo. Su compañero va avanzando y se detiene para esperarlo. Sonríen y nos deseamos “Buen Camino” mutuamente. Estos sí que parecen majos.

Llego a la collada del Cueto (o del Coito), donde hay ubicada otra cruz. Es un hito en esta ruta jacobea; me encuentro en el punto más alto de todo el Camino del Salvador, a 1.568 metros de altitud. Cruzo una alambrada a través de un torno. De nuevo, desde aquí las vistas son formidables; abajo, en el valle, se deja entrever el pueblo de Busdongo.

Se baja por la ladera para, después, volver a ascender hasta el collado de la Sierra del Cuchillo, a 1.564 metros de altitud. Esta subida es durilla pero, en general, la etapa no me está pareciendo tan fiera como la pintaban. No obstante, ahora hace más frío y ha comenzado a lloviznar.

Desciendo por una pista ancha. A lo lejos, se divisa ya la localidad de Arbas, junto a la carretera del puerto de Pajares, así como la colegiata de Santa María. También destaca, un solitario aerogenerador en la cresta de la sierra.

Unos minutos después, un mojón indica un giro brusco a la izquierda, lo que me obliga a superar un cerco para el ganado, confeccionado con dos cintas de plástico paralelas. Se trata de un pastor eléctrico: las cintas emiten una descarga de corriente muy pequeña, pero suficiente para disuadir a los animales. Es raro que el Camino tenga que atravesar uno así, sin más. Toco ligeramente la cinta superior y no noto nada, pero, por si acaso, la levanto ayudándome con el mango del bastón de senderismo y paso por debajo. Otra prueba superada en el Camino.

Se desciende zigzagueando entre arbustos y helechos hasta una pista mas ancha que describe un nuevo sube y baja. Hay vacas por esta zona, y escucho las voces del pastor provenientes de algún punto del monte, aunque no consigo verlo. Después de atravesar un par de arroyos, paso junto a la majada de las Caballetas. La construcción parece muy antigua; es uno de esos lugares que te traslada en el tiempo.

Un rato después, tras superar una zona con varias torres de alta tensión y descender una ladera muy empinada, llego a Arbas, una aldea de apenas una decena de casas, casi todas abandonadas. Visito la Colegiata de Santa María, para lo cual es necesario cruzar con precaución la carretera que desciende del puerto de Pajares y retroceder unos metros.

La colegiata, construida en los siglos XII y XIII y declarada monumento histórico en 1931, fue en sus orígenes un hospital de peregrinos. Está abierta y en silencio; no veo a nadie por los alrededores. Descanso aquí unos minutos, disfrutando de la paz que transmite el templo, como seguramente han hecho tantos peregrinos a lo largo de los siglos.

Del Puerto de Pajares a Pajares

De nuevo en marcha, toca subir hasta el puerto de Pajares por la carretera. Aunque el arcén es ancho, este tramo me resulta algo peligroso ya que el tráfico es intenso, camiones grandes incluidos.

No obstante, llego sin incidencias a la cima del puerto, que es el límite entre Asturias y León. Dudo si entrar o no en el antiguo parador, ya que se está levantando el viento y unos nubarrones procedentes del sur amenazan con lluvia. Tal vez debería continuar antes de que el tiempo empeore, pero al final decido que no puedo pasar de largo sin visitar el parador.

Construido en los años 50, el lugar fue decayendo tras la apertura de nuevas vías de comunicación con la meseta. En la actualidad, solo funciona la cafetería, la cual, por cierto, está a tope de gente. No se puede acceder a la terraza, pero a través de las cristaleras puedo contemplar unas espectaculares vistas mientras disfruto del almuerzo.

Tras este breve paso por la “civilización”, retomo la ruta. Para evitar el descenso por la peligrosa carretera se retrocede unos metros y se toma una senda sobre un talud que cae hacia una pista rural de tierra. En algunos momentos se estrecha, está embarrada y se acerca peligrosamente al borde del talud, por lo que es necesario andar con cuidado. Llovizna y sopla el viento viento. Aunque no es un tramo muy largo, sí resulta algo incómodo.

Llego hasta una alambrada para el ganado que marca también el límite entre Asturias y León. Aquí me encuentro con el primer mojón de Camino de estilo asturiano, similar a los muchos que me guiaron durante el recorrido por el Primitivo.

Hay una portilla para superar la alambrada. Es pesada y tengo que levantarla del suelo embarrado así que me cuesta cierto esfuerzo abrirla y volverla a cerrar. No obstante, consigo cruzar al otro lado y descanso un momento para recuperar el aliento. En ese instante, me doy cuenta de que, a apenas tres metros, hay un torno giratorio, parecido al del alto del Coito, por el que podría haber pasado cómodamente sin ningún problema. Por otro de mis tradicionales despistes, no me he fijado. Echo un vistazo a mi alrededor, un poco abochornado, pero creo que, por suerte, nadie me ha visto protagonizar este “momento Mr. Bean”.

Aunque técnicamente el antiguo parador ya se ubica en suelo asturiano, es ahora cuando entro de forma oficial en el Principado. Desciendo de nuevo hacia la carretera por un prado en fuerte pendiente, donde pastan algunos caballos. Tengo que cruzar un regato y hay zonas encharcadas por lo que no puedo evitar mojarme los pies. Atravieso, una vez más prestando mucha atención, la carretera que asciende al puerto.

Ahora se observa ya un entorno diferente. Los valles asturianos son más profundos y tienen forma de uve; las crestas más escarpadas y los montes más arbolados. Desde donde me encuentro, se pueden contemplar unas estupendas vistas del valle de Valgrande. Aunque vivo en Asturias desde hace solo año y medio, ya siento un gran cariño y arraigo por estos paisajes. “La tierrina” es, supongo, ya un poquito parte de mí.

Al poco rato, alcanzo una bifurcación. Hacia la derecha, el sendero conduce al pueblo de Pajares; hacia la izquierda, una pista más cómoda desciende hacia San Miguel del Río, lo que es una buena opción para los peregrinos que viajan en bici o que no tengan intención de pernoctar en Pajares.

Tomo el camino hacia Pajares, el cual desciende de forma muy pronunciada durante un buen trecho. Resulta bastante duro para las piernas, ya que llevo varias horas de marcha y tengo que ir frenando debido a la pendiente. En algunos momentos, el sendero se interna en la vegetación hasta casi desaparecer. Sin duda, es otro tramo de auténtico senderismo: muy divertido, pero a la vez es necesario andar con cuidado para evitar una caída.

Desde hace ya un buen rato, el tiempo está extraño. Un minuto sale el sol, tengo calor y me quito la chaqueta; al siguiente empieza a soplar el viento y noto frío, así que me la vuelvo a poner. Tiempo asturiano, 100%.

Al cabo de media hora, la senda se interna en un precioso hayedo. En algunas zonas hay mucho barro y en otras el camino apenas es visible, pero la señalización es buena y pronto salgo a un prado abierto. El paso por el bosque ha sido breve, pero emocionante. Me encantan los hayedos; tienen algo mágico, son, para mí, los bosques de los cuentos clásicos.

Después de otra bajada pronunciada atravesando el prado se llega a una pista, por la que se llanea durante unos minutos, entre vacas y caballos que me observan con curiosidad.

De pronto, la ruta se desvía de la pista y sigue por un sendero que sale a mano izquierda. Estoy a punto de saltarme este desvío, ya que el mojón se encuentra casi oculto por una rama caída. La retiro para que evitar que no despiste a los peregrinos que vengan después. En el mantenimiento del Camino, todos contribuimos.

Avanzo cuesta abajo por el sendero hasta desembocar en una nueva pista de tierra. Esta conduce ya directamente a Pajares, pasando antes junto al cementerio, y alcanzo las primeras casas del pueblo cuando son las 16:00 horas. Pajares cuenta con unos 50 habitantes censados y apenas una calle, pero se sitúa en un lugar privilegiado.

En el albergue de Pajares

Localizo pronto el albergue y telefoneo a la hospitalera, Marisa, quien llega a los pocos minutos y me muestra las instalaciones. El albergue es mucho mejor que el de Poladura: limpio, con duchas decentes y dos dormitorios separados.

Elijo cama pero le advierto a Marisa que quizá vengan los brasileños y que uno de ellos ronca mucho, por lo que, si es necesario, podría cambiarme de dormitorio. “¡Que se cambie el que ronca!”, bromea ella. Es una mujer muy simpática y atenta.

La panorámica desde la ventana del dormitorio es espectacular. Esto sí que es lujo y no un hotel de cinco estrellas.

No mucho después, hacen su aparición los brasileños. Resulta que uno de ellos, el más joven, se ha caído en el barro en la zona del hayedo, así que ha llegado cubierto hasta arriba; parece Schwarzenegger en el final de Depredador, pero no pierde la sonrisa, a pesar de todo. Marisa les ayuda enseguida a poner la lavadora.

Más tarde, nos sentamos todos alrededor de una mesa para charlar. El brasileño más mayor, que habla bastante bien español, se disculpa por los ronquidos de la noche anterior y comentamos el incidente con el chico que zarandeó su cama. “Qué se le va a hacer…”, dice. Por suerte, los alemanes no han aparecido, ni lo harán.

En el albergue no hay cocina, pero si máquinas de café, bebidas y chucherías. Marisa nos invita a unas patatas y nos hace el registro mientras conversamos. Los brasileños son muy simpáticos. Han recorrido el Camino del Norte anteriormente y, en esta ocasión, continuarán por el Primitivo desde Oviedo. Yo les muestro fotos de mi aventura en la nieve por la ruta de Hospitales y se quedan asombrados.

Marisa nos pide que firmemos una petición para solicitar a las autoridades la instalación de fibra óptica en el albergue, y nos hace un pequeño pero a la vez inmenso regalo: una mano de Mocho. Se trata de una pequeña mano de plástico, un obsequio que se entrega a las personas que te encuentras en el Camino y que, de alguna manera, te marcan; es un símbolo de la amistad y el compañerismo entre peregrinos. Los fabrica, de forma altruista, un peregrino alicantino: Jose Sanchís “Mocho”.

La tarde, en buena compañía y contando batallitas sobre el Camino, transcurre agradable. Cuando Marisa se marcha al caer la noche, nos despedimos de ella con un par de besos. Hospitaleras como ella son una bendición para el sufrido peregrino.

Además, Marisa ha tenido el buen tino de ubicar a los brasileños en el otro dormitorio, así que esta noche dormiré solo y no habrá problemas con los ronquidos. Ellos salen a cenar a un restaurante, el único que hay en el pueblo. Yo, una vez más, prefiero quedarme en la soledad y el silencio del albergue, terminando mis austeras provisiones compradas ayer y descansando.

Me acuesto pronto, ya que mañana me espera otra dura jornada. La de hoy ya queda atrás pero deja, como todas, un buen puñado de recuerdos grabado en la memoria.

• Siguiente: Etapa 4. Pajares - Pola de Lena

Gracias por leer. ¡Hasta la próxima! 👋

Íñigo.

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La Senda de la Estampida, en los límites del Parque Nacional Denali, es una larga ruta que serpentea por valles laberínticos, atravesando zonas pantanosas y ríos muy caudalosos en algunas épocas del año. Los senderistas temerarios que se aventuraban por ella caminaban decenas de kilómetros, durante dos o tres días, con el objetivo de llegar hasta un destartalado autobús del servicio de transportes de Fairbanks, abandonado en la naturaleza decadas atrás por una compañía minera. En su interior, en septiembre de 1992, una partida de cazadores de alces halló el cuerpo sin vida de un joven de 24 años llamado Christopher McCandless.

La historia de McCandless alcanzó gran popularidad gracias al libro Hacia rutas salvajes (Into the Wild) de Jon Krakauer, publicado en 1996 —al que corresponden las citas de este artículo—. Su impacto fue aún mayor cuando se estrenó la película homónima dirigida por Sean Penn en 2007.

Chris McCandless era admirador de Thoreau, de Tolstoi y de los relatos de Jack London y, al igual que sus ídolos, su propósito era exprimir el jugo de la existencia y alejarse de las comodidades y la superficialidad de una sociedad que consideraba vacía e hipócrita. Ansiaba conocer mundo, vivir aventuras y enfrentarse a dificultades.

Creció en una familia acomodada y fue un buen estudiante, pero la relación con sus padres estaba muy deteriorada y no tenía intención de seguir el camino que ellos le habían marcado. Así, en cuanto terminó sus estudios universitarios, McCandless donó todos sus ahorros a una organización benéfica, se subió a su viejo Datsun en Atlanta y comenzó un recorrido por Estados Unidos en busca de la libertad y una nueva vida. Su familia no tuvo ninguna noticia suya hasta que se encontró su cuerpo, dos años después.

Su deseo de ruptura con todo era tan profundo que incluso adoptó un nuevo nombre: Alexander Supertramp. Tras perder su coche en una riada, continuó viajando a pie, haciendo autoestop o colándose como polizón en trenes de mercancías, al estilo de Jack London. Intentó alcanzar la desembocadura del río Colorado navegando en canoa, vagabundeó por las calles y convivió con otros trotamundos, sin un rumbo fijo, viviendo de forma espartana. Ocasionalmente buscaba trabajos con los que ir tirando, pero no permanecía mucho tiempo en un sitio concreto.

Mientras tanto, en su mente se forjaba una obsesión, la de su aventura definitiva: viajar a Alaska y subsistir durante meses de la caza y de lo que la tierra le ofreciera. Su meta era adentrarse en la naturaleza salvaje y sobrevivir con sus propios medios.

McCandless logró llegar a Alaska en abril de 1992 y se internó en la Senda de la Estampida. Tras cruzar ríos y pantanos durante días, se encontró por casualidad con el autobús abandonado y decidió convertir ese lugar en su campamento. Lo bautizó como Magic Bus. Había comenzado su gran desafío.

El joven carecía de preparación y de conocimientos para la supervivencia en la naturaleza: los libros ocupaban más espacio en su mochila que la comida o las herramientas esenciales. A pesar de todas las difcultades, sobrevivió durante casi cuatro meses. En su diario anotaba sus experiencias y pensamientos. Se sentía feliz.

Sin embargo, la falta de alimento y una serie de errores e infortunios le condujeron a su terrible final. Enfermó y llegó a un punto en el que se encontraba demasiado débil como para siquiera intentar marcharse de allí. Murió a finales de agosto. La causa exacta de su muerte aún es objeto de debate.

En el libro Hacia rutas salvajes, Jon Krakauer reconstruye los pasos de McCandless mediante los diarios y cartas que escribió el joven aventurero. También entrevista a familiares y a personas que lo conocieron durante su viaje. Estos encuentros fueron, casi siempre, breves pero Chris consiguió dejarles una huella imborrable.

McCandless es considerado por muchos como un héroe y por otros tantos como un irresponsable. Krakauer, alpinista y aventurero experimentado, no oculta su empatía hacia Chris y traza paralelismos con sus propias experiencias en la naturaleza, así como con las de otros soñadores que, de manera similar, encontraron la muerte en lugares remotos.

Para el autor, McCandless no era un inepto ni un loco, sino un chico que, por convicción y orgullo, llevó sus ideales al extremo. Chris solo buscaba explorar el territorio de su alma y hallar un sentido a su existencia fuera de los caminos convencionales.

La popularidad del libro y la película convirtió al Magic Bus en una atracción turística y no fueron pocos los que intentaron llegar hasta él. En 2020, ante los problemas que estaba generando —hubo que realizar varios rescates e incluso se produjeron accidentes mortales—, las autoridades de Alaska retiraron el vehículo de su ubicación original.

¿Por qué la historia de Chris McCandless fascina a tantos, hasta el punto de que algunos arriesguen la vida siguiendo sus pasos? Tal vez sea porque representa la búsqueda de libertad y de autenticidad frente a una vida rutinaria y anodina, en una sociedad cada vez más alienada. O porque simboliza una rebelión contra un sistema que destruye el medio ambiente y condena al sufrimiento a millones de personas.

Su viaje nos hace reflexionar sobre el significado de la libertad y la necesidad de encontrar un equilibrio entre esa libertad y las conexiones humanas. Su trágico final es también una advertencia sobre el peligro que supone la radicalización de las ideas.

En todo caso, su coraje y vitalidad nos impulsan a intentar vivir siguiendo nuestra propia esencia, según nuestros valores. Y nos invitan, también, a saborear cada momento de la vida.

📗 Un libro en la mochila

Hacia rutas salvajes es un libro que engancha. Krakauer no solo investiga de forma exhaustiva la vida de McCandless; también cuenta la historia con una intensidad que, aunque conozcas su desenlace, te atrapa y te obliga a profundizar más en la figura del joven aventurero. Para mí, la película de Sean Penn es una buena adaptación, pero el libro ahonda en el impacto que Chris dejó en quienes le conocieron.

Coincidan tus ideas y valores con los suyos o difieran completamente, el libro no deja indiferente: es una invitación a reflexionar sobre cómo entendemos y vivimos nuestra propia existencia. No es difícil de encontrar en librerías y también lo puedes conseguir en Amazon.

👉 Jon Krakauer no es un escritor muy prolífico, pero entre sus obras se encuentra otro libro también muy recomendable: Mal de altura. Narra los acontecimientos de la trágica ascensión al Everest en mayo de 1996, en la que murieron ocho personas y de la que el propio autor fue testigo directo. Con su prosa, Krakauer consigue sumergirte en la montaña de manera que casi hasta puedes sentir el frío y la ventisca. Sobre esta tragedia también existe una película: Everest (2015).

🔗 Enlaces

Es mucha la información sobre la historia de Chris McCandless que hay disponible en internet, pero seguramente esta web es la más completa: Alexander Supertramp.

El autobús en el que se refugió y murió McCandless se encuentra actualmente en la Universidad de Alaska, en Fairbanks, y se puede visitar. Además, existe un interesante proyecto para trasladarlo a una ubicación más adecuada: Friends of Bus 142.

💭 Una cita

"La felicidad solo es real cuando es compartida".

CHRIS McCANDLESS

Gracias por leer. ¡Hasta la próxima! 👋

Íñigo.

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Amanece en La Robla (León). La noche ha transcurrido tranquila y he dormido bien; lo mejor que puede suceder antes de comenzar un nuevo día en el Camino del Salvador.

Mientras recojo mis bártulos, la peregrina lituana, más madrugadora, es la primera en partir. Se despide alegre y se marcha, a sus 70 años, con paso enérgico, para continuar adelante por el Camino Olvidado.

Mi intención inicial es salir a buscar un sitio donde desayunar y a comprar provisiones, pero Jacoba, la peregrina italiana, me aconseja, acertadamente, no volver hacia el centro del pueblo porque es probable que esté aún todo cerrado. Sugiere hacer las compras en La Pola de Gordón, a 9 km de distancia, ya que también cuenta con bares y supermercados. Así no añado, sin necesidad, más caminata a la jornada. Decido seguir su recomendación y me pongo en marcha. Ella aún se queda, no tiene prisa. Nos despedimos con el tradicional: "¡Buen Camino!”

• Anterior: Etapa 1. León - La Robla

De La Robla a La Pola de Gordón

Son las 08:30 h del 4 de octubre de 2024. Comienzo a caminar con las primeras luces del día y la siempre placentera tranquilidad de la mañana, esa que se disfruta antes de que el mundo termine de despertarse. La etapa de hoy tiene como destino Poladura de la Tercia y una longitud de 23 km. Hace algo de fresco ahora y echo en de menos los guantes que no he traído, pero la previsión del día es que se quedará una temperatura agradable.

La Robla es un cruce de caminos. Una de las derivaciones de la Vía de la Plata coincide aquí, en dirección a Gijón, con el Camino del Salvador. También es lugar de paso del mencionado Camino Olvidado, otra de las rutas jacobeas más antiguas, que parte desde Bilbao y se une al Camino Francés en Villafranca del Bierzo. Miles y miles de peregrinos deben de haberse encontrado aquí a lo largo de los siglos.

Me marcho, sin embargo, sin ver gran cosa de la localidad. Ayer apenas tuve tiempo y hoy la abandono en cuestión de minutos. Aunque al menos sí puedo admirar un acueducto del siglo XVIII, situado a las afueras, bajo el cual pasa el Camino. La construcción, restaurada en 2002, salva el río Bernesga y las vías del tren.

El ferrocarril, tanto el convencional como el de alta velocidad, es una presencia constante que acompaña al peregrino en este tramo de casi dos horas hasta La Pola de Gordón. Primero, cruzo sobre las vías de la antigua línea entre Asturias y León; luego paso bajo las del AVE; y más tarde, vuelvo a caminar junto a las primeras, mientras dejo atrás Puente del Alba y Peredilla.

Al cabo de un rato llego al Santuario del Buen Suceso, donde hay una zona con mesas, buen lugar para hacer un primer alto. En este Camino, estoy poniendo en práctica el método de parar para descansar unos 5 o 10 minutos por cada hora de marcha. Noto que haciendo pausas frecuentes y breves en lugar de largas y esporádicas, termino las etapas con las piernas menos fatigadas.

El Santuario del Buen Suceso es un templo del siglo XVIII, declarado Monumento-Histórico nacional. La luz inclinada de esta hora realza la espadaña. Me resulta curioso que, para subir al campanario, haya una escalera metálica.

A continuación, más ferrocarril. Cruzo un paso a nivel y, tras superar Nocedo de Gordón, la pista discurre bajo un enorme viaducto que horada el valle. Sobre él circula el tren AVE, pasando de largo a toda velocidad y, como en tantos otros lugares, transformando el paisaje sin dejar nada a cambio.

Recorro un tramo agradable junto al río Bernesga y, al cabo de media hora, entro en La Pola de Gordón. Me meto en el primer bar que encuentro para tomar un desayuno. Ya me venía haciendo falta un café, bendito brebaje.

La Pola de Gordón cuenta con algo más de 2800 habitantes. Durante los próximos 40 km, será la última localidad que atravesaré que dispone de servicios como supermercados, farmacias o cajeros automáticos. Hasta Campomanes, en Asturias, adonde espero llegar en dos días, es probable que no haya otra oportunidad de comprar comida u otras cosas que pueda necesitar, por lo que este es el momento para hacerlo.

Percibo bastante ambiente para tratarse de un pueblo no muy grande. La gente va de aquí para allá, llevando a cabo sus rutinas habituales o abarrotando los bares. Nadie me presta demasiada atención; soy solo un caminante más. Eso me gusta.

Realizo la compra para los próximos días en un supermercado. Como la mochila es un poco pequeña y no cabe todo dentro, durante el resto de la etapa llevaré parte de las provisiones por fuera, colgadas en una bolsa de tela. Por suerte, no me incomoda demasiado, pero menuda organización la mía… Aprenderé la lección y utilizaré una mochila más apropiada en futuras ocasiones, aunque, de momento, toca adaptarse.

De La Pola de Gordón a Buiza

Salgo de La Pola de Gordón por una pista de tierra que pronto desemboca en una carretera, tras atravesar un pequeño polígono industrial. En minutos, llego a Beberino donde encuentro una buena fuente para recargar la cantimplora. Un cartel informa de que esta es zona de trashumancia y trasterminancia, término este último que nunca había escuchado. La trasterminancia es una variante a pequeña escala de la trashumancia, en la que los recorridos son más cortos. En el Camino también se aprende; lo tiene todo.

En la carretera apenas hay arcén. Moverse por este tipo de vías no es una de las mejores experiencias que deja la ruta. Aunque no circula mucho tráfico, extremo la precaución, y más aún cuando observo un ramo de flores en la cuneta, en recuerdo de algún fallecido en accidente, posiblemente un motorista. Acelero el paso para terminar este tramo cuanto antes. Al menos, el paisaje es atractivo pues la carretera va junto al río Casares y atraviesa una bonita garganta de rocas.

Después de 1 km, se toma otra carretera más estrecha que sube hasta Buiza, junto al Arroyo de Folledo. Es revirada pero apenas pasan coches, así que camino más relajado, disfrutando de la tranquilidad y de la belleza del entorno.

Poco antes de llegar a Buiza, de repente, veo la silueta de un lobo en lo alto de un peñasco. Por un segundo, me parece un lobo real hasta que recuerdo que se trata de una escultura de metal sobre la que ya había leído. Conmemora la presencia histórica y cultural del lobo en la región y está tan bien diseñada que produce un efecto sorprendente.

Minutos después, llego a Buiza. “Altitud 1130 m” reza un cartel en la entrada del pueblo. Menudos inviernos deben de haber pasado aquí, sobre todo en otras épocas. Es un pueblo muy pequeño, pero cuenta con un puñado de bonitas fuentes.

Buiza marca un antes y un después en el Camino del Salvador. Desde aquí hasta Campomanes, la ruta me llevará en su mayor parte por senderos y pistas, en ocasiones muy exigentes físicamente, atravesando un entorno solitario y de gran belleza.

De Buiza a Poladura de la Tercia

Al abandonar el pueblo, se comienza a ascender. La subida es dura, pero va ofreciendo vistas idílicas de montañas y ganado pastando que hacen que se te olvide el esfuerzo.

Como en todo su trazado, el Camino está bien señalizado. Observo que en algunas de las flechas amarillas alguien ha escrito mensajes inspiradores. En una de ellas, clavada en un árbol, simplemente pone “Alexander Supertramp”. Es el nombre falso que usaba Chris McCandless, el joven que inspiró la película “Hacia rutas salvajes”. Me emociona encontrarme con este detalle, por mi identificación con McCandless y muchos de sus ideales. No obstante, algo me dice que a él quizás no le hubiera gustado el Camino; teniendo en cuenta sus ansias de libertad, probablemente lo habría considerado demasiado dirigido y organizado.

La ruta continúa ascendiendo y poniéndose cada vez más impresionante. A un lado de la senda, los líquenes adornan los troncos de los árboles de un precioso color verde brillante. Se pueden ver algunos lirios de otoño aquí y allá. Más adelante, la vegetación alta va desapareciendo poco a poco, dando paso a unas formaciones rocosas espectaculares que dominan el paisaje.

Es un paraje silencioso donde, salvo el sendero, no se percibe ningún rastro de presencia humana. Me encanta este sitio. Aunque no se trata de un lugar extremadamente remoto o aislado, por alguna razón me ha tocado de manera especial.

Alcanzo el alto de las Forcadas de San Antón, donde me siento unos minutos para descansar de la subida. Disfruto del paisaje, el sol, la brisa y la tranquilidad.

En lugares como este, es fácil que a uno se ponga a reflexionar. Pienso en cómo todas las experiencias de mi vida —tanto las decisiones que he tomado como los acontecimientos que escapaban a mi control— se han entrelazado a lo largo de los años para traerme aquí, en este preciso momento, a este sitio maravilloso. No me voy a quejar.

Comienzo luego un descenso por una pista que atraviesa un bosque de pinos y abetos. Las agujas caídas de los árboles cubren el camino, haciéndolo más cómodo, casi mullido. Es una gozada andar por aquí.

Al final de la bajada, se sale de la zona de bosque y pronto hay que desviarse de la pista por un precioso senderito estrecho que avanza por la ladera conocida como el Barrancón. El paisaje continúa quitando el aliento. Se trata de un tramo bastante aéreo y hay que moverse con precaución en algunos puntos, pero es muy divertido. Esto es puro senderismo. ¡Cuánto se aleja de la imagen tópica del Camino de Santiago!

En algunos tramos de hierba, el Camino está señalizado con unas peculiares “piruletas” metálicas, ya que no hay piedras ni árboles donde pintar las marcas. Tras superar un pequeño collado, las vistas se abren a un extenso valle, donde se puede ver, en la distancia, la población de Rodiezno.

Mientras desciendo por la ladera me sobresalto al escuchar de repente unas voces detrás de mí. Son dos chicas y un chico de unos treinta años que hablan en alemán y me están alcanzando. Nos saludamos y les dejo pasar. Son los primeros peregrinos con los que me encuentro en plena ruta desde que salí de León, y las primeras personas que veo en horas.

Apenas unos minutos después, me topo con un gorro de lana en medio del sendero. Supongo que se les habrá caído a ellos, así que lo recojo para devolvérselo más tarde; lo más probable es que coincidamos en el albergue de Poladura de la Tercia.

El sendero termina y da paso a una ancha pista de tierra. Estoy en un valle amplio, vacío, poco arbolado, rodeado de montañas. Hay ganado pastando en los prados. Esta zona forma parte de la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga, declarada en 2005. El cielo se está nublando y el viento ha empezado a soplar. Ahora sí, tengo la sensación de encontrarme realmente en un lugar remoto.

La ruta atraviesa la pequeña población de San Martín, ya muy cerca de Poladura. Justo después de un desvío, en la entrada de un sendero, veo a unos veinte metros a dos enormes mastines que se acercan. Me pongo en guardia pues siempre es una situación tensa. Por suerte, no ladran ni parecen enfadados. Uno de ellos cruza el sendero por delante de mí y el otro se queda plantado, observándome mientras sigo andando. Los pierdo de vista sin mayor incidencia. (Más tarde he leído en redes sociales que, al parecer, alguna vez sí se han mostrado agresivos con otros peregrinos. Tengan esto en cuenta los futuros caminantes).

Pocos minutos después aparece, casi de la nada, Poladura de la Tercia. Es un pueblecito muy pequeño, unos 50 habitantes, situado a 1.250 metros de altitud. Son las 17:45 horas.

En el albergue de Poladura de la Tercia

Encuentro enseguida el albergue público que, como muchos otros en el Camino, antiguamente era la escuela del pueblo. Lo indica una de las puertas de la entrada, aunque, para ser precisos, lo que pone es: “E CUELA”. Deben de haber pasado décadas desde la última vez que se impartieron clases aquí. Me hace el registro un hombre mayor, no muy hablador.

El albergue es más caro que la mayoría, pero a pesar de eso, es bastante austero. En la planta baja, sobre un viejo futbolín, hay una docena de colchones apilados con aspecto de tener muchos, muchos años. El dormitorio, en la primera planta, es muy pequeño y solo caben una docena de camas muy juntas. No es el mejor en el que he estado pero es suficiente para pasar la noche. Además, siempre hay que apreciar los esfuerzos que se hacen en muchos lugares, con muy pocos recursos, por mantener vivos los caminos.

Por aquí andan los chicos alemanes y también un par de peregrinos brasileños: uno de unos 50 años y otro algo más joven. Le comento a una de las chicas alemanas que he encontrado un gorro en el sendero, y me dice que lo han visto antes pero que no es suyo. Al final resulta que se le ha caído a uno de los brasileños, quien me agradece sonriente haberlo recogido. Muy mal detalle por parte de los alemanes no haberlo hecho, sabiendo que probablemente pertenecía a algún peregrino.

Un rato después, salgo a dar un breve paseo por los alrededores del albergue. Me siento a descansar en un banco de piedra bajo un árbol centenario. El sonido relajante del agua de una fuente antigua llena el ambiente. Al poco, un par de pastores pasan conduciendo un rebaño de ovejas por el centro del pueblo, justo frente al albergue. Me siento trasladado a otra época. Aunque sin duda la vida aquí no debe ser nada fácil, es inevitable romantizar un poco este lugar.

Hora de la cena. En la aldea hay únicamente un restaurante, pero era necesario reservar con antelación, algo que no me gusta hacer, así que me quedo en el albergue. En su vetusta cocina preparo y degusto una auténtica delicatessen: paella precocinada al microondas.

Los alemanes apagan la luz del dormitorio a las 21:00 en punto, sin consultar a nadie antes. Después, la noche es movida. Uno de los brasileños ronca como una hormigonera. Yo aguanto como puedo, gracias a mis salvadores tapones de silicona para los oídos, pero el chico alemán parece que no lo lleva tan bien. En mitad de la madrugada se levanta y se pone a zarandear la litera del brasileño. A mí, medio dormido, me llegan las vibraciones porque estoy justo al lado, o no sé si es que zarandea la mía también. Creo que se produce un intercambio de palabras entre ellos pero, por suerte, la situación no va a mayores. Yo sólo quiero que me dejen dormir, por favor.

Sobre la “fauna” que se encuentra en los albergues se podría escribir un artículo entero, pero con esto es más que suficiente por hoy.

Mañana será otro día para el recuerdo en el Camino del Salvador.

• Siguiente: Etapa 3. Poladura de la Tercia - Pajares

Recomendaciones de material para senderismo y consejos para disfrutar de la montaña:

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Desplazarte caminando te permite desacelerar, observar el entorno con más detenimiento y capturar la esencia de los lugares por los que pasas. Te da la posibilidad de descubrir lugares a los que no se podría acceder de otra forma, o conocer personas con las que no te habrías encontrado si no fuera moviéndote a pie.

Puedes sentir los elementos, conectar con la naturaleza y vivir momentos que te perderías yendo a mayor velocidad, como contemplar con calma un amanecer o la aparición de un asombroso arco iris blanco.

Pero si a todo esto le añades el factor tiempo, se producen también cambios en tu mente. Lo he podido experimentar recorriendo el Camino de Santiago. Después de varios días seguidos caminando, me sentía con más confianza en mí y también me notaba mucho más concentrado, con menos dispersión mental.

La rutina de comenzar una larga caminata cada mañana se convertía en algo natural. Era el propósito del día y no hacía falta nada más. No me preocupaba tanto el destino ni llegar a una hora determinada, sino que me sentía feliz simplemente por el hecho de estar en marcha, en el Camino. Los problemas del “mundo real” parecían muy lejanos.

Viajando a pie por el mundo

Para viajar andando es necesario disponer de más tiempo que para otro tipo de viajes. Recorrer el Camino de Santiago puede llevar varias semanas, otras rutas más largas requieren meses, y algunos viajeros se pasan años dando la vuelta al mundo.

Sin embargo, no es necesario recorrer el planeta entero para vivir las emociones de un viaje a pie. Puedes empezar desde tu propia casa y hacer una ruta, durante unos pocos días, por la región en la que vives. Casi seguro que descubrirás lugares que no conocías, a pesar de tenerlos muy cerca.

La organización del viaje depende de la ruta elegida —si es que eliges una o prefieres improvisar—, de tu presupuesto o de tu filosofía viajera. Tal vez decidas de antemano aspectos como los alojamientos o las comidas, o quizás prefieras dejarte sorprender por lo que vaya surgiendo en el camino: pasar la noche en un hostal, acampar bajo un cielo estrellado o quizás aceptar la hospitalidad de un nuevo amigo.

Viajar a pie es viajar ligero. Debes elegir bien el equipaje —puesto que vas a cargar con él durante mucho tiempo— para así moverte con mayor comodidad y disfrutar de la aventura. Es una ocasión ideal para desarrollar una actitud minimalista: dejar atrás los objetos superfluos, llevar solo lo esencial y aprender a adaptarte a las circunstancias según se presenten.

Puede parecer difícil al principio, pero pronto descubres que es posible vivir tan solo con lo que cabe en una mochila o en un carrito (como los que utilizan algunos caminantes de largas distancias).

Y ese descubrimiento es una sensación increíble. Empiezas a gozar de la libertad que produce vivir con sencillez, con menos cosas, moviéndote de un lado a otro sin aferrarte a lugares y objetos.

Viajar a pie es moverse de manera natural y respetuosa con el medio ambiente. Es una conexión con nuestros ancestros, que hace miles de años comenzaron a caminar desde el interior de África para poblar el mundo. Es un acto de rebeldía en un mundo dominado por la velocidad sin rumbo y por las experiencias efímeras y superficiales.

Es parte de una filosofía de vida.

🚶‍♀️🌍🚶Viajer@s a pie

Muchas personas se han aventurado a recorrer largas distancias a pie. Cada una lo ha hecho —o lo hace— impulsada por sus propios motivos, pero todas comparten un deseo común: conocer y experimentar el mundo a un ritmo diferente, más pausado y consciente.

Gracias a internet y las redes sociales, es posible descubrir sus historias. Te animo a explorarlas porque algunas tan inspiradoras que pueden transformar tu visión de la vida.

Estos son algunos de mis viajeros favoritos que han decidido caminar por el mundo:

El periodista estadounidense Paul Salopek está recorriendo gran parte del mundo a pie, siguiendo los pasos de los Homo sapiens que abandonaron África hace milenios. Partió en 2013 y planea completar 38.000 kilómetros por tres continentes, desde Etiopía hasta Tierra del Fuego. La intención, además de conocer mejor las rutas que transitaron los primeros humanos, es narrar una crónica de nuestro tiempo: las migraciones, la supervivencia de las diferentes culturas, los conflictos, el cambio climático... Y lo hace caminando porque, como él dice: "A pie, todo gana nitidez". Si dispones de unas cuantas horas, puedes conocer todo su viaje, hasta el momento, en la web de National Geographic: el proyecto se llama “Out of Eden Walk”.

El español Nacho Dean llevó a cabo durante tres años su particular vuelta al mundo andando, con la intención de transmitir durante su viaje la necesidad de amar, respetar y conservar la Naturaleza. Uno de sus lemas es que “con pequeños pasos se puede llegar muy lejos”. Cuenta su andadura en el libro “Libre y salvaje. La gran aventura de la vuelta al mundo a pie”.

La aventurera Angela Maxwell también emprendió un viaje extraordinario caminando alrededor del mundo. Su caminata comenzó en 2014 cuando dejó Bend, Oregon, a los 32 años. Durante seis años y medio, Maxwell recorrió más de 32.000 km a través de 16 países en 4 continentes. Sus motivaciones eran experimentar el mundo verdaderamente, no solo observarlo, e inspirar a otros, especialmente a las mujeres, a perseguir sus sueños: “No comencé a caminar porque no tuviera miedo, sino porque estaba aterrorizada. Tenía más miedo de no seguir mi corazón que de perder todo lo que poseía y amaba".

Martín Echegaray es un argentino que en 2017, con 60 años, partió desde su casa tirando de un carrito cargado de cachivaches para recorrer el continente americano a pie, desde Ushuaia hasta Alaska. La pandemia de 2020 le impidió completar el viaje (pasó ocho meses parado en Fargo, Dakota del Norte), pero su aventura ha inspirado a miles de seguidores. Su filosofía: “Hay que caminar, camino; hay que esperar, espero”.

🗺 Una ruta :

Trans Canada Trail: el sendero más largo del mundo

Hay rutas y rutas. En Canadá, el segundo país más grande del planeta, existe una que las sobrepasa a todas.

El Trans Canada Trail (en francés, Sentier Transcanadien) es la ruta señalizada más larga del mundo. Se trata de una gran red de senderos conectados que se extiende a lo largo de casi 28.000 kilómetros, uniendo los océanos Pacífico, Atlántico y Ártico, y con presencia en todas las provincias del país. Algunas de las vías siguen las sendas ancestrales que utilizaban los pueblos indígenas americanos.

La red atraviesa una gran variedad de paisajes naturales: bosques, montañas, ríos, lagos y, también, sitios históricos y áreas urbanas. Está diseñada para recorrerla no solo a pie, sino que también hay tramos orientados a la práctica del ciclismo o el esquí, e incluso secciones acuáticas para realizar en kayak o canoa.

Sus orígenes se remontan a 1992, y hoy aún se sigue ampliando con nuevos tramos y mejorando sus infraestructuras, algo que no sería posible sin el apoyo de donantes y voluntarios. El objetivo es conectar comunidades y que las personas puedan disfrutar del aire libre y experimentar el poder restaurador de la naturaleza a lo largo de los senderos de Canadá. Cuatro de cada cinco canadienses viven a menos de 30 minutos de algún tramo del Trans Canada Trail.

Cuesta imaginar el tiempo que llevaría completar esta increíble ruta en su totalidad. Varios años, sin duda. Pero sería una experiencia única e inolvidable poder recorrer algunas de sus secciones, y conocer buena parte de la diversidad geográfica y cultural de ese gran país.

• 👉 Más información en la web oficial del Trans Canada Trail.

💭 Una cita

"Todo el mundo está a poca distancia, si tienes tiempo".

STEVEN WRIGHT

✏️ Me gustaría conocer tu experiencia ¿Has hecho alguna vez un viaje largo a pie? ¿Te atreverías a dar la vuelta al mundo andando?

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Esta es la crónica de la primera jornada recorriendo el Camino del Salvador entre León y Oviedo. Puedes consultar las crónicas del resto de etapas.

Saliendo de León

“Quien va a Santiago y no al Salvador, visita al criado y olvida al Señor.”

3 de octubre de 2024. Llego a León en tren hacia las 10:30 h, después de poco más de una hora de viaje sin incidencias desde Oviedo. El día ha amanecido gris, pero la temperatura no es demasiado fría.

Es mi primer día de los seis previstos en el Camino del Salvador (o de San Salvador), la ruta jacobea que une León con la capital asturiana. Esta senda, de unos 120 kilómetros, surgió en la Edad Media como un desvío del Camino Francés, permitiendo a los peregrinos venerar las reliquias de la Cámara Santa en la Catedral de San Salvador de Oviedo antes de continuar hacia Santiago de Compostela. Si todo va bien, atravesaré algunos de los paisajes más bellos de entre todos los Caminos de Santiago.

Me dirijo directamente hacia la oficina de turismo para recoger la credencial de peregrino. De camino, compro algunas provisiones para el día en un supermercado, pero apenas me detengo a contemplar la Casa Botines de Gaudí ni la majestuosa catedral. Conozco León de alguna visita anterior y no me importaría volver a admirar las impresionantes vidrieras del templo, algunas del siglo XIV, pero hoy no puedo entretenerme demasiado. La etapa es larga, 27 km, y ya voy a comenzar un poco tarde.

En la oficina de turismo no tienen credenciales de peregrino y me dirigen a una tienda de souvenirs situada al lado. En esta me dicen que se les han acabado, pero que seguro que tendrán en otra tienda en el extremo de la plaza. Acudo a esa y consigo la credencial (cuesta 2 euros), pero no me la pueden sellar y me mandan de nuevo a la primera tienda, donde, ya por fin, me ponen el sello. Así pues, empiezo la jornada dando vueltas. Mejor me lo tomo como si fuera un calentamiento.

No me demoro más y me pongo en marcha hacia las 11:15 h. Sigo las indicaciones en forma de flecha amarilla o de concha, en las fachadas o grabadas en los adoquines del suelo. Es emocionante volver a estar en el Camino, sentir de nuevo ese gusanillo dentro al comenzar una etapa, preguntándote qué descubrirás y qué experiencias vivirás a lo largo de los kilómetros que están por venir.

Por el casco antiguo de la ciudad hay mucho ambiente: están abriendo los puestos del mercado medieval. Es prácticamente igual a los que he visto en otras ciudades; seguramente muchos puestos son los mismos. El mercado es medieval, pero los precios son futuristas. Aunque me gustaría quedarme un rato a curiosear, tengo que seguir adelante.

Durante unos minutos se callejea hasta llegar al Convento de San Marcos, otro de los edificios más importantes de León, que en la actualidad alberga un Parador Nacional. Me llama la atención una estatua situada justo enfrente. Representa a un peregrino sentado en un crucero de piedra, descansando tras descalzarse de las sandalias, mientras observa la fachada del templo. Su gesto es sereno e introspectivo. ¡Cuántos peregrinos nos habremos sentido identificados con él!

Hasta este punto el Camino del Salvador coincide con el Camino Francés y es aquí donde se separan. El Francés continúa de frente, cruzando el río Bernesga, pero el mío gira a la derecha y se dirige hacia el cauce, para transitar por senderos y pistas cerca de la orilla. Este es un bonito tramo, hay numerosos paseantes, y el bullicio de la ciudad va quedando atrás poco a poco. Muchos árboles ya exhiben los colores otoñales, que se van haciendo más vívidos conforme el sol asoma de entre las nubes.

El sendero discurre durante unos metros junto a la valla de un campo de golf, donde pululan algunos jugadores, y después se aproxima a la casa club. A través del hilo musical que llega al exterior, se escucha La Macarena. Por fortuna, el Camino sale al rescate para proteger mis oídos y realiza enseguida un giro brusco en dirección hacia el río nuevamente, de modo que consigo alejarme del lugar.

No mucho después, termina este agradable paseo junto al río y se continúa ya por la acera de una calle hacia Carbajal de la Legua. A ambos lados hay varias urbanizaciones de lujo, de esas con muros y garitas para los guardias de seguridad en la entrada, como en Estados Unidos. Algunas de las mansiones parecen enormes. Pienso que serán todo lo lujosas que quieran, pero me sentiría como un preso viviendo así.

Ya en Carbajal de la Legua, me topo con un par de mujeres mayores. Una de ellas, muy amable, me pregunta de dónde vengo y hasta dónde pienso caminar hoy. Además, me regala un puñado de nueces que acaba de recoger de su huerta. Me ofrece tantas que casi se me caen de las manos. Acabo de empezar y el Camino ya me ha obsequiado con un encuentro que en otras circunstancias sería menos probable.

El pueblo está desperdigado en los márgenes de una larga recta. Voy encontrando algunos mojones indicadores del Camino de Santiago. A diferencia de los de Galicia o Asturias, que son de piedra, estos son de madera. La vieira siempre está en la misma posición, y tienen una flecha señalando la dirección.

De Carbajal a Cascantes

Después de un rato, de forma repentina, se termina el pueblo y la carretera se convierte en una pista de tierra. Por fin estoy verdaderamente en el campo, tras más de dos horas y media desde la salida. En el paisaje reinan los colores ocres y pardos. Sin duda, este comienzo es completamente diferente al del Camino Primitivo.

La pista va en ascenso. Varios carteles indican que esta es una zona con rutas de senderismo y mountain bike. Al haber ganado altura, ahora se pueden contemplar amplias vistas del valle del Bernesga y de la localidad de Lorenzana.

Hago un pausa y aprovecho para probar las nueces que me han regalado. Están bastante buenas. Agradezco el detalle que ha tenido la señora y la oportunidad de comer un fruto recién recolectado, algo a lo que uno no está acostumbrado cuando vive en una ciudad.

Este tramo que conduce desde Carbajal hasta Cascantes consiste en más de diez kilómetros de subidas y bajadas, con alguna pendiente dura pero no muy larga. La vegetación es de tipo mediterráneo, sobre todo encinas y robles. Algunas zonas son de piedra suelta, lo que ralentiza la marcha, y también hay que sortear algunos charcos, pero no existe mayor dificultad. El cielo está ahora despejado y la temperatura es muy agradable para caminar.

A lo largo de la ruta hay varios miradores, en los que me detengo para disfrutar de las vistas y de la soledad. No me he topado todavía con ningún otro peregrino.

Con lo que sí me encuentro es con un par de “buzones de peregrino”, algo que no recuerdo haber visto en el Camino Primitivo antes, ni volveré a ver en los próximos días. Algunos caminantes depositan dentro cosas que pueden ser útiles para otros que vengan después: botellines de agua, apósitos, vaselina para los pies... Además, hay un cuaderno por si quieres escribir algún mensaje dejando constancia de tu paso. Agarro el bolígrafo y anoto simplemente: “¡Buen camino! ¡Ultreia!”. Hoy no es mi día más inspirado.

Poco a poco, la vegetación se hace más densa. Encinas, robles y arbustos flanquean la pista y con ellos aparecen también las moscas, pues la temperatura es ideal para que proliferen. Hay centenares, revolotean a mi alrededor y tratan de meterse en mis ojos.

Durante la próxima hora, el paisaje no cambia demasiado; se hace un poco repetitivo y noto ya los primeros síntomas de cansancio. De vez en cuando, voy cogiendo algunas moras de los arbustos junto al camino. Me encantan; podría estar horas recolectándolas, pero me contengo porque, si no, se me terminaría haciendo de noche. Las moscas persisten en su empeño y empiezan a resultar bastante molestas.

Pasadas las 5 de la tarde, alcanzo la pequeña población de Cabanillas. Según he leído, hay aquí un albergue privado, pero no veo ni un alma. Solo un gato solitario se cruza para saludarme, justo enfrente de una iglesia con una curiosa fachada de ladrillo. Un poco más adelante, un mensaje pintado en un muro desea buen camino al peregrino.

Más adelante, la pista se acerca de nuevo al río Bernesga. Ya atardece y la luz satura los colores otoñales de los árboles de la ribera. Es un espectáculo. Esta es la mejor estación del año.

En La Seca de Alba, me detengo ante un cartel informativo. Una mujer que pasa por allí me ve y se interesa por mi Camino. Me explica que la mayoría de los peregrinos en esta época del año son extranjeros y también me dice que a su hijo le gustaría hacer el Camino, pero, claro, los hijos, el trabajo… Me advierte de que más adelante hay todavía más moscas. Maravilloso.

Por suerte, no falta mucho hasta Cascantes de Alba, otro pueblo muy pequeño adonde las moscas y yo llegamos media hora después. Ellas se quedan atrás; el paisaje ahora será diferente. Termina aquí la larga sección de la etapa que comenzó en Carbajal. Me siento para reponer fuerzas junto a una fuente de piedra de tres caños que se encuentra al lado de la iglesia. El agua está fresca y sabe a gloria.

De Cascantes a La Robla

Encaro la sección final de la etapa. A partir de Cascantes se anda sobre asfalto hasta La Robla. Existe una variante que, al parecer, va por pistas de tierra cerca del río, pero es más larga, así que decido no tomarla, ya que a estas alturas el dolor de pies es considerable. Temo que la fascitis plantar que me ha aquejado los últimos meses pueda amargarme el Camino.

Pronto reparo en que quizás habría sido mejor ir por la variante. Hasta La Robla hay que caminar unos 5 kilómetros por la carretera N-630, algo no muy agradable porque el arcén es estrecho. Por suerte, en este momento no circulan demasiados coches.

Me sorprende la cantidad de basura que voy viendo por toda la cuneta: latas, paquetes de tabaco, bolsas de patatas... No sé si la tiran desde los vehículos o qué, pero el caso es que me encontraré la misma situación en otros tramos durante los próximos días. Me parece una actitud inexplicable. Algunas personas son lo peor.

La entrada en La Robla no es precisamente espectacular. Se hace a través de un polígono industrial, junto a una fábrica cementera y, después, cruzando una pasarela sobre las vías del tren. Pero el Camino también incluye estos paisajes.

La población tiene unos 3.600 habitantes. Recorro una larga calle principal hasta el albergue de peregrinos, que se encuentra en la otra punta del pueblo, lo que supone un sufrimiento adicional para los pies. Localizo el albergue pasadas las 20:00 horas, cuando está ya anocheciendo.

En el albergue de La Robla

Me recibe en el albergue una peregrina de unos 65 años, muy delgada. Me informa de que los hospitaleros no están en ese momento y les llama para avisarles de mi llegada. La mujer se llama Jacoba, es italiana y habla muy bien español. Está haciendo el Camino del Salvador sin prisas. Dentro de unos días ha quedado con una amiga en Oviedo para continuar hacia Santiago de Compostela por el Camino Primitivo.

También anda por allí otra peregrina, una mujer lituana de unos 70 años o más, cuyo nombre no llego a saber. Aunque habla poco español, nos enteramos de que está haciendo nada menos que el Camino Olvidado ella sola. El Olvidado no dispone de tanta infraestructura como otros Caminos, y nos cuenta que a veces duerme en los porches de las iglesias cuando no encuentra alojamiento. Nos muestra la colchoneta hinchable y el hornillo para cocinar que lleva en la mochila. Ya tiene varios Caminos a sus espaldas. Desprende una vitalidad enorme.

Ambas mujeres son la prueba de que la edad no tiene por qué ser una limitación para salir de aventura, para hacer algo extraordinario.

Llegan los hospitaleros, una pareja joven, y me hacen el registro. El albergue es una casa bien arreglada de una planta. Es bastante cómodo: amplio, con cocina moderna y equipada, baños limpios y unas 16 camas. Se nota un poco de frío, pero hay mantas, por suerte.

Estoy demasiado cansado para siquiera intentar salir a buscar un sitio donde llevarme algo al estómago, así que mi cena es frugal: unas pocas nueces que me quedan de las que me regaló aquella mujer en Carbajal, una barrita de cereales y una manzana. No me importa. Me gusta viajar en modo supervivencia.

Termina mi primera jornada en el Camino del Salvador, mi segundo Camino de Santiago. Me siento contento; es como estar de vuelta en un sitio conocido y reconfortante.

Como volver al verdadero hogar.

• Siguiente: Etapa 2. La Robla - Poladura de la Tercia

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Viajaba con otras siete personas en una furgoneta GMC blanca por la carretera que conecta Anchorage con Fairbanks, desde donde tomaría el avión de vuelta a España en menos de 48 horas. Apuraba mis últimos días en el más septentrional de los Estados Unidos: Alaska, el 49º estado, conocido como la Última Frontera. Había pasado allí todo el verano, trabajando en el Parque Nacional Denali gracias a un visado especial.

En aquellos momentos experimentaba una mezcla de sensaciones. Por un lado, la emoción de volver a casa; por otro, el deseo de que la aventura no terminase nunca. Habían sido tres meses de nuevas experiencias, retos superados, y de disfrutar de la Naturaleza y los paisajes de ese lugar extraordinario.

Nos apiñábamos en la furgoneta un curioso grupo formado por cuatro estadounidenses, un polaco, una tailandesa, una japonesa y yo. Íbamos en ese vehículo por una razón un tanto inexplicable. Habíamos salido de Anchorage unas horas antes, en un autobús de línea normal y corriente. No viajábamos juntos, es decir, no nos conocíamos. Simplemente éramos viajeros que, de manera independiente, queríamos llegar a nuestro destino. Sin embargo, más o menos a mitad de trayecto, había sucedido un imprevisto. Tras detenernos en una gasolinera Tesoro, cerca de la localidad de Healy, el conductor del autobús nos comunicó que este no podía continuar. Al parecer tenía alguna avería, pero no llegué a comprender bien sus explicaciones. Mi listening en aquella época no era demasiado bueno (no me explico cómo logré sobrevivir allí tres meses).

El chófer nos ofreció dos alternativas: esperar varias horas a que llegara otro autobús desde Anchorage o continuar el viaje en una furgoneta que la compañía tenía en ese pueblo. El problema, en este segundo caso, era que él debía quedarse junto al autobús por lo que alguno de los pasajeros tendría que conducir la furgoneta. Inaudito. Después de unos minutos de acaloradas discusiones y protestas se decidió que continuaríamos en la furgoneta. Ya habría tiempo para reclamaciones. A mí me daba igual, la verdad. Solo quería saborear cada momento de aquellos últimos días. Además, con una incidencia así, ya empezaba a sentirme como en casa.

Así, un rato después, partimos hacia Fairbanks, continuando por la George Parks Highway, atravesando bosques boreales y cordilleras nevadas. Teníamos por delante unas tres horas de viaje.

Se turnaron para conducir dos hombres mayores. Por su aspecto y forma de vestir, parecían hombres de las montañas. Leñadores, tal vez. Uno de ellos mascullaba improperios cada poco tiempo. No sé si estaba enfadado por lo sucedido o era su forma de concentrarse en la conducción, la cual, por cierto, realizaba a demasiada velocidad, en mi opinión.

Otra de las viajeras era una afable mujer local de unos sesenta años. Muy dicharachera, me contó algunas cosas de su vida, como, por ejemplo, que su padre se había vuelto a casar a los noventa años. También se extendió un buen rato hablando sobre los beneficios de la cría de cerdos, con la cual se ganaba la vida. Aunque no comprendía ni la mitad de lo que me decía, yo asentía educadamente.

También formaban parte de la variopinta tripulación de la furgoneta tres trabajadores del Parque Nacional Denali, a los que conocía de vista. Uno era guardabosques, un tipo alegre y un poco tarambana al que apodaban "River". Los otros dos eran una pareja joven formada por un polaco y una tailandesa. Se había conocido unas semanas antes y se habían enamorado. En teoría, debían volver también a sus respectivos países en pocos días, así que no sabían qué iban a hacer. Tampoco parecía importarles en ese momento.

Por último, a mi lado se sentaba una turista japonesa, una joven que viajaba sola. Decía que su intención era llegar hasta Barrow, la localidad más septentrional de todo el continente americano, una remota población de unos 4600 habitantes dedicados a la pesca y a la industria del petróleo. En invierno, Barrow se ve sumida durante varias semanas en una oscuridad total, ya que el sol no llega a asomar por el horizonte. Es un lugar donde apenas hay algo que ver o que hacer. Cuando alguien le preguntó a la chica por qué quería viajar hasta allí, ella solo acertó a responder: "Porque es lo que está más al norte. Más allá no hay nada". Por sus expresiones, el resto de viajeros parecía pensar que estaba un poco loca. Creo que yo la comprendía perfectamente.

Nos detuvímos en una cafetería junto a la carretera para hacer un descanso. No era la típica cafetería de carretera de las películas, sino que estaba instalada en la planta baja de una coqueta casa familiar con un pequeño aparcamiento de gravilla delante. Casi todos los demás entraron a tomar algo, pero yo preferí estirar un poco las piernas por los alrededores. Soplaba una ligera brisa muy fría. Todavía era mediados de septiembre y, aun así, ya parecía invierno en esas latitudes.

Desde aquel punto alcanzaba a ver el monte McKinley que, con sus 6.193 metros, es la montaña más alta de Norteamérica. En 2015 recuperaría oficialmente el nombre que le dieron los nativos: Denali ("El Alto"). Nos había acompañado desde el horizonte durante gran parte del trayecto. Se encontraba a decenas de kilómetros pero, por su enorme tamaño, parecía estar mucho más cerca.

Me detuve absorto contemplando la majestuosa montaña nevada, en medio de un bosquecillo de píceas de tonos pardos. Había un gran silencio.

De pronto, durante unos instantes, me invadió una indescriptible sensación de plenitud. Pensé en mi situación: estaba lejos de casa, viajando junto a siete desconocidos, apretujado en una incómoda furgoneta conducida peligrosamente por un tipo gruñón. Podría considerarse una situación, como poco, incómoda. Sin embargo, me di cuenta de que me sentía extrañamente libre, e incluso feliz.

Encontrarme en el otro lado del mundo, la belleza del paisaje, los compañeros de travesía, la ausencia de compromisos y responsabilidades, el recuerdo de las experiencias vividas… Todo resultaba perfecto tal y como era. En ese momento. En ese lugar.

Quizás momentos como ese se vivan solo un puñado de veces en la vida. O, al menos, en pocas ocasiones logramos ser tan conscientes de ellos. Además, como en aquel viaje, pueden ocurrir cuando menos te lo esperas, aunque las circunstancias no parezcan propicias.

Eché mano entonces de mi vieja cámara de fotos de carrete, una muy modesta Canon compacta. Las cámaras digitales estaban llegando y dominarían el mercado durante los años siguientes. Yo ya había comprado una y pronto sería la única que utilizaría. Dirigí el objetivo hacia el horizonte de montañas blancas, con el bosque en primer plano. Encuadré lo mejor que pude, el visor no era muy bueno. Disparé.

En aquel momento aún no lo sabía, pero esa fue la última fotografía que tomé a la vieja usanza.

La última imagen capturada en película.

🗻 Una montaña

Denali es una montaña impresionante. Situada en la cordillera de Alaska, en la zona central del estado, sus 6.193 metros la convierten en la montaña más alta de Norteamérica. También es una de las que alcanza mayor prominencia y mayor desnivel en todo el mundo. La distancia entre su base y su cima es de unos 5.500 metros. En comparación, el desnivel del Everest es de “solo” entre 3.650 y 4.650 metros.

Desde 1917 era conocida como Monte McKinley, en homenaje al 25º presidente de Estados Unidos, pero su denominación oficial se modificó en 2015, durante el mandato de Obama. Denali es el nombre que recibe en las lenguas atabascanas de las poblaciones nativas de la región y significa “El Alto” o “El Grande”. Es también como se llama el Parque Nacional en el que se encuentra.

👉 La recuperación del nombre original signifcó un gran reconocimiento y respeto por las culturas nativas de Alaska. Lamentablemente, Donald Trump va a revertir esa decisión para que la montaña vuelva a llamarse McKinley.

No siempre se puede ver con facilidad. En primer lugar, a causa de la meteorología propia de su ubicación, cercana al circulo polar ártico. Pero además, debido a su altitud y a sus grandes masas de hielo, se genera alrededor de la montaña una especie de microclima, el cuál provoca que a menudo esté envuelta entre la niebla o las nubes, incluso en días despejados.

👉 Se calcula que la probabilidad de observarla por completo, en un día cualquiera, es del 25%, más o menos. Así, muchos turistas que han viajado miles de kilómetros hasta el Parque Nacional Denali se quedan sin verla, o lo hacen solo parcialmente, por las condiciones meteorológicas.

Afortunadamente, yo pude contemplar el Monte Denali libre de nubes en varias ocasiones. Una de ellas fue durante un inolvidable atardecer en el que los últimos rayos de sol del día iluminaban las laderas nevadas de la montaña, tiñéndolas de un precioso color violeta.

💭 Una cita

“Persigo la felicidad. Y la montaña responde a mi búsqueda”.

CHANTAL MAUDIT

• Otra anécdota que me sucedió en Alaska y que te puede interesar 👇

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